Особенности квартирных электрических щитков — схема сборки и подключения

Какие существуют ограничения, и какие документы необходимы

Сразу можно ответить, что перенести электрощит на другое место разрешается.

Однако, следует учитывать некоторые особенности такой работы:

Перенести предполагается только щиток с автоматами. В этом случае никаких разрешений и согласований не требуется. Эту работу можно выполнить самостоятельно или пригласить квалифицированного электрика, который выполнит перенос.

Предполагается установка вводного щитка с электросчетчиком. Если подводящий кабель позволяет перемещение без его удлинения, то его можно переносить. Уменьшение кабеля допустимо. Но после монтажа на новом месте придется опломбировать электросчетчик. Для этого подается заявка в энергосбыт. А подключение электроэнергии выполняют работники энергосбытовой компании по заявке собственника. Если требуется нарастить кабель ввода, этого делать самостоятельно нельзя. ПУЭ запрещает увеличивать длину путем скруток на кабеле, подходящем к электросчетчику. Провода должны быть целыми и визуально просматриваться. Если это условие выполнить невозможно, для переноса обращаются в электросети и энергосбыт, а соединения выполняют неразборными, путём гильзования или сварки проводников.

Способ установки

Первое, с чем Вы должны определиться, какую конструкцию электрощитка подобрать – наружной установки или встраиваемый. Если у Вас в квартире либо доме стены гипсокартонные, лучше выбрать встраиваемый электрощит, который не так сильно портит интерьер комнаты. Однако если стены бетонные и нет возможности сделать нишу, допускается установка накладного электрического щитка.

На даче также нужно смотреть по обстоятельствам. К примеру, в деревянном доме либо в бане лучше ставить более безопасный накладной щиток.

Что касается гаража либо производственного помещения, тут можно не беспокоиться и установить на стене навесной электрощиток, который на порядок легче монтируется.

Они бывают двух типов:

Для жилья со стенами из гипсокартона оптимальным вариантом будет — встроенный электрощит, который гармонично впишется в интерьер помещения. Но, если отсутствует возможность сделать проем для щитка, или стены изготовлены из бетона, то следует установить наружный электрощит.

Устанавливая устройство на даче, стоит учесть строительные материалы, которые использованы в производстве. Деревянные сооружение лучше всего оснастить внешним безопасным электрическим щитком. В гараже и других хозпостройках как правило нет необходимости интегрировать устройство, поэтому подойдет наружное, которое значительно проще монтировать в помещении.

Расчет и выбор схемы электроснабжения

Расчет проводки

Прежде чем приступить непосредственно к расчету нашей электропроводки нам следует определиться с количеством электроприемников. Для этого необходимо точно определить количество и расположение каждой розетки и светильника. Без этого четкого плана дальнейшие расчеты невозможны.

• Теперь имея четкое представление о количестве электроприемников, мы можем приступить непосредственно к расчетам требуемого провода. Но пропускная способность проводов в п.1.3 ПУЭ (Правил устройства электроустановок) указывается в амперах, а мощность всех наших приборов обычно указана в ваттах.
• Используя закон Ома, который всем должен быть известен со школьной скамьи, выполняем перерасчет: где P – это мощность прибора в Ваттах (Вт), U – это напряжение вашей электросети в вольтах (В), для однофазной сети напряжение равно 220В, а I – это ток, который будет протекать в проводах в амперах (А).

• Произведя нехитрый расчет, мы получим, что при подключении прибора в 1000Вт, в нашем проводе будет протекать ток в 4,55А. Наша инструкция советует округлить это значение до 5А для создания определенного запаса и упрощения расчетов.
• Теперь приступаем к выбору провода. Он может быть выполнен из меди или алюминия и находится в поливинилхлоридной или резиновой изоляции. Выбор следует осуществлять согласно п.1.3 ПУЭ. Он включает в себя проводника в зависимости от условий прокладки, изоляции, влажности и некоторых других параметров.
• Но все это достаточно сложно и при небольших нагрузках квартиры далеко не всегда оправдано. Поэтому, если вы не проектная контора и выполняете замену проводки своими руками, то советуем вам воспользоваться упрощенным расчетом. Согласно него, медный провод сечением 1 мм 2 в нормальном режиме пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А.

Выбор схемы электропроводки

• Просчитав все возможные нагрузки, нам следует разделить их на группы. При этом будем руководствоваться п. 6.2.2 ПУЭ, который гласит, что групповые линии должны быть защищены автоматическими выключателями на ток не более 25А. При этом, если вы создаете отдельную группу по сети освещения, то ее обычно оборудуют автоматическим выключателем на 16А.
• При разделении нагрузки на группы отдельно следует учесть мощность потребителей. К таковым относят электрооборудование мощностью 2кВт и более. Это обычно отопительные и нагревательные приборы. Если таковые у вас есть, то их следует запитать отдельным автоматом с соответствующим номинальным током.

Без учета мощных потребителей ваш план электропроводки двухкомнатной квартиры должен иметь две – три группы. Одна из которых — сеть освещения и одна или две группы — питающие розетки. Если у вас получились две группы, питающие розетки, то целесообразно формировать группы в смежных комнатах. То есть одна группа питает розетки в кухне и прихожей, а вторая — в спальне и зале.

https://youtube.com/watch?v=nh5vPcSRA-w

Отдельно хотелось бы остановиться на сечении используемых проводов. Для групп с автоматическим выключателем на 25А медный провод должен быть сечением не менее 2,5 мм 2 . Соответственно для групп на 16А не менее 1,5 мм 2 . Но в любом случае сечение провода, питающего отдельную группу, не целесообразно делать более провода на вводном автомате.

Разновидности электрических щитов

Размеры щита принципиально зависят от количества потребителей электроэнергии, которые от него питаются. Стандартные щиты в доме обычно маленькие. Их наибольшая сторона не превышает 50-60 см (речь о современных щитах типа IEK). Промышленные же щиты бывают высотой с человека и шириной в несколько метров.

Металлический корпус IEK

Существуют отличия и с точки зрения монтажа. Щиты для наружной установки крепятся на стены с помощью дюбелей. Они выпирают от поверхности на 10-20 см. Но существуют и щитки для внутренней установки. Они замуровываются в стены так, чтобы снаружи была только их дверца. В обоих случаях содержимое щитов обязательно должно быть доступно для ремонтного персонала. Как правило, дверца запирается на ключ, идущий в комплекте со щитом.

Составление схемы

Перед прокладыванием проводки и установкой электрического щитка (квартирного или в частном доме) рекомендуется составить подробную схему. Обычно она однолинейная и для человека, имеющего соответствующие знания, не составит труда ее прочитать.

На схеме необходимо обозначить направление кабелей и проводов, места монтирования розеток, выключателей и осветительных приборов. Обязательно необходимо указать количество автоматов и их мощность. Они обычно определяются буквой Н, а устройства защитного отключения (УЗО) буквами А или F. Рекомендуется заранее определить тип УЗО, который будет соответствовать предполагаемой нагрузке на него.

Сегодня на рынке представлено два типа таких приспособлений: электронные и электронно-механические. Вторые отличаются высокой стоимостью. Отличия в работе устройств существенные. Например, при проведении ремонтных работ по причине повреждения изоляции более полезными окажутся именно электронно-механические модели. Они способны срабатывать даже при обесточивании всего помещения и указывают на наличие проблемы.

Электронные УЗО при отсутствии питания неработоспособны, и при попытке восстановить электроснабжение могут возникнуть проблемы в виде короткого замыкания. В зависимости от типа тока различают следующие устройства защитного отключения:

• АС — переменный синусоидальный ток;
• А — пульсирующий постоянный в сочетании с переменным током;
• В — сочетание выпрямленного, переменного и пульсирующего тока.

Последний вариант считается наиболее предпочтительным, обеспечивает максимальную защиту, но стоит дорого, поэтому редко устанавливается в квартирах или частных домах. Второй тип надежен и нередко выбирается для жилых помещений. Первый вариант не рекомендуется приобретать никому, поскольку он сделан не так качественно и плохо защищает систему от перепадов напряжения и других проблем.

При выборе устройства защитного отключения рекомендуется учитывать номинальный ток и утечку. Первое представляет собой ток, который может пройти по контактам и не расплавить их. Например, при выборе автомата на 25А УЗО должно иметь показатель не менее 40А. Если все нюансы учтены заблаговременно, прокладка проводки и сборка электрического щитка значительно облегчается.

Элементы электрощитка

Квартирный щит состоит из следующих узлов:

• Автоматический выключатель. Двухрядный прибор ставится на вводе и может обесточить нулевой и фазный провод.
• УЗО. Представляет собой реле дифференцированного типа. Необходим для быстрого обесточивания линии при появлении утечки напряжения.
• Дополнительные автовыключатели, контролирующие цепь с мощными приборами – электроплитой, стиральной машинкой, водонагревателем, кондиционером.
• Шины нуля и заземления. Медные планки с диэлектрическим основанием обеспечивают безопасность контакта заземления и рабочей нейтрали.
• Корпус. В нем находятся все узлы. Бывает металлическим, пластиковым. По способу монтажа различают навесные и встраиваемые модели.
• DIN-рейка. Металлическая пластинка, зафиксированная на корпус. К ней специальными крепежными элементами монтируются автоматы.
• Соединительные кабели с сечением, соответствующим показателю мощности оборудования.

Что должно быть в электрощитке

В частном доме электросчетчик устанавливается на столб Компоновка распределительного щита в квартиру или частный дом бывает нескольких вариантов. Основное различие – наличие счетчика и автомата на вводе. В частных домах счетчики ставятся на столб, а автоматы – на стене. Прибор учета также может располагаться внутри дома, и тогда обязателен щиток.

В многоквартирных зданиях электробоксы устанавливают на лестничной клетке. В данном случае шкаф требуется под УЗО и автоматы. Также разрешена установка внутри квартиры, но для этого нужно компактное и вместительное изделие.

Нюансы выбора модульного оборудования для электрического щитка

Электрическое сопротивление проводов ПУГВ Перед тем как поставить электрический щиток в квартире, понадобится сделать его схему и согласовать с компанией энергосбыта. На чертеже указывается каждый модуль и его назначение. В процессе подбора устройств нужно учитывать следующие моменты:

• Применение модулей одного производителя и одной серии. В зависимости от изготовителя ширина модулей различается на несколько миллиметров. Разница приводит к несостыковке деталей.
• Сечение монтажного провода ПуГВ подбирается под сечение кабеля ввода. Оптимально – от 4 до 6 мм2.
• Для маркировки нуля, земли и фазы понадобится термотрубка белого, черного, красного (фаза) и черного (рабочий ноль) цвета.
• Шинные гребенки с одной-тремя полосами обеспечат соединение модульных устройств. К гребенкам также понадобятся торцевые заглушки.
• На каждый групповой УЗО понадобится отдельная нулевая шина или кросс-модули с хорошей изоляцией.
• Ограничитель для дин-рейки исключит расползание ряда модулей в стороны.
• Заглушки применяются для закрытия образовавшихся полостей в щитке.

Подготовительные мероприятия

Выбор основных параметров электрической сети вашей квартиры

Выбор сечения и материала, из которого будет выполнена электропроводка в однокомнатной квартире, и схема ее размещения во многом зависят от типа прокладки и суммарной мощности всех подключаемых приборов. Поэтому, прежде всего, нам следует составить план расположения розеток и сети освещения. При этом следует руководствоваться нормами «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и элементарными понятиями удобства.

1. Установка выключателей в ванной комнате запрещена
2. В ванной комнате запрещена установка розеток без автоматов УЗО.
3. Выключатели в комнатах должны располагаться у двери со стороны дверной ручки.
4. Розетки в жилых помещениях могут быть расположены исходя из удобства их использования. При этом рекомендуемыми величинами является высота от 0,3 до 1,8 метра.
5. Выключатели обычно располагают на высоте 0,6 – 0,8 м.

• Следующим важным шагом становится выбор схемы прокладки электропроводки. Может быть использован метод открытой проводки в коробах или скрытой проводки в стенах. Каждый из этих методов имеет собственные достоинства и недостатки. Так к достоинствам открытой проводки относится:
  1. Возможность монтажа без выполнения ремонта в комнате. Вы просто монтируете под потолком дополнительный короб, в который в дальнейшем укладывается проводка.
  2. Значительно сокращается время монтажа. Так при правильном подходе, в однокомнатной квартире всю проводку можно заменить буквально за один день.
  3. Легкость проведения ремонтных работ и последующего монтажа дополнительных электроприемников.

• А вот преимуществ у скрытой проводки несколько больше:
  1. Согласно ПУЭ, к скрытой проводке предъявляются значительно меньшие требования. Вследствие этого далеко не всегда необходимо использовать дополнительную защиту от механических и термических повреждений. Да и дополнительных коробов к ней покупать нет необходимости. Благодаря этому цена вопроса значительно ниже.
  2. У скрытой проводки при одинаковом сечении провода несколько выше допуски по номинально допустимым токам и токам перегрузки. Достигается это за счет более качественных показателей теплоотдачи.
  3. Скрытая проводка совершенно не портит внешний вид вашей квартиры и не забирает и так небольшое пространство квартиры.
• Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что открытую проводку выбирают только в исключительных случаях. Например, когда ремонт уже выполнен, а проводку заменить забыли. Либо когда штробление стен крайне нежелательно из-за ветхости здания. В остальных же случаях оптимальным вариантом является хоть и более трудоемкий, но вариант скрытой проводки.

Расчет электрической сети однокомнатной квартиры

Прежде всего, нам необходимо рассчитать номинальную нагрузку всех ваших электроприемников. Для этого используем упрощенную формулу; где P – это номинальная мощность электроприборов, U – номинальное напряжение электросети (для однофазной сети это 220В), а I – номинальный ток нашей электросети.

• Исходя из этой формулы, электроприбор мощностью в 1кВт потребляет ток в 4,55 А. Для упрощения расчета и создания определенного запаса принимаем его равным 5А.
• При расчете вашей электрической сети учитывайте только реально возможные ситуации ее использования с максимальной нагрузкой. Не стоит рассчитывать исходя из того, что вы подключите сразу четыре 2кВт обогревателя в одной комнате. Ведь вероятность этого достаточно низкая. А схема электропроводки в квартире однокомнатной от такого расчета значительно усложнится и возрастет в цене.
• Теперь приступаем к выбору необходимого нам провода. Делать это следует согласно п.1.3 ПУЭ. Но учитывая, что наши нагрузки не велики и сверхточного расчета нам не надо, мы производим приблизительный расчет. Для этого принимаем, что сечение в 1 мм 2 медного провода имеет пропускную способность в 10А, а алюминиевого — в 5А.

Следующим определяющим для нас пунктом в ПУЭ становится п.6.2.2. Он гласит, что групповые сети внутреннего электроснабжения должны быть оборудованы автоматическими выключателями на номинальный ток не выше 25А. Исходя из этого, нам следует разделить нагрузки в квартире таким образом, чтоб поделить их на группы не более 25А каждая.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

{SOURCE}

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Электрический щит — конструкция, состоящая из сложных модульных приборов, предназначенных для управления сетью электропитания. Из основных предназначений следует выделить:

• прием входящего напряжения от общей сети питания дома;
• анализ параметров входящей энергии и отключение внутренней сети при критических значениях;
• распределение потребителей на группы по зонам, мощности, предназначению;
• прямое подключение мощных потребителей, таких как варочные панели, бойлер, стиральные машины, кондиционер и т.д.;
• защита проводки и бытовой техники от короткого замыкания и других критических ситуаций;
• обеспечение полной безопасности при эксплуатации сети электропитания.

Как правило, они монтируются совместно со счетчиком электричества для большего удобства. В новом жилом фонде, где устройства учета находятся в коридоре, щиты устанавливают у входной двери.

Подключение кабелей – ввод и разделка внутри щитка

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

Нужно знать перед сборкой

Конструкция подразумевает наличие механизмов для защиты людей и проводки от перегрузки или короткого замыкания. а также счетчика. Кабель идет от ЛЭП к дому в электрощит и из него разводятся все электрические группы дома.

На самом деле правильное название этого прибора – вводно-распределительное устройство (ВРУ). Но по закону Вы должны разделять этот агрегат на два и один из них будет вводным, а второй распределительным.

Вводное устройство обычно устанавливается на электрическом столбе и представляет собой электрощит. в котором для удобства снятия показаний проделано окошко. Внутри находится счетчик электричества. общее УЗО. вводной автоматический выключатель. разрядники (их редко ставят), элементы для защиты от перенапряжения. Такая конструкция должна быть установлена на высоте не более 2 метров.

От вводного щита проводится кабель в распределительную установку. В частных домах подразумевается использование приборов и устройств защитного отключения. Чтобы сэкономить место в щите, ставят дифференциальные устройства, которые включают в себя автоматический выключатель и УЗО .

От материала, из которого сделан дом, а также от того где расположен сам щит, зависит, какой из его вариантов будет выбран.

Металлические навесные электрощиты используются в деревянных домах, а в каменных, где более сухо, можно ставить пластиковый бокс или щит встроенной установки.

Место для установки одного однофазного автомата защиты называется модулем. В каждом щите разное количество модулей. поэтому необходимо знать, какие и в каком количестве приборы будут стоять в щитке.

Распределительный блок должен быть установлен в безопасном месте, лучше всего в отдельном закутке.

Стандартная схема электросети для маленького коттеджа или квартиры

Первым идет двухполюсный автоматический выключатель, который играет роль вводного автомата. Сила тока, которую он держит, рассчитывается из выделенной мощности на дом. Например на мои 5 кВт в деревенском доме стоит вводной автомат на 25 ампер.

Далее ставится электросчетчик. Он бывает электронный, механический, одно и двухтарифный. Какой ставить, нужно смотреть в схеме, согласованной с электроснабжающей компанией.

При создании схемы электрического питания, самое главное, это безопасность. Поэтому после счетчика ставится УЗО — устройство защитного отключения. Этот прибор выключает напряжение, если ток утечки превышает номинальное значение. Т.е. он защищает человека от поражения электрическим током.

Еще в щите ставятся две шины: заземления и нулевая. На первую шину заводятся все заземляющие жилы от проводки дома. На вторую шину идут нулевые жилы. Обозначается ноль простой буквой N, при разводке принято в качестве нуля использовать синий провод. Для заземления — желтый или желто-зеленый. Фазу тянут белым или коричневым проводом

Запомните цвета и их значения, это очень важно

Жилы соединения вводного автомата, счетчика и УЗО тоже рассчитываются из мощности выделенной электроэнергии.

Также является обязательным соединения шины заземления с контуром заземления.

Один из вариантов собранного вводного электрощитка

При собственноручной сборке электрощитка, потребуется купить сам бокс, а еще специальные рейки, на которые будут монтироваться автоматы, УЗО и переключатели.

1 — вводной автомат, 2 — считок, 3 — УЗО, 4 — шина заземления, 5 — пломба на счетчике, 6 — противомагнитная метка

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Перенос электрощита в доме или квартире

Обычно перенос щитка производят в следующих случаях:

• Замена проводки в частном доме при капитальном ремонте. После его окончания перемещают электрический ящик со столба в дом.
• Иногда в период строительства электрощит переносят со столба в бытовку.
• При заселении в новую квартиру.
• Если возникла необходимость в подключении дополнительных потребителях электроэнергии, а щит не отвечает требованиям электробезопасности или возникает необходимость в увеличении количества автоматов.
• По окончании строительства коттеджа, электрощиток перемещают со столба на дом.

Электрощит проще всего перенести в новой квартире. Собственнику ничего не мешает, а ремонт все равно делают при заселении.

Строители стараются сэкономить, как на материалах, так и на работе. Они в щите устанавливают самые дешевые автоматы, а бокс не утапливают в стену. Так поступают не только в панельных, но и кирпичных домах.

Поэтому собственники стараются при заселении в квартиру изменить его местоположение, чтобы он был эстетичен. При этом не занимал полезной площади и отвечал всем требованиям безопасности. Можно оставить его на прежнем месте, заменив устройства защиты и проверив качество подводки электропроводов. Придется установить новые автоматы, номиналы которых соответствуют мощности оборудования собственника. Например, как показано на нижеприведенном рисунке.

В панельных домах обычно монтируется навесной бокс, так как не всегда возможно и не всегда разрешено штробить нишу в стене. Он располагается возле входной двери таким образом, что электрический щит мешается и расположен на проходе.

Несущие стены штробить в панельных домах запрещено (согласно Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы», а также Постановлению правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1). Поэтому выбирайте накладные модели. Но если щит устанавливается на не несущей перегородке, то можно использовать встраиваемые боксы.

Владельцу не так часто приходится отключать электричество. Поэтому целесообразно оставить его около входной двери переместив его в удобное место. Но верх бокса не должен быть выше 1,8 м от уровня пола. При переносе с одного места на другое не следует забывать о требованиях техники безопасности. Не рекомендуется располагать его, как показано на рисунке ниже.

В этом случае отключение электричества будет затруднительно, что противоречит требованиям ПУЭ. Следует подыскать другое место для его размещения.

При замене электропроводки в квартире рекомендуется электрощиток перенести из подъезда в квартиру. При этом электросчетчик оставить на площадке. В этом случае можно спокойно наращивать вводной кабель, который идет от счетчика в квартиру.

Если прибор учета остаётся в этажном щите, то никаких согласований не требуется, а перенос можно выполнить своими руками. Если владелец не имеет навыков работы с электричеством, но лучше вызвать квалифицированного специалиста.

Нормативные документы и правила

Требования к установке электрощитка прописаны в ГОСТ 51321.1-2007 Щиток – распределительное устройство, работающее под напряжением до 1 кВт. Его особенности рассмотрены в гл. 4.1. 7-го издания ПУЭ. Требования к ВРУ в жилом многоэтажном здании прописаны в ГОСТе 51732-2001, а к распредщиткам – в ГОСТе Р 51628-2000. Поскольку квартирный электрический щиток относится к низковольтным распределительным и управляющим аппаратом, требуется обратиться к ГОСТу 51321.1-2007.

Основные требования и правила установки

В ГОСТах и ПУЭ указан правильный способ подключения щитка.

Нормативы отмечают несколько моментов:

наличие комплектной схемы с номиналом автомата защиты, типа и сечения кабеля, установленной и единовременной мощности, параметров защиты оболочки корпуса; разрешен монтаж модулей, укомплектованных внутри или снаружи паспортной табличкой; обязательное нанесение знака «Осторожно напряжение» по форме, регламентированной ГОСТ Р 12.4.026; выбор сечения кабеля для прокладки внутри согласно номиналу защитных автоматов;

подбор изоляции провода, способной выдержать напряжение переменного тока не меньше 660 В; защита болтовых соединений от вибраций и короткого замыкания тарельчатыми пружинами, контроллерами, пружинными шайбами, наконечниками; сборка нулевых проводников на шинах N и RE; подключение REN-провода на RE щитка; использование клемм для защиты вводного и выводного провода; выполнение работ при помощи отверток со шлицами под шлиц винтов, инструмента с заизолированными ручками; маркировка кабеля цветными ПВХ-трубками – синей/голубой (рабочий ноль), желто-зеленой (ноль защиты), красной/коричневой (фаза); маркировка контактов шин N и RE по порядковым номерам защитных автоматов; подключение по одному проводнику на зажим шины N или RE; обозначение отходящих кабелей круглыми (напряжение линий от 1000 В), квадратными (напряжение до 1000 В), треугольными (контрольный) бирками.

Какой корпус надежнее – из металла или пластика

Металлический распределительный щиток в деревянном доме

Квартирный щиток выпускается в металлическом и пластиковом корпусе. Выбор материала зависит от проекта, техзадания на проектирование и финансовых возможностей пользователя.

Электрощит из металла имеет ряд особенностей:

• надежная посадка на защитный ноль;
• высокие антивандальные характеристики;
• хорошие показатели пожаростойкости;
• устанавливается на улице или в подъезд;
• влагостойкость класса IP31 – IP54.

Минус металлического корпуса – необходимость заземления. Третий провод понадобится выводить с основного щита питания квартиры.

Пластиковый электрический щиток у двери в прихожей

Пластиковый корпус отличается следующими характеристиками:

• подходит под дизайн интерьера;
• можно встраивать в специальную нишу;
• стойкость к влажной среде;
• красивая прозрачная или тонированная дверца;
• отличная пылестойкость.

При плохой изоляции есть риски возгорания пластика и возникновения пожара. В данном случае лучше приобретать короб из текстолита.