Подготовка основания
Качество подготовки основания для пола оказывает заметное влияние на технологию укладки керамической плитки. В настоящее время строители используют два метода подготовки основания, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.
Таблица. Методы подготовки основания.
| Метод подготовки основания | Техническое описание и эксплуатационные характеристики |
| Сухой | Самый быстрый и чистый метод подготовки основания. На старые деревянные полы настилаются плиты клееной фанеры, ОСП или специального гипсокартона. Все материалы должны быть влагоустойчивыми. Плиты укладываются в горизонтальном положении, принимаются все возможные меры по увеличению их устойчивости. Керамическая плитка монтируется на это основание при помощи клея, технология укладки не отличается от обычной. Преимущества метода – быстрота и минимальное количество строительного мусора. Недостатки – относительно невысокие показатели механической прочности, негативная реакция на длительный контакт с водой. |
| Влажный | На деревянном полу делается цементно-песчаная стяжка. Раствор полусухой, за счет чего уменьшается объем воды. Между деревянными конструкциями и стяжкой обязательно устанавливается гидроизоляция. Можно пользоваться дорогими современными специальными мембранами, а можно брать и дешевую полиэтиленовую пленку. Эффект этих материалов в данном случае одинаковый, а стоимость монтажа отличается в разы. Толщина стяжки примерно 5 см, для увеличения прочности рекомендуется использовать металлическую или полимерную армирующую сетку. Преимущества метода – высокая прочность. Недостатки – большой вес, длительность работ, много мусора. |
Сухая подготовка деревянного пола под укладку керамической плитки
Выбор конкретного метода зависит от многих факторов и должен делаться мастером на месте.
Олифа является популярным и экологически чистым средством для обработки деревянных поверхностей
Технологии и подготовка чернового покрытия
Первоочередная задача при укладке плитки своими руками– строго соблюсти технологию и произвести подготовку с учетом свойств чернового и чистового покрытия.
Плитка и дерево – это материалы, несовместимые по структуре и эксплуатационным параметрам. Они отличаются степенью расширения при нагреве и замерзании. При этом плитка пропускает тепло, а дерево – сохраняет его. Поэтому стандартная укладка в данном случае не выход. Наклеенная на дерево плитка очень скоро начнет отсоединяться из-за изменения геометрии пола и деформации основания.
Объясняется все структурными особенностями органики, которая подвержена старению и гниению, особенно при попадании влаги. Учесть стоит и кислотный уровень (pH) дерева, несовместимый со щелочными цементными клеями. Это еще один фактор, приводящий к отслоению и разрушению облицовки.
Внедрение в строительную сферу фенольных смол только усугубило проблему. Оказалось, что покрытия отторгают как влагу, так и любые клеевые смеси. Сведенная к минимуму адгезия и стала причиной отказа от покрытия деревянных полов плиткой. В результате получается «бомба замедленного действия» – кажущееся поначалу прочным соединение полностью разрушается спустя 1-2 года.
Данное явление особенно часто возникает при использовании полимерного клея. Обусловлено это тем, что часть фенольных молекул прибываетв «свободном состоянии, хаотично мигрируя» по поверхности. И не все из них выстраиваются в единую полимерную цепь. Проще понять на примере: при окрашивании или нанесении клея на строительный силикон создается впечатление прочной фиксации, но стоит прикоснуться – и все разрушается.
Причины «несовместимости» материалов:
- свойства и структурные особенности;
- химические реакции;
- неподходящие клеевые составы;
- отсутствие подготовки;
- ошибки выбора чистового и чернового покрытия (типоразмеры).
Перед тем как положить плитку на деревянный пол, стоит грамотно подойти к монтажу «подготовительного» основания.
Виды напольного деревянного покрытия
Современные деревянные покрытия для пола под плитку различаются по назначению, структуре, сложностью монтажа. Способ крепления стандартный, отличными лишь будут процедуры по подготовке. В любом случае поверхность должна быть максимально ровной
Во внимание также следует брать особенности конкретной комнаты. Существует несколько вариантов деревянного покрытия, которые подходят для отделки плиткой:
- Пустой лаговый настил. Деревянные поперечины выполняют опорную функцию целого объекта. Если они не повреждены и расположены достаточно близко друг к другу, можно проводить монтаж кафеля прямо на них. Прохудившиеся элементы заменяют на новые, все детали обрабатывают защитными составами.
- ДСП, фанера с лагами и без. Листовой материал устанавливают для защиты лаг и с целью дополнительного выравнивания пола. Из-за содержания клея, который может раствориться и размягчиться, материалы не подходят под плитку в помещениях с повышенной влажностью и с частыми перепадами температуры.
- Новый бревенчатый пол. Поверхность очищается от пыли, обрабатывается защитной морилкой и покрывается влагостойким слоем. Затем прикручивают саморезами половые выравнивающие плиты, которые не позволят плитке смещаться при нагрузке. Это может быть фанера, влагостойкий гипсокартон.
- Поверхность из досок под ремонт. Слабо закрепленные гнилые доски надо обязательно заменить. Пол не должен прогибаться при надавливании. После ремонта элементов их заливают влагостойкой пропиткой, накрывают полиэтиленом и крепят на мастику плиты OSB.
Укладка плитки на деревянный пол — инструкция
Если вы решили положить плитку на деревянный пол самостоятельно, то для того, чтобы она надежно служила вам длительное время, рекомендуем выполнить следующие операции:
- Используя гвоздодер, аккуратно демонтируем старые половые доски. С помощью деревянных подложек и строительного уровня устанавливаем лаги строго горизонтально.
- Для увеличения эксплуатационного срока нового пола лаги обрабатываются специальными антисептическими пропитывающими составами, препятствующими образованию гнили, плесени, поражению дереворазрушающими жучками.
- После высыхания пропитки промежутки между лагами в ванной засыпают мелким керамзитом до верхнего их уровня.
- Поперек лаг, используя саморезы по дереву, фиксируют к ним черновые доски. Между ними нужно оставить зазор до одного см.
- Если в качестве чернового настила используются старые доски, то с них желательно удалить старую краску. Для этого применяют строительный фен, химические вещества, механический способ. Наибольшей популярностью пользуется последний вариант. В дрель либо шлифовальную машинку вставляется металлический ершик и с его помощью сдирается старая краска с поверхности досок.
- Очищенные от старой краски либо лака доски необходимо обработать антисептическим составом глубокого проникновения. Это позволить существенно увеличить их эксплуатационный срок, защитит от образования и распространения плесени, гнили.
- Сверху на черновые доски специалисты рекомендуют настелить паро- и гидроизоляцию: парафинированную, пергаментную, битумную бумагу либо полиэтиленовую пленку. Можно ли класть плитку без гидроизоляции? Можно, но лучше перестаховаться.
- Поверх изоляционного слоя укладывают подложку. Для которой используют листы гипсокартона или цементно-стружечную плиту толщиной до 2 см. Она служит основанием для укладки керамической плитки на деревянный пол. Листы надежно крепятся к черновым доскам с помощью саморезов по дереву с шагом ориентировочно 15-20 см. Учитывая, что доски будут изменять свои размеры под действием влажного окружающего воздуха, необходимо между подложкой и стенами оставить зазор около 10 мм, который заделывается монтажной пеной.
- Уложенное основание из листов гипсокартона либо фанеры специалисты рекомендуют покрыть олифой либо латексной пропиткой. Нанесенный слой должен быть густым и толстым. Пока он не высох, на него укладывается армирующая малярная сетка. Это позволит создать монолитную поверхность.
- После высыхания покрытой поверхности подложки на нее укладывается металлическая сетка. Ее фиксируем к выровненной базовой поверхности с помощью саморезов.
- Армирующая сетка из металла покрывается специальной смесью, состоящей из одной части воды соединенной с двумя частями песка и жидкого стекла.
- Состав равномерно наносится пр всей поверхности подложки из листов гипсокартона либо фанеры. После высыхания получается надежная и ровная базовая поверхность для укладки керамической плитки.
- Специалисты рекомендуют плитку перед укладкой положить на 10-20 минут в воду. Она напитается необходимым количеством влаги, вследствие чего будет меньше ее вытягивать из раствора, применяемого для фиксации плитки.
- Чтобы выбрать оптимальный вариант укладывания плитки с минимальными отходами, можно разложить ее на полу в ванной без клея.
- Керамическую плитку фиксируют на деревянный пол с применением клея для плитки на цементной основе, который можно купить в различном строительном магазине в виде сухой смеси. Для приготовления рабочего раствора ее достаточно разбавить водой. Но необходимо помнить, что готовая суспензия дееспособна не более двух часов.
- Плиточный клей рабочий раствор наносится на деревянный пол и плитку, используя зубчатый шпатель.
- Уложив плитку на место, обязательно проверяем ее соосность в плоскости, используя строительный уровень.
- Выступающие излишки клеевой смеси рекомендуется сразу убирать чистой ветошью после укладки плитки.
- Прежде чем положить следующую плитку на деревянный пол, необходимо вставить межплиточные пластиковые крестики для ровности швов.
- Через сутки после завершения укладки плитки на деревянный пол, необходимо затереть все швы специальной смесью.
Видео-инструкция
Для наглядности, смотрите видео с инструкцией по укладке. Здесь подробно описан этап непосредственной работы с кафелем и керамической плитке, что же касается деревянного пола, то работы с ним имеют подготовительных характер и изложены выше в этой статье.
https://youtube.com/watch?v=Ccf5dYZALoc
Следуя этой инструкции, вы без особых проблем сможете уложить плитку на деревянный старый пол.
Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!
Обследование деревянного пола
Особенностью деревянного пола является его способность жить своей жизнью. Как любой натуральный материал он «дышит» и «двигается». В процессе эксплуатации доски могут расходиться, образуя щели, издавать скрип и потрескивание, деформироваться, загнивать от воздействия влаги, воздуха и деятельности микроорганизмов и грибков. Всё это обнаруживается при внимательном наблюдении за состоянием половиц.
Чтобы провести первичные мероприятия по обнаружению дефектов, основание пола освобождают от старого покрытия. Делают это разными способами в зависимости от материала, из которого оно изготовлено.
- Старую краску счищают или растворяют с помощью едких жидкостей.
- Линолеум полностью снимают и удаляют клеевой слой.
После снятия отслужившего своё старого покрытия внимательно осматривают деревянный пол. Он может иметь незначительные повреждения или быть полностью непригодным для дальнейшей эксплуатации.
Демонтаж покрытий
Первый этап работ по укладке плитки обусловлен необходимостью освободить доступ к основному покрытию деревянного пола. Проводится демонтаж мягких и тонких верхних покрытий (линолеум, пластик, войлок, ковролан и т.п.), а также плинтусов. Другими словами, необходимо полностью удалить все материалы, наложенные на основное напольное покрытие.
Схема демонтажа деревянного пола.
На следующем этапе проводится тщательный осмотр и обследование состояния деревянного пола. Целью этого этапа является оценка состояния деревянных элементов путем визуального осмотра и определение прочности и податливости напольного покрытия при вертикальных динамических нагрузках по всей его площади. Для этого давление создается поочередно на разных участках пола и определяется наличие деформации и колебания поверхности. Если покрытие при динамических нагрузках (вес человека при ходьбе по полу) подвержено даже минимальным колебаниям, то накладывать плитку нельзя без дополнительного упрочнения.
Если есть повреждения напольного покрытия или наблюдается податливость при нагрузке, то необходимо его демонтировать с целью осмотра элементов стяжки пола. Покрытие следует демонтировать и при наличии скрипа или возникновении других опасений за целостность лаг. После демонтажа досок или плит проверяется состояние каждой лаги и мест их соединения и крепления.
Таким образом, на этом этапе определяется необходимость замены или упрочнения элементов стяжки пола и основного напольного покрытия. Уточняется необходимость установки дополнительных упрочняющих элементов или наполнителя для устранения податливости деревянного покрытия под действием вертикальных динамических нагрузок. Определяется необходимость и степень выравнивания поверхности пола.
«Сухой» способ выравнивания поверхности
Ключевая задача метода – создание максимально стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти материалы из древесных отходов более статичны, чем древесина, благодаря связующим компонентам, применяющимся при изготовлении.
Преимущества:
- повышение изоляционных свойств благодаря укладке дополнительного слоя утеплителя;
- время выполнения существенно сокращается за счет отсутствия работ, требующих технологического ожидания.
Недостатки:
такой метод выравнивания поверхности подразумевает подъем высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками.
Если высота потолка позволяет вам применить этот способ, то имейте в виду, что будет видна разница между выровненной и неотделанной поверхностью. Визуально скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог.
Пошаговая инструкция
Первый этап. Укладка изоляционного слоя.
Сетка штукатурная
После обработки половой доски латексными пропитками, на них укладывается и крепится малярная сетка. По периметру комнаты она фиксируется внахлест на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки, а сверху закрепляется кромочной широкой лентой.
Второй этап. Засыпание сухой смеси.
Сухая выравнивающая смесь состоит из керамзита мелкой фракции, керамзитного песка и других добавок. Смесь нужно тщательно и равномерно распределить по поверхности.
Засыпка керамзита
Третий этап. Укладывание листов древесно-стружечных плит или фанеры.
Материал укладывается в два ряда способом «кирпичная кладка»: швы между листами не должны совпадать.
Уложенные плиты фанеры
Четвертый этап. Шлифовка и обработка грунтовкой.
Листы фанеры или другие древесные плиты нужно обязательно прошлифовать вдоль швов. Места соединений заполняют герметиком и покрывают слоем грунтовки.
Плюсы и минусы сухого способа
Данный вариант выравнивания пола под плитку считается самым распространенным. Что неудивительно, так как у него масса достоинств и только один недостаток. К первым относится в первую очередь скорость работ. Выровнять пол таким способом можно достаточно быстро, без перерывов между этапами, которые чаще всего и тормозят процесс проведения ремонта. Кроме того, если выбран вариант с лагами, то за счет прокладки утеплителя можно заметно повысить изоляционные качества поверхности. Ну и третий плюс – создание минимальной нагрузки на и без того не отличающейся особыми качественными характеристиками старый пол. Что же касается минусов, то он, как мы уже упоминали, только один – такой способ выравнивания «съедает» высоту помещения. Поэтому в комнатах с низкими потолками применять его порой нецелесообразно.
Завершающий этап
Чтобы положить плитку на подготовленный деревянный пол в ванной или другом помещении, следует произвести следующие действия:
Избавьтесь от плинтусов и косяков, прилегающих к дверям в комнату.
Наметьте центр относительно самой длинной стены комнаты и нарисуйте под прямым углом тонкую линию. То же самое проделайте с короткой стеной.
Примеряйте плитку, ориентируясь на центр помещения. В идеале – не допускайте обрезания цельных керамических плиток, в этом и состоит мастерство специалиста
Заметьте, что ванна облицовывается кафелем симметрично.
Зачерпните клей шпателем, намажьте какой-то угол комнаты и положите сверху плитку.
Продвигаясь согласно начерченным линиям, постепенно закройте весь деревянный пол.
Покройте плитку плиточной грунтовкой, уделяя особое внимание межкафельным щелям.
После высыхания еще раз пройдитесь по керамическому полотну сухой мягкой тряпочкой.
Вы можете также и в Интернете посмотреть видеоинструкции, как правильно положить плитку на деревянный пол своими руками.
На что класть
Так как керамогранит имеет очень низкую гигроскопичность, класть его на обычный цементно-песчаный раствор — зря тратить время и деньги. Вода в поверхность данного материала не впитывается, и плитка практически не держится. Именно при таком клеящем составе отделка «отскакивает». Адгезии с раствором почти нет.
Укладку керамогранита лучше делать на специальный клей
Для тяжелых облицовочных материалов делают специальный клей с большим количеством полимерных добавок. Этот состав имеет в разы большую адгезионную способность, так что даже при очень низкой гигроскопичности хорошо держит керамогранит. Использовать для укладки цементно-песчаный раствор не стоит. В этом случае велика вероятность того, что во время эксплуатации плитки отделятся от пола или стен. Придется из вынимать, выдалбливать раствор, грунтовать и садить керамогранит уже на специальный клей.
Оценка состояния деревянного пола
Залогом успешного результата всегда является тщательная подготовка. А в случае укладки тяжелого материала на более легкий и нестабильный необходимо обязательно выполнить грамотную ревизию основания и сделать частичную реставрацию, если это необходимо. Теоретически, правильно сделанный деревянный пол должен включать в свою конструкцию следующие слои:
- Подложку и слой гидроизоляционного материала;
- Лаги, они же балки. Это несущая часть конструкции поперек которой укладываются черновые доски. Между лагами может быть насыпан утеплительный материал. Чаще всего используют керамзит или минеральную вату;
- Черновое покрытие. Чаще всего оно выполняется из досок или ДСП;
- Подложка их фанеры, древесноцементных или гипсоволокнистых листов. Подложка необходима для выравнивания поверхности перед укладкой покрытия;
- Финишный материал – линолеум, паркет, ламинат и др.
Показателем того, что пол явно имеет дефекты, будет наличие характерного скрипа и прогибания при передвижении по нему. Но, даже если посторонние звуки отсутствуют, все равно необходимо осмотреть деревянные части.
Для этого нужно снять финишное покрытие, а также удалить лакокрасочное покрытие с досок. Сделать это можно несколькими способами. Самое простое – нанести специальные готовые смывки по типу покрытия. Так же можно воспользоваться шлифмашинкой, но будьте готовы, что в таком случае будет очень много пыли. Либо разогреть старую краску строительным феном и удалить при помощи шпателя;
Если заведомо есть подозрения, что черновые доски находятся в плачевном состоянии, то не стоит тратить время на их очистку, так как все равно их придется заменить;
После этого нужно оценить состояние черновых досок. Даже при беглом осмотре можно заметить главные недостатки. Это места, пораженные сухой или мокрой гнилью, а также следы от короедов. Помимо этого, каждую снятую черновую доску необходимо обязательно осмотреть на предмет наличия трещин;
После этого приступайте к оценке состояния балок. Все, что вызывает сомнение в своей прочности, демонтируем и меняем на новое;
Помимо состояния древесины, необходимо оценить и надежность деревянного каркаса в целом, так как на него после окончания всех работ будет приходиться немалая нагрузка;
Важным показателем является шаг между лагами. Если расстояние между элементами превышает 60 см, есть вероятность, что такое основание будет слишком слабым. Придется переделывать каркас, чтобы он отвечал требованиям;
После ревизии всех досок обязательно нужно обновить защитное покрытие и нанести его впервые на новые доски. Чтобы выбранный вами состав более глубоко проник в древесину, нужно зашкурить поверхность;
Многие специалисты утверждают, что самое надежное и долговечное покрытие создает олифа. Для усиления ее свойств, состав рекомендовано наносить в теплом виде. На этом этапе необходимо быть очень осторожными. Любой состав лучше наносить в несколько слоев, дождавшись высыхания каждого предыдущего слоя;
После того, как доски высохнут можно выполнять обратный монтаж. По периметру помещения советуют оставлять небольшой зазор для компенсации расширения древесины
Если между досками имеются сильные зазоры, или на поверхности досок есть пустоты от сучков, такие места нужно зашпатлевать, а затем зачистить;
Монтаж выполняется с помощью саморезов, которые вкручиваются через черновую доску в каждую поперечную балку по всей длине и по два самореза по краям доски;
После сборки очень важно оценить ровность нового, прочного деревянного пола. Если в некоторых местах имеются большие перепады, нужно устранить их с помощью рубанка, стамески или циклевальной машинки, как вам удобнее.
После такого трудоемкого этапа, можно переходить непосредственно к подготовке к укладке плитки.
Подготовка деревянного основания
Прежде чем приступать к основному этапу работ, необходимо тщательно осмотреть и оценить состояние основания из древесины. На балках, лагах, досках и утеплителях могут быть обнаружены участки гнили и личинки жука-древоточца.
Все обнаруженные изъяны необходимо устранить. Если доски при ходьбе по ним не скрипят и не прогибаются, можно переходить к следующему этапу. В ином случае деревянный пол придется перебрать.
Выравнивание и обработка элементов
Для начала следует проверить геометрию лаг строительным уровнем. Они могут быть уложены с погрешностями, не по горизонтальной плоскости, что обернется перекосами и деформацией керамического покрытия.
Выбившиеся из общей плоскости элементы следует выровнять – опустить или приподнять. Если выполнить выравнивание таким способом не удается, можно подшить к лагам дополнительные доски, которые позволят добиться оптимальной высоты.
Важно! Если пол с перекосами выполнен без лаг, устранить погрешности поможет новая стяжка или листы фанеры, уложенные тонким слоем над половицами.
Поскольку древесина подвержена гниению и поражению грибком, все элементы конструкции пола придется обработать специальными растворами с антисептическими и противогрибковыми свойствами.
С этой целью используют специальную пропитку, предназначенную для сырых помещений, либо мастику с подобными свойствами.
Хорошо справляется с задачами защиты от поражений древесины горячая олифа. Ее наносят в несколько слоев до тех пор, пока раствор перестанет впитываться в материал, но не больше 5 раз.
Каждый следующий слой наносят после подсыхания предыдущего – как только он перестанет быть липким.
Керамзит и установка половиц
При обустройстве покрытия на пол с лагами необходимо четко соблюдать шаг между ними. Он не должен превышать 50 см, иначе необходимой крепости и прочности монтажа добиться не удастся.
Между стеной и лагами оставляют технологический зазор в 1 см, который впоследствии будет проклеен демпферной лентой.
Как только обработанные пропиткой элементы подсохнут, можно приступать к засыпанию мелкофракционного керамзита. Он идеально подходит для сооружения сухой стяжки пола.
Справка! Керамзит – легкий пористый стройматериал, изготовленный из термически обработанной глины. В глине образуются пустоты, которые придают конечному материалу прочность и высокие теплоизоляционные свойства.
Керамзитом заполняют все пространство между лагами, оставляя сверху 5-сантиметровый зазор для полноценной циркуляции воздуха и удаления конденсата. Черновой основой под плитку станут половицы из толстой водостойкой фанеры или старых досок.
Доски предварительно придется подготовить – специальными смывками удалить лакокрасочное покрытие, просушить феном и обработать шлифовальной машинкой.
Настил и обработка половиц
При обустройстве чернового настила листы фанеры или доски нужно укладывать так, чтобы между ними оставались небольшие промежутки – около 3-5 мм.
Если не соблюсти это условие, под действием высокой влажности в ванной доски начнут расширяться, даже при наличии гидроизоляционного слоя. Результатом станет деформация чернового пола, а следом за ним и выполненной кафельной облицовки.
Черновой настил крепится оцинкованными саморезами, а все отверстия закрываются шпаклевкой.
Готовая подложка при необходимости еще раз обрабатывается – ее ошкуривают, выравнивают шлифовальной машиной или электродрелью с наждачной насадкой.
Технологические зазоры по периметру ванной комнаты необходимо заполнить монтажной пеной, а дощатое покрытие обработать латексной пропиткой. Она основательно заполнит все щели и послужит дополнительной защитой от влаги.
Особенности древесносодержащих материалов
Фанера, а также подобные по свойствам листы (ОСБ, ДСП) содержат в составе дерево в измельченном виде. Это может быть щепа, стружка. Сырье скрепляется и формируется в листы посредством смол. Если планируется укладывать кафель на фанерное основание, следует учитывать такие особенности:
- Применение смол при производстве древесносодержащих материалов позволяет получить влагостойкие изделия, которые характеризуются повышенной прочностью. Однако у такой фанеры есть существенные недостатки. Отмечают снижение адгезии. Чем большее количество смол применялось, тем хуже сцепка чернового основания и клея. По этой причине плитка будет слабо зафиксирована. Кроме того, в состав некоторых смол, используемых при производстве фанеры, входит формальдегид, что может представлять опасность для здоровья человека.
- Учитывая, что материал содержит измельченную древесину, он так же легко подвергается деформациям, как и цельное натуральное дерево. Значит, фанера будет разбухать и рассыхаться при изменении температуры окружающей среды.
Преимущества и недостатки процедуры устройства кафельного покрытия на фанеру
Новички задаются вопросом – а можно ли класть плитку на фанеру? Для специалистов с опытом это не является сложной задачей. Но процедура в целом относительно сложна и ювелирна. Методика плиточной облицовки одинакова, но есть отличия на подготовительной стадии.
Кладка плитки на фанерное покрытие имеет следующие достоинства:
- быстрота выполнения работы;
- низкая массовая характеристика основания, которая хорошо подходит для деревянных домов на фундаментах с малыми прочностными параметрами;
- не нужно выполнять трудоёмкие и дорогие работы по устройству бетонного или цементно-песчаного основания под покрытие;
- возможна укладка на фанерный пол плитки в помещениях с влажными эксплуатационными условиями (ванны, санузла).
Несмотря на положительные стороны фанерного настила под кафельное покрытие, нужно учесть его недостатки:
- на основание из фанеры нельзя монтировать систему «тёплого» пола;
- есть необходимость в дополнительных мероприятиях по гидроизоляции для помещений с условиями повышенной влажности;
- толщина фанерного листа должна быть не меньше 22 мм.
Подводные камни укладки
Чтобы добиться качественного результата и при этом не столкнуться с преждевременным обрушением облицовки, при укладке керамики на фанерное основание следует предусмотреть два основных фактора.
- Основной составляющей фанерной структуры является древесина, которая имеет определенные свойства, проявляемые под влиянием разных условий. Так, например, под воздействием воды древесина способна размокать, набухать, а при высыхании, напротив, рассыхаться, сужаясь в размерах. Иными словами такая основа не будет отличаться статичностью, находясь все время в динамичном состоянии. Это может стать причиной порчи верхнего покрытия и даже его разрушения;
- Одной из составляющих фанерного материала является смола, наличие которой сказывается не в лучшую сторону на адгезионных качествах основы. Поэтому плитка на фанеру клеится не так, как в классическом понимании представляется данный облицовочный процесс.
Тогда как приклеить плитку к фанере, если привычным способом сделать это нельзя. И возможно ли? Современная промышленность уже предусмотрела решение данной нетривиальной задачи. Для осуществления крепления керамики для такой ситуации существует особый клеящий состав и разработаны вспомогательные средства.
Нюансы облицовки
Учитывая, что между листами древесносодержащего материала оставляют зазор 3-5 мм, эти неплотности следует заполнить шпаклевкой, предварительно обработав торцы фанеры олифой. Когда материалы полностью просохнут, на всю поверхность чернового основания нужно нанести грунтовочный состав. Причем рекомендуется выполнить процедуру повторно. После этого можно приступать к облицовке.
Укладка плитки на фанеру выполняется при условии, что черновое основание хорошо защищено от влаги. Учитывая, что древесносодержащие материалы содержат смолы, благодаря которым пропадает необходимость в нанесении слоя гидроизоляции поверх фанерных лисов, рекомендуется заложить влагостойкое покрытие только со стороны системы лаг. Дополнительно фанеру нужно обработать антисептиком.
