Стропильная система каркасного дома своими руками

Тип крыш каркасных домов

Крыши бывают:

• Плоскими
• Скатными (с одним, двумя или более скатами)
• Мансардными (с двумя и четырьмя скатами)
• Щипцовыми, коническими, многошипцовыми и прочее

Выбор крыши делается не только исходя из условий ее внешнего вида

Важно учитывать функциональные возможности конструкции. Основные преимущества и недостатки крыш разного типа приведены ниже

Каркасный дом с плоской крышей

Плоские крыши не пользуются популярностью в частном строительстве. Их сооружение не вызывает сложностей, но недостатки все перекрывают. За ними требуется тщательный уход. После дождя на крышах остается вода, зимой снег приходится убирать самостоятельно. При этом повышается вероятность проникновения влаги внутрь помещения. На домах же со скатной крышей можно использовать чердак, как дополнительное помещение.

При монтаже надо выдерживать угол уклона в 2-3 градуса по отношению к горизонту.

Многоскатная и односкатная крыша каркасного дома

Угол уклона скатов начинается от 10 градусов. Количество скатов – от 1 до 4.

Скатные крыши очень популярны и используются повсеместно. Весной снег долго не задерживается на них, вода спокойно стекает по желобам, появляется много дополнительного места в виде чердачного помещения, на котором можно устроить дополнительную комнатку. Нагрузка на конструкцию также снижается, а вместе с ней и возможность протечек.

Мансардная крыша

Может быть полувальмовой (двухскатной с двумя маленькими скатами) и вальмовой (четырехскатной). Такой тип крыши также широко используется.

Преимущества следующие: дополнительное место под крышей, возможность установки окон, уникальный внешний вид дома, низкая нагрузка на конструкцию зимой. Недостатки – большие затраты на материал, отопление, много снега на оконных конструкциях зимой, более быстрое разрушение стропильных конструкций из-за недостаточного вентилирования.

Многощипцовая крыша

Многощипцовая крыша считается одной из самых популярных. Отличается от других большим количеством скатов и наличием ендов. Устанавливается в том случае, если дом имеет сложную планировку.

Преимущества – конструкция выдерживает существенные нагрузки, появляется возможность обустройства дополнительного помещения, уникальный внешний вид. Недостатки – большой расход материала, при этом остается много отходов, сложность монтажа своими руками, большие денежные затраты.

Конические крыши

Коническая крыша устанавливается в случае, когда здание выполнено в форме круга. В России такие крыши мало кто строит.

Преимущества – интересный внешний вид, простота ухода. Недостатки: сложность расчетов и монтажа.

Мы предлагаем сделать выбор в пользу крыши с двумя скатами. В этом случае получится заметно сократить расходы на материал и обслуживание, при этом внешний вид конструкции не пострадает.

Стоит понимать, что чем больше скатов, тем крыша красивее, но при этом и дороже.Но если вы не привыкли экономить и хотите самое лучшее – то устанавливайте крышу любого типа.

Как рассчитать угол

Наклон ската применяется при расчетах элементов стропильной системы. Он определяется в градусах или процентах, поэтому нужно провести некоторые математические действия.

Двускатная крыша в разрезе представляет собой равнобедренный треугольник (если скаты одинаковые). Ее условно можно разделить на 2 прямоугольных треугольника. Одна из сторон Н — высота до уровня конька, другая L — половина пролета дома. Они измеряются по готовым стенам и фронтону. Требуется рассчитать длину стропила B, которую можно найти исходя из тригонометрических формул.

Тангенс угла ската относительно горизонтали:

tgα= H/L

По таблице Брадиса или помощью с инженерного калькулятора находим соответствующее значение угла в градусах. Например, высота крыши 3 м, ширина дома 9 м, половина пролета 9/2=4,5 м.

tgα=3/4,5=0,6667

Этому тангенсу соответствует угол 34°, то есть крыша имеет средний уклон. Можно использовать функцию косинуса и посчитать длину стропила как B= L / соs 34° = 4,5/0,829=5,42 м.

Также информация об угле наклона нужна, чтобы сориентироваться в кровельных материалах.

Для расчета длины стропил ( и проверки) можно воспользоваться вторым способом — теоремой Пифагора:

B²=H²+L²= 9+20,25=29,25, откуда B =√29,25=5,41 м — длина стропила (без свеса).

Чтобы исключить попадание осадков на стены, нужно добавить не менее 40 см для свеса. Получаем для своего здания минимальную длину стропил 5,81 м при угле наклона ската 34°. Для удобства можно принять B=6 м, чему соответствует стандартная доска.

Крепление мауэрлата

Каркас из стропил, выполненный своими руками, может крепиться к балкам перекрытия, но в этом случае все нагрузки на строительные конструкции сосредоточатся на местах крепления балок перекрытия. Такой вариант пригоден для небольших легких строений.

Чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на верхнюю поверхность стен, параллельных коньку будущей крыши, монтируется мауэрлат, который послужит основой каркаса. Для изготовления мауэрлата используется деревянный брус сечением 150×150, 100×150 или 100×100.

К стене он крепится одним из следующих способов

• При помощи металлических шпилек, вмурованных в бетонную балку, залитую по длине стены. Шаг креплений не более 120 см, расположение в шахматном порядке, резьба шпилек не менее М12. Высота выступающей над бетоном части шпильки должна на 30 мм превышать высоту бруса мауэрлата вместе с гидроизоляционным слоем из рубероида. Деревянный брус, в котором сверлятся соответствующие отверстия, притягивается к балке гайками с шайбами;
• При монтаже своими руками кровли с двумя скатами общей площадью менее 250 м2, шпильки для крепления мауэрлата закладываются в стены в процессе ее возведения. Чтобы обеспечить необходимую прочность будущего деревянного каркаса, шпильки следует замуровывать на большую глубину, чем в бетонную балку;
• При помощи проволоки-катанки, вмонтированной в кирпичную кладку не менее, чем за три ряда до верха стены. Данный метод пригоден при монтаже кровельной системы небольшой площади.

https://moydomik.net/krovlya/ustroy-kryshi/259-stropilnaya-sistema-dvuhskatnoy-kryshi-montazh.html#title0

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками

https://vseokrovle.com/stropilnaja/6-stropilnaja-sistema-dvuskatnoj-kryshi.html#

Ригель

Ригель (опорная горизонтально расположенная балка, на которую опираются остальные несущие элементы дома) размещается как можно ниже, но его уровень должен находиться на уровне потолка первого этажа. Ригель, расположенный выше, не будет выполнять своих функций, связанных с распорными нагрузками.

В нашем случае высота расположения ригеля выбирается с учетом высоты дверного проёма, который равняется 2 м 10 см, плюс запас в размере 10-20 см, а также плюс 5 см на отделочный материал.

Если установить двери высотой около 2-х метров (нестандартные), то ригель можно опустить ещё ниже. Следует учесть, что для меньшей кубатуры воздуха в мансардном помещении потребуется меньше энергии для её обогрева. Этого можно достичь, если ригель расположить на минимальной высоте.

Следует также учитывать тот факт, что высота потолков в жилых помещениях не должна быть меньше 2-х метров 50 сантиметров. Для спальных помещений допускается высота потолков не меньше 2-х метров 15 сантиметров, хотя эта величина зависит от роста жильцов.

Данное соответствие позволит использовать пиломатериал практически без остатков.

Ригеля монтируются с таким же шагом, как и стропила (70-80 см).

Как крепится ригель к стропилам

Ригель и стропила делаются из одного материала и одинакового сечения. Ригель, с помощью гвоздей длиной 150 мм, крепится напрямую без каких-либо прокладок, при этом гвозди с обратной стороны загибаются.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: монтаж с висячими стропилами

Стропильная система, оснащенная висячими стропилами, представляет собой треугольную конструкцию, где стороны — стропила, а основание — затяжка, соединенная с нижними пятками стропилин.

Монтаж стропильного каркаса висячего типа может обойтись без установки мауэрлата: доска, которую закрепили на двухслойную гидроизоляцию может его заменить.

Если конструкция имеет большой пролет, то к ней крепят подкосы, бабки, ригели.

Стойки в висячей системе не предусмотрены.

Затяжки

Затяжка является самой длинной балкой каркаса кровли. Чтобы предотвратить ее провис, необходимо крепить бабки — доски, которые крепят к вершине конструкции с одной стороны, а к затяжке — с другой. Крепят болтами или накладками из дерева. С помощью резьбовых хомутов можно регулировать провисающую затяжку.

Устройство стропильной системы

Подкосные балки

Стропила

Стропила висячей конструкции монтируются подобно наслонной. При установке мансард затяжку устанавливают ближе к коньку, обеспечивая большее пространство под потолок. Затяжка в таком случае крепится путем врубки с болтовым закреплением.

ВНИМАНИЕ!
При монтаже висячей системы обязательным условием монтажа является точность расчетов и прочность стропил и затяжки.

Наличие погрешностей приводит к смещению осей элементов системы, что обеспечивает перекос конструкции.

Как установить стропила для двускатной крыши вам подскажет это фото:

Установка стропил

Висячие стропила

Защита древесины каркаса

Отделка древесины антипиретиком

Прежде чем приступать к строительству системы стропил, нужно обеспечить всем древесным частям каркаса кровли защиту от загорания и гниения.

Для этого все детали стропилин, перекрытий и обрешетки нужно отделать 2-мя составами:

• Антипиретиком – составом, снижающим возгораемость древесины и оберегающим древесную часть каркаса кровли от пожара
• Антисептиком – веществом, убивающим бактерии и мешающим появлению гнилостных процессов в древесине стропилин и перекрытий.

Для нанесения составов защиты рекомендуется применять кисть, так же как и при деревообработке распылителем тяжело достигнуть хорошей и глубокой пропитки. Состав наносим несколькими слоями, ждя засыхания каждого идущего до этого слоя.

Стоит обратить внимание!

Отдельные составы для защиты древесины достаточно ядовиты.

И поэтому нанести их следует только в прекрасно проветриваемом помещении или на улице, и применять средства индивидуальной защиты (очки и респиратор).

Защита каркаса кровли может быть и после его строительства.

В этом варианте огнезащитным и бактерицидным составом отделываем уже установленную систему, большое внимание выделяя пропитке древесины в соединительных местах балок системы стропил. Итак , вид системы стропил подобран, материалы приобретены и обработаны составом для защиты

Пора приступить к построению системы стропил

Итак , вид системы стропил подобран, материалы приобретены и обработаны составом для защиты. Пора приступить к построению системы стропил.

Монтаж кровельного покрытия и теплоизоляции

Перед окончанием монтажа кровли провожу её утепление. Теплоизоляционный пирог кровли состоит из трёх основных элементов:

• паробарьер;
• утепляющий материал;
• гидрозащита.

Паробарьерная пленка, в качестве коотрой может быть плотный полиэтилен, устанавливается со стороны помещения, чтобы избежать попадания влаги в теплоизолятор. Крепится непосредственно на смонтированную нижнюю обрешетку.

В качестве утеплителя применяется каменная вата, но может использоваться и рулонный материал. Это оправдывает тот момент, что утеплитель с обеих сторон закрыт обрешеткой и по нему ходить никто не будет. Так как при односкатной кровле чердачное помещение не устраивается, можно использовать в качестве утеплителя листы пенополистирола.

Закрывает утепляющую конструкцию – гидробарьер, который предотвращает попаданию влаги из вне, но выводит внутреннюю влагу утеплителя наружу.

После формирования утепляющего пирога выполняется монтаж кровельного покрытия. В зависимости от его типа устанавливается соответствующая обрешетка. Листовой материал крепится на дощатую обрешетку с прозором. Рулонный и битумный на сплошной настил из ОСП, фанеры или цементно-стружечных плит.

Окончив монтаж кровельного покрытия, устанавливаю планки примыкания, ветровые планки, монтирую систему водостока.

Материал изготовления стропил: какой лучше?

В зависимости от того, какие нагрузки планируются и каковы пожарные требования, каркас крыши изготавливают из самых разных материалов. Вот как, к примеру, выглядит классическая деревянная и металлическая система крыши:

Предлагаем ненадолго остановиться на особенностях используемых материалов для стропильства крыши.

Возведение крыши для многих представляется как работа с деревянными досками, которые в нужном месте подпиливают и скрепляют. Отчасти так, конечно, и есть:

В качестве древесины используется обычно высушенная хвойная или же клееная, если стропильные элементы должны выдерживать повышенную нагрузку. Но работать с деревом на самом деле не проще, чем с металлом, хотя многие так думают.

Так, при изготовлении деревянных стропил подходит исключительно только древесина высокого качества. Это сухие доски и брусья с влажностью, не превышающую 25%. Также внимательно следят за тем, чтобы в таких досках и брусьях не было больших сучков, обзолов, трещин или ненужного наклона волокон.

В чем суть? Любой серьезный дефект способен привести к тому, что стропильная нога попросту треснет под нагрузкой. Если же возможности купить добротный сухой пиломатериал нет, тогда его сушат прямо на объектив в специальном вентилируемом штабеле. Но на это уходит не один месяц, да и после сушки около 30% досок приходится отбраковывать.

Поэтому рациональнее для изготовления стропильной системы приобретать готовые доски, причем с запасом по ширине. И это еще не все. Обычно пиломатериал выглядит идеально ровным только на глаз, а для стропильной системы геометрия – крайне важный параметр. И как раз имея запас по ширине, мастер получает возможность самостоятельно выправить стропила при помощи строгального оборудования. Только так скаты получается действительно ровными, и на них удачно ложится абсолютно любое кровельное покрытие.

Сегодня стропильную систему нередко собирают  из стальных оцинкованных балок. Вы наверняка встречали их название: двутавры, швеллера или тавры. Такие элементы получаются куда более дорогими, чем деревянные или обычные металлические, но этого стоит.

Да, в монтаже они намного сложнее, но ценят их за одно важное преимущество — это высокая устойчивость к изгибающим нагрузкам. Благодаря этому в строительстве крыши получается обойтись без всяких там вертикальных подпорок и других элементов

Но в жилом домостроении балки сегодня не часто используются, хотя такая практика есть, и сейчас объясним, почему.

Например, сложность стропильной системы и наличие внутренних элементов напрямую влияет на планировочное решение мансарды. Ведь чем больше разных перемычек и ригелей между строительными ногами, тем ниже получится потолок  чердака.

Причем все это важно не только для обустройства еще одного жилого помещения под крышей. Дело в том, что сегодня популярны так называемые бесчердачные крыши, под которыми расположены самые обычные комнаты дома

И всякие дополнительные элементы там попросту не поместятся.

Но есть своя ложка дегтя: металлические балки часто служат мостиками холода, а потому для них обязательно монтируют кровельный пирог. В основном начинкой здесь служат ориентированно-стружечные плиты и экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя. Это отличная альтернатива традиционным висячим стропилам!

Лучше всего в этом плане на практике показали себя LVL-брус и комбинированные двутавры. Двутавры обходятся сравнительно недорого, но пока еще временем не проверены, а вот LVL-брус в три раза дороже обычных пиломатериалов. Стоит или не стоит отдавать такой стропильной системе предпочтение – вам решать.

Плюсы и минусы двухскатной кровли

Крыша каркасного дома, которая формируется при помощи двух скатов обладает рядом преимуществ, облегчающих монтаж и увеличивающих скорость работ. Такую конструкцию имеет большинство домов именно за счет своих положительных качеств.

К плюсам такой системы возведения относятся:

• простота конструкции (монтаж можно выполнить своими руками);
• удобное применение листового материала за счет отсутствия элементов подрезки (материал кратно ложится на скат);
• надежность кровли, так как на ней нет таких сложных элементов как ендовы и примыкания, а присутствует одни конек;
• простота устройства водостоков (всего две линии по двум сторонам);
• самоочищение скатов кровли от снега;
• равномерное распределение нагрузки от веса конструкции по периметру всего здания.

Отрицательных сторон такая система практически не имеет, разве что существует необходимость соблюдения оптимального уклона скатов, а это в пределах 35 – 40 градусов. Меньший угол не даст сводного схождения снега, больший – увеличит парусность конструкции.

Как выбрать материал для кровли

Для соблюдения требований безопасности и увеличения эксплуатационного срока всей конструкции крыши необходимо выбирать кровельное покрытие на основании уклона скатов. В противном случае возникает необходимость усиления стропильной системы и уменьшению шага между элементами обрешетки. Помимо этого потребуется более плотная гидроизоляция и увеличения частоты крепежных элементов.

Для каждого кровельного материала существует определенный уклон ската, который необходимо соблюдать при выполнении монтажных работ:

• Для профнастила необходим уклон более 10 градусов.
• Шифер можно укладывать на крышу с уклоном 12-60 градусов.
• Ондулин может безупречно эксплуатироваться на скате, уклон которого составляет более 6 градусов.
• Для керамической черепицы требуется скат с уклоном от 18 до 60 градусов.
• Битумная черепица может укладываться на крышу, уклон скатов которой более 12 градусов.
• Для металлочерепицы подходит кровля с уклоном 15 градусов.

При выборе кровельного материала необходимо придерживаться следующих правил:

Материал подбирают с учетом типа кровли и ее формы.
Эксплуатационный период покрытия должен соответствовать сроку годности всей кровельной конструкции.
Выбирать материал нужно в соответствии с эстетическими и экономическими критериями

При этом учитывается сложность монтажа и стоимость покрытия для кровли.
Для кровельного материала очень важно наличие максимально выгодных характеристик, таких как долговечность, устойчивость к различным воздействиям, простота ухода, возможность эксплуатации в любых климатических условиях.

Особенности конструкции

Конструкция кровли обладает большим весом и опирают её на несущие стены дома. В случае с каркасным домом крышу устанавливают на вертикальные стойки, обшитые ОСБ-плитами до середины бруса верхней обвязки. Декоративную облицовку стен делают после монтажа кровли. А после этого производят подшивку фронтонного и карнизного свесов.

Фронтонный и карнизный свесы

Фронтоны возводятся и обшиваются до сборки крыши. Поэтому перед началом работ нужно подготовить проект, где будет определён внешний вид крыши и её уклон. Фронтон может крепиться и параллельно с монтажом крыши, но предварительно всё же придётся устанавливать крайние стропильные фермы, надёжно закреплённые с помощью раскосов.

Высота крыши каркасного дома обычно более 6 метров. Перед началом работ необходимо определиться с типом стропильной системы. В зависимости от ширины перекрываемого пролёта стропила могут иметь коньковую доску, опорную стяжку или скатые раскосы, если есть центральная несущая стена. Если пролёт небольшой, то обычно устанавливают стропильные затяжки. В качестве опорной стяжки могут выступать мансардные стены.

Процесс строительства каркасной крыши

Стропила крепят с помощью гвоздей, саморезов, металлических пластин или уголков. Шаг стропил определяют в пределах 40 — 100 сантиметров. Эта цифра зависит от размера сечения деревянных балок, из которых выполняются стойки. Они могут быть в пределах 2,5 — 5 метров.

На наружные несущие вертикальные стойки стены для опирания стропильных ног укладывают деревянные бруски сечением 10х10 сантиметров, называемые мауэрлатами. Обязательное условие его установки — жёсткая фиксация. Соединять стропильные ноги лучше всего с помощью зубчатых накладок. Если перекрываемый пролёт более пяти метров, необходима установка специального подпора под стропила. После установки стропильной системы для укладки кровельного покрытия монтируют обрешетку. Она может быть выполнена из ОСБ-плит, фанеры, обрезных, полуобрезных или необрезных досок. Это зависит от выбранного кровельного покрытия.

При условии наличия мансардного этажа, крышу необходимо делать утеплённой. Утеплитель располагают между стропилами. При условии, что его толщина составляет 10 — 15 см, сечение стропил будет равно 15х5-15х7 см. Сечение стропил выбирают по толщине утеплителя и величине снеговой нагрузки. Для этого производят расчёты. Если нет возможности его провести, то берут сечение стропил больше. При толщине утеплителя более 15 см, подойдут стропила сечением 20х7 см.

При монтаже стропил на мауэрлат вырезают в опорном бруске треугольник, равный 1/3 высоты стропила.

Крыша может иметь один или несколько скатов. При этом сложная крыша смотрится интереснее. Но самым оптимальным вариантом, как по затрачиваемым суммам, так и по проводимым работам, будет двускатная крыша. Она не имеет ендов и у неё всего лишь один конек, что будет несомненным плюсом при возведении крыши своими руками, так как эти места в конструкции самые уязвимые.

При выборе величины уклона стоит учитывать, что при показателе менее 28 градусов нагрузки на стропильную систему увеличиваются. Это приведёт к необходимости строгого расчёта и контроля за несущими элементами. А при уклоне, превышающем 50 градусов, усиливаются ветровые нагрузки. Оптимальным выбором будет уклон в пределах 35-45 градусов. Такая крыша и смотреться будет лучше, и снег на ней не будет задерживаться.

Конструкционные различия каркасов – популярные конфигурации

Несмотря на высокий интерес к плоским крышам, лидером по популярности все-таки являются скатные кровли, к которым с некоторыми натяжками можно отнести и шатровые крыши. Поэтому при определении оптимальной конструкции преимущественно выбирают из следующих вариантов:

Односкатные

Такая конструкция является наклонной плоскостью, которая опирается на внешние разновысотные несущие стены. Ею снабжают хозяйственные постройки (гараж, веранда, сарай). Ее достоинствами считают простоту монтажа, экономичность и простоту ремонта. Недостатки: выбор такой крыши исключает устройство чердака; сильный ветер может сорвать даже хорошо закреплённую кровлю. Но современные материалы значительно повышают как красоту, так и прочность односкатных крыш частных домов – фото ниже показывает одно из решений, позволяющее сделать двухэтажный дом с мансардой.

Односкатная крыша в современном стилеИсточник houzz.es

Двускатные

Классические варианты крыши частного дома, надежно защищающие от непогоды в различных климатических условиях. Такие конструкции просты в монтаже и надежны в эксплуатации; для кровли можно подбирать любой материал. Основу составляют 2 ската (уклона), опирающиеся на две равновысотные стены.

Достоинства:

• Самоочищение от снега, маленькая вероятность протекания.
• Большой выбор доступных материалов при изготовлении.
• Возможность обустройства чердачного помещения.

Недостатки:

• Затрудненный монтаж из-за наклона кровли.
• Слабый элемент конструкции – ендова (внутренний угол в месте стыка скатов), на которую приходится максимальное климатическое воздействие.

Многощипцовая крышаИсточник vermonttimberworks.com

Комбинированные (многощипцовые)

Многощипцовые (ендовые) каркасы являются одними из самых сложных. Необходимость в такой конфигурации возникает, если особенность планировки здания не позволяет использовать более простую конструкцию. Особенностями многощипцовых форм считают:

• Сложный монтаж дополнительных пересечений, требующий профессиональных знаний и хорошей погоды.
• Дополнительные затраты материалов и времени, большое количество отходного материала.
• Чтобы исключить проблемы с появлением конденсата, проводится качественное паро- и гидроизолирование, обустраивается качественная вентиляция.

Вальмовые и полувальмовые

Вальмовая крыша состоит из четырех поверхностей (скатов). Два больших по площади ската имеют форму равнобедренной трапеции, два боковых – треугольные (вальмы). В полувальмовых кровлях (их еще называют голландскими) вальма принимает усеченный вид, из-за чего на торцах здания образуются свесы с маленьким вылетом и меньшим углом наклона.

Такие виды кровли для крыши частного дома сложны в конструкции и монтаже (требуют усиления стропильной системы), зато экономичны по расходу материала; они оправдывают себя в северных районах с сильными ветрами.

Вальмовая крышаИсточник roofsrustulsa.com

Шатровые

Крыша состоит из скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Такую конструкцию, подразумевающую возведение мансардного этажа, сложно проектировать; смягчающее обстоятельство – минимум расходных материалов. Аэродинамическая форма кровли помогает противостоять ветрам.

Особый класс крыш составляют круглые (купольные) крыши, повторяющие форму фигуры вращения. Подобные кровли можно увидеть на культовых сооружениях; они устанавливаются на стадионах, бассейнах, промышленных зданиях, верандах и зимних садах, и все чаще – в частном строительстве.

Сводчатые (арочные)

Сводчатая (арочная) крыша может проектироваться над мансардным помещением, холлом, зимним садом или входом. В основе помещают несущую конструкцию, выполненную из металла, бетона или дерева. Покрытием служит оцинкованная сталь, гонт (дранка), стекло, поликарбонат, прозрачный шифер. Такое решение практично и оригинально; покрытие устойчиво к ветру, а использование прозрачного материала позволяет экономить электроэнергию.

Сводчатая крышаИсточник superfb.site

Геодезические

Обычная купольная кровля создается на основе каркаса изогнутой формы.

Геодезическая купольная крыша позволяет получить конструкцию сферической формы без использования стропил и вертикальных упоров. Каркас монтируется из треугольных элементов, собранных из брусков. Между собой бруски соединяются металлическими соединителями; между рядами монтируется связывающий брус.

Уклон кровли – как сформировать и для чего нужно

Первая задача кровли – изолировать внутреннее пространство дома от внешних факторов (дождь, снег). Чтобы избежать замоканий и протечек, необходимо обеспечить гарантированный сток воды с поверхности крыши во время дождя и таянья снега. Именно с этой целью выполняют наклон поверхности кровли

От уклона кровли зависит парусность всей конструкции. Слишком крутой угол обеспечит полный сток воды и снега, но сделает уязвимой крышу перед порывами ветра. К тому же не все кровельные материалы можно применить на крутых крышах.

Малый угол расширит ассортимент кровельного ковра, но повысит риск того, что вода будет стоять на крыше после дождя или при таянье снега.

Угол наклона односкатной кровли должен быть оптимальным. Но всё же формирование того или иного угла зависит от выбора кровельного материала и региона строительства с характерными погодными условиями и уровнем осадков.

Формирование угла наклона при балочной системе выполняется за счет разновысоких стен дома.

Используя фермы, угол наклона кровли формируется углом установки верхнего пояса. При этом, учитывая, что ферма с её элементами рассчитывается специальными компьютерными программами, можно быть уверенным, что угол наклона в этом случае будет оптимальным. Будут учтены и погода, и нагрузки от снега и ветра.

Монтаж стоек.

Углубления для шипов стоек. После установки ферм, монтируем стойки. На одинаковом расстоянии от мест опоры стропильных ног при помощи шнура размечаем места установки шипов стоек и при помощи стамески и молотка (киянки) делаем углубления.

Разметка стойки. Подгонка стойки. Заготовку стойки строго вертикально вставляем шипом в углубление, карандашом отмечаем место стыка стропильной ноги и стойки. Отпиливаем стойку по разметке и подгоняем.

Сборка стойки. Прибиваем к стойке заранее заготовленные накладки. Для сборки применяем гвозди 100мм — «сотки».

Монтаж стойки. Установленные стойки. Вставляем стойку на место и прибиваем её при помощи накладок к стропильной ноге. Для сборки применяем гвозди 100мм — «сотки».

4. Монтаж кобылок.

Свес крыши. Следующий этап монтажа стропильной системы — монтаж кобылок. Кобылка — отрезок доски, удлиняющий стропильную ногу для организации свеса крыши. Кобылки изготавливаем из доски сечением 5см на 10см. Длина кобылки — 1 метр. Выпуск кобылки за стропильную ногу в нашей конструкции составляет 30см, что позволяет организовать свес крыши (расстояние от конца кобылки до стены) 80 см. Рекомендую это расстояние делать не менее 75см. Это позволит надёжно защитить стены от атмосферных осадков и, при необходимости, разместить под навесом штабель дров для печки. Если стропильная система другой конструкции, то значение выпуска кобылки будет другим. Наша задача — сделать такой выпуск, который организует требуемый свес крыши. Для деревянного строения свес крыши должен составлять не менее 60см, для кирпичного — не менее 45см.

Выемка для кобылки. На конце матицы, рядом со стропильной ногой, при помощи пилы, стамески и молотка (киянки) делаем выемку, куда ляжет кобылка.

Кобылки. Кобылка прибивается к стропильной ноге гвоздями 100мм.

Шнур для установки кобылок. Установка кобылок по шнуру. Смонтированные кобылки. Для того чтобы выступы кобылок были одинаковы, установим их по шнуру. Для этого сначала прибиваем крайние с выступами 30см. Затем в нижний торец этих кобылок забиваем по гвоздю. К гвоздям привязываем шнур, который хорошенько натягиваем. Остальные кобылки выставляем по шнуру и прибиваем.

На этом монтаж стропильной системы можно считать оконченным.