Выбор материалов
Как известно из физики, теплый воздух поднимается вверх, а в закрытом помещении он направляется к потолку. Это говорит о том, что при строительстве нового здание либо ремонтных работах существующего перекрытия нужно учитывать этот факт и принимать соответствующие меры по защите потолка в доме. Чтобы выполнить работу качественно и не возвращаться к этому этапу снова, нужно определиться, какую пароизоляцию выбрать для потолка. Большая часть материалов имеет полиэтиленовую основу, но при этом есть изделия с мембраной либо отражающими свойствами.
Полиэтиленовая пленка получила наибольшее распространение, поскольку материал относится к самым бюджетным и проверенным в течение многих лет. Укладка пленки осуществляется с некоторым натяжением и созданием зазоров. Поскольку материал не пропускает пар, в обязательном порядке делают отверстия для вентиляции. Внутри такого слоя будет образовываться конденсат. У пленки одна сторона гладкая, другая — шероховатая
При отсутствии опыта возможны затруднения в процессе крепления материала, поэтому важно знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Пленка должна быть уложена шероховатой стороной наружу, чтобы осевший пар через время рассеялся
Возможен вариант монтажа двух пленок. В этом случае материал укладывается таким образом, чтобы гладкие стороны соприкасались друг с другом.
Продолжая рассматривать виды пароизоляции, стоит упомянуть мембраны, которые отлично защищают потолок от влаги. На сегодняшний день предлагаются однослойные и многослойные мембраны, которые бывают как односторонними, так и двухсторонними. Предпочтение стоит отдавать в пользу двухсторонних мембран. В большинстве случаев такой вид изделия используют при обустройстве пароизоляции кровли. Возможно применение также отражающей пароизоляции для потолка, которая используется в банях и саунах. Основа материала состоит из вспененного полиэтилена, который наделен пароизоляционными и теплоизоляционными свойствами. К одним из распространенных пароизоляторов относится фольга на крафт-бумаге. Применение материала возможно практически в любых помещениях с высокими показателями температуры.
Пароизоляция потолка при холодном чердаке может быть выполнена таким материалом, как изоспан, состоящим из вспененного пенопропилена и слоя алюминиевой фольги. Такая пароизоляция характеризуется долговечностью и надежностью. Температура применения изоспана до +150˚С. Из недорогих материалов можно установить картон, эковату или бумагу с пропиткой воском или олифой.
Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D
Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!
Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.
А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.
Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.
Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.
Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.
Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.
Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:
Принцип действия пароизоляции
В теплое время года температура воздуха и влажности на улице и в доме близки по значению. Никаких негативных процессов в этом случае внутри или на поверхности конструктивных элементов здания не происходит.
Совершенно по другому выглядит ситуация в зимний период. В холод на улице влажность значительно ниже (если повысится, то осядет в виде инея), а в в квартире (доме) значительно выше, в результате чего парциальное давление внутри помещения растет. При разности давления воздух всегда стремится туда, где давление ниже. С ним и молекулы пара выводятся через конструкции здания на улицу.
Проходя через стены, пол, потолок пар остывает. В определенной точке конструкции возникает ситуация, когда влажность и температура приходят в такое соотношение, когда запускается процесс перехода пара в жидкое состояние. Это условное место в строительных правилах (СП 50.13330) называется «плоскостью максимального увлажнения», а в народе — «точкой росы».
Защитить строительные конструкции от вредного воздействия увлажненного теплого воздуха можно барьером для молекул пара. Это может быть любой материал (металл, стекло, пластик и др.), которые не пропускают влажный воздух. Но воздух, это не только молекулы пара, но и кислород, азот, углекислый газ и т.д. В результате в наглухо закупоренной квартире или доме слабо работающая вентиляция не способна обеспечить нормальный воздухообмен — появляется затхлость.
Но здесь есть один нюанс — молекулы пара в воздухе одни из самых крупных. Поэтому на его пути можно поставить такую защиту, что парообразная влага не проходит, а другие составляющие воздуха свободно через нее проникают.
Такая защитная система и называется пароизоляцией. Отсюда вытекает еще один вывод: пароизоляция — это не пароизоляционная пленка, а функциональное назначение защитного слоя.
Отличия пароизоляционных пленок от гидроизоляционных
С появлением новых видов материалов не только «домашние мастера», но и профессиональные строители стали путать понятия пароизоляция и гидроизоляция. Чтобы понять, в чем между ними разница, рассмотрим термины более подробно.
Пароизоляция предусматривает создание барьера на пути воды в любом агрегатном состоянии, жидком или парообразном. Это означает, что пароизоляционный материал является одновременно и гидроизоляционным.
Основной задачей гидроизоляции является борьба с влагой, для чего используют большое количество видов материалов. Среди них появилась новинка: диффузионные мембраны с микроперфорацией, через которую и проходит пар вместе с воздухом.
Вот эти мембраны во многих случаях и стали использовать не по назначению: вместо пароизоляционных. Укладка пленок с переменой мест крепления ведет к грубому нарушению правил эксплуатации здания, что со временем может привести к серьезным проблемам.
Чтобы не ошибиться с местом укладки каждого вида пленок, следует запомнить, что при утеплении крыши и фасада гидроизоляционная мембрана всегда укладывается со стороны улицы, а пароизоляционная пленка со стороны чердака и стены.
Укладка пароизолятора в парилке
От правильного устройства пароизоляции потолка парилки зависит качество и продолжительность основной банной процедуры.
Моментально образуется некоторое количество пара, которое эффективно прогревает через кожу тела людей, находящихся в парной.
Но пар стремится подняться вверх к потолку и выйти наружу.
Если это происходит, приходится снова и снова поддавать на каменку, чтобы образовался пар.
То есть снова и снова приходится топить печь.
Чтобы эту процедуру выполнять как можно реже, следует поставить перед паром барьер, чтобы он не выходил наружу, а оставался внутри, в помещении парилки.
Для этого в потолке между подшитым материалом и утеплителем укладывается дополнительный слой – пароизоляция.
Она не дает пару выйти наружу и предохраняет утеплитель от попадания в него влаги.
Создание пароизоляции в парилке связано с рядом проблем.
Дело в том, что довольно часто температура воздуха в парной поднимается до 100 градусов и даже больше.
А полиэтиленовая пленка в большинстве случаев на такую температуру не рассчитана.
Она начинает резко сжиматься и очень быстро выходит из строя.
Попросту лопается.
Поэтому пленку следует оставить для пароизоляции других помещений бани, где температура воздуха намного ниже.
А в парилке для пароизоляции следует использовать современные материалы, у которых с одной стороны имеется фольгированное покрытие.
Например, стизол.
Этот материал может одновременно выполнять две функции: пароизоляцию и утепление.
Стизол успешно выдерживает и большое количество влаги, и высокую температуру.
Для пароизоляции потолка в парилке – это идеальный материал.
Набирает популярность и такая пароизоляция, как вспененный полипропилен.
Этот материал имеет ламинацию фольгой и не только не пропускает пар, но и отражает обратно в парилку высокую температуру.
Видео о пароизоляции потолка парилки в бане:
Выполнить пароизоляцию несложно.
Главное – соблюдать аккуратность, чтобы не повредить материал.
Что еще почитать по теме?
Как стелить и чем крепить?
Важно правильно уложить пароизоляционный материал. Полиэтиленовая пленка может монтироваться любой стороной
Пароконденсатный аналог, как и диффузная мембрана, гладкой стороной крепятся к утеплителю. В целях обеспечения отражения тепла энергосберегающий материал укладывается металлизированным слоем внутрь комнаты.
Обычно производитель маркирует внешнюю и внутреннюю стороны материала. Если подобные указания отсутствуют, определить лицевую и изнаночную сторону можно, взглянув на материал. Если стороны материала имеют разные оттенки, то более светлой своей стороной теплоизоляция укладывается к утеплителю.
Можно также потрогать материал. Обычно внешняя сторона имеет ворсинки, а внутренняя отличается гладкостью.
Существует и опытный метод установки лицевой и изнаночной стороны материала. Для этого необходимо прикрыть стакан с горячей воды небольшим кусочком пароизоляции. Та сторона, на которой осядет конденсат и будет влагонепроницаемой (наружной).
При организации пароизоляционного слоя материал укладывается внахлест, проклейка швов осуществляется специальным скотчем для обеспечения герметичности покрытия. Аналогичным образом следует проклеивать стыки при прокладочной пароизоляции. В таком случае оклеечный материал (пленку, мембрану) нужно положить на дощатый настил насухо и зафиксировать. Если используется рубероид, то стыки закрываются путем «холодной» или «горячей» сварки.
Важно обеспечить целостность пароизоляции: в случае возникновения повреждений пленки они также подлежат заклеиванию скотчем
Особое внимание следует уделять местам стыков пленки в углах, границе примыкания к стенам дверных и оконных проемов
Пароизоляция зависит также от правильности укладки, равномерности слоя и целостности теплоизоляционного материала. В случае его повреждения или смещения возникает разность температур, что приводит к быстрому охлаждению пара и превращения его в воду.
Выбор и расчет пароизолятора должны вестись в соответствии с нормативными документами (ГЭСН, ЕНиР).
Общие советы по крепежу пароизоляции
После того, как стало ясно, какой стороной пароизоляция укладывается, её нужно уложить грамотно. Для этого недостаточно знаний о том, какая сторона внешняя, а какая внутренняя. Нужно знать несколько нюансов, иначе грамотно провести работы не получится.
Видео описание
В данном видеоролике подробно рассказывается, какой стороной нужно укладывать плёнку. Также даются общие советы по её установке:
Как уже было сказано выше, нахлёст должен в любом случае составлять как минимум 15 см. Использовать герметики и клей ни в коем случае нельзя: диффузионная плёнка, равно как и альтернативные материалы, содержит акриловые компоненты. Они разрушаются при использовании клея.
Тем не менее, к использованию допустим скотч. Он не только склеивает части плёнки, но и устраняет появившиеся во время её укладки дефекты.
Среди ремонтников уже давно ведутся споры по поводу того, стоит ли натягивать пароизоляцию. Одни утверждают, что делать этого ни в коем случае нельзя – если она не будет провисать, степень испаряемости пара упадёт во много раз. Другим же, напротив, кажется, что натяжение пароизоляции – необходимость. Как они говорят, провисшая плёнка очень быстро портится.
Общие советы по поводу того, как правильно класть пароизоляцию, на этом заканчиваются. При работе могут возникнуть некоторые иные нюансы, но их количество невелико
Равно как и степень их важности
Видео описание
В этом видео рассказывается, для чего нужна пароизоляция и как определить внешнюю и внутреннюю сторону. Даются общие советы по установке:
Крепёж пароизоляции на крышу
Отдельного упоминания заслуживает укладка на крышу. Для кровли особенно важна защита от пара, и именно при установке изоляции на неё возникает больше всего проблем. При неправильной укладке плёнки зимой материал может очень сильно пострадать: пар может превратиться в иней.
Чтобы понять, как правильно укладывать пароизоляцию для крыши, сперва нужно изучить физику пара. Будучи легче воздуха, он всегда поднимается, а не опускается. Потому поверх плёнки через каждые 0,5 метра нужно прикреплять тонкие деревянные рейки. Тогда между пароизоляцией и внутренней отделкой крыши появится небольшой просвет.
Ниже перечислены основные ошибки, допускаемые при изоляции крыши от пара:
Швы запечатываются слишком тонким скотчем. Его ширина должна составлять как минимум 50 мм;
Плёнка оборачивается вокруг стропильных балок. Это недопустимо, и изоляция должна идти только поверх них;
Не оставляют при укладке запас плёнки. Это жизненно необходимо – при перепаде температур и влажности материал может деформироваться;
Не уплотняют места примыкания плёнки к потолку
Это жизненно важно сделать, иначе рано или поздно материал просто отклеится.
Видео описание
В видео ниже рассказывается, как проводится изоляция крыши и потолка. Также проговариваются основные ошибки, которые допускают при изоляции кровли:
На этом основные ошибки заканчиваются. Остальные части работ обычно выполняются безукоризненно.
Коротко о главном
Жилой дом, находящийся в холодном климате, изолируют не только от воды в её жидком агрегатном состоянии, но и от пара. Если этого не сделать, то со временем сам каркас жилого помещения может начать рушиться из-за постоянного попадания на него влаги изнутри.
Чтобы понять, какой стороной укладывать пароизоляцию, сперва нужно посмотреть на её цвет и тактильные ощущения при проведении по ней рукой. После того, как была определена необходимая сторона, работы проводят аккуратно и неспешно. Технология проведения работ варьируется в зависимости от того, куда устанавливается плёнка – на потолок, пол или фасад.
При работе важно не допускать самые распространённые ошибки. Иначе качество материала может быстро испортиться из-за появления на нём инея и даже льда
Советы и рекомендации
Если вы решили выполнить пароизоляцию своими руками, вам необходимо знать тонкости устройства и монтажа. Устройство стен:
- Необходимо определиться с типом крепления к стенам – он зависит от назначения локации. В нежилых помещениях возможна односторонняя фиксация материала. Хотя чаще всего прямо на упаковке материала указывают необходимый тип крепления.
- Если производится не строительство, а ремонтные работы, то сначала выполняется полный демонтаж конструкции до стены.
- Выполняйте работы в теплое время года при отсутствии дождей.
- Для крепления материала, где нет крепежной ленты, используется строительный степлер.
- Натяжение должно плотно держать утеплитель у стены.
Крепление к потолку:
- Не пробуйте выполнить утепление и пароизоляцию потолка в одиночку. Для проведения этих работ нужны как минимум два человека.
- Начинайте работы только тогда, когда потолок демонтирован и осталось лишь основание из лаг.
- Для начала закрепите пленку в нескольких местах, и уже после, проверив ее правильное расположение, закрепите по всему периметру.
- Снизу пленку фиксируют деревянными рейками. Это необходимо независимо от того, какое покрытие у потолка окажется в итоге.
- При случайном повреждении мембраны необходимо сделать заплату с большими припусками по бокам. Приклеивать кусок необходимо «изнутри», а не сверху пленки. Для этого заплатку необходимо вставить в образовавшееся отверстие, расправить и приклеить припуски.
Пароизоляция каркасных стен:
Важно соблюдать правильность наложения. Частая ошибка – укладка пленки не той стороной
Также к наиболее известным ошибкам относят крепление пленки не с той стороны стены. При каркасных стенах барьер должен крепиться исключительно внутри помещения, но никак не снаружи.
Необходимо правильно выбрать способ крепежа. Их существует два: пленка крепится к каркасу стены, а поверх крепится облицовочный материал, или пленка крепится к стеновому каркасу, затем дополнительно монтируются рейки, и только потом облицовка. Первый вариант используется только при работе с дорогими и высококачественными материалами или с помещениями нежилыми или использующимися не круглый год. Вариант обустройства с вентиляцией более практичен и долговечен.
Пароизоляция бани:
- так как пар при циркуляции в помещении устремляется вверх, необходимо перед устройством теплоизоляции и паробарьера промазать доски глиной и дождаться ее полного высыхания;
- материалы для обустройства стен бани приобретаются только после четко продуманного плана по утеплению, гидро- и паробарьеру;
- не используйте рубероид для изоляции парилки;
- для бани лучше выбирать обычный полиэтилен или фольгу, а для обустройства раздевалки и моечной – крафт-бумагу.
Пароизоляция пола:
- пароизоляцию нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, а защищенной – к источнику проникновения пара;
- оптимальными для пола считаются отражающие пленки, возвращающие тепло в дом;
- при устройстве на первых этажах и цоколях пол защищается слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами.
Пароизоляция крыши:
- при монтаже пароизоляции необходимо устройство вентиляционных зазоров, но при использовании любого вида мембраны от этого можно отказаться без ущерба для качества изоляции;
- в случае с кровлей пароизоляцию укладывают уже на закрепленный слой утеплителя;
- размер нахлеста – от 10 см;
- нет разницы, вертикально или горизонтально вы закрепляете изоляцию.
Помните, что при устройстве изоляции рулонный материал должен представлять собой единое закрепленное полотно. Не жалейте материала на нахлесты и крепления. Следите за натяжением пленки. Недостаточное натяжение приведет к заломам, а избыточное – к повреждениям полотна. И в том, и в том случае необходимые характеристики материала снизятся или вовсе пропадут. Помните про вентиляцию. Не тратьте времени и средств на устройство пароизоляции в бревенчатом доме – в отличие от других материалов, в этом нет необходимости.
Всегда изолируйте пол первого этажа. Не путайте стороны изоляции – обычно внутренней считается та, что обращена к рулону лицом. Все поверхности во время монтажа должны быть сухими. При приобретении рулонного материала проверяйте комплектацию. Выгоднее покупать материал в комплекте, в котором уже идет крепежная лента, необходимые рейки и другие детали для крепежа именно этой модели. Если вы все же сомневаетесь в самостоятельном выборе и монтаже, доверьтесь профессионалам.
О том, как пароизолировать каркасную баню, смотрите в следующем видео.
Для чего делают пароизоляцию
Если в доме бурлит жизнь, то в нем всегда будет происходить испарение влаги. Это неизбежный процесс, потому что в таком строении всегда тепло, а вода присутствует во всем живом. Да и технически выделение пара происходит буквально постоянно.
Сушится белье в одном из помещений, ежедневно поливаются растения, миска для воды у кота всегда пополняется. Это лишь малая часть из возможных примеров происхождения испарений. А ведь эти маленькие частицы воды где-то собираются. А накапливаются они на стенах, потолке и в утеплителе.
Со временем можно увидеть отклеившиеся обои или отскочившую штукатурку. Но самое страшное – это появление плесени. Она является медленной погибелью для всего живого. Из-за неё развиваются тяжёлые лёгочные болезни. Да и вещи также нешуточно страдают. Грибок проедает дырки в тканях. А на мебели образуется гниль, и крепость предмета нарушается.
Утеплитель на стенах и потолке при наборе влаги теряет свои свойства. Некоторые материалы начинают гнить прямо внутри перегородок. Становится ясным, что для прочности несущих стен наступает нешуточная угроза. А самыми проблемными помещениями по накапливанию испарений выступают бани и подвалы. Потому что в них часто слабо реализовано проветривание.
Мокрая минеральная ватаИсточник fkomplekt.ru
А в основном монтаж пароизоляции стен делается в трёх случаях:
- Если при утеплении дома используется минеральная вата. Она прямо-таки притягивает и впитывает любую влагу. И при этом сразу начинает разрушаться.
- Когда в доме присутствуют многослойные перегородки. Это в первую очередь относится к каркасным домам. Но и любые гипсокартонные конструкции накапливают внутри конденсат.
- При желании снять нагрузку с внешнего утеплителя в районах с сильными ветрами. В этом случае пароизолятор не только препятствует проникновению влаги, но и делает потоки воздуха дозированными.
Но для достижения всех целей, а также обеспечения приемлемого микроклимата внутри помещения, работа тепло и пароизоляции должна поддерживаться постоянной циркуляцией воздушных масс. Для этого используют, как естественную вентиляцию, так и её принудительный вариант.
От чего защищают пленки?
Даже качественно выполненная кровля с плотным покрытием не защищена на 100% от намокания. Влага может проникать под кровельное покрытие во время дождя и сильного ветра, когда капли воды задуваются под черепицу или гонт.
Иногда дождевая вода или талый снег просачиваются через поврежденное покрытие. Влага может также проникать в кровлю изнутри дома. На отапливаемых и плохо проветриваемых чердаках собирается водяной пар. который проникает в кровельный пирог и конденсируется, увлажняя минеральную вату. Задачей подкровельных пленок, с одной стороны, является зашита теплоизоляции и элементов конструкции от дождевой воды и атмосферной влаги, попадающих в них сверху (гидроизоляция), а с другой – выведение наружу водяного пара, образующегося внутри дома.
Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы
С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану
#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.
#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.
#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.
#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.
#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.
Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой
#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.
#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние. Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.
В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны
#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.
#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.
Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга
#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров
Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши
Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.
#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.
Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это
Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.
Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.
Какой крепеж следует использовать
Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.
Пароизоляция кровли
Тоже выполняется как с внешней, так и с внутренней стороны.
Если кровля утепленная специальным тепловолокном, то для защиты от негативного влияния внешней среды используют двухслойную паропроницаемую мембрану. Верхний слой надежно защищает утеплитель от снега, ветра и влаги, а также в местах дефекта кровли. Внутренний паропроницаемый слой мембраны позволяет беспрепятственно выводить подкровельный конденсат.
Материал раскатывается горизонтально относительно ската крыши, а затем закрепляется к стропилам при помощи степлера. Надо при этом правильно укладывать паропроницаемую мембрану шершавой стороной к утеплителю. Ведь гладкая сторона обеспечивает водоотталкивающий эффект.
Сверху закрепляют деревянные рейки толщиной 4-5 см, используя гвозди или саморезы. Рейки создают вентиляционный эффект, который необходим для выветривания конденсата, что формируется при столкновении пара с холодной поверхностью крыши. Затем по рейкам монтируется решетка из деревянных брусьев или, если того требует вид кровли, цельный дощатый настил, на который крепится верхний слой крыши.
Для не утепленного типа кровли используется трехслойная супердифузная мембрана. Она защищает каждый элемент конструкции, а также сам чердак от пара и образованного ним конденсата. Кроме того, трехслойная мембрана удерживает влагу от проникающих через повреждения кровли негативных атмосферных явлений, таких как:
- дождь;
- снег.
Монтируется на деревянные рейки без учета стороны. Укладывают ее горизонтально внахлест. Сверху закрепляют рейками, для обеспечения вентиляции, тогда кровельный конденсат будет испаряться правильно.
Пароизоляция кровли с внутренней стороны делается при помощи двухслойной пленки. Надо не забывать, что гладкая сторона обеспечивает защиту от влаги, а шероховатая – удерживает капли конденсата до их испарения. Потому правильно укладывать такой пароизолятор шероховатой стороной к перекрытиям, гладкая сторона должна выходить наружу.
Пароизоляция – это отличный способ продлить срок службы внешних оградительных конструкций дома, а также защитить слой утеплителя от влаги, которая возникает посредством конденсата или воды, что проникает сквозь повреждения внешнего отделочного слоя либо через повреждения в кровле.
https://youtube.com/watch?v=tD8hNQw3nkQ
Что такое паропроницаемость?
Понятие паропроницаемости представляет собой показатель количества проходимой влаги в виде пары сквозь один кубический метр здания за 24 часа. Минимальное значение равно нулю, а максимальное может достигать трех тысяч миллиграмм на кубический метр. Значение цифры пропорционально количеству пропускаемого пара.
В рассмотрении вопроса пара гидроизоляционные пленки, необходимо понимать, что несмотря на то, что пара и вода являются одним и тем же веществом в разных агрегатных состояниях, они имеют разные свойства и различный принцип действия на другие предметы. Поэтому один материал не может выполнять две функции одновременно- пропускать пар и в это время не пропускать влагу.
Несмотря на тонкую структуру, качественные паро-гидроизоляционные пленки сделаны из прочного материала, который обеспечивает стойкость при ветреных климатических условиях, а также длительный срок эксплуатации.
Паропроницаемая пленка
При утеплении кровель важно выполнить отделочные работы, которые будут препятствовать попадания влаги снаружи, и в то же время изолировать выходящий пар из жилого помещения. Один материал не способен выполнить одновременно эти две функции, поэтому при выполнении таких работ используют две разновидности пленок
Снизу устанавливается специальная пароизоляционная пленка, которая не дает пару с живого помещения действовать на утеплитель в кровле. Сверху устанавливается специальная мембрана, которая препятствует возникновению конденсата в утеплителе и в то же время защищает его от попадания влаги.
Также верхнюю пленку используют для защиты утеплителя от повреждений, агрессивного воздействия погодных явлений. Особенно популярностью она пользуется при утеплении кровли минераловатными утеплителями или другими волокнистыми материалами.
Для чего нужна пароизоляция
Наверное, нет такого человека, живущего в регионе с переменным климатом, который не сталкивался бы с конденсатом на окнах в холодную пору года (объяснение происходящих физических процессов дано в работе «Почему запотевают пластиковые окна и что с этим делать?»). Такие же процессы происходят и в любых других конструктивных элементах здания. Однако конденсат на их поверхности не образуется, потому что на стадии проектирования так называемая «точка росы» прячется внутри стены, пола, потолка.
Расчетная «точка росы» у стены без утеплителя.
Выполняя термоизоляцию дома или квартиры, хозяин нарушает расчетный график распределения температуры внутри утепляемой конструкции. В результате «точка росы», при которой молекулы пара конденсируются во влажную пленку или капли воды оказывается или внутри утеплителя, или на поверхности утепленной конструкции. В обоих случаях нет ничего хорошего: снижаются теплоизоляционные свойства утеплительных материалов, появляется база для роста колоний микроорганизмов: плесени, грибка.
Утепление стены снаружи изменило тепловой баланс в толще стены, переместив точку росы в слой утеплителя.
При этом, нет разницы, с какой стороны проведено утепление. В любом случае происходят одни и те же процессы.
Кажется, слой утеплителя изнутри очень плохое решение, приводящее к постоянно мокрой стене.
Решение проблемы подсказали специалисты-теплотехники. Их аргумент простой: пар превращается в воду при определенном соотношении влажности и температуры. Если к «точке росы» ограничить доступ молекул пара, то и конденсата не будет. Строители теоретическую подсказку моментально превратили в практическое решение. Так появились пароизоляционные материалы, основная функция которых: ставить барьер на пути движения воды в парообразном состоянии.
