Как рассчитать толщину фундаментной плиты
Определившись с типом плитного фундамента, приступают к расчёту параметров железобетонной плиты. Её толщину определяют таким образом, чтобы обеспечить оптимальное удельное давление на грунт
Достичь в этом вопросе равновесия чрезвычайно важно, иначе при чрезмерной нагрузке на грунт дом будет усаживаться, а при недостаточной — перекосится
При расчёте учитывают несколько факторов:
- тип и особенности грунта;
- массу самого плитного фундамента;
- вес строительных материалов, необходимых для строительства здания;
- полезную нагрузку в виде оборудования, мебели, инженерных коммуникаций и элементов инфраструктуры;
- снеговую и ветровую нагрузку.
Определение толщины фундаментной плиты под крупномасштабное строительство — тема для отдельной статьи. Если необходимо рассчитать основание под небольшой жилой дом, то пользуются упрощённой методикой.
- Вычисляют суммарный вес здания с отделкой и коммуникациями, после чего к полученному значению прибавляют климатическую (снег, дождь, ветер) и эксплуатационную (обстановка, оборудование, люди) нагрузку.
- По суммарному весу и площади сооружения в плане рассчитывают давление на грунт (вес фундамента не учитывается).
- По данным из представленной ниже таблицы (цифры в скобках) определяют вес, которого не хватает для достижения оптимальной нагрузки на грунт.
- Учитывая, что плотность армированного железобетона равняется 2,7 г/см3, а также на основании данных о площади, вычисляют толщину плиты.
- Полученное число округляют до 5 см в ближайшую сторону. При этом допустимое отклонение от оптимального давления должно составлять не более 25%.
Таблица: расчёт толщины плитного фундамента
| Грунт | кгс/см2 |
| Щебень, гравий | 5 |
| Пески крупные, гравелистые | 4 |
| Пески средней крупности | 3 |
| Пески мелкие и пылеватые плотные | 2 (0,35) |
| Пески мелкие средней плотности | 1,5 (0,25) |
| Супеси твёрдые и пластичные | 2,5 (0,5) |
| Суглинки твёрдые и пластичные | 1,5 (0,35) |
| Глины твёрдые | 4 (0,5) |
| Глины пластичные | 1,5 (0,25) |
Возможен вариант, когда рассчитанное значение превышает 35 см. Это говорит о том, что при выборе типа основания была допущена ошибка и дом свободно сможет стоять на ленточном или столбчатом фундаменте. Если же вышло так, что толщина плиты должна составлять 15 см, то это свидетельствует о чрезмерном весе здания — в этом случае его постройку лучше доверить специалистам.
Основные ошибки
Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.
Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.
Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.
Как правильно залить монолитную плиту фундамента – схема будущего основания
Проверенная на практике технология, в соответствии с которой заливается монолитная железобетонная плита, гарантирует надежность фундаментной основы
Важно в правильном порядке производить сооружение многослойной конструкции. Размышляя, как залить бетонную плиту, следует изучить порядок расположения слоев фундамента
Гарантирует надежность фундаментной основы -проверенная на практике технология
Рассмотрим, как устроена плита, начиная с уровня почвы:
- геотекстильная ткань. Укладывается на горизонтальную поверхность уплотненного грунта. Материал выполняет функцию разделительной прослойки между песчано-щебеночной подушкой и почвой;
- демпферная подушка. Сооружается из смеси песка и гравия. Подсыпка предназначена для сглаживания сдвигов грунта и выравнивания основания. Внутри массива располагаются дренажные магистрали;
- слой подбетонки. Формируется из бетонного раствора. Подбетонка позволяет спланировать поверхность и повысить нагрузочные характеристики фундаментной плиты;
- гидроизоляция. Она сдерживает проникновение грунтовой влаги к подошве основания и позволяет поддерживать требуемую концентрацию влаги в бетонном растворе;
- рассыпчатый или листовой утеплитель. Слой теплоизоляции уменьшает тепловые потери, что способствует обеспечению комфортной температуры внутри помещения;
- неразборная или составная опалубка. Опалубка возводится по контуру фундаментной плиты, придает ей необходимую форму, а также предотвращает просачивание влаги из бетона во время твердения;
- арматурная решетка. Не позволяет бетонной основе растрескиваться под воздействием нагрузок и реакции почвы. Силовой каркас продлевает срок службы фундамента;
- слой бетона. После набора эксплуатационной прочности бетон воспринимает вес строения и равномерно распределяет нагрузку по площади фундаментной поверхности.
Разметка места под будущий фундамент
После этого требуется подготовить необходимый инструмент, который включает в себя:
- Бечевка или леска;
- Колышки из дерева (длина может быть от 110 до 130 см);
- Измерительная рулетка. Предпочтение следует отдать длинным вариантам, до двадцати пяти метров;
- Бытовые ножницы для нарезки бечевки или лески;
- Строительный отвес;
- Слесарный угольник;
- Любое счетное устройство типа калькулятора. Оно будет необходимо для правильного расчета сторон заливаемого фундамента и объема смеси;
Первым делом нужно наметить место, в котором будет располагаться любой угол фасада здания, после чего в требуемую точку забивается имеющийся колышек. От установленной метки отмерить ширину планируемого фасада, после чего на требуемое расстояние вбивается второй колышек.
Используя строительный отвес проверяется возможное отклонение угла фасада, выставляется вертикаль, после чего от нее протягивается бечевка или леска, которая должна быть расположена строго перпендикулярно требуемой линии фасада.
Применяя слесарный угольник намечают оставшиеся углы здания, устанавливая колышки на требуемые места и соединяя последние бечевкой
После всех проведенных процедур важно проверить точность расположения вбитых маячков, для чего при помощи строительной рулетки производится замер диагоналей здания. При имеющемся расхождении нужно подкорректировать вбитые колышки
Таким образом, размечается внешний диаметр строения. Для определения внутреннего периметра, не отходя от линии разметки по разные стороны каждого вбитого колышка, также устанавливают еще по одному, отступая по сорок сантиметров в каждую сторону.
Соединяя бечевкой новые метки на противоположных сторонах, получаем внутреннюю разметку периметра дома.
После этого, сверяясь с намеченным планом дома, аналогичным способом при помощи колышков и бечевки наносят разметку внутренних несущих стен конструкции.
Яму (или канаву) под фундамент необходимо копать строго по имеющейся разметке. С этой целью возможно привлечение техники, такой как экскаватор или трактор, или же допускается воспользоваться обычной лопатой.
При наличии твердой или каменистой почвы глубина канавы может быть до 50 сантиметров, однако, для укрепления прочности фундамента в этом случае придется бурить землю через каждые две метра, включая угла фасада с последующей установкой столбов опоры.
Опорные столбы заглубляются на глубину порядка полутора метров от верхнего уровня траншеи, что позволит обеспечить прочный каркас фундамента и обеспечить надежность всей последующей конструкции.
Достоинства и недостатки
Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.
Преимущества ленты:
- Прочная опора для несущих стен.
- Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
- Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
- Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
- Надежное основание не мешает обустроить подвал.
- Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.
Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.
Варианты обустройства пола
Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.
Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:
- Слой песка.
- «Тощая» стяжка 5 см.
- Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
- Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
- Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
- Финальное (чистовое) покрытие.
При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).
Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.
Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.
Плюсы и минусы
Плитная фундаментная система авторитетна не просто так, причины ее востребованности связаны как с инженерными, так и с иными соображениями.
Разложить плиту можно на любом основании:
- по грунту с ослабленными несущими свойствами;
- на вечной мерзлоте;
- в почвах с высокими скоростями горизонтальной подвижки;
- при значительном подъеме подземных вод;
- на участках, склонных к пучению.
Можно встретить упоминания о том, что плитный фундамент тяжело возводится на склонах и что свайный там эффективнее. Но это не совсем так. В практике строительства в зарубежных странах давно освоены гибриды плит и высоких лент монолитного исполнения либо сочетание свай с плитными ростверками. Независимо от местоположения, если все сделано правильно, несущая способность плитного фундамента будет очень высокой. Это качество обеспечивается повышенной площадью опоры; достаточно сказать, что Останкинская телебашня стоит именно на плите.
Солидный уровень пространственной жесткости обеспечивается исключением швов и жесткими схемами армирования. Оборотной стороной такого решения оказывается неотвратимо повышенная материалоемкость. Архитекторы рассматривают фундаменты из плит как оптимальное решение для построек с жесткими стенами, которые не должны сдвигаться даже в самой малой степени. Кирпичные и построенные шлакоблоков дома, сооружения из ракушечника и газобетона чувствуют себя на таком основании спокойно и уверенно. Железобетонная плита с малым заглублением или вовсе без заглубления неплохо подходит для работ даже на очень бурно вспучиваемых грунтах.
Сквозь плитное основание тяжелее просачиваться воде, вдобавок оно лучше ленты и свай по тепловым характеристикам. Сооружение с нуля требует минимального количества земляных работ, разметка конструкции не представляет особого труда, так же как армирование и бетонирование. Сокращается планка требований к квалификации строителей.
Вместе с тем, стоит учитывать и определенные слабости плитного фундамента:
- очень слабая совместимость с организацией подвала;
- большой расход бетонного раствора и арматуры;
- слабое представление многих людей о реальных характеристиках плит и их видов;
- возможность работы только при хорошей погоде.
Стоит учесть, что значительный расход материалов при заливке фундаментной плиты полностью оправдывается на последующих этапах работы, поскольку уже будет готов черновой пол для первого этажа, не придется создавать перекрытие. Можно будет непосредственно в массе плиты сформировать теплый пол, отказавшись от залива дополнительной стяжки. Чтобы сделать опалубку, потребуется значительно меньше досок или стальных листов, нежели при использовании лент. Так как сокращается объем извлекаемого грунта, понижается и плата за его вывоз.
Заливка плиты на ленточный фундамент
Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.
Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.
Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.
По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.
После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.
Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.
Как заливать фундамент под дом своими руками – нюансы бетонирования
Завершающий этап работ по сооружению фундаментной основы – заливка монолитной плиты фундамента. Она осуществляется с использованием бетонного раствора, изготовленного из цемента марки М400, среднефракционного гравия и крупного песка. Допускается использование раствора, приготовленного в различных условиях.
Возможные варианты:
- самостоятельно приготовленная в условиях строительной площадки смесь. Используется бетономешалка, в которой смешиваются предварительно подготовленные ингредиенты с добавлением воды;
- покупной бетонный раствор, изготовленный на промышленном предприятии. Он привозится в миксерах и подается на рабочую площадку с помощью бетононасоса или по специальному желобу.
Важно правильно рассчитать необходимое количество бетонной смеси и не допускать перерывов в процессе бетонирования. Заливка монолитной плиты фундамента-завершающий этап работ по сооружению фундаментной основы
Заливка монолитной плиты фундамента-завершающий этап работ по сооружению фундаментной основы
Рассмотрим, как заливается фундамент для дома. Соблюдайте приведенный порядок действий:
- Проведите внутри опалубки черту, обозначающую уровень бетонирования.
- Заполните бетонной смесью опалубку, обеспечив толщину слоя 20-33 см.
- Проконтролируйте отсутствие полостей в области силового каркаса.
- Залейте оставшийся объем бетонного раствора до заданного уровня.
- Удалите стальными стержнями воздушные полости, имеющиеся внутри массива.
- Уплотните бетон поверхностным или глубинным виброуплотнителем.
Формирование защитной подушки
Плитный фундамент не монтируется непосредственно на утрамбованный грунт. Основой служит защитная подушка из песка. Она предназначена для уплотнения грунта. В ходе работ понадобится песок в смеси со щебнем мелких фракций. Применяются также пески мелкой или пылевой фракции. Толщина подушки – от 20 до 30 см. Для грунтов низкой плотности она составляет от 45 см. Технология устройства подушки:
- насыпается слой песка максимальной толщиной 10 см, проливается водой из шланга. После уплотняется ручной трамбовкой;
- засыпается щебень, также уплотняется трамбовкой.
Такая подготовка нужна для предварительной усадки грунта.
Порядок укладки плитного фундамента
1. По всей площади будущего фундамента вынимается грунт на требуемую глубину. Он должен быть тщательно выровнен, в противном случае давление грунта на плиту будет неравномерным. Однако рыхлить или перекапывать землю в месте закладки категорически запрещено.
Выравнивание участка для бетонирования
2. Подготовленная площадка должна быть по размеру на 2-5 м шире габаритов строения.
3. Монолитная фундаментная плита из железобетона укладывается на 10-30-сантиметровую «подушку» из песка и щебня, которая служит для дополнительной амортизации строения и предохранения основания от влаги. «Подушка» укладываются послойно, при этом каждый слой проливается водой и трамбуется.
Схема плитного фундамента
4. После слоя подушки укладывается коммуникация (водопроводные, канализационные и дренажные трубы).
5. Для обустройства дренажной системы под будущим фундаментом выкапываются поперечные траншеи, которые закрываются геотекстилем, а затем в них монтируются перфорированные трубы с отверстиями для сбора воды. Траншея засыпается мелкой фракцией щебня и вновь закрывается геотекстилем.
Прокладка дренажной системы
6. Поверх песчаного слоя кладется бетонная стяжка толщиной 10 см, а после ее полного высыхания слой гидроизоляции. В качестве нее лучше использовать современные битумно-полимерные материалы, стойкие к перепадам температур: в таком случае фундамент прослужит гораздо дольше.
Совет. Для защиты от влаги бетонную стяжку желательно дополнительно обработать грунтовкой из солярки с добавлением 40% битума.
7. По краям плиты делается нахлест 30-50 см (в дальнейшем края гидроизоляционного материала следует завернуть на плиту и припаять их к ее торцу). Все его швы спаиваются паяльной лампой.
8. В случае, если черновым полом будет служить самая фундаментная плита, ее следует надежно теплоизолировать с помощью пенопласта или более долговечного эструдированного пенополистирола. Так как при намокании этого материала его теплоизоляционные свойства снижаются, поверх него желательно уложить пленку из полиэтилена.
Расположение слоя теплоизоляции
9. Опалубка возводится чуть выше высоты плиты. Ее сколачивают из досок или изготавливают из щитов. Наружная сторона опалубки подпирается досками (подкосами). Она должна располагаться строго вертикально (проверить это можно строительным уровнем) и иметь прямые углы.
Опалубка под плитный фундамент
Схема опалубки под монолитную плиту
10. После установки слоя арматуры площадка заливается бетонным раствором. Он должен иметь достаточную степень подвижности, так, чтобы щебень не застревал между стержнями арматуры.
11. Раствор готовится по рекомендациям конкретного производителя цемента. На 10 кг цемента обычно берется 30 кг чистого песка без примесей глины и 50 кг щебня.
12. Залитый раствор тщательно разравнивается и оставляется до полного просыхания.
Пропорции приготовления раствора для фундамента из цемента М400
Посмотрите видео: фундамент монолитная плита своими рукамиЧасть 1
Часть 2
Как правильно залить плиту под дом?
Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость строения. Несмотря на возможность строительства здания на различных видах оснований, многие застройщики отдают предпочтение плитной основе, компенсирующей реакцию пучинистых почв и обеспечивающей надежность постройки. Можно самостоятельно подготовить прочное основание, зная, как залить плиту под фундамент. При устройстве основания под дом, цельную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, формируют высотой до 40 см на утрамбованной щебеночно-песчаной подушке. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитная основа превосходит по эксплуатационным характеристикам ленточный вариант и сборную конструкцию.
Остановимся детально на преимуществах плитной основы и особенностях конструкции. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор, чтобы заливать фундамент. Разберемся с технологией выполнения работ.
Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании
Как выбрать марку цемента
- М50 пригоден для строительства легких, вспомогательных построек (летний дом на дачном участке, гараж, хозяйственные постройки).
- F-75 понадобится, если температура зимой ниже минус 20 °С.
- Для жилых построек необходима марка не менее М200 с уровнем водонепроницаемости от 95%.
Если вы планируете заливать основание сразу, то рекомендуется весь приготовленный объем бетона использовать в один день. Если это невозможно, работы возобновляют минимум через 12 часов, после полного высыхания первого слоя. Без этого на поверхности основания образуются трещины из-за неравномерного распределения незастывшего бетона.
Цемент М400 для фундамента
Плюсы железобетонного монолитного фундамента
Подходит для нестабильных грунтов
Монолитная плита во время сезонных изменений пучинистых грунтов, сохраняет равномерное распределение стеновой нагрузки. Такие изменения могут возникать при сильных морозах и оттаивании, длительной влажности, при всех природных явлениях которые воздействуют на плотность и объемность почвы. Все здание, как единый конструктив, равномерно поднимается или оседает в зависимости от движении грунта, при этом сохраняется целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов , которые неравномерно проседают при таких явлениях и дают трещины. Такое свойство плиты позволяет возводить дома на глинистых почвах и суглинках, торфянистых и склонных к заболачиванию, и даже на песчаных грунтах.
Характеризуется минимальным процентом усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого фундамента так и для всего здания.
плитный монолитный фундамент
Высокая несущая способность
В данном случае срабатывает обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньшее давление оказывается на основание и грунт. Все многоэтажные дома возводятся и прочно стоят на монолитном плитном или комбинированных со столбчато-свайными фундаментами.
плитный монолит хорошо подходит для тяжелых каменных домов
Долговечность
Грамотное устройство, с учетом особенностей грунта и поведения самой плиты во время эксплуатации, соблюдение требований технологии по утеплению, гидроизоляции, однородности бетонной смеси, достаточного объема гравийно-песчаной подушки и других базовых требований обеспечат прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем, срок жизни качественного плитного фундамент считается вековым, то есть, на нем может прожить не одно поколение. В каждом населенном пункте достаточно много подобных памятников архитектуры, когда многоэтажное здание более 100 лет и даже до 300 лет стоит на бетонной плите. Но следует заметить, что любое долголетие еще зависит и от надлежащего ухода за строением.
многие памятники архитектуры более века стоят на монолитной плите
Высокая прочность
Это самый прочный фундамент из всех существующих разновидностей. Достигается за счет однородности и отсутствия слоистости тела плиты. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть, нет слабых мест для проникновения разрушающей влажности в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности, снимает значительную часть давления на железобетон, что является плюсом к уровню прочности.
прочность достигается за счет монолитной целостности
Позволяет возвести цокольный этаж
Единственный фундамент, на котором рекомендуется возводить дом с цокольным этажом. Устраивается как основание для цоколя и служит фундаментом для всего дома.
Минимальные земляные работы
Свойственно для мелкозаглубленных фундаментов, без наличия цоколя. Устойчивость к изменениям свойств грунта позволяет выполнять монтаж прямо на поверхности почвы без заглубления, предварительно очистив участок и выровняв его. Такие работы можно выполнять самостоятельно без строительной техники.
для мелкозаглубленной плиты не проводятся объемные земляные работы
Простая технология возведения
В условиях дефицита средств для возведения фундамента и наличия свободного времени, часть работ можно выполнить своим силами, без привлечения техники и специалистов. В простой технологии устройства плитного фундамента можно легко разобраться. Такие работы как засыпка гравийно-песчаной подушки, подготовка котлована для заглубленных фундаментов, армирование, устройство опалубки, может выполнить любой новичок. Используя специальные формулы или онлайн калькулятор, при наличии весовых расчетов будущего дома, можно самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы как подготовка бетона и его заливку лучше выполнять за один раз с привлечением специальной техник, с целью достижения однородности плиты.
заливка монолитного фундамента бетононасосом
Сокращает внутренние половые работы
Плита фундамента уже служит как черновое основание пола в доме. На него можно укладывать финишное половое покрытие: линолеум, ламинат, паркетную доску и если потребуется, защитные материалы, такие как гидроизоляция и утеплитель. Подробнее про свойства ламината в статье: «Что такое ламинат. Структура и свойства»
плитный фундамент уже является черновой стяжкой для полов в доме
Расчет плитного фундамента
В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется уточнить намного меньше параметров. Нам потребуется узнать несущую способность грунта и самого бетона. Также стоит убедиться в том, что плиточный фундамент будет способен выдерживать вес будущей постройки. Для этого разделим общий вес конструкций (бетонного основания и постройки) на общую площадь фундамента.
Рассмотрим пример. Сухой грунт обладает несущей способностью 2 кг/см2, используем мы бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг/см2. Исходя из этих данных получается, что фундамент и постройка не должны оказывать на грунт давление более 2 кг/см2.
Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню в 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания составит 100 м2. Если толщина фундамента будет 20 см, то его приблизительный вес (учитывая армопояс) составит порядка 100 тонн. При толщине стенок постройки в 25 см, общий вес всего сооружения увеличится еще на 30 тонн. Но, ведь в доме будет еще находиться мебель, оборудование и люди. Прибавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить эту величину на 100 м2, то мы получаем приблизительно 0,1 кг/см2 – это и будет давление, оказываемое постройкой на грунт.
Полезно! Если вы планируете возвести мелкую постройку, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может быть 10 см. Если же речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.
Однако, стоит учитывать, что это только приблизительный расчет. Независимо от того, планируете вы возвести плитный монолит или ленточный фундамент самостоятельно, лучше внимательно изучить:
- ГОСТ 25100 – чтобы разобраться с классификацией грунтов;
- СП 70.13330 – где говорится об ограждающих и несущих конструкциях;
- СП 28.13330 – антикоррозийные покрытия силовых каркасов зданий;
- ВСН 29-85 и 37-96 – изготовление и проектирование МЗФ.
Нужно учитывать, что плитный фундамент очень сильно отличается от «ленты», поэтому площадь опирания и другие параметры будут разниться.
После составления проекта, начинаем готовить разметку под плитный фундамент своими руками.
Советы
Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.
При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.
Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.
Он должен соответствовать следующим требованиям:
- показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
- класс бетона – не менее В-15;
- марка бетона – не менее М200;
- подвижность – П3;
- морозостойкость – F 200;
- водонепроницаемость – W4.
При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания
Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.
Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос)
Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.
Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент
Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет
Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.
При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.
Пошаговая инструкция, как сделать своими руками
Технология строительства плитного фундамента под гараж предполагает последовательность следующих работ:
- подготовка участка: уборка строительного мусора, разметка по периметру конструкции;
- земляные работы: выборка котлована на проектную глубину, выравнивание дна, укладывания слоя геотекстиля на землю;
- устройство подушки из нерудных материалов: послойно высыпают слои щебня и песка высотой каждого 10–20 см, каждый слой тщательно трамбуют;
- гидроизоляция и теплоизоляция фундамента: на подушку выкладывают листовой гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку и т.д.) с перехлестом, сверху, при необходимости, – листы утеплителя (пенополистирола);
- монтаж опалубки: по периметру котлована строят съемную щитовую или несъемную из пеноплекса опалубку;
- устройство армирующего каркаса из стальных прутьев диаметром 10–12 мм с размером ячейки 20 на 20 см;
- бетонирование стяжки за один прием;
- демонтаж опалубки, внешняя гидроизоляция монолитной плиты.
Отличия монтажа ж/б плит от заливки монолита
Железобетонные плиты имеют большой вес, поэтому их перемещают по стройплощадке с помощью автокрана. Закладные детали устраивают сверху на слои гидро- и теплоизоляции.
Если шов между плитами больше 5 мм, то его заделывают монтажной пеной. Сверху плит ставят в один слой армирующую сетку на пластиковых подпорках, а затем делают стяжку бетона.
