Как слить фреон из кондиционера(хладагент) и заменить его

Утечки фреона (хладагента)

Кривая развальцовка трубки для штуцерного соединения – самая частая причина того, что фреон уходит из кондиционера. На нижнем снимке – как должна выглядеть правильно развальцованная трубка. На верхнем – пример того, что обнаруживают сервисники на месте утечки.

Кривая развальцовка труб.Фреон может уходить из системы по нескольким причинам. В их числе заводской брак (очень редко), усталость материала (по сути тот же брак при пайке соединений в контуре, но проявляющийся со временем в результате постоянной повышенной вибрации кондиционера), некачественный уплотнитель в вентилях или изношенный (а то и незаглушенный) сервисный клапан. Но на первом месте конечно брак при монтаже кондиционера. Та же повышенная вибрация может быть следствием неправильной установки блока, отсутствием амортизирующих прокладок. Но чаще всего фреон уходит из за неправильно выполненной развальцовки трубок на штуцерных соединениях или из-за некачественной пайки на стыках отрезков трубопровода.

У каждой сплит-системы есть минимум 4 точки штуцерных соединений ( по 2 на внешнем и наружном блоках), а на мультисплит-системах их еще больше. Можно сказать, что это самые уязвимые места системы, так как их целостность целиком зависит от квалификации мастера, вручную выполняющего эти работы. Не вдаваясь в тонкости, отметим, что неправильно сделать развальцовку трубки очень просто. Есть несколько правил, несоблюдение любого из которых приводит к браку. Умение сделать развальцовку правильно достигается пониманием сути и конечной цели операции, и разумеется достаточной практикой. Так что неумелый, неопытный работник с высокой вероятностью допустит брак.

Замечено, что очень большой процент таких «мастеров с улицы» попросту не представляет что и для чего именно он делает, механически повторяя действия, но не понимая тонкостей. “Юбка” развальцованной трубки должна обладать определенным профилем и характеристиками, о существовании которых многочисленные “мастера-самородки” даже не подозревают. Любые трещины, несимметричность, повреждения внутренней поверхности юбки — все это причины будущей утечки. В зависимости от степени брака, такая утечка может быть как моментальной, так и достаточно длительной. То есть «мастера» успеют сдать вам свою работу, получить деньги и уехать… зачастую навсегда. И лишь впоследствии вы обнаружите, что фреон из вашего новенького кондиционера благополучно улетучился.

Последствия их «мастерства» приходится устранять уже другим людям, что, впрочем, и к лучшему.

Спайка медных трубок может быть выполнена неправильно по разным причинам, наиболее частые из которых — затрудненный доступ к месту пайки и, конечно же, низкая квалификация исполнителя. Суть неисправности проста — расплавленный припой заполняет зазор между трубками неравномерно и в некоторых местах в недостаточном количестве, что вызывает разрушение пайки. Итог — разгерметизация контура.

В некоторых ситуациях, трассу трубопровода приходится удлинять, иногда переносятся на другие места уже установленные блоки кондиционеров. В этих случаях трубы сращивают методом пайки. И разумеется, делать это тоже следует квалифицированному специалисту. В противном случае мы получаем еще несколько уязвимых мест на трубопроводе. Собственно именно для поиска утечек придуманы специальные средства, инструменты и т.п. Обнаружить утечку в местах штуцерных соединений достаточно просто, а вот найти её на длинной трассе, проведенной в труднодоступных местах, при том, что собственно труба с местами паек упрятана под термоизоляционной оболочкой, уже сложнее. Но, тем не менее, технология таких работ отработана и нашим специалистам не привыкать к таким ситуациям.

ВИДЕО. Правильная развальцовка медной трубы

https://youtube.com/watch?v=vXGrzGmSvuw

ВИДЕО. Ремонт кондиционера – пайка медной трубы

16 Советы напоследок

Скорее всего, самостоятельная дозаправка сплит-системы не принесет большого выигрыша в финансовом плане, только моральное удовлетворение и опыт, который пригодится в будущем. Чтобы не наделать ошибок, прислушайтесь к следующим рекомендациям:

Уделите пристальное внимание поиску утечек и вакуумированию. Лучше потратить время на переделку вальцованных соединений медных трубок, чем снова потерять фреон.
Не торопитесь и не забывайте закрывать вентили в нужной последовательности.
Продувка шлангов от воздуха строго обязательна – попадания влаги и кислорода внутрь контура допускать нельзя.
Перед отключением шлангов от кондиционера закройте вентиль баллона, а остаток из патрубков выпустите через манометрическую станцию.. У мастера – холодильщика процедура заливки отнимет не более часа, вам стоит выделить на выполнение работы вдвое больше времени

Посмотрите инструкцию по закачке фреона марки R22, представленную на последнем видео

У мастера – холодильщика процедура заливки отнимет не более часа, вам стоит выделить на выполнение работы вдвое больше времени. Посмотрите инструкцию по закачке фреона марки R22, представленную на последнем видео.

Источники

https://dantex.ru/articles/khladagenty-dlya-konditsionerov/
https://homengineer.ru/conditioning/obsluzhivanie/zapravka-mobilnjgo-konditsionera
https://konder.su/servis/zapravka-konditsionerov/
https://konder77.ru/services/konditsionery/zapravka/
https://sovet-ingenera.com/vent/cond/zapravka-split-sistemy.html
https://otivent.com/zapravka-kondicionera-freonom

Меняем фреон в кондиционере своими руками

Нет ничего вечного, и выйти из строя может даже самый «крутой» и современный агрегат высокого качества, автомобильные кондиционеры в этом вопросе — не исключение. В данной статье я попытаюсь разобраться в том, что становится причиной преждевременного выхода из строя кондиционера и как решить эту проблему самостоятельно.Еще недавно автомобильный кондиционер был показателем роскоши и достатка, он был довольно большой редкостью еще каких то 10 лет назад, в наше время ситуация кардинально изменилась. На сегодняшний день автомобильный кондиционер есть почти в каждом автомобиле, им оснащены даже «самые базовые» комплектации. Это и не удивительно, поскольку пользу от данного устройства тяжело переоценить, он существенно облегчает жизнь автомобилисту, а также и его пассажирам в летний зной и подогревает их в зимнюю стужу.

Причины выхода из строя системы кондиционирования

Понять, что в системе кондиционера что-то не так, совсем не сложно. Неисправный кондиционер либо вовсе не охлаждает салон, либо справляется с этим довольно трудно.

1. Причина первая – сломан вентилятор, при помощи которого происходит обдув конденсатора.

2. Вторая причина — низкий уровень в системе рабочего вещества (хладагента). Из-за нехватки этого вещества могут возникать большие проблемы в работе компрессора, а это – чуть ли не самый дорогой элемент в устройстве. Лечится эта «беда» заменой неисправного компрессора на новый, после чего производится промывка самого кондиционера. Промывка позволяет удалить из системы всяческие загрязнения: масло, влагу, песок и прочие продукты вышедшего из строя компрессора.

Меняем фреон в системе самостоятельно

Нарушение работы системы кондиционирования нередко связана с неисправностью радиатора устройства. Среди наиболее распространенных причин – повреждение алюминиевой оболочки, вследствие чего происходит утечка хладагента.

По большому счету, ремонт системы кондиционирования состоит из банальной замены фреона. При этом процедура намного проще, чем о ней рассказывают «мастера СТО» и вполне может быть проведена своими силами, без помощи «продвинутых гуру» сервисных центров.

Для того чтобы произвести такого рода ремонтные работы, вам понадобится всего лишь баллончик с фреоном, приобрести его можно в любом специализированном автомагазине за вполне приемлемую плату — $10-12. Не забудьте поинтересоваться у продавца-консультанта, о том подходит ли этот фреон для вашего автомобиля. В этом случае необходимо учитывать год выпуска машины, от этого будет зависеть марка охладителя.

Допустим, если автомобиль выпущен до 1995 года, нужно покупать фреон марки CFC-12. Если автомобиль моложе 95 года, то для него оптимальным будет охладитель марки R134. В чем все специалисты сходятся, так это в том, что лучше использовать охладитель более старой марки, поскольку он уже успел себя зарекомендовать к нему, как говорится, уже имеется свой подход

Важно! Ни в коем случае не пытайтесь смешивать две разные марки фреона, поверьте горькому опыту тех, кто уже предпринял попытку улучшить охлаждающие свойства…

Позаботьтесь о наборе для ручной закачки охладителя, его стоимость варьируется в районе $30.

Процесс замены фреона достаточно прост

Необходимо крепко прижать баллон к клапану кондиционера, после этого не спеша, осторожно приоткрыть вентиль. Затем сядьте в водительское сиденье и пару раз надавите на педаль газа, для того чтобы охладитель мог разойтись по всей системе

Понять, что ремонт произведен правильно, можно будет по характерному резкому охлаждению воздуха в салоне

Тут как говорится важно знать меру, поскольку переизбыток фреона в системе может создать обратный эффект и наоборот снизит эффективность кондиционера

После окончания ремонтных работ, необходимо отключить баллон и опустить капот. Если все сделано по инструкции, то результатом проделанной работы будет приятная прохлада в салоне автомобиля.

В конечном результате мы имеем следующие преимущества: тройная экономия по сравнению с заменой фреона в кондиционере на СТО или специализированной автомастерской. Экономия времени, поскольку иногда из-за «горячего» периода на станциях бывают аншлаги. Более того, полученный опыт не раз пригодится, к примеру, в случае необходимости повторной замены или помощи кому то из близких.

Источник

Этап 3 — Промывка системы

Меры предосторожности:

При очистке системы после сгорания электродвигателя необходимо сохранить вышедший из строя компрессор в исходном состоянии для последующего лабораторного анализа. Поэтому его нужно изолировать от системы.
С этой целью установите уплотняющие приспособления между компрессором и всасывающим и нагнетательным вентилями. Для перекрытия всасывающего и нагнетательного патрубков компрессора можно использовать плоские шайбы, поставляемые со всеми новыми компрессорами, имеющими клапаны типа «rotolock».
Компрессоры, устанавливаемые в систему с помощью пайки, необходимо снимать в первую очередь.
В случае модернизации действующей системы необходимо полностью изолировать компрессор от системы, а всасывающий и нагнетательный клапаны типа «rotolock» оставить открытыми для промывки трубопроводов.

Очистка стороны низкого давления

Снимите сопловую вставку терморегулирующего расширительного вентиля. Удалите фильтр-осушитель и откройте контур, как показано выше. Жидкость, используемая для промывки, будет выходить из трубопровода, подсоединяемого к фильтру-осушителю.
Заполните систему растворителем через всасывающий вентиль компрессора (против обычного направления). Лейте растворитель до тех пор, пока цвет вытекающего растворителя не станет чистым. Чтобы ускорить удаление примесей, продувайте растворитель азотом.
Удалите остатки растворителя, продув контур сжатым азотом. Повторите процедуру очистки контура, пока система не избавится от посторонних включений и отходов старого масла.

Очистка стороны высокого давления

Откройте контур в месте установки фильтра-осушителя.
Растворитель, используемый для чистки, будет выходить из трубопровода, подсоединяемого к фильтру-осушителю.
Заполните систему растворителем через нагнетательный вентиль компрессора (в обычном направлении). Лейте растворитель до тех пор, пока цвет вытекающего растворителя не станет чистым.
Удалите остатки растворителя, продув контур сжатым азотом. Повторите процедуру очистки контура, пока система не избавится от посторонних включений и отходов старого масла.

Какой должен быть объем хладона

Заправка домашнего кондиционера невозможна, если не ознакомиться с устройством прибора.

В конструкцию входят:

Замкнутый контур. Служит для размещения фреона, который постоянно циркулирует.
Компрессор. Используется для повышения температуры газа.
Конденсатор. В нем горячий фреон под высоким давлением отдает тепло, переходя в жидкое состояние.
Испаритель. Применяется для испарения жидкости после распыления в расширительном клапане.

Для исправного функционирования агрегата, нужно своевременно ремонтировать компрессор, если он выходит из строя. Необходимо регулярно проверять герметичность соединительных участков и осуществлять заправку бытовых кондиционеров. Прежде, чем заниматься заправкой агрегата самостоятельно, нужно выяснить, сколько фреона в кондиционере.

Агрегат состоит из двух блоков. Один монтируется внутри помещения, второй – снаружи. Отсеки соединены между собой хладотрассой, по которой проходит электрический кабель и дренажная система. По трассе осуществляется циркуляция фреона. Для изготовления хладотрассы используются медные трубки с небольшим диаметром.

Количество хладона зависит от протяженности хладотрассы и потребляемой мощности прибора. Однозначного значения для конструкций не существует. На заводах-изготовителях кондиционер заправляется учетом длины хладотрассы. Как правило, длина медных трубопроводов не бывает менее 3 м. На заводе на каждый метр трассы заправляется 0,15 кг хладона. К этому весу добавляется показатель мощности компрессора.

Какое количество хладона находится в установке и сколько нужно дозарпавить, можно узнать на металлической табличке – шильде. Располагается шильда внутри корпуса агрегата. Дозаправка кондиционеров фреоном производится у сетом указанных показателей. Высчитать количество газообразного вещества можно с помощью манометра.

Способы демонтажа сплит — систем

Если кондиционер оконного или мобильного типа, то нужно лишь немного потрудиться, чтобы извлечь агрегат из окна или, в случае с мобильным охладителем, просто демонтировать воздуховод. Другое дело, когда требуется разобрать сплит – систему, где наружная и внутренняя части соединены трубками с хладагентом, проходящими сквозь стену. Так как потребуется установка охладителя на новое место, то нежелательно при разборке выпустить весь фреон или его часть в атмосферу. Понятно, что потеря фреона приведет к дополнительным затратам по заправке агрегата новым хладагентом, чего вполне можно избежать.

Существует 2 способа, с помощью которых можно отсоединить трубки от наружного аппарата и не выпустить хладоноситель. Оба эти способа основаны на циркуляции хладагента в различных агрегатных состояниях

Обратите внимание, что соединительные медные трубки имеют разный диаметр. Это сделано потому, что по одному, меньшему каналу фреон движется в виде жидкости, а по трубке большого диаметра в наружный блок он поступает как газ

Если при включенном агрегате перекрыть патрубок с жидким хладагентом, уходящим из наружного блока в дом, то компрессор достаточно быстро перекачает весь газообразный фреон в наружный аппарат. Как уже было сказано, операцию можно произвести двумя способами:

«на глазок», следуя советам опытных специалистов;
с помощью манометрического коллектора.

Меры предосторожности

Если кондиционер сломан и ремонту не подлежит, демонтировать его очень просто, так как нет необходимости в соблюдении мер предосторожности и сохранении фреона, а также целостности жизненно важных узлов. С рабочей техникой действовать нужно иначе

Нельзя допустить, чтобы в систему проникли не только пыль, но и воздух, в противном случае после установки и последующего запуска устройства на новом месте оно практически гарантированно будет повреждено

Также при демонтаже сплит-системы важно сохранить фреон, чтобы не потребовалось закачивать его заново, так как эта услуга обойдется недешево

Только в том случае, если владелец климатического оборудования уверен, что он сможет правильно выполнить вышеперечисленные условия, можно приступать к демонтажу кондиционера своими силами.

Подробно о замене фреона

Этапы замены фреона в кондиционере:

На медных трубках откручиваются гайки, чтобы стравить остатки холодильного агента. После необходимо закрутить гайки;
Левый шланг от манометра необходимо присоединить к штуцеру наружного блока, а средний шланг – к вакуумному насосу;
С помощью шестигранного ключа открываются два крана на наружном блоке. Это необходимо для откачки воздуха;
Далее запускается насос и на манометре открывается левый кран;
Необходимо дождаться откачки воздуха. Обычно это занимает около 10 минут для маломощных кондиционеров;
После откачки воздуха левый кран манометра необходимо закрыть, а также отключить насос;
Далее от насоса отсоединяется средний шланг манометра и подсоединяется к баллону с фреоном для кондиционера;
На баллоне открывается кран, после чего сам баллон переворачивается;
Одновременно с этим необходимо на пару секунд открыть правый кран манометра;
Медленно приоткрывается левый кран манометра, благодаря чему фреон поступает в систему. Как только будет заправлено необходимое количество хладагента, левый кран необходимо закрыть. Также закрывается кран на баллоне;
Открывается правый кран манометра, чтобы стравить остатки хладагента;
Левый шланг манометра отсоединяется от штуцера. Работа выполняется быстро и в перчатках, чтобы избежать ожогов.Это основные этапы. Профессиональные мастера могут вносить свои коррективы и выполнять работу иначе, но все действия будут похожи на описанные выше. При желании эту работу можно выполнить своими руками и в домашних условиях, но мы категорически не рекомендуем этим заниматься.

Неумелая замена или дозаправка хладагента может привести к неисправности всей системы кондиционирования. Помните, что заправка выполняется принудительно, а это значит, что в ходе работ производится разгерметизация аппарата

Важно правильно загерметизировать его после заправки, чтобы фреон не испарялся в процессе эксплуатации

А такой уровень работ сможет выполнить только профессионал со стажем. Не экономьте, воспользуйтесь платной помощью специалиста и будьте спокойны за работоспособность кондиционера.

Откуда вода появляется в кондиционере?

При работе кондиционера на охлаждение, во внутреннем блоке, образуется вода – конденсат. Конденсат – это влага находящаяся в воздухе, которая конденсируется (оседает) на поверхности теплообменника кондиционера, температура которого ниже точки росы.

Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар (влага) достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу.

Если кондиционер работает исправно, а главное, монтаж выполнен качественно, то конденсат благополучно удаляется наружу помещения. Это происходит самотеком (дренаж уложен с уклоном), либо принудительно (при использовании помп, насосов и т.п.)

Определение утечки фреона

Признаки утечки фреона из кондиционера:

на штуцерах наружного модуля нарастает лед или иней,
кондиционер плохо охлаждает воздух.

При выявлении этих признаков необходимо моментально отключить кондиционер и вызвать мастеров.

Чтобы ликвидировать неисправность, для начала нужно найти причину утечки. Это может быть:

некачественный сварной шов в месте пайки медных трубок,
плохой монтаж – при этом повышенная вибрация нарушает целостность системы,
трещины в трубах из-за плохого качества меди.

Другие способы найти место утечки:

При помощи раствора с моющим средством.
Визуальным методом – по наличию масляных пятен на трубках.
Ультрафиолетовым красителем, добавляя его в систему.
Нагнетая высокое давление.

Если есть возможность снять систему трубок, определяют протечку обычным погружением в воду.

Этап 2 — Удаление хладагента

Закройте запорный вентиль на ресивере жидкости или любой другой вентиль, используемый при откачке системы.
Оставьте систему работать, пока реле низкого давления не отключит компрессор.
Отключите электропитание.
Изолируйте от системы (если это возможно) сторону высокого давления компрессора путем закрытия нагнетательного клапана типа «rotolock».
Слейте хладагент из трубопроводов высокого давления системы через любой штуцер или вентиль, имеющийся в линии жидкости.
После удаления хладагента из трубопроводов высокого давления откройте запорное устройство на стороне низкого давления.
Запишите вес слитого хладагента.

Порядок демонтажа сплит-системы

Вакуумирование фреонового контура

На внешнем блоке кондиционера открутить все заглушки на двухходовом и трехходовом клапанах.
Подключить манометрический коллектор к заправочному штуцеру трехходового клапана (он обычно больше по размеру двухходового, а трубопровод толще). Необходимо помнить, в штуцере имеется ниппель, через который при подключении шланга может выходить газ и компрессорное масло.
Включить кондиционер в режим охлаждения.
Задать на пульте управления кондиционером минимальную температуру.
Перекрыть шестигранным ключом подходящего размера двухходовой клапан (меньший по размеру).
Контролировать по манометру уменьшение давления во фреоновом контуре.
При падении давления в газовом контуре ниже нуля (фреон полностью перекачен во внешний блок и в трубопроводах вакуум) перекрыть шестигранным ключом трехходовой клапан.
Как только трехходовой клапан будет полностью закрыт, необходимо сразу выключить кондиционер.
Закрутить на свои места все заглушки.

Демонтаж внешнего блока

После того, как в трубопроводах не осталось фреона можно приступать к демонтажу сплит-системы.

Открутить (если не предусматривается демонтаж трубопроводов) или перекусить бокорезами трубопроводы, отсоединив их таким образом от клапанов внешнего блока. При повторном монтаже сплит-системы, для качественной герметизации соединения трубопроводов с клапанами, потребуется заново вальцевать медные трубки. Поэтому для защиты медных трубопроводов и клапанов внешнего блока от попадания грязи и влаги целесообразней их перекусить и зачеканить.
Если гайки с трубопроводов просто откручивались, то на их место необходимо установить заглушки или защитить от попадания мусора и влаги в полости клапанов другим способом (изолентой).
Отсоединить провода от внешнего блока и при необходимости промаркировать.
Отсоединить наружный блок от кронштейна.
Снять наружный блок соблюдая правила техники безопасности (можно использовать веревку или фал).
Снять со стены кронштейны (при необходимости).
Упаковать наружный блок.

Демонтаж внутреннего блока

Демонтаж внутреннего блока необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить корпус блока, и не деформировать трубки испарителя припаянные к теплообменнику в самом блоке.

Изучить по инструкции порядок расположения и конструкцию креплений и защелок внутреннего блока.
Отщелкнуть нижние защелки корпуса блока от монтажной пластины.
Если в конструкции корпуса внешнего блока не предусмотрена фиксация его в открытом положении, то зафиксировать его подручными средствами или обратиться к помощи товарища.
Вскрыть термоизолятор трубопроводов внутреннего блока.
Открутить или перекусить (отступив расстояние 5-7 см от гайки со стороны внешнего блока) бокорезами медные трубки фреонопровода

При откручивании гаек необходимо использовать два ключа и действовать осторожно, чтобы не деформировать трубки.
Зачеканить обрезанные концы трубок или закрыть полости защитными заглушками.
Отсоединить (или обрезать строительным ножом) дренажный патрубок. Необходимо иметь ввиду, что в трубке может находиться оставшаяся вода.
Открыть крышку электрической магистрали внутреннего блока и отсоединить электрические провода (при необходимости подписать или пометить их).
Снять внутренний блок с монтажной пластины

Обычно верхняя часть корпуса внутреннего блока висит на креплениях, расположенных в верхней части монтажной пластины и снять его просто.
Снять монтажную пластину.
Упаковать внутренний блок.

Демонтаж трубопроводов, дренажа и электрических коммуникаций

Если трубопроводы, дренажный шланг и электрическая магистраль наглухо замурованы в стену, то не остается ничего другого, как просто обрезать все коммуникации в местах их входа в помещение и выхода из него.

Если существует возможность их удаления не нарушая целостности, то необходимо вытянуть сначала наиболее поддающуюся часть трассы, а затем остальную. Перед извлечением трубопроводов необходимо снять гайки, обрезав трубку с использованием трубореза или бокорезов. Концы всех коммуникаций выпрямить и надежно замотать изолентой, чтобы ничего не мешало извлечению и не попала грязь и влага в полости.

После извлечения трассы необходимо аккуратно, чтобы не переломить и не деформировать медные трубки, смотать трубопровод, кабели, дренажный шланг и упаковать.

Теперь демонтаж сплит-системы можно считать выполненным полностью.

Решение проблем с фреоном кондиционера: замена, слив, устранение утечки