Методы резки
Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.
Алмазная резка
Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.
Метод алмазной резки имеет много преимуществ:
- низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
- в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
- уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
- малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.
Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.
Лазерная резка
Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.
Перед началом работ оцениваются параметры стены:
- толщина;
- наличие армирующего каркаса;
- прохождение внутри перегородки коммуникаций;
- марка железобетонной стены.
Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.
Гидроабразивная резка
Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.
Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:
- точный разрез бетона по разметке;
- не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
- бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
- отсутствие вибрации стены;
- слабый уровень шума;
- метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.
Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.
Кислородная резка
Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.
Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.
Когда приступать к установке окон?
Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.
Предотвращение бокового смещения
В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.
Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).
Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.
Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.
Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.
Окосячка дверных проемов в деревянном доме
Окосячка дверных проемов в деревянном доме предназначена для того, чтобы создать опору для всего здания Деревянный дом – отличное сооружение, которое одновременно отличается надежностью, высоким качеством, экологичностью и долги сроком службы. Последнее возможно только в том случае если за домом хорошо ухаживают, а при строительстве учитывают все нюансы, которые могут повлиять на состояние конструкции. Специфика дерева заключается в том, что со временем оно может изменять свои свойства, чтобы избежать разрушения дома, дерево нужно укрепить еще на этапе его строительства.
Окосячка дверных проемов: конструкция
Выполнить окосячку можно самостоятельно. Но, конечно, для этого необходимо разбираться во всех ее составляющих. Каждый элемент выполняет определенные функции. Конструкция будет некачественной, если какой-то из элементов будет сделан неправильно или вообще пропущен.
Важно помнить о том, что деревянные стен оказывают определенную нагрузку, поэтому все материалы для окосячки должны быть качественными и прочными. Существует много методов сооружения окосячки – каждый метод имеет свои особенности и характеристики
Каждый мастер может выбрать метод, который он считает самым надежным и удобным для воплощения. Технология выполнения работ зависит от того, насколько мастер ознакомлен с последовательностью и сложностью строительных работ. Выбор метода также зависит от особенностей деревянного дома
Существует много методов сооружения окосячки – каждый метод имеет свои особенности и характеристики. Каждый мастер может выбрать метод, который он считает самым надежным и удобным для воплощения. Технология выполнения работ зависит от того, насколько мастер ознакомлен с последовательностью и сложностью строительных работ. Выбор метода также зависит от особенностей деревянного дома.
Выполнить окосячку дверных проемов можно самостоятельно
- Боковина. Состоит из боковых стоек, которые соединяют со стеной. Она представляет собой направляющие, которые позволят стенам смещаться так, чтобы форма и конструкция проема не пострадала.
- Вершник. Представляет собой планку, которую соединяют с боковинами. Это горизонтальная распорка, которая влияет на удержание контуров проема и образование усадочного зазора с уплотнителем.
- Порог. Представлен нижней частью проема. Он берет на себя основную нагрузку.
Чтобы установить закладной брус, боковые части подвергаются обработке и вырезанию в них углубления. Углубление заполняют планкой соответствующего размера. Если используют метод шипа монолита, то закладной брус и часть короба формируют вместе, так что деталь вырезают и загоняют в предварительно сделанный паз.
Особенности установки дверной конструкции
Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.
После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.
Как сделать проем в кирпичной стене
Если необходимо сделать проем под дверь в кирпичной стене, то вся работа, прежде всего, начинается с подготовки необходимого для этих работ инструмента и разметки. Что касается инструмента, то для того чтобы сделать дверной проем в стене, эффективно помочь в этом может перфоратор и болгарка с установленным кругом по плитке.
Молотком и зубилом как в старину уже практически никто не пользуется, такая работа получиться очень трудоёмкой, да и повредить стену в конечном итоге можно очень легко.
Поэтому, прежде чем делать проем в стене следует подготовить такие инструменты для этих целей:
- Молоток или небольшую балдичку;
- Перфоратор с насадкой «лопатка» или «пика»;
- Рулетка и строительный уровень для проведения последующей разметки;
- Болгарка с диском по бетону или плитке;
- Лопата и мешки для выноса строительного мусора;
Так же не следует забывать и о мерах предосторожности, поскольку предстоит работа с перфоратором и болгаркой. Поэтому перед началом работ, желательно обзавестись очками, перчатками и респиратором
Как сделать дверной проем в кирпичной стене?
Все работы по изготовлению проёма в кирпичной стене начинаются с разметки. Для этого необходимо замерить сначала дверную коробку, после чего данные размеры необходимо перенести на кирпичную стену.
Что важно учитывать при разметке? Важно добавить несколько сантиметров к общим размерам дверного проёма, которые будут в процессе монтажа заполнены монтажной пеной. Кроме этого дверной короб, устанавливаемый в проем должен, свободно в нём находится
После того, как разметка проёма готова, можно приступать к выемке кирпича. Для этого сначала по разметке болгаркой делается сплошной надрез. В зависимости от диаметра круга установленного на болгарку разрезать получиться приблизительно половину кирпича, остальную часть кирпича необходимо для удобства будет разрезать с обратной стороны стены.
В таком случае края будущего дверного проёма получаться ровными, а кирпич можно будет с лёгкостью извлекать из проёма при помощи перфоратора или даже зубила с молотком.
Как сделать оконный проем в кирпичной стене?
По такой же схеме следует выполнять и оконный проем в кирпичной стене. Единственным отличием здесь является то, что окна устанавливаются, как правило, чаще всего в несущей части здания, поэтому и кирпичная стена в данном случае здесь намного толще.
Так же само, чтобы края проёма получились максимально ровными, следует сделать надрезы по разметке сначала при помощи болгарки и уже только после этого, заниматься выемкой кирпича из оконного проёма.
Как видно, сделать проем в кирпичной стене не составит особого труда
Главное, это действовать аккуратно, не забывать о технике безопасности и мерах предосторожности в работе с ударным и режущим инструментом. По такой же схеме, можно сделать проем в бетонной стене, только перфоратор и болгарка в данном случае нужны будут намного мощнее
Правильная установка окон в каркасном доме
Правильная установка окон в каркасном доме поможет избежать таких неприятностей, как выпадение конденсата на окнах, намерзание инея, создание мостиков холода в ограждающих окно конструкциях стен, сквозняки и т.д. Один из важных критериев, вокруг которого существует множество споров и мнений – глубина установки окна в стене. Для установки окон в жилых домах существует ГОСТ 30971-2002. К сожалению, он не распространяется на каркасные и деревянные дома, а ориентирован на каменные дома, где толщина стен и метод крепления окна к стене отличаются, но все же метод установки окон в каркасном доме опирается и на этот ГОСТ.
В каркасном доме толщина стен, чаще всего, не превышает 15-20см, а профиль окна в среднем – 70мм, исходя из этих данных необходимо правильно определить глубину установки окна в стене. Итак, на что глубина установки окна влияет: чем глубже производится установка окна внутрь дома, тем больше будет промерзать стена окружающая окно, т.к. боковая поверхность стойки оказывается вне теплого контура — увеличивается площадь стены подверженная промерзанию, образуется мостик холода; и, соответственно, чем ближе к внешней поверхности стены установка окна, тем меньше промерзает стена и больше промерзание окна, а значит и больше вероятность выпадения конденсата на раме внутри. Что же выбрать из «двух зол»?
По общему правилу, считается, что оптимальная глубина установки окон в каркасном доме – 1/3 – 1/4 глубины стены от наружной поверхности. Мы для себя выбрали следующий вариант: стена дома снаружи зашивается OSB, и только после зашивки выпиливается проем под окно. При этом проем делается чуть меньше размеров рамы окна на 2,5-3 см, таким образом, «убиваем двух зайцев»: скрываем все стыки окна и стены, и обвязку окна, а также OSB остается полноценным элементом жесткости каркаса. После того как проем готов, устанавливаем окно вплотную к OSB, т.е. фактически вровень с внешней поверхностью стойки, замыкая теплый контур. Уменьшенные размеры проема в OSB защищают от попадания влаги в зазор между окном и стойкой до того, как будет произведена внешняя отделка. Внешняя отделка, добавляет снаружи, к толщине стены, 5-7 см, таким образом окно оказывается установленным примерно на треть общей глубины стены. При этом не создаются мостики холода в стене окружающей окно и, в то же время, окно удалено от внешней поверхности стен на достаточную глубину, чтобы избежать проблем с промерзанием и конденсатом.
Обратите внимание – при установке окна, крепежные элементы, должны располагаться на расстоянии 15 см от края рамы. У открывных окон, должны быть установлены дополнительные крепежные элементы посередине окна
Следующим шагом, после установки окна в проем, производится запенивание зазора между стеной и рамой. Предварительно окно выравнивается, с помощью клиньев и прокладок, по уровню. Зазор под пену должен составлять не менее 1,5-2 см, это поможет избежать промерзания окна, установленного, достаточно близко к наружной поверхности стены. Зазор, в данном случае, является терморазрывом
Также, необходимо, обратить внимание на крепежные элементы окна к стене, которые тоже необходимо запенить
Еще один важный этап в установке окна в каркасном доме – пароизоляция. Пароизоляция производится со стороны помещения, выполнена она должна быть очень тщательно. Пароизоляция со стены заводится к окну, закрепляется сбоку к стойке каркаса оконного проема, как это делают, например, американцы, на специальный герметик. Затем специальным скотчем пароизоляция соединяется с оконной рамой, завершая, таким образом, непрерывный слой пароизоляции.
После того, как пароизоляция окна произведена, можно переходить к завершающему этапу – установка откосов и подоконников.
Надеемся данная статья была интересна и полезна для вас! Ниже, на видео, покзаны вышеперечисленные нюансы установки окон в каркасном доме.
Kd.i: ч. 6.0 Правильная установка окон в каркасном, деревянном доме ч2.
Когда проем в перегородке
Если вы еще не знакомы с нюансами, то и начинать лучше именно с проемов в перегородках, так как опыт позволит набить руку для более тяжких «деяний». По разметке лучше сразу пройтись болгаркой с диском, диаметр которого в идеале должен составлять 250 мм. Сразу разрезать кирпич вы сможете вряд ли, это крайне редко получается даже у людей бывалых.
Для того, чтобы упростить выбивание первого кирпича, нужно использовать перфоратор с корончатой фрезой. Сделав пару-тройку отверстий по швам, можно выбить их несколько. После чего меняйте перфоратор на молоток с зубилом, так как дальнейшая работа пойдет значительно быстрее. Если в вашем арсенале отсутствует коронка, можете заменить ее сверлом довольно солидного диаметра: проделайте отверстия по кирпичному шву, затем несколько в нем, затем действуйте зубилом и молотком.
После того, как получилось отверстие для перегородки, туда вставляется доска, которая должна быть не тоньше 5 см. Она заливается цементным раствором. Избегайте люфта, в противном случае дефектная перекладина может адекватно ответить вам за «неуважение» — в стене появится трещина, чреватая зажимом дверной коробки.
Цена работ
Итоговая стоимость по обустройству оконного проема в кирпичных зданиях будет зависеть от того, когда он будет устанавливаться — в ходе нового строительства или в готовой стене. Также на цену влияет размеры окна и его форма, толщина стен, выбранный метод гидроизоляции и стоимость демонтажных работ.
На этапе строительства
Исходные данные:
- проем в новой стене 2.1х1.5 = 3,15 м2;
- откосы в новой стене:8,64 м.п.;
- размер подоконника: 1,5х0,4 = 0,84 м2.
Калькуляция на выполнение работ по монтажу оконного блока на строящемся объекте:
| Операции | Физические показатели | Расценка, руб. | Показатели | Стоимость, руб. |
| Устройство оконного проема 1.5 кирпича | м2 | 1 900 | 4,032 | 7660,8 |
| Усиление проема швеллером | м.п. | 2320 | 1,008 | 2338,56 |
| Кладка в 1.5 кирпич с армированием, м2 | м2 | 1 820 | 3,15 | 5733 |
| Гидроизоляция проема | м2 | 300 | 0,4032 | 120,96 |
| Устройства откоса | м.п. | 735 | 10,368 | 7620,5 |
| Грунтовочные работы по стенам | м2 | 80 | 3,78 | 302,4 |
| Грунтовка откосов | м2 | 80 | 3,1104 | 248,8 |
| Устройство армированной сетки на стену | м2 | 175 | 3,15 | 551,3 |
| Устройство армированной сетки на откос | м2 | 175 | 3,78 | 661,5 |
| Насечка поверхности | м2 | 140 | 3,15 | 441,0 |
| Штукатурка слоем до 30 мм | м2 | 410 | 3,15 | 1291,5 |
| Штукатурка откосов проема 1.5 кирпича | м2 | 520 | 3,78 | 1965,6 |
| Штукатурка эллипсных форм | м.п. | 750 | 3,78 | 2835,0 |
| Всего | 31770,9 |
После возведения
Исходные данные:
- выполнение проема в старой стене: 3,15 м2;
- протяженность откосов: 8,64 м.п.;
- площадь подоконника: 0,84 м2.
Сколько стоит врезать окно в кирпичную стену:
| Технология | Единицы измерения | Стоимость, единицы руб. | Количество | Цена, руб. |
| Демонтаж стен 1.5 кирпича | м2 | 710 | 3,78 | 2683,8 |
| Демонтаж подоконника | м2 | 2500 | 1,008 | 2520 |
| Оформление оконного блока 1.5 кирпича | м2 | 1 900 | 4,032 | 7660,8 |
| Усиление проема уголок | м.п. | 2320 | 1,008 | 2338,56 |
| Гидроизоляционная обработка поверхностей | м2 | 300 | 0,4032 | 120,96 |
| Выравнивание откоса | м.п. | 735 | 5 | 3675,0 |
| Укладка поверхностей в 1.5 кирпича | м2 | 2 275 | 0,0 | |
| Грунтовка стен | м2 | 80 | 3,78 | 302,4 |
| Обработка откосов грунтовочными растворами | м2 | 80 | 3,1104 | 248,8 |
| Устройство армосетки на стену | м2 | 175 | 3,15 | 551,3 |
| Устройство армосетки на откос | м2 | 175 | 3,78 | 661,5 |
| Выполнение насечки поверхности | м2 | 140 | 3,15 | 441,0 |
| Оштукатуривание кирпичных стен до 30 мм | м2 | 410 | 3,15 | 1291,5 |
| Оштукатуривание откосов проема 1.5 кирпича | м2 | 520 | 3,78 | 1965,6 |
| Итого | 24461,2 |
Уменьшение или увеличение габаритов
Исходные данные:
- уменьшение размера стеклопакета: 1,5х1,5 = 2,25 м2;
- длина откосов: 7,2 м.п.;
- общая площадь подоконника: 1,5х 0,4 = 0,60 м2.
Калькуляция на уменьшение размера стеклопакета в кирпичной стене:
| Технологические этапы | Размерность | Единичная цена, руб. | Фактические объемы | Стоимость, руб. |
| Уменьшение размера оконного проема 1.5 кирпича | м2 | 1 900 | 1 | 1900 |
| Установка над проемом швеллера | м.п. | 2320 | 0,72 | 1670,4 |
| Гидроизоляция стен под оконный блок | м2 | 300 | 0,288 | 86,4 |
| Выравнивание откоса | м.п. | 735 | 5 | 3675,0 |
| Грунтовка кирпичных стен | м2 | 80 | 2,7 | 216 |
| Грунтовка поверхностей откоса | м2 | 80 | 2,592 | 207,4 |
| Закрепление армосетки на стену | м2 | 175 | 2,7 | 472,5 |
| Закрепление армированной сетки на поверхности откоса | м2 | 175 | 0,32 | 56,0 |
| Выполнение насечки под штукатурку | м2 | 140 | 2,7 | 378,0 |
| Оштукатуривание стен оконного блока до 30 мм | м2 | 410 | 0,32 | 131,2 |
| Оштукатуривание откосов оконного блока 1.5 кирпича | м2 | 520 | 0,32 | 166,4 |
| Общая сумма | 8959,3 |
Варианты и процесс облицовки окон кирпичом
Облицовка кирпичом происходит несколькими методами, а именно:
Работа может быть выполнена с предварительными расчетами.
- Черновой вариант кладки. Не характерен аккуратностью работы или эстетическими требованиями.
- Чистовой способ. При выполнении требуется точность расчетов и аккуратность процесса.
Этапы выполнения прямоугольной формы
- Вымеряют ширину проема и множат значение на 2.
- Обрезают в зависимости от полученной ширины.
- Закрепляют угольники анкерными болтами.
- Заготавливают определенное количество кирпичей.
- Натягивают шнуры по уровню лицевой кладки.
- Выкладывают материал по шнурам.
- Готовят раствор для кладки.
- Проводят кладку, чтобы щели были заполнены сделанным раствором.
- В конце работы прочищают щели от лишнего залипшего материала.
Как сделать круглый проем?
Круглое окно нужно облицовывать в несколько этапов.
- Укладывают металлические профили поверх выложенных рядов с отступами в 1 см.
- Делают кладку до середины проема.
- Определяют центр круглого отверстия и крепят доску для совпадения с центром.
- Расчерчивают круг.
- Готовят раствор для кладки и выкладывают кирпичи.
- Для красивого внешнего вида материал обрезают в виде трапеции.
- Из полученных кирпичей выкладывают круг по периметру.
- Между кладкой полукругов делают перерыв в два дня.
- В конце выкладывают оставшиеся горизонтальные линии кирпича.
Арочный вариант
Процесс обработки оконных проемов в виде арки аналогичен к облицовке круглой формы, но работы в два раза меньше. В процессе делается кладка одного полукруга и дальше продолжается стандартное горизонтальное оформление. Часть круга выкладывается под углом в 30 градусов. Опоры для стекла устанавливают после полимеризации раствора для кладки или монтажа самого окна.
etokirpichi.ru
Использование ригеля и его устройство
Финский способ — это преимущественное использование ригеля. Ригель представлен в виде балки, которая выполняет опорную функцию, на неё опираются несущие элементы. Опорная балка может быть верхней или нижней. В каркасном доме ригель врезают в верхнюю часть стоек и он выглядит как доска, которая стоит на ребре. Такое устройство позволяет равномерно распределять нагрузку, идущую от балок перекрытия.
Устройство ригеля (схема)
Обычно ригель состоит из нескольких частей, потому что стена дома зачастую больше 6 метров в длину, а доски — короче. Ригель состыковывают над стойкой, чтобы вся конструкция была надежнее
Важно избегать состыковок над тем местом, где верхняя обвязка стыкуется со стойкой
Особенность установки окон в деревянных домах
Учитывая факторы, перечисленные в предыдущем разделе, между окном и срубом практически всегда устанавливается дополнительная силовая конструкция – обсадная рама, собранная таким образом, чтобы противодействовать как вертикальным сжимающим силам, так и продольным.
Существует три основных типа обсадных рам:
- окосячка в шип (Т-образная);
- обсада в колоду (П-образная);
- окосячка в закладной брусок.
Как правильно изготовить и установить обсаду, рассказано в других наших статьях, здесь же отметим, что для обустройства оконного проёма в деревянном доме чаще всего применяют Т-образную схему.
Обратите внимание, что любой вариант обсады не должен иметь жёстких соединений со срубом (гвозди, саморезы и т.д.). Обсадная рама стыкуется с проёмом по скользящей схеме через соединение шип-паз.. В отличие от каменных домов, оконный проём в деревянном строении вырезается уже после сборки сруба, что сразу определяет обширный список проблем:
В отличие от каменных домов, оконный проём в деревянном строении вырезается уже после сборки сруба, что сразу определяет обширный список проблем:
- необходимость согласования всех размеров с особенностями конкретного сруба;
- изменение размеров проёма из-за изменений структуры сруба в ходе усадки;
- при расчёте размеров проёма надо учитывать большое количество косвенных факторов (тип обсады, тип уплотнителя, «возраст» сруба, тип окна и т.д.).
Следует отдельно отметить, что сборку сруба и обустройство окон выполняют разные бригады строителей, что очень часто приводит к несогласованию технологии укладки брёвен и подготовки оконных проёмов. Это выражается в том, что в тех местах, где должны устанавливаться окна, при вырезании проёма обнаруживаются силовые крепления (например, нагели).
Ввиду чего, всю информацию по вопросу, как сделать дверные и оконные проёмы, желательно изучать ещё на стадии проектирования.
Когда допускается монтировать модуль
Кирпичная стена подвержена естественным усадочным процессам и многие допускают ошибку, устанавливая дверной косяк или оконную раму в процессе кладки несущей стены. Впоследствии конструкцию может покоробить, при усадочном процессе и если не сломать совсем, то нарушить механизм работ. Поэтому делать это лучше не ранее чем через полгода. Тем более нужно положить еще и перекрытие. А если планом предусмотрен монтаж железобетонных плит, то они создадут дополнительную нагрузку на стены с установленными рамами.
Времени необходимого на перекрытие и возведение кровли, вполне хватит чтобы строение дало первичную усадку. Во всяком случае при самостоятельном строительстве кирпичного дома. Если нанят подрядчик, технология немного меняется. В этом случае, при замере проемов, берется небольшой запас на деформацию. Рамы изготавливаются немного меньше проема. Недостаток, даже если усадочный процесс не повлиял на кладку, восполняется заливкой щелей строительной пеной и заделкой соединений гипсовой штукатуркой.
Не забывайте и о декоративной отделке. Если впоследствии дом будет оштукатурен, то оконные рамы устанавливаются с небольшим отступом от наружной части стены. Размер выбирается относительно толщины кладки. При последующей отделке кирпичного дома сайдингом рамы устанавливаются практически вплотную. Отступ создастся после монтажа каркаса и набивки реек. Если еще и дополнительно углубить окно в кирпиче, это будет некрасиво смотреться.
Особенности каркаса
Каркасный дом почти всегда состоит из деревянных деталей и в очень редких случаях используют металлический профиль.
Чтобы нагрузка на фундамент была равномерной, необходимо сделать обвязку каркаса сверху и снизу.
От этого зависит возможность установки тёплых окон. Такие окна значительно увеличивают нагрузку на конструкцию здания, в особенности, если дом состоит из облегчённых щитов.
Если же вы задумали строительство дома с большими окнами, то это будет очень трудно осуществить своими руками. Это касается также и оборудования дверных проёмов.
Расстояние между стойками должно быть примерно около одного метра, но там, где должны быть проёмы для окон, расстояние должно быть немного больше.
Разница между американской и скандинавской технологиями
Канадские дома — это классическая «платформа» в основе каркасника. Собирается такой дом на гвоздях, славится высочайшей диагональной жесткостью, то есть умеет противостоять сильным ветрам и землетрясениям.
Отличия кроются в монолитном фундаменте в виде цокольного этажа, платформенном перекрытии для всех этажей. Каркас обустраивается из калиброванной сушеной доски 150 или 200 мм. Шаг между стойками по центру составляет 600 или 400 мм.
Характерной особенностью американских каркасников являются стены с одинарной обвязкой снизу и сдвоенной — сверху. Настоящей «библией» строителя канадских домов считается Building Codes или российский свод правил СП 31-105-2002.
Финский дом — типичная скандинавская технология строительства каркасных домов, направленная, в первую очередь, на защиту от шума и энергоэффективность. Конструктивно цокольный этаж отсутствует, и фундамент УШП и УФФ также является перекрытием для первого этажа с теплым полом.
Каркасный скелет строится из первосортной калиброванной доски, сухой, строганной, от 200 мм в ширину. Шаг стоек делается 600 мм. Каркас скандинавского дома изящный и легкий, с ригелем под верхней обвязкой, проходящим с внешней или внутренней стороны стоек.
Полезное: Каркасный гараж: пошаговая инструкция по строительству
Организация коммуникаций очень удобна: перекрестный каркас за пароизоляционным слоем внешних стен вмещает в себе электрику и сантехнику. После монтажа коммуникаций перекрестный каркас утепляют и имитируют брус.
Специфики каркаса
Каркасный дом практически всегда состоит из деталей из дерева и иногда применяют металлопрофиль.
Благодаря этому нужно высчитать нагрузку на подобные детали и внимательно посмотреть на угловые части сооружения.
Дабы нагрузка на сам фундамент была одинаковой, нужно выполнить обвязку каркаса снизу и сверху.
От этого может зависеть вероятность установки тёплых окон. Подобные окна значительно делают больше нагрузку на конструкцию дома, а именно, если например дом состоит из облегчённых щитов.
Если же вы решили домостроительство с большими окнами, то это будет довольно не просто реализовать собственными руками. Это также касается и оборудования проёмов двери.
Расстояние между стойками должно быть приблизительно около 1 метра, но там, где должны быть проёмы для окон, расстояние должно быть чуть больше.
Дабы не усложнять конструкцию, предлагают ставить окна с длиной менее 120 см.
Как сделать обсадную коробку при установке пластиковых окон в деревянный дом
Сегодня в Кировской области стало очень популярно загородное строительство, причем дома выполняют не только из кирпича и бетона, но и из дерева. Деревянные дома бывают из клееного и цельного бруса, из обработанного (оцилиндрованного) или необработанного бревна. Производители предлагают широкий спектр услуг по изготовлению и установке таких домов. Но порой, когда дело доходит до установки окон в деревянные дома, то возникают много вопросов. Попробуем разобраться во всех вопросах по порядку.
Осадка, усадка и подвижка срубов
Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.
Но все-таки «подвижка» и «усадка»* происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.
В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.
Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%. Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.
Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:
Тип сруба
Подвижка и усушка «свежесрубленный», %
Подвижка и усушка после 8-10 мес., %
Бревно калиброванное (рубленый дом)
Брус естественной влажности
Бревно оцилиндрованное естественной влажности
Цельный профилированный брус (заранее просушенный)
Профилированный клееный брус
Примечание: То образом на 1 м. п. высоты оконного проема усадка будет в соответствии с типом дома в % соотношении 1%=1см. Эта величина важна для определения верхнего зазора между обсадной коробкой и нежней части верхнего бревна оконного проема. * усадка – уменьшение геометрических размеров элементов стены (бревна, бруса, лафета и пр.) в результате усушки (высыхания) древесины
Монтаж окон в деревянном доме или что же такое обсадная коробка и зачем она нужна?
Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми. В результате усадки* стены никак не влияет на окно, тем самым обсадная коробка защищает окно от деформации и разрушения. Итак, обсадная коробка (некоторые строители называют ее «окосячкой») – необходимый и обязательный элемент оконного проема в деревянном доме. Игнорирование ее приводит к критическим изменениям окна, включая его разрушение.
Подготовка проема под установку окна – сложный процесс, который под силу только профессионалам, имеющим за спиной опыт производства подобных работ. Ведь неправильный расчет, некачественное изготовление и неумелый монтаж, однозначно приведут к порче оконного блока и неизбежной деформации оконного проема и самой стены.
