Цокольные термопанели — характеристики, цены, монтаж своими руками

Затирка швов

Затирку подбирайте с учетом существующего материала наполнения швов между клинкером. Это могут быть как смеси на основе цемента различных цветов, так и герметики на основе силикона. Первые затирки значительно прочнее, силикон через несколько лет обязательно немного отслоится, нарушится герметичность. Более дорогой материал с защитой от ультрафиолетовых лучей может прослужить до пяти лет, дешевые марки начнут отслаиваться уже на второй-третий год. Затирки на цементном основании значительно прочнее, советуем пользоваться ними. Тем более что при имитации настоящей кирпичной или каменной кладки желательно швы делать натурального серого цвета.

Можно подобрать затирку в тон панелей

Как ускорить работы по их затирке?

1. Подготовьте плоскую металлическую затирку или большой шпатель. Они будут служить подставками для массы.
2. Для нанесения смеси следует купить или сделать из подручных материалов специальное приспособление. Ширина на 1–2 мм меньше ширины существующих на плитах швов, для удобства работы согните его буквой Z.
3. Порцию готовой смеси выложите на подставку, поднесите к шву и при помощи приспособления небольшими порциями вдавливайте в шов. Следите, чтобы затирка приклеивалась ко всей поверхности, работайте аккуратно, минимизируйте количество загрязнений, не оставляйте воздушных карманов.

   Заполнение швов

4. Если лицевая часть клинкеров имеет очень неровную фактору, то очистку плиты следует делать еще до момента полного застывания затирки, в противном случае ее будет тяжело удалять из углублений. Выполнять это надо влажной мочалкой или тряпкой, постоянно промывая их в чистой воде. На влажной поверхности следы замазки незаметны, но после высыхания вы будете неприятно удивлены. Замазка станет настолько видимой, что очищать поверхности придется еще раз.

   Расшивка швов

   Температурный режим при затирке швов

Аккуратно вырезайте плитки в местах оконных и дверных проемов. Параметры нужно снимать с учетом типа и размеров наличников, откосов и сливов.

Установка панели около проема

Заключительные советы

Отделка цоколя термопанелями – один из самых дорогих методов. Согласно техническим данным материал имеет отличные показатели теплосбережения, но только при одном условии – технологию работ следует неукоснительно выполнять. Если между цоколем и пенополистиролом будут щели, то эффективность утепления уменьшается в разы. При малейших подозрениях в своем умении лучше пользоваться привычными технологиями и более дешевыми материалами.

Не жалейте монтажную пену во время работ, с ее помощью можно улучшить показатели теплосбережения. Наносить ее можно не только на цоколь, но и на обратную строну плит. Во время сдвигов замков часть ее удалится, но оставшаяся выполнит свои задачи. Идеальной поверхности цоколей достичь невозможно, а только к таким плоскостям будут плотно прилегать ровные плиты пенополистирола. Это значит, что следует принимать все меры, чтобы если не улучшить прилегание, то хотя бы уменьшить вероятность образования больших зазоров по всей высоте цоколя. В закрытых воздушных камерах конвекция воздуха не приносит большого вреда, главное чтобы холодный воздух не попадал на поверхность теплого цоколя, а теплый не уходил наружу.

Большое внимание обращайте на герметичность отливов. Попавшая вода не высыхает, а впитывается цоколем

На фото отлив, стартовый профиль и процесс монтажа панели

В дальнейшем она медленно просачивается внутрь подвальных помещений, как следствие – на стенах появляется плесень. Избавиться от нее невозможно, влажные стены и высокая температура создают благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

Фасадные термопанели

На фото клинкерные фасадные термопанели разных оттенков

С помощью фасадных термопанелей под камень или кирпич можно создать практически идеальную облицовку фасада

Видео – Монтаж цокольных термопанелей

Монтаж металлосайдинга своими руками: пошаговая инструкция, технология, видео Монтаж металлосайдинга вполне можно осуществить своими руками. Для этого не обязательно просматривать видео ролики, обращаться к специалистам и тратить…
Как собрать сайдинг своими руками: видео, инструкция Последнее время в обшивке как кирпичных, так и деревянных домов используют сайдинг, поэтому многим будет интересно, как собирать сайдинг своими руками….

Японские фасадные панели для наружной отделки дома — характеристики, монтаж Именно по внешнему виду дома в первую очередь судят о жильцах приходящие к ним посетители

А произвести хорошее впечатление порой очень важно. И если…

Что такое цокольные термопанели?

Термопанели для цоколя – современный материал, предназначенный для облицовки.

Они похожи на фасадные панели, но имеют ряд отличий. Изготовление происходит аналогичным способом: для этого используется полистирол или пенополиуретан.

Это легкие материалы, которые не утяжеляют вес панелей и в дальнейшем не оказывают чрезмерного давления на цоколь.

Производство происходит в специальной пресс-форме, в которой заранее деланы пазы под клинкерную плитку. Сначала заливается слой утеплителя, а когда он застывает, заливают слой внешней облицовки.

Во время изготовления исключается использование вредных для человека веществ. Главным отличием термопанелей от фасадных будет их размер.

Пенополиуретан, применяемый в качестве изолятора тепла, обладает хорошими свойствами:

• он легкий,
• не горит,
• устойчивый к воздействию химии и агрессивных веществ,
• а также противостоит появлению насекомых.

Технические характеристики материала

На этапе выбора термопанелей необходимо учитывать их технические характеристики:

1. Плотность.
2. Теплопроводность.
3. Паропроницаемость.
4. Поглощение влаги.

Теплопроводность материала должна быть наоборот, невысокой. Пенополистирол и пенопласт как раз обеспечивают данное свойство. Паропроницаемость панелей должна оставаться в пределах 0,05 мг/М×ч×Па: эта цифра всегда указывается производителем на упаковке панелей.

Влагопоглощение термопанелей должно составлять не более 1 кг/м³ влаги. Такой показатель дает возможность мастерам дополнительно не использовать гидрозащиту при установке материала.

Общая информация о панелях

Все панели можно классифицировать по разным признакам:

1. По материалам изготовления: металлические, композитные, пластмассовые, деревянные с пропиткой, полимеры.
2. По формату — длинные планки, прямоугольники, узкие планки, квадратные.
3. По внешнему виду – максимально имитирующие камень, дерево, кирпич, штукатурку, покрашенные плиты и пр..
4. По теплоизоляции — с утеплением: термопанели, сэндвичи со встроенным утеплителем, без утеплителя.

Чаще при наружной отделке дома выбор падает на панели с утеплением, ведь сразу такая отделка несет на себе многофункциональные задачи:

• утепление жилища;
• стильный декор;
• экономия энергии для обогрева дома.

Расчет материалов

Сначала следует рассчитать  количество термопанелей на весь дом, которое понадобится в процессе работы. Для того чтобы вычислить необходимое количество термических панелей, нужно:

определить площадь стены, которая подлежит отделке термопанелями:

1. найти площадь одной стены – умножить длину на высоту;
2. по аналогичной формуле определить площадь имеющихся на ней дверных и оконных проемов;
3. из площади стены вычесть площадь окон и дверей;

• разделить полученное значение на размер одной панели – результат является количеством термических панелей, необходимых для отделки одной стены;
• таким образом провести расчеты каждой стены и сложить полученные результаты.

Доборные элементы

Важно! Необходимо прибавить к полученному результату 10-15%, так как в процессе монтажных работ могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые повлияют на количество купленного материала (неправильный расчет, бракованные изделия, порча панелей и т.д.).

Необходимые инструменты

Для проведения работ потребуются:

• рулетка;
• карандаш;
• строительный уровень;
• болгарка;
• шуруповерт и отвертки;
• перфоратор;
• молоток;
• шпатель.

Важно! Также потребуется дополнительно приобрести угловые элементы термических панелей (внутренние или наружные).

Установка панелей

Обрешетка

Схема установки

Данная технология имеет каркасную структуру, соответственно в первую очередь собирается обрешетка. В качестве материала можно использовать как деревянный брус, так и металлические профиля – второй вариант более предпочтителен, так как обшиваться будет нижняя часть здания, где практически всегда наблюдается повышенный уровень влажности.

Использование древесины резко сократит долговечность конструкции, в связи с чем, ее применение в данном случае не очень желательно.

Для сборки каркаса вам понадобятся стоечные гипсокартонные профиля прямоугольной формы, соединительные переходники и стеновые крепления.

Из инструментов обязательно наличие:

• перфораторной дрели,
• шуруповерта,
• ножниц по металлу,
• рулетки,
• строительного уровня.

Обрешетка под металлический сайдинг

• Чаще всего панели монтируются горизонтальным способом, соответственно направляющие крепятся параллельно земле. В первую очередь осуществляется разметка прямых горизонтальных линий, которые послужат ориентирами для установки цокольного профиля. Их месторасположение зависит от того, какая продукция имеется в наличии – размеры цокольных панелей у разных производителей могут серьезно отличаться;
• Направляющие должны располагаться таким образом, чтобы верхняя и нижняя кромки панели имели под собой опору. Также желательно расположить в середине промежуточный профиль, который придаст панели дополнительную жесткость. Правильность расположения линий проверяется посредством строительного уровня;

Крепление для профиля

• По очерченным линиям монтируются стеновые крепления – если основой служит цокольная панель ЖБИ или стеновая цокольная панель, то их монтаж осуществляется посредством анкерных шурупов, которые вставляются в предварительно сделанные отверстия. Также следует поступать со всеми бетонными и кирпичными поверхностями;
• В пазы креплений вставляются профили, которые фиксируются при помощи саморезов по металлу. В зависимости от того, какие фиксаторы применяются для монтажа обрешетки, может возникнуть необходимость загибания или удаления излишка крепежных усов;

Монтаж панелей

Утеплитель

При необходимости вы можете заполнить промежутки между обрешеткой листовым утеплителем для цоколя фундамента, тем самым усилив теплоизоляционные характеристики нижней части здания.

Существует несколько технологий утепления – в данном случае лучше всего использовать пенополистирольные плиты, которые практически не деградируют под воздействием повышенной влажности.

Утеплитель фиксируется посредством клеевого состава и анкерных шурупов с широкими пластиковыми шляпками “грибами”. Листы не должны выпирать за поверхность обрешетки – до наружного края профиля должно оставаться не менее 0,5 см свободного пространства.

Также следует проследить за отсутствием промежутков между листами утеплителя, так как это снизит теплоизоляционные характеристики покрытия.

Обшивка каркаса

Монтаж панелей начинается с установки стартовой полосы – она должна располагаться строго горизонтально, так как от этого целиком будет зависеть положение последующих элементов. На этом же этапе устанавливаются внешние и внутренние углы.
Крепление всех элементов осуществляется посредством саморезов с широкой шляпкой. Фиксация не должна быть плотной – зазор между шляпкой и поверхностью панели должен составлять не менее 1,5 мм;

Стыковка панелей

• Обшивка начинается слева на право – первый ряд панелей вставляется в стартовую полосу сверху вниз, таким образом, чтобы края листа вошли в паз. Некоторые панели имеют зубчатую структуру – на стыке углов край листа необходимо обрезать.
  Для этой цели используется ручная циркулярная пила. В том случае если обшивка будет идти в несколько рядов панели необходимо располагать в разбежку для создания эффекта естественной кирпичной кладки
• Фиксация всех элементов осуществляется таким же образом, как и в случае со стартовой полосой. Правильной крепление подразумевает наличие люфта – панели должны иметь возможность ходить из стороны в сторону;

Возможные ошибки в процессе монтажа

Многие мастера, а также люди при самостоятельной обшивке цоколя термопанелями, допускают ошибки. Это влечет теплопотери и делает цоколь ненадежным.

Наиболее распространенные ошибки:

• плохая обработка стыков;
• отсутствие затирки швов;
• неровное основание;
• негерметичный отлив.

Если плохо обработать стыки герметиком, то между термопанелями образуются щели, которые будут пропускать воздух. Это недопустимо, так как пространство между материалом не должно иметь просветов – это влечет теплопотери.

Если не затереть швы, то в будущем в месте стыков образуется плесень или грибок. При неровном основании прилегание панелей к цоколю будет неполным – это считается нарушением технологического процесса.

Монтаж на фасад: пошаговая инструкция

Существует два типа монтажа – каркасный и бескаркасный. Они мало чем отличается друг от друга. Каркасный метод используется большей частью на неровных поверхностях.

Пошаговый монтаж термопанелей:

• Крепление панелей между собой осуществляется соединением специальных пазов на одной панели и выступающих элементов прямоугольной формы на другой панели в единое целое. Необходимо придерживаться порядка стыковки – каждую самостоятельную панель сначала прикрепляют к стене дома, затем, соединяют со второй слева-направо.
• Пенополиуретановые маяки (плотностью от 120 кг/кв.м.) устанавливают под место стыка панелей, если стена имеет кривизну.
• Резка панели в месте стыковки с оконным или дверным проёмом, углом дома должна быть выполнена качественно, без сколов алмазным диском под углом в 45°.
• Чтобы сформировать внешний угол, делается вертикальный жёлоб, который заполняется монтажной пеной. Это необходимо, чтобы сохранить в месте стыка теплоизоляцию.
• Начальный облицовочный ряд монтируется на цокольный профиль. Для этого под каждую панель требуется нанести монтажную пену. Качественное соединение делается с необходимым выпуском на левом угловом стыке первой панели.
• Дюбель-шурупы типа ДК используются для крепежа к стене. Для этого заранее намечаются отверстия.

-Запрещено использовать для крепежа саморезы без втулки и гвозди.-

• Глубина отверстия должна быть на 2-3 см глубже дюбеля. Чтобы не повредить финишный слой, при забивании дюбеля нужно использовать резиновую киянку. Внутри панели расположена неглубокая лунка, в которую утапливается дюбель. Распорный шуруп вворачивается до упора. Во избежание «мостков холода» заполнить отверстие монтажной пеной.
• Запениваются вертикальные и горизонтальные пустоты меж панельных соединений. Это необходимо для усиления эффекта утепления.
• Окончательный шаг – затирка швов. Соответствующая по цвету затирка для панелей наносится с помощью пистолета и расширяется специальными приспособлениями. Эти работы проводят при температуре выше плюс 5°С.

Каркасная установка предполагает размещение вертикальных стоек в местах, где предполагается крепёж панели. Обрешётка выполняется классическим способом.

• Определить плоскость, чтобы установить угловые стойки строго по вертикали.
• Между ними натягивают нить для обозначения плоскости и облегчения работ по установлению остальных стоек.
• Закрепить вертикали, обозначающие двери и окона.
• Применяя необходимый шаг, установить остальные стойки.
• Используя дубель-шурупы, выполнить монтаж термопанелей.

Плюсы и минусы

Рассмотрим положительные характеристики применения фасадных термопанелей:

• Удобный монтаж благодаря малому весу панели, надёжному стыковочном соединению и простоте резки.
• Надёжная и эффективная изоляция стен от промерзания.
• Влагостойкость и водонепроницаемость при правильном монтаже.
• Благодаря лёгкости панелей, несущие стены не испытывают сильную нагрузку.
• Декоративный слой влагоустойчивый и не поддаётся воздействию УФ – излучения, сохраняя эстетический внешний вид многие годы.
• Не требуется какой-либо уход и чистка.
• Богатый выбор и разнообразный ассортимент панельного ряда.

К возможным минусам можно отнести ценовую политику, хотя на рынке можно найти и достаточно бюджетные варианты.

Срок эксплуатации термопанелей обозначен до 50 лет, но это ещё не проверено на практике. Существуют непреодолимые обстоятельства в виде грызунов, которые обожают делать тёплые дома в пенопласте. Об этом можно забыть, если монтаж выполнен качественно.

Отсюда следует, что работу по монтажу термопанелей следует доверять профессионалам. Стоимость монтажных работ рассчитывается индивидуально для каждого заказчика.

Последовательность монтажа термопанелей для фасада

Как мы уже сказали, монтаж фасадных панелей своими руками сделать может каждый, кто хотя бы раз держал в руках перфоратор, болгарку, шуруповерт, уровень и шпатель, а именно эти инструменты нам понадобятся, в первую очередь. Приступая к работе, вы должны определить, какой метод крепления термопанелей вы будете использовать, а для этого надо провести тщательный анализ состояния несущих стен, включая углы здания. Если критических уклонов и перепадов нет, то крепить панели можно непосредственно на поверхность стены, если же стена проблемная, стоит задуматься об оборудовании каркаса, подобно популярной технологии вентилируемого фасада.

Вкратце рассмотрим конструкции, крепящейся на каркасе, а для этого можно использовать, как стальной профиль, так и деревянные рейки. Создавая такую конструкцию, стоит помнить, что между обрешеткой и панелями будут двигаться воздушные массы, а это приведет к потере тепла. Поэтому все пустоты между стеной и основной конструкцией надо заполнить, используя монтажную пену, которая способствует лучшему креплению конструкции.

Чаще всего, к счастью, крепить материал приходится непосредственно на стену, что значительно сокращает себестоимость работ. Облицовка фасада термопанелями в этом случае делается в определенной последовательности, а чтобы вы смогли сделать это сами, отказавшись от помощи специалистов, мы предлагаем пошаговую инструкцию.

ШАГ 1: подготовка поверхности стены

Так как мы выяснили, что стена наша не имеет критических уклонов и серьезных дефектов, и крепить материал мы будем непосредственно на нее, следует уделить внимание подготовке поверхности стены. Она должна быть очищена от грязи, остатков старой штукатурки, краски и лака, обрабатываемая поверхность также должна быть сухой, что улучшит адгезию материалов

ШАГ 2: установка профиля. Сделать метки на стенах по периметру здания, устанавливаем стартовый уровень по 2 м, контролируя, при этом, ровность углов.

ШАГ 3: пропитка. Грунтовка поверхности, необходимая для улучшения адгезии материалов.

ШАГ 4: монтируем  термопанели на цоколе здания. Начинать надо с внешних или внутренних углов. Специалисты рекомендуют начинать с левого угла здания, при этом сами углы оборудуются при помощи специальных угловых элементов. Наносим клеевую смесь на угловые панели, фиксируем при помощи специальных дюбелей быстрого монтажа (ДБМ), в местах стыковки используются также грибовидные пластиковые крепления, а для увеличения прочности конструкции применяются еще и кляммеры – верхний и нижний.

ШАГ 5: наносим клей. Пенополиуретановую пену надо нанести на ¾ замка и в торец панели, проделываем подобную манипуляцию также со стеновой панелью. Для хорошего сцепления толщина клеевого слоя должна быть не менее 1 сантиметра. Можно нанести его по периметру панели – так будет лучше, но дороже.

ШАГ 6: приклеиваем стеновые панели. Аккуратно их придавливаем. После высыхания клеевой основы, закрепляем результат при помощи ДБМ и грибковых дюбелей в местах стыковки. Повторяем процедуру последовательно для всех панелей, при этом помимо нанесения клеевого состава (пенополиуретановой пены) на торец и замок, необходимо наносить его также на верхнюю часть панели предыдущего ряда. Для резки панелей потребуется алмазный круг или специальная ножовка.

ШАГ 7: монтаж «фурнитуры». Установка карнизов,  дверей и окон (проемов), водостоков, для чего используются оригинальные декоративные элементы или подручные материалы.

ШАГ 8: затирка швов. Выполнять ее, следует по окончанию всех операций. Используется специальная морозоустойчивая затирка, наносимая при помощи строительного пистолета. Несмотря на то, что все работы по монтажу панелей можно проводить при любой погоде, данную операцию лучше проводить при температуре, +5 — +30 градусов, чтобы избежать нежелательных последствий.

На этом все работы по облицовке фасада дома клинкерными термопанелями считаются законченными, и в конечном итоге вы получаете сразу два результата в одном – стены становятся теплыми, а внешний вид дома станет объектом зависти соседей. Уникальная система стыковки позволяет производить монтаж конструкции быстро, при этом вы можете сэкономить немало времени, которое уходит обычно на штукатурку стен, ведь в данном случае это не понадобится. Предлагаем посмотреть также видео по установке термопанелей на дом:

Установка цокольных термопанелей на клей

Мы уже упоминали, что панели этого типа можно монтировать на неровные поверхности цоколя – они не имеют замков. Но это не значит, что неровности могут быть любыми, при помощи клея можно исправить разбежности не более 1–2 см. Если есть выступы больше, то их предварительно придется убирать: рубить зубилом, перфоратором или молотком. Выбор инструмента зависит от прочности цоколя и конкретных размеров неровности. Алгоритм подсчета количества материалов и разметка идентичен вышеописанному методу.

Шаг 1. Согласно инструкции производителя подготовьте клей. Выбирайте его марку в зависимости от материала изготовления цоколя и фактического состояния поверхностей.

Шаг 2. Ровным шпателем нанесите клей по периметру плиты и в нескольких местах посредине. Высота клея примерно 2 сантиметра, но показатель в зависимости от неровностей может увеличиваться или уменьшаться.

Шаг 3. Монтаж начинайте, как и всегда, с углов конструкции. Есть еще одна особенность укладки такой облицовки. Если в первом случае отверстия для крепления дюбелей сверлятся после установки плиты в нужном месте, то здесь такая очередность действий невозможна. Дело в том, что во время сверления плиты она будет немного смещаться от оптимального положения, исправить это потом трудно. Придется плиту снимать и повторять намазывание клеем, опять выравнивать положение. Чтобы не допускать таких проблем отверстия в плите сверлите до ее приклеивания, а после дрель должна работать только в цоколе, плита не прижимается и не меняет своего первоначального положения.

Для приклеивания термопанелей лучше использовать пенополиуретановый клей- пену

Шаг 4. Соблюдайте стандартные расстояния между швами соседних плит, щель в дальнейшем следует запенить. После застывания пены излишки срезаются ножом на стандартную глубину.

Нанесение пены

Схема нанесения пены

Нельзя наносить пену на все пространство между стеной и панелью

Установка дюбелей в высверленные отверстия

Монтажная пена на стыках панелей

Таким образом монтируйте все плиты цоколя. Затирка швов делается по привычной схеме.

Возможности выбора цокольных термопанелей

Прежде всего, цокольные термопанели различаются по типу применяемого утеплителя.

• Наиболее распространенный и приемлемый вариант – панели на основе пенополиуретана. Этот материал, пожалуй, самый стойкий из всех термоизоляторов, и в большей мере подходит для цокольной облицовки – там, где предполагается контакт с грунтом.
• Хорошие эксплуатационные качества показывают и панели на основе качественного экструдированного пенополистирола.

Цокольные термопанели, изготовленные на базе вспененного полистирола, не выдерживают критики – материал явно «слабоват» для такой задачи. Можно сказать, что это решение – временное «затыкание дырки», и долговечным такое утепление не будет.

Второе различие – тип облицовочного материала.

• Это может быть клинкерная облицовочная плитка, подобная той, что употребляется при производстве фасадных панелей, только иного размера. Клинкерные термопанели для цоколя станут лучшим решением.
• Применяют для цокольных термопанелей цементную плитку «под природный камень», колотый кирпич, булыжник, сланец, ракушечник и т.п., изготовленную по технологиям вибролитья или гиперпрессованния.
• Может использоваться обычная керамическая плитка с глазурованной или неглазурованной поверхностью, чаще всего имитирующая кирпичную кладку.
• Эффект цоколя, выложенного натуральным «благородным» камнем, хорошо передает термопанель с керамогранитной облицовкой.

Кроме разнообразия фактур, цокольные термопанели имеют достаточно широкий выбор и по цветовой гамме. Есть возможность выбора оттенка, в максимальной степени подходящего для общего дизайнерского оформления здания.

Обычно критерием выбора служит цвет кровли, хотя и оттенок стен имеет немалое значение. Как правило, цоколь делают темнее и насыщеннее фасада – это придает дому «основательность».

К красной кровле хорошо подойдут коричневые оттенки цоколя, темно-серые или черные – к черной или серой крыше, зеленоватая гамма панелей хорошо будет сочетаться с крышей зеленого цвета и т.д.