Поднятие потолка в деревянном доме
Чтобы поднять потолок деревянного дома не обязательно смещать с места всю крышу. Существует две хитрости, с помощью которых можно решить данную проблему.
Фактическое поднятие потолка
Фактическое поднятие потолка предусматривает разбор части конструкции, но сама крыша остается нетронутой. Деревянные дома между сводом бревен и потолком имеют определенное расстояние. Как вариант, можно использовать большое пространство чердака. За счет этих пустот получается увеличенный потолок.
Подобные работы можно выполнять своими руками в любую погоду:
Работу начинают с демонтажа старого потолка. Убирают все отделочное покрытие и обрешетку, к которой оно было закреплено
Важно не задеть при демонтаже несущие балки, иначе целостность дома пострадает. Всю теплоизоляцию придется также убрать, после чего можно оценить размер свободного пространства от старого потолка до сводов крыши
Обычно в частных небольших домах этим методом получается поднять потолок на 80 см.
Когда от старого потолка остались только несущие балки, приступают к изготовлению новой конструкции. Для нового потолка выше старых балок крепят новые элементы из деревянного бруса или сваривают металлический каркас. Далее, идет обшивка утеплителем с отделочным материалом. Оставшиеся на виду старые балки можно задекорировать.
По окончании отделочных работ потолок становится фактически выше.
Визуальное поднятие потолка
Под визуальным поднятием потолка подразумевается создание эффекта простора внутри низкого деревянного дома. При этом не только крышу, но и сам старый потолок разбирать не придется. В ход идут разнообразные дизайнерские идеи. Как вариант, крепят новую потолочную отделку в светлых тонах. Темные цвета сделают помещение еще меньше. Хороший эффект дают бордюры шириной 15 см по периметру потолка. Внутрь монтируют подсветку. Ее изготовляют из точечных светильников, освещающих верхнюю часть комнаты. Световой эффект визуально делает потолок высоким.
Мы рассмотрели только несколько идей, как поднять крышу дома, а также потолок с помощью механических приспособлений и визуально. Надо отметить, что метод подобных работ определяется индивидуально под каждое строение, и перед началом работ желательно проконсультироваться со специалистами.
Эксплуатационные характеристики
Плоская крыша представляет собой специфическую кровельную конструкцию, которая не имеет стропильной системы. По сути, это обустроенное в особом порядке перекрытие, опирающиеся на несущие элементы (стены, колонны). Кровля монтируется почти в горизонтальной плоскости, с небольшим уклоном (до 5-7°) для стока воды.
Плюсы
По сравнению со своим основным конкурентом, т.е. скатной крышей, плоская кровля имеет ряд преимуществ:
- Отсутствие парусности делает крышу неуязвимой для ветра. Ей не страшны даже ураганы.
- Экономичность. Отсутствие стропильной системы и значительное уменьшение площади кровельного покрытия существенно снижает себестоимость всего строительства.
- Упрощение и ускорение монтажных работ. При монтаже плоской крыши исчезает необходимость возведение стропильного каркаса, который требует немало времени и квалификации кровельщиков.
- Возможность практического использования плоской поверхности крыши для организации зон отдыха, установки различного оборудования и даже обустройства вертолетных площадок.
Минусы
Ограничивает использование плоских крыш существенный недостаток, связанный со снеговой нагрузкой. На плоскости снег может накапливаться в огромных объемах, что создает большие нагрузки на перекрытие и несущие стены. В регионах с обильными зимними осадками такие кровли используются в основном в промышленном строительстве. Другой недостаток – сложности с формированием чердачного помещения. В домах с плоской крышей для него приходится возводить, по сути, дополнительный полуэтаж вверху.
Как поднять потолок в саманном доме. Как увеличить высоту потолков в частном доме
Низкие потолки – проблема многих частных домов старой постройки. Если вы купили такой дом или являетесь его владельцем, высоту потолков можно увеличить, не разбирая крыши. Сделать это можно самостоятельно, обзаведясь одним-двумя помощниками. Но сначала к этой работе нужно хорошенько подготовиться. Для этого нам понадобятся, как минимум, три масляных домкрата грузоподъёмностью от 5 тонн, чем больше, тем лучше. В качестве стоек можно использовать брёвна, брусья, металлопрофиль (трубы, швеллера, двутавры). Подготовим прокладки из толстых досок или тех же швеллеров на пол, и под домкраты и потолочные балки.Позаботимся и о материале, которым будем наращивать стены: кирпич, саман, пеноблоки (о деревянном доме речь сейчас не идет). Не забудем купить цемент и песок для приготовления раствора. Всех материалов должно хватать на полный цикл работ, потому что их нужно делать по возможности быстро. Иначе сильный ветер может подорвать крышу, стоящую на прокладках, и добавить хозяину кучу новых проблем. Если все готово, можно потихоньку начинать. Определяем, где у нас балки (в некоторых домах они зашиты, в некоторых видны снаружи). Начинаем с угла. Нам понадобится стойка (швеллер, бревно, брус) и три прокладки: под швеллер на пол, между домкратом и швеллером и между домкратом и балкой. Ось должна быть строго вертикальная, иначе стойку и домкрат начнет перекашивать, последний может выскочить и причинить травму. Поэтому будьте предельно внимательны. Если работа пошла с перекосом, ослабьте домкрат и выправите всю конструкцию по вертикали.
Убедившись, что вертикаль соблюдена, выдвиньте осторожно домкрат на 5 сантиметров, не больше. Подложите прокладку между стеной и балкой
Домкрат не ослабляйте. Берите следующий домкрат и поднимайте соседнюю балку. Выдвинув все домкраты, можно снова переходить к углу, откуда начинали, приподняв балки еще на 5 сантиметров и проложив прокладки уже большей толщины между балками и стеной. Теперь переходим к противоположной стене и выполняем аналогичные операции, поднимая балки по 5 см и устанавливая прокладки между балками и стеной. С этой стороны их можно поднять в общей сложности уже на 15-20 см.
Крайние балки обычно идут над стенами. Домкратом туда не подлезть. Тут нам поможет старина-Архимед. Придется поднимать балки вручную, рычагом с увеличенным плечом. Когда остальные балки к этому моменту будут уже подняты, задача станет не такой сложной. Возможно, вы захотите поднять и высоту оконных проемов. Для этого нужно будет поднимать перемычки над ними и закладывать пустоты в тот момент, когда крыша стоит на домкратах. Но лучше с окнами не мудрить, а соорудить под балками на стенах кирпичные столбики-опоры на растворе. Когда он встанет, домкраты можно ослабить, аккуратно опустив балки на новые опоры. Останется только доложить стену до уровня балок, замазать все щели, и ходить в обновленном доме в полный рост, и даже подпрыгивать от радости.Один нюанс. Не оставляйте домкраты надолго под нагрузкой, и уж тем более на ночь. Они могут выйти из строя, и если вы их брали в аренду, придется еще и с владельцем объясняться. Если не успели закончить работу к вечеру, опустите балки на прокладки, а домкратам дайте отдохнуть. Не упирайте домкраты в саму балку без прокладок. Усилие довольно большое, да и крыша весит прилично, поэтому балку легко расщепить или расколоть, она ведь тоже в возрасте. Не спешите, и выполняйте работу аккуратно. Тогда дом прослужит вам еще долгие годы. Удачи!
Плоская кровля своими руками для холодных помещений
Существуют здания, которые не имеют отопления. К ним относятся сараи и беседки. На них предполагается создать уклон для стока воды с крыши. Для этого нужно лишь оборудовать крышу под наименьшим углом.
При сооружении наклонной плоской крыши, ее опорные балки должны располагаться под небольшим углом. На балки будут закрепляться доски. Это будет своего рода основа для рулонного рубероида (детальнее: “Устройство плоской кровли: технология покрытия”).
Для монтажа рулонного ковра рубероида, понадобится каркас из досок. Для этого лучше всего использовать тонкие деревянные дощечки или стальные полосы. Закрепите их вдоль уклона. При этом шаг должен составлять 70 см. Но не следует преграждать путь стекающей с крыши воде. Процент уклона такой крыши составляет не более 3%. Другими словами, это 3 см на один погонный метр длины.
Обустройство подкровельного пространства
Чаще всего после проведения описанных работ происходит создание стен из кирпича
После создания стен важно произвести утепление подкровельного пространства. Кроме этого необходимо защитить чердак от проникновения влаги
Чаще всего для утепления используется минеральная вата. Она обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Чтобы утеплитель сохранял свои свойства, необходимо позаботиться о его защите от влаги со стороны улицы и помещений. Создание под кровлей мансарды подразумевает строительство конструкции, которая состоит из нескольких слоев:
- внутренняя отделка;
- пароизоляционная мембрана;
- утеплитель;
- гидроизоляция;
- кровельное покрытие.
Чтобы правильно утеплить подкровельное пространство, необходимо позаботиться и об утеплении стен. Стоит помнить и о создании вентиляции кровли. Это позволит защитить строение от появления грибка и плесени
Во время утепления важно сделать зазор между кровельным материалом и утеплителем. Толщина воздушной прослойки должна быть не больше 5 и не меньше 2,5 см
Типы домкратов для поднятия дома
Подъем дома на необходимую для выполнения ремонтных мероприятий высоту может осуществляться различными видами грузоподъемных устройств:
- винтовыми. Отличаются простотой конструкции и надежностью подъемного механизма. Нагрузку воспринимает опорная площадка, закрепленная перпендикулярно к оси резьбового винта. Подъемник винтового типа отличается повышенной грузоподъемностью, простотой в обслуживании и компактными габаритами;
- гидравлическими. Принцип работы базируется на способности находящейся под давлением жидкости перемещать поршень устройства. Создание давления осуществляется специальным рычагом для накачки. Гидравлические устройства более сложные, если сравнивать с винтовыми подъемниками.
Степень надежности устройств позволяет использовать их для поднятия дома.
Рекомендуем вам обратить внимание на модели с грузоподъемностью приблизительно на 20% большей по сравнению с необходимой
КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ НАВЕСА
Анатолий решил собирать крышу (изготовить стропила, набить обрешётку, настелить кровлю) на земле, а потом поднять всё «изделие» в рабочее положение.
Стропила делал из брусьев сечением 50 * 100 мм и крепил их к верхней обвязке хозблока на кронштейнах. Максимальная длина трёх центральных стропил – 2,9 м. Кронштейны изготовил из металлических перфорированных уголков, скрепляя их между собой стальными шпильками с самоконтрящимися гайками. Кронштейны прикрепил к обвязке хозблока шурупами.
Анатолий расположил стропила с шагом 1 м. Каркас будущей крыши собирал на земле, соединяя продольные и поперечные доски металлическими уголками и пластинами на шурупах. Обрешётку изготовил из досок 25 * 100, укладывая их с шагом 35 см. Такой шаг рекомендован при использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы. Сверху на обрешётку уложил слой водонепроницаемой плёнки и закрепил её скобами строительного степлера.
Трудоемкий, но эффективный способ
Более сложным, но, несомненно, более привлекательным с точки зрения результативности, является подъем крыши с помощью домкратов.
Последовательность работ:
В первую очередь, основание крыши укрепляется с помощью металлокаркаса из швеллеров.
Устанавливаются опоры, также изготовленные из швеллеров. Так как нагрузка в месте упора будет велика, нужно чтобы под опорой находилась несущая конструкция
При расчете важно не забыть о ветровой нагрузке. Во избежание порчи вещей в доме, для приподнимания стропил с кровлей лучше выбрать хорошую погоду.
После укрепления начинается подъем крыши. Угол приподнимается с помощью гидравлического домкрата на высоту, не превышающую пяти сантиметров – затем идет поочередное продвижение по кругу.
Поперечные металлические балки закрепляются на опорах с помощью сварки
Можно использовать в качестве подкладки другие, отвечающие требованиям по прочности, конструктивные элементы.
Опорой для домкрата служит металлическая опора крыши.
Кирпичную кладку следует наращивать после подъема на требуемую высоту.
Крыша фиксируется на стенах: сверху несущих стен заливается армопояс, укладывается мауэрлат. на который крепится стропильный каркас.
Производятся работы по дополнительной гидро- и теплоизоляции – особенно важно выполнить этот пункт, если потолки увеличивались для обустройства мансарды .
Угол приподнимается с помощью гидравлического домкрата на высоту, не превышающую пяти сантиметров – затем идет поочередное продвижение по кругу.
Поперечные металлические балки закрепляются на опорах с помощью сварки. Можно использовать в качестве подкладки другие, отвечающие требованиям по прочности, конструктивные элементы.
Опорой для домкрата служит металлическая опора крыши.
Кирпичную кладку следует наращивать после подъема на требуемую высоту.
Крыша фиксируется на стенах: сверху несущих стен заливается армопояс, укладывается мауэрлат
на который крепится стропильный каркас.
Производятся работы по дополнительной гидро- и теплоизоляции – особенно важно выполнить этот пункт, если потолки увеличивались для обустройства мансарды .
Важный момент: количество подъемных механизмов
Некоторые строители рекомендуют использовать несколько гидравлических домкратов грузоподъемностью в пять тонн каждый.
Отдельно стоит вопрос с их приобретением – покупать нецелесообразно, а взять в аренду больше двух сложно.
К тому же, при теоретических расчетах не учитываются возможные погрешности в работе самих устройств.
То есть, идеальные условия обеспечить вряд ли удастся, а полагаться на слаженную работу даже двух подобных механизмов не стоит.
Слишком велик риск перекоса крыши или смещения в сторону: с двумя опорными точками больше шансов потерять устойчивость.
Взвешенное решение
Добиться действенного эффекта невозможно без определенного риска. Однако при грамотных расчетах вероятность успеха очень велика.
И если крыша прочная, надежная – к примеру, фальцевая – она прослужит еще долгие годы, накрывая помещение с высокими потолками.
Фиксируем крышу на нужной высоте
Когда балка поднята на необходимую высоту, под ней нужно возвести подпорку. Даже если при закладке проемов вы будете использовать глину, для строительства подпорок лучше применять раствор, поскольку он быстрее сохнет и приобретает необходимую прочность. Возводить подпорку придется в тот момент, когда балка опирается на поднятый домкрат, после ослабления домкрата на подпорку сразу же ляжет нагрузка — свежеположенная глина в этот момент, скорее всего, даст просадку.
Особенную трудность будут представлять участки стены, где балки ложатся над оконными проемами. Вероятно, вы захотите увеличить высоту окон, для этого нужно будет поднять перемычки и заложить пустоты в тот момент, когда балки опираются на домкраты.
Инструмент и материалы, используемые для поднятия крыши кирпичного дома
Крышу небольшого дачного домика при желании можно поднять своими руками на нужную высоту, при этом разбирать ее не придется. Для работы понадобится приготовить следующие материалы и инструмент:
Главный механизм, который будет поднимать крышу – это домкраты. Их понадобится минимум три штуки, а лучше, если их будет четыре.
Совет! Для подъемных работ лучше отдать предпочтение масляным домкратам, рассчитанным на грузоподъемность от пяти тонн.
- По количеству домкратов готовят деревянные столбы. Древесина должна быть прочная на сжатие, например, дуб или бук. Вместо деревянных столбов, можно взять металлический швеллер или трубы.
- Под домкраты понадобятся широкие прочные подкладки из листовой стали или дубовых досок толщиной не менее 50 мм. Подкладки предотвратят вдавливание домкратов в пол при поднятии потолка.
- По мере подъема каждой балки, под них надо подкладывать временные подпорки. Для этих целей пойдут отрезки деревянного бруса или кирпич. Количество подпорок должно хватить под все балки, поэтому лучше заготовить с запасом.
- После поднятия всей крыши вместе с потолком придется достраивать в высоту стены. На этот момент должны быть готовы соответствующие материалы (кирпич, саман и др.), а также раствор. Их количество рассчитывают заранее по высоте добавляемых рядов.
Если на доме предполагается новая кровля, старое покрытие желательно разобрать до подъема крыши. Так уменьшится давление на домкраты, а, следовательно, и на сам пол.
Важно! Поднятие потолка дома вместе с крышей домкратами не наносит ущерба несущим конструкциям. Стропильная система и стены остаются нетронутыми.
Итак, начнем
В рамках первого этапа работ необходимо подстроить домкраты под потолочные балки. Балки могут быть изначально видны или зашиты снизу, в этом случае нужно вычислить их положение (оно соответствует расположению силового каркаса кровли) и отметить на стенах изнутри, чтобы знать, в каких местах устанавливать домкраты. В процессе будет много пыли, поэтому мебель стоит накрыть или вынести из помещения.
Начинаем с угла. Устанавливаем домкрат на распределяющую прокладку строго под балкой и слегка расклиниваем швеллер между балкой и домкратом, выдвинув шток домкрата. У домкрата еще должен остаться запас хода на 5–10 сантиметров для предстоящего подъема. Далее необходимо убедиться, что швеллер расположен вертикально во всех плоскостях. При необходимости можно ослабить домкрат, подправить швеллер и снова слегка расклинить его.
Если вы не планируете зашивать балки в будущем, подложите между швеллером и балкой прокладочный материал, так балка не получит повреждений
Теперь можно попробовать осторожно приподнять балку. Следите за взаимным положением домкрата и швеллера
Если видите, что происходит излом в точке их соприкосновения, ослабьте домкрат и слегка сместите его во внутреннюю сторону излома. Не игнорируйте этот излом — под увеличивающейся нагрузкой во время подъема швеллер может выскочить из соединения, что чревато травмами. Если излома нет, выдвиньте шток домкрата на 5 сантиметров, не более, и зафиксируйте это положение, подложив между балкой и стеной прокладку. Домкрат при этом не ослабляйте.
Ту же самую операцию повторите со всеми домкратами по одной стороне дома.
Чем больше домкратов у вас есть, тем лучше — вы будете экономить время на их переустановке.
Когда все домкраты подняты на 5 сантиметров, можно снова начать с первого и до предпоследнего, приподняв их еще на 5 сантиметров и увеличив толщину прокладок между балкой и стеной. Выше пока поднимать не стоит: в случае большого перекоса крыша может «съехать» в процессе поднятия противоположной стороны.
Далее ослабляем и переставляем под следующие балки все домкраты, кроме последнего, приподнятого на 5 сантиметров. Повторяем весь процесс сначала. Когда все балки с одной стороны приподняты на 10 сантиметров и под них вложены прокладки, переходим на другую сторону дома и приподнимаем таким же образом. С этой стороны можно приподнять уже на 15–20 сантиметров, так же делаем все дальнейшие подъемы до необходимой высоты. Таким образом будет компенсироваться небольшое смещение, которое получается во время перекоса крыши.
Монтаж капельников и подкладочного слоя
Для защиты кровельного покрытия от вредного воздействия конденсата на обрешетку необходимо уложить подкладочный слой. Его монтаж проводится только по краям, где высока вероятность просачивания воды: на внутренние ендовы, возле труб, к коньку.
Ширина подкладочного слоя должна составлять примерно 40 см. Прибивают ковер при помощи шурупов или гвоздей на расстоянии около 25-30 см.
При необходимости можно настелить еще один слой, он должен располагаться поверх уже прибитого. Проклеить нахлесток можно с помощью битумного клея.
Еще одним этапом работы до перекрытия кровли должна стать установка капельников. Они представляют собой пластины из металла для защиты карниза от попадания влаги.
Планки прибивают при помощи гвоздей на расстоянии 10 см, а нахлесток составляет 5 см. Аналогичным способом производится закрепление на коньке капельников.
К пластинам прикрепляется гибкая плитка, которая способствует улучшению как функций капельника, так и его внешнего вида. Поскольку пластины самоклеящиеся, с них следует сначала удалить защитный слой и только затем прикрепить к карнизу. Для большей надежности рекомендуется дополнительно прибить их при помощи гвоздей.
Подъем крыши
По завершении подготовительных процедур вы можете приступать непосредственно к подъёму крыши. При этом в качестве подъемного механизма удобнее всего использовать гидравлический домкрат, рассчитанный на предельную нагрузку в 12 тонн. Отметим, что иногда для подъема крыши используются два домкрата, но этот способ совсем не безопасен, поскольку может привести к потере устойчивости конструкции.
Помимо домкрата для работы вам потребуются следующие расходные материалы и инструменты:
- молоток и гвоздодер;
- крепежные шурупы;
- металлическая арматура;
- заготовки швеллеров, используемые для обустройства фиксирующих поперечин;
- металлические монтажные полосы.
Для дополнительного усиления опорных зон (в месте расположения опорных ног и домкрата) желательно подготовить специальные подложки, изготовленные из нескольких сваренных вместе обрезков швеллеров.
Переходя по очереди от одного угла к другому, нужно обеспечить равномерный подъем всей конструкции примерно на 25 см. И лишь по достижении этой отметки можно приварить к опорам очередную страховочную поперечину, фиксирующую положение основания кровли.
Последовательно перемещаясь по каждой из 4 опор, через определенное время (как правило, на это уходит от 2‒3 дня) вы сможете достичь требуемой высоты подъема основания. Заметьте, что по мере подъема крыши опорная точка домкрата также должна будет приподниматься.
Для проведения полного комплекса подготовительных, подъёмных и надстроечных работ вам может потребоваться 10‒12 дней.
ПОДЪЁМ КРЫШИ
Временные монтажные стойки Анатолий крепил к стропилам крыши стальными шпильками. На одну шпильку с противоположных сторон устанавливал опоры разных размеров (разница в длине – 20-30 см). При подъёме он сначала поддомкрачивал меньшую опору, поднимая стропило на высоту, которую позволял автомобильный домкрат и опирал его на длинную стоику. По мере набора высоты отработанную малую опору заменял большей. Стропила поднимал с помощью домкрата и рычага из бруса. Для равномерного подъёма крыши стойки с переменной высотой устанавливал последовательно под все стропила.
Уклон ската новой крыши сделан таким же, как и у ската ста рои крыши хозблока.
После подъёма крыши край её на коньке зашёл под 10-см выпуск шифера старой крыши.
В месте соединения старого и нового скатов Анатолий установил металлический конёк, исключающий попадание влаги внутрь постройки в месте стыка. Временные стойки он заменил постоянными опорами из бруса. Обшивку боковых и фронтальных свесов, установку водостоков, оформление конька делал уже после окончательной фиксации крыши навеса.
После завершения монтажных работ Анатолий затянул гайки на шпильках и усилил крепление кронштейнов дополнительными шурупами.
Процесс подъема крыши
Для того чтобы осуществить процесс подъема кровли, необходимо наличие таких инструментов и материалов, как:
- гидравлический домкрат;
- металлическая арматура;
- железобетонные столбы;
- металлическая полоса;
- молоток;
- гвоздодер;
- шурупы;
- швеллер.
После окончания подготовительных работ можно приступать к подъему крыши. Для этого лучше всего использовать гидравлический домкрат, вес которого составляет 12 тонн. Можно использовать два домкрата, но в этом случае велика вероятность потери устойчивости при одновременном подъеме двух опорных точек.
Опоры должны выдерживать вертикальную нагрузку в 60 раз и ветровую, в два раза превышающих реальные нагрузки.
Расстояние между поперечинами, которые располагаются на опорах, должно быть не менее 25 см. Всего применяется 12 поперечных колец на каждой опоре. Для достижения необходимой высоты между поперечинами, свободное пространство закладывается подложками, изготовленными из квадратных опор или швеллеров.
Подъем крыши дома производится с помощью поочередного подъема каждого угла не более чем на 5 см. Таким образом нужно продвигаться по кругу до того момента, пока не наберется 25 см. Только после достижения необходимой высоты последующие поперечины привариваются к опорам. При достижении высоты, равной 1 м 85 см, на что уходит не более трех дней, можно приступать к параллельной кладке кирпича для возведения наружной стены. Перед этим необходимо залить армирующий пояс. По мере того как будет подниматься крыша, точка опоры домкрата также будет подниматься. При этом он опирается на то же основание, что и сама кровля. Для устройства полноценного мансардного помещения подымать крышу необходимо на высоту не менее чем 2.87 м. Обычно на это уходит около 12 суток. На этом этап поднятия крыши заканчивается, остается доложить стену кирпичом.
Способы поднятия
Способы поднятия потолка В большинстве случаев уровень потолка можно поднять, не разбирая крышу. В других ситуациях без этого не обойтись. Вот способы, которые применяются достаточно часто:
- Опускание пола. Этот вариант будет осуществим не во всех ситуациях. В случае если дом совсем без фундамента или он недостаточно заглублен, это может привести к частичному или полному разрушению здания. При применении этого метода также необходимо проанализировать, на какой высоте окажутся окна. Возможно, их придется переносить на уровень ниже.
- Изменение способа обшивки. Часто применяемый метод. Подходит в большинстве случаев. При правильном подходе можно получить красиво декорированный потолок.
- Замена балок. Может быть реализован в том случае, когда потолочные перекладины не являются несущими и к ним не закреплены стропила кровли.
- Подъем всего здания. Будет актуален в деревянном доме, когда вся постройка образует монолитную перевязку из бруса и может быть приподнята без последствий перекоса или разрушения стен.
- Подъем крыши. Очень нерекомендуемый способ, но, все же, может быть осуществлен при соблюдении всех правил.
Подъем крыши
По завершении подготовительных процедур вы можете приступать непосредственно к подъёму крыши. При этом в качестве подъемного механизма удобнее всего использовать гидравлический домкрат, рассчитанный на предельную нагрузку в 12 тонн. Отметим, что иногда для подъема крыши используются два домкрата, но этот способ совсем не безопасен, поскольку может привести к потере устойчивости конструкции.
Помимо домкрата для работы вам потребуются следующие расходные материалы и инструменты:
- молоток и гвоздодер;
- крепежные шурупы;
- металлическая арматура;
- заготовки швеллеров, используемые для обустройства фиксирующих поперечин;
- металлические монтажные полосы.
Для дополнительного усиления опорных зон (в месте расположения опорных ног и домкрата) желательно подготовить специальные подложки, изготовленные из нескольких сваренных вместе обрезков швеллеров.
Переходя по очереди от одного угла к другому, нужно обеспечить равномерный подъем всей конструкции примерно на 25 см. И лишь по достижении этой отметки можно приварить к опорам очередную страховочную поперечину, фиксирующую положение основания кровли.
Последовательно перемещаясь по каждой из 4 опор, через определенное время (как правило, на это уходит от 2‒3 дня) вы сможете достичь требуемой высоты подъема основания. Заметьте, что по мере подъема крыши опорная точка домкрата также должна будет приподниматься.
Для проведения полного комплекса подготовительных, подъёмных и надстроечных работ вам может потребоваться 10‒12 дней.
Снимаем крышу
Для домов небольшой площади самый очевидный способ будет не чрезмерно трудоемким:
- Разбираем кровлю;
- Снимаем балки;
- Добавляем один-два венца;
- Ставим новое перекрытие и новую крышу.
Достоинства
Получаем более высокие потолки без всяких оговорок: окна и двери остаются на привычном уровне, реальная высота помещения заметно увеличивается. В качестве бонуса — заново перекрытая крыша и замена подгнивших балок и стропил.
Новые стропила и кровля будут приятным дополнением к высоким потолкам
Недостатки
Даже для дома небольшой площади объем работы будет довольно значительным. Кроме того, дом какое-то время проведет без кровли вообще — придется следить за погодой, выбирая солнечные дни.
Подготовительные мероприятия
Для обустройства основания кровли необходимо будет подготовить специальный металлический каркас, собираемый из швеллеров и жёстко закрепляемый на опорном брусе крыши.
Перечень вспомогательных приспособлений и материалов, используемых для подъёма основания кровли, должен включать в свой состав следующие наименования:
- металлические швеллера марки 14У;
- специальные вантовые растяжки, используемые для страховочного удержания конструкции во время её подъёма;
- так называемые опорные ноги, играющие роль направляющих, обеспечивающих строгую вертикальность подъёма (без заметных смещений в стороны);
Сразу отметим, что вантовые растяжки могут быть изготовлены из арматурных прутьев диаметром порядка 14 мм. Для подготовки металлического каркаса используются швеллера марки 14У с приварными к ним металлическими проушинами, необходимыми для закрепления на основании кровли.
К нижнему срезу основания швеллера крепятся с помощью десятимиллиметровых шурупов с длиной вворачиваемой части не менее 10 см. Продольные швеллера, проходящие через середину конструкции, крепятся к брусу напрямую, в то время как для фиксации заготовок по периметру основания используются приваренные ранее проушины. При выборе швеллеров, используемых для укрепления основания, необходимо побеспокоиться о том, чтобы общий вес конструкции не превышал 2-х тонн.
