Кирпичный забор для частного дома: плюсы и минусы, выбор материала, порядок работ

Отделка забора

Прибавить эстетичности ограждению можно с помощью штукатурки либо провести окраску.

Оштукатуривание

Проводить необязательно, но если задумка предусматривает, то выполняем в таком порядке:

Увлажняем кирпичные стены водой.
Наносим слой штукатурки в 10–15 мм. Даем час просохнуть.
Приступаем к выравниванию. Берем острую рейку и проходим по поверхности.
Последующие 2 дня увлажняем покрытие для предотвращения появления трещин.

Покраска

В такой способ получиться обновить старый кирпичный забор либо же придать аккуратного вида новому.

Рассмотрим технологию окраски новой ограды:

Поверхность обрабатываем грунтовкой

Особое внимание уделяем швам. Даем время полностью впитаться.
Для нанесения краски рекомендуем воспользоваться толстой кистью

Если одного слоя недостаточно, то после его высыхания следует нанести второй.
В завершение отделки обрабатываем забор водостойким герметиком из распылителя. Этот защитный раствор сделает поверхность устойчивее к воздействиям внешней среды.

Окраску линий швов допускается проводить в контрастные цвета.

Устанавливаем подсветку

Популярная практика – монтирование к ограждению уличных светильников или фонарей. Оригинальный вариант – установка на столбах забора ламп на солнечных батареях в форме шаров, что работают без электричества. А с наступлением вечера загораются белым светом и освещают участок.

Если же вы решили установить стандартную наружную подсветку, то рекомендуем обратиться за помощью к электрику, который сможет безопасно подключить приборы к сети, правильно защитить соединения от попадания влаги.

Обустройство ленточного фундамента

Армированное основание, залитое бетоном марки 200 или выше, является наиболее распространенным строением под ограждение. Для тяжелых металлических пролетов ленту заглубляют до 1 м в грунт. Под легкие пролеты, где предполагается установить профнастил, дерево или сетку, достаточно глубины 50 см. Порядок работы состоит из нескольких этапов:

По разметке роют траншею глубиной, которая зависит от веса наземной конструкции. Ширина ямы зависит от ширины кладки и может составлять от 30 см.
Дно засыпают смесью песка с гравием толщиной 15 см, плотно утрамбовывая получившуюся подушку.
Выдержав расстояние от дна – 7 см, боковых стен – 10 см, укладывают сетку из 8-мм арматуры.
Закрепив вокруг траншеи опалубок, яму заливают бетонным раствором. Ее оставляют застывать на 1 месяц.

Демонтировав опалубок, основание готово к дальнейшему строительству.

Что надо узнать перед установкой забора

Параметры забора по действующему законодательству напрямую ничем не ограничены. В каждом случае много зависит от того, где стоит дом:

Земли сельскохозяйственного назначения. Сюда попадают всевозможные некоммерческие товарищества: садовые, огороднические, дачные. Есть достаточно примеров, когда дачи и садовые домики обустраивают для круглогодичного проживания по примеру загородного дома. Сейчас, по новому закону, их называют «Товарищества собственников недвижимости». Регламентирующий параметры забора документ — СП 53.13330.2011.
Участки индивидуального жилого строительства. К ним относятся всевозможные коттеджные поселки. Параметры ограждений регламентируются местной администрацией муниципального образования населенного пункта и нормативными актами субъектов Российской Федерации. Найти эти сведения можно в таком документе как «Правила землепользования и застройки». И хотя за основу берут положения вышеуказанного СП 53.13330.2011, регионы могут разрабатывать собственные ограничения с учетом местных особенностей.
В жилых зонах населенных пунктов на требования к заборам распространяются правила утвержденные местной администрацией.

Требования к заборам на участках товариществ по новым нормативам стали гораздо мягче. Раньше в СНиП 30-02-97 было указано, что ограждения не должны быть глухими, а высота — не более 1.5 м. Сейчас требования по высоте из норм убрали, а сетчатое ограждение лишь рекомендовано. Решение о типе и высоте заборов, выходящих на улицу и в проезды, принимают на общем собрании товарищества. А забор между соседними участками выбирают по обоюдному решению двух владельцев, согласованному с правлением товарищества.

Полезные советы при строительстве кирпичного забора своими руками

Замачивать красные керамические кирпичи перед началом кладки нужно до того момента, когда из пор перестанут выделяться пузыри

Такая процедура гарантирует хорошую сцепку кирпича с раствором

При строительстве кирпичного забора очень важно соблюдать строгую вертикаль стены. Для этого рекомендуется сделать каркас из дерева и при кладке придерживаться этого уровня

Если забор по плану должен быть сверху задекорирован козырьком из профнастила, то не обойтись без деревянных стропил, которые вмонтируются в забор на расстоянии примерно полуметра. Если же предполагается, что козырек будет из керамочерепицы, ситуация проще: нужно сделать одно- или двухскатную цементную заливку по верхнему краю

К ней и будет прикрепляться черепица. Очень хорошо смотрится на заборе из кирпича штукатурка под покраску. Такая отделка служит долгое время.

А уж если применить при кладке кирпич разных фактур и цветов — можно создать настоящее произведение искусства!

И в заключение статьи посмотрите видео об ошибках при строительстве забора

Возведение опор

Кирпичный забор можно дальше строить лишь после того, как высох фундамент. Опорные стойки должны быть равноудалены друг от друга. Если не удается расположить их с максимальной точностью, простенки делаются примерно равными. Главное, чтобы немного разная длина не бросалась в глаза.

Кирпичный забор необходимо защитить от воздействия влаги, для чего на основание укладывается гидроизоляционный материал. Чтобы обеспечить максимальную точность кладки, вдоль всего ограждения протягивается нить. Это послужит ориентиром для первого, а затем и последующего ряда кладки.

Кладка столбов из кирпича

Когда ведется строительство кирпичного забора, нужно учитывать основные нюансы. Например, внутри столба остается свободное пространство между кирпичной кладкой и арматурой. Оно заполняется раствором.

По данной причине в процессе кладки столбов закладываются стальные прутья (длина до 50 см). В дальнейшем они будут задействованы при строительстве простенков.

Кладочные работы при возведении простенков

Когда возводится кирпичный забор своими руками, необходимо выбрать материал. Это может быть облицовочный или обыкновенный кирпич.

Различные варианты кладки

В первом случае никаких отделочных работ не требуется производить, нужно лишь по мере выполнения кладки забора высокопрочного кирпичного делать расшивку швов с обеих сторон конструкции. Второй вариант предполагает необходимость оштукатуривания. Ширина простенка обычно чуть меньше, чем размеры столбов.

Кладка по вертикали контролируется строительным уровнем. Всем известно, что кирпичные заборы характеризуются одной особенностью – кирпич верхнего ряда устанавливается на стык двух кирпичей нижнего ряда.

Облицовочные работы

Если выбран облицовочный кирпич, никаких дополнительных работ по отделке производить не придется. По мере возведения ограждения лишь выполняется затирка швов. Нередко заборы высокопрочные кирпичные строятся из обыкновенного кирпича. В данном случае на заключительном этапе работ производится оштукатуривание поверхности всей конструкции.

Последовательность действий при этом следующая:

кирпичный забор своими руками увлажняется;
далее, наносится штукатурная смесь, рекомендуемая толщина слоя – 15 см;
продолжать работу нужно, спустя час, на данном этапе посредством рейки штукатурка выравнивается;
в течение двух дней следует регулярно смачивать слой отделочного материала во избежание растрескивания;
на финишном этапе работ кирпичные заборы обычно обрабатываются специальной теркой, чтобы создать рельеф на поверхности штукатурного слоя, но перед этим нужно увлажнить его.

Варианты расшовки

Отделка ограждения займет несколько дней, поэтому нужно решить: использовать ли в работе облицовочный кирпич и сделать монтаж быстро или выбрать обыкновенный кирпич, что отнимет дополнительное время и силы.

Нюансы и рекомендации при строительстве

Рассматривая заборы высокопрочные кирпичные, нужно учесть, что при наличии видимых дефектов, неровностей кладки внешний вид ограждения существенно пострадает. Поэтому на этапе укладки кирпича нужно контролировать расположение материала. А в случае выявления дефектов, их можно исправить, воспользовавшись молотком с резиновым/пластиковым наконечником.

Заборы высокопрочные кирпичные также иногда теряют свою привлекательность, если, спустя некоторое время, верхняя торцевая часть кладки начинает темнеть и крошиться.

Чтобы этого избежать, нужно по окончании выполнения всех работ установить декоративные накладки на столбы и торец простенков. Это могут быть элементы, изготовленные из разных материалов и отличные по цвету.

Но также реально сделать собственными силами такие накладки. Реализуется данное решение посредством гидроизоляционного материала, который укладывается поверх ограждения, и цементного раствора с добавкой в виде жидкого стекла.

Согласовав установку с владельцами соседних земель, можно приступать к разметке и подготовке фундамента. В работе используется арматура: с ее помощью упрочняется основание, столбы из кирпича и простенки. Можно построить комбинированное ограждение: кирпич+профнастил/дерево/камень/сварные секции/кованые элементы.

Отличительные особенности кирпичных столбов для забора

Зачастую кладку кирпича осуществляют в полтора или два кирпича. Полуторная кладка используется при монтаже легких изгородей с малым весом материала. Двойная конструкция лучшим образом подходит для тяжелых сооружений из тяжеловесного сырья.

Является наиболее надежным видом столбов, максимально устойчивых к переменам погоды и техническим повреждениям. Не требует тщательного ухода и выдерживает большие веса, что позволяет сделать забор из любого желаемого материала.

Главными преимуществами являются:

эстетичность;
надежность;
устойчивость к нагрузкам;
практически не подвергается внешним механическим воздействиям;
перемены погоды практически не наносят урона.

В зависимости от темпа строительных работ время, затрачиваемое на воздвижение ограды, может занять порядка трех – четырех недель.

Сам процесс монтажа является достаточно сложным, а обязательное наличие цементного раствора подгоняет скорость кладки. Следует разводить смесь чаще, чтобы не допустить высыхания и повысить сцепление.

Кирпичные опоры являются отличным вариантом для комбинированных или кованных заборов. Витой узор будет подчеркнут лучшим образом.

Плюсы и минусы кирпичных заборов

Перед тем как переходить к дизайнерским изыскам и выбирать, какой кирпич для забора лучше, давайте разберёмся, почему, вообще, стоит использовать эти брикетики обожжённой глины? Может лучше будет взять какой-нибудь другой материал, попроще и что греха таить, подешевле?

Возможно и да, но тогда вы никогда не получите всех тех преимуществ, что дают именно каменные ограждения. А это:

Огромный срок службы. Правильно построенный кирпичный забор простоит хоть 100 лет, при этом не потеряв свой первозданный вид. Колоссальный запас прочности

Построив ограждение из искусственного камня, не стоит опасаться, что забор погнёт ветром, или вы сами сломаете какой-то из его элементов по неосторожности. Кирпичный забор не нуждается в особом уходе. Там не надо ничего подкрашивать или подшпаклёвывать

Максимум что от вас потребуется так это раз в году его помыть и то по желанию. Если сравнивать с бутовыми ограждениями, кирпичные заборы более просты в изготовлении и при минимальном строительном опыте вы сможете выложить их своими руками. А ещё забор из кирпича даёт своему создателю громадный простор для творчества. Ни один другой вид ограждений не обладает таким гибким дизайнерским потенциалом

Там не надо ничего подкрашивать или подшпаклёвывать. Максимум что от вас потребуется так это раз в году его помыть и то по желанию. Если сравнивать с бутовыми ограждениями, кирпичные заборы более просты в изготовлении и при минимальном строительном опыте вы сможете выложить их своими руками. А ещё забор из кирпича даёт своему создателю громадный простор для творчества. Ни один другой вид ограждений не обладает таким гибким дизайнерским потенциалом.

Но есть у кирпичных заборов и недостатки. Всего их три, но с ними нужно считаться.

Во-первых, кирпичный забор – это тяжелый забор, требующий надёжного фундамента. На этом пункте экономить ни в коем случае нельзя, иначе ваше ограждение не простоит и года.
Во-вторых, кирпичный забор требует сравнительно много времени на изготовление. Видели, как за день ставят ограждения из рабицы или профнастила? Так вот, с фаготом так быстро работать не получится.
Ну и в-третьих, кирпичные заборы банально дороги и тут ничего не поделаешь, за качество нужно платить.

Ну что, если предстоящие трудности вас не испугали и вы, трезво взвесив плюсы и минусы, остановили свой выбор именно на искусственном камне, пора посмотреть и на то, какую красоту можно получить на выходе. Айда в нашу фотогалерею!

Стоимость возведения фундамента

Цена основы для заграждений зависит от периметра, по которому будет прокладываться фундамент, то есть их длина является основополагающей в затратах на материалы. Также на стоимость влияет, какой фундамент будет использоваться в качестве основания для изгородей. Так, например, для подсчета стоимости забора используются такие ценовые параметры:

бетон марки В20 – 3800–4000 руб. за 1 м3;
если для обустройства столбов используется арматура диаметром 12 мм, то цена этого материала 38000–40000 за 1 т.

Красивая ограда с мощными столбами из кирпича

Если требуется монтаж фундамента с сечением 25х40 см под ключ, то цена за 1 пог. м – 2600–2800 руб.

Классификация заборов

Есть три признака по которым можно классифицировать заборы: назначение, вид пролета (исполнение) и материалы.

Назначение

Естественно, что у любого ограждения есть две главные функции — разграничение и защита. Но для заборов муниципальных объектов и домов важна еще декоративная составляющая. И правильнее различать промышленные и декоративные заборы. Отсюда вывод: любое ограждение вокруг частного дома должно соответствовать архитектурному облику здания и особенностям ландшафта (в том числе, дизайна участка).

Исполнение

Пролеты заборов бывают:

Глухими. Или полностью закрытыми. Иногда при глухом полотне могут быть небольшие щели возле столбов и у земли (или фундамента) — зависит от материала исполнения.
Сетчатыми или решетчатыми. Сюда же относятся заборы в виде жалюзи и из перфорированных листовых материалов.
Светопрозрачными. Это пролеты из сотового поликарбоната. Хотя они и относятся к сплошным, но не создают тень и пропускают достаточно света для растений.

Материалы

Часть заборов можно полностью изготовить из одного материала, но часто их комбинируют. Например, профильную металлическую трубу также используют при строительстве деревянных и пластиковых заборов, а у кирпичного забора она служит в качестве армирующего элемента столба. Поэтому ниже приведен список материалов, которые идут на изготовление пролетов:

Дерево. Используют все виды пиломатериалов и природного дерева: штакетник (рейка), обрезная доска, брус, бревно, необрезная доска и горбыль, жерди, лоза. Единственный недостаток — склонность к гниению и поражению жуками-древоточцами. Поэтому все деревянные элементы необходимо обрабатывать антисептиками и наносить защитное покрытие (краску, лак). Природное дерево, а также бревно, необрезную доску и горбыль надо очищать от коры.
Металл. Еще один распространенный материал. Так же как и из дерева, из него изготавливают глухие и дырчатые пролеты (решетки, штакетник, сетки, жалюзи, перфорированные листы).
Кирпич и камень. Используется для строительства пролетов нечасто — сооружение тяжелое, требует устройства капитального фундамента, трудоемкое и затратное в изготовлении.
Железобетон. Популярен не только для промышленных, но и бытовых заборов. Промышленностью выпускают уже готовые комплекты из столбов с креплениями и дырчатыми пролетами.
Пластик. Помимо хорошо известного сотового поликарбоната, для изготовления элементов пролетов используют ПВХ. Для надежных оград, как правило, это столбы, доски и рейки, которые состоят из пластиковой оболочки с металлическим сердечником. Изготавливают также комплекты декоративных заборов и методом литья — их могут использовать для ограждения цветников и клумб.
Трава. В некотором роде экзотический материал, пригоден только для домов в сельской местности (как и заборы из необработанного дерева). Из соломы, камыша, тростника плетут маты, которые крепят на прожилины из дерева. Есть вариант, когда эти же материалы вплетают в металлическую сетку. К особому виду относятся заборы из бамбука, и хотя он также относится к траве, из него изготавливают решетчатые пролеты.

Каменные заборы для дачи

Следующая группа ограждений – это заборы, изготовленные из натурального и искусственного камня. Сюда также входят строения из кирпича и даже бетона. Все они отличаются повышенной надёжностью и громадным сроком службы, а также излишней дороговизной и некоторой монументальностью. Дизайнерам порой приходится изрядно попотеть, чтобы из таких тяжёлых материалов сотворить изящную и красивую ограду.

Кирпичные заборы

Самыми распространёнными из всего семейства являются кирпичные заборы. Красивый облицовочный материал позволяет каменщикам без особого труда ваять сказку, даже не заморачиваясь над архитектурными изысками.

Каменные заборы

Намного сложнее сложить красивый забор из дикого камня. В отличие от рукотворного материала, природный – не имеет ни ровных граней, ни хорошей адгезии. Каждый фрагмент приходится тщательно подбирать и подготавливать к работе.

Бетонные заборы

Ну и самые бюджетные среди каменных, безусловно, являются бетонные заборы. Такие, чаще всего изготавливаются из готовых, заранее отлитых секций, но в каждом правиле есть свои исключения и иногда дизайнеру, для реализации своих идей приходится монолитить целые полотна для того чтобы потом оштукатурить их или же облицевать тем же камнем.

Деревянные заборы

Несмотря на доступность дерева как стройматериала, здесь также можно выделить дорогие и бюджетные варианты.

Реечные деревянные заборы

Рейка и штакетник — это один и тот же материал, хотя называют его по-разному.

Наиболее простой вариант — классический штакетник, с вертикальным расположением на двух прожилинах, набитый на некотором расстоянии друг от друга.

Просвет между рейками не нормирован, и чем он больше, тем дешевле забор. С учетом ранее действовавшего норматива, обычно длину рейки берут около 140 см, чтобы в сумме с просветом возле земли высота забора была 1.5 м. Понятно, что защитные свойства такой ограды невысоки, и она служит лишь для разграничения участков.

Другой вариант дырчатого ограждения — секционный забор в виде решетки из реек набитых по диагонали. Он хорошо смотрится в качестве ограды палисада перед частным домом.

Из реек также делают заборы плетенки. И это уже не классический штакетник, а тонкие и широкие рейки, которые «обвивают» вокруг трех прожилин (при вертикальном расположении) или вокруг столбов (при горизонтальной ориентации). Такие заборы, хотя и относятся к дырчатым, хорошо защищают участок от любопытных взглядов с улицы.

Штакетник могут использовать также для изготовления глухих пролетов. В этом случае рейки располагают вплотную друг к другу, но набивают поочередно с лицевой и внутренней стороны забора. В практически глухом полотне остаются небольшие щели, которые снижают ветровое давление на забор.

А самый дорогой материал для реечного забора — это деревянная вагонка большой толщины, которую используют для облицовки фасадов.

Доска

Это также универсальный материал, из которого можно изготавливать любые заборы по виду полотна. Причем, в отличие от реек, доску одинаково часто монтируют как вертикально, так и горизонтально. И это могут быть:

глухие и решетчатые пролеты с набивкой на одной стороне забора;
глухие и решетчатые пролеты с поочередной набивкой по лицевой и внутренней части забора;
глухие пролеты, в которых доску набивают горизонтально как сайдинг — елочкой;
заборы жалюзи, у которых доски располагают под углом к плоскости забора, оставляя между ними зазор;
решетчатые заборы с диагональным расположением доски.

Другие варианты деревянных заборов

С деревянными заборами, изготовленными из природного, необработанного дерева, не все так просто. И хотя плетеные заборы из веток и лозы кажутся недорогим вариантом, это обманчиво. Сделать их из подручных материалов — опасно. Есть высокая вероятность наложения административного взыскания за самовольную вырубку кустарников.

Самый недорогой альтернативный материал для деревянного забора — горбыль. Но не дровяной, а деловой. Хотя и для него надо провести предварительную селекцию, отобрав приблизительно одинаковые по толщине и ширине пластины без гнили.

Следующий по возрастанию цены — необрезная доска. Для лицевой части это не самый привлекательный вариант, но в качестве разграничения соседних участков — вполне приемлемый.

Есть и такой формат, как заборы из поддонов. Для тех же европаллет используют исключительно обрезную доску хорошего качества. Причем поддоны можно разбирать на доски, но можно применять и как готовые щиты.

А наиболее дорогие материалы для деревянных заборов — это блок хаус и имитация бруса.

Этапы возведения кирпичного забора

Строительство кирпичного забора включает следующие основные стадии.

Подготовительный этап

Для начала выбирается проект, составляются чертежи (причем для сложных конструкций разрабатываются схемы-порядовки), производится разметка и подготовка территории

На этой стадии важно правильно оценить потребность в материале и выбрать его, а также подготовить нужный инструмент

Трасса пролегания забора очищается от растительности и мусора. Пни деревьев придется выкорчевать. По всему периметру участка осуществляется выравнивание почвы.

Возведение фундамента

Кирпичная конструкция обладает повышенной массой, а потому чаще всего делается фундамент ленточного типа путем заливки бетона по всей длине забора.

Используется раствор в виде смеси цемента (1 часть), песка и щебня (по 3 части каждого).

Глубина залегания фундамента составляет 35-45 см. Над поверхностью земли он возвышается не менее чем на 15-20 см. На дно траншеи обязательно укладывается подушка из песка и гравия (щебня). Заливка бетоном производится в опалубку, в которой предварительно монтируется армирующий пояс.

Сверху фундамента укладывается гидроизоляция из рубероида, а бетонные стенки покрываются слоем битума. При строительстве забора на участке со значительными уклонами возводится столбчатый или свайный фундамент.

Строительство опор (колонн)

В поперечном сечении они могут иметь форму квадрата или прямоугольника. В первом случае в каждом ряду укладывается 2, 4 или 8 кирпичей.

Прямоугольное сечение образуется при укладке в ряду 6 и более элементов. Ряды ложатся с перевязкой.

Строго контролируется вертикальность кладки с помощью отвеса.

Для создания особо прочных опор в центре могут пропускаться армирующие стержни и оставляться полость для заливки бетона.

Кладка стен (секций)

Забор ложится обычно в один ряд. Используется цементно-песчаный раствор (пропорции 1:3 или 1:4). Для качественной кладки по углам устанавливается порядовка и натягивается шнур-причалка. Ряды ложатся с перевязкой, т.е. вертикальный шов нижнего ряда приходится на средину кирпича в верхнем ряду.

Контроль горизонтальности рядов ведется с помощью уровня, а вертикальности – отвесом. Шов надо держать ровным и одинаковой толщины (8-12 мм). Кирпич перед укладкой рекомендуется мочить в воде. Раствор кельмой наносится на ранее уложенный ряд, а кирпич плотно прижимается, и при необходимости подстукивается ручкой инструмента.

Внешняя отделка

Если для забора использовался недостаточно качественный материал, то необходимо произвести оштукатуривание поверхности кирпичной кладки. Для этого вначале наносится грунтовка и шпаклевка, а затем накладывается слой штукатурного раствора толщиной 10-20 мм.

При использовании качественного или декоративного кирпича штукатурка не нужна. Для придания окончательного вида производится обработка швов с помощью специального инструмента расшивки и их затирка. При необходимости в затирочный раствор добавляется пигмент нужного цвета.

Разбираем варианты кладки

При выборе любого типа всегда следует учитывать 3 принципа:

Кирпичные ряды должны располагаться строго параллельно друг другу. В таком случае сырье будет подвергаться минимальному давлению на изгиб и максимально сжиматься.
В каждом ряду боковые стороны формируют точные продольные, поперечные швы.
В результате соблюдения первых двух принципов образуется общий шов.

Если все 3 рекомендации удалось реализовать на практике, то, значит, строительный процесс выполнен качественно, а изделие прослужит долгие годы.

Ознакомимся с различными кладками подробнее.

Баварская

Эта техника появилась в Германии, а затем стала популярна и в других странах. Фасадные части старых немецких домов выложены именно таким образом.

Баварская перевязка подразумевает смешивание кирпичей разного цвета без соблюдения какой-либо закономерности.

Фламандская

Применяется для формирования стен в один кирпич.

Особенность – тычковые, ложковые элементы укладывают в один ряд. А чтобы по углам образовывались небольшие выступы, для этого в промежуточных рядах материал следует бить на две половине и использовать только одну из них.

Узор фламандской садовой перевязки отличается от обычной тем, что в ряду за двумя ложковыми, следует один тычковый кирпич.

Английская

На фотографии ниже приведен пример такой кладки:

При обустройстве загородного, дачного участка этот вид кладки пользуется наибольшим спросом, поскольку считается самой надежной. Применяют, когда строят подпорные стены в здании.

Заключается в чередовании рядов из тычковых и ложковых кирпичей. В такой способ на конструкции не образуется вертикальный шов.

При формировании тычкового ряда по углам применяют колотые элементы, за счет которых образуются выступы.

В варианте с садовой перевязкой за тремя рядами ложковой идет один тычковый.

Оштукатуривание поверхности

В некоторых случаях проводится оштукатуривание поверхности кирпичной кладки для обеспечения более длительной службы конструкции. Среди особенностей отметим:

Для начала проводится увлажнение стены. Это следует делать непосредственно перед оштукатуриванием поверхности, так как увлажнение повышает адгезию кирпича.
Первый слой грубый, его толщина составляет 15 миллиметров. Не стоит тратить много сил на выравнивание штукатурки сразу после ее нанесения.
После нанесения первого слоя следует подождать примерно один час – столько времени необходимо, чтобы штукатурка закрепилась на основании.
Выполняется выравнивание поверхности рейкой, которая имеет острые края.

Периодическое увлажнение позволяет исключить вероятность появления трещин в структуре. Быстрая потеря влаги становится причиной нарушения структуры слоя. Финишный этап заключается в обработке поверхности штукатурной теркой.

Выбираем подходящий для забора кирпич

Лучше всего остановить выбор на керамическом или силикатном кирпиче. Сырьем для керамического служит обыкновенная глина, а для силикатного — известь, песок и некоторые другие ингредиенты.

Кирпич керамический. Он может иметь не только красный,но и другие цвета. Однако качество от этого не страдает, наоборот, разные его цвета можно обыграть в интересных орнаментах на стене.

В продаже встречается керамический строительный кирпич, который строителя может не привлечь внешним видом, неровными краями. А есть облицовочный, изготовленный из глины высокого качества с разными добавками — он имеет гладкую поверхность и даже необычную форму.

В качестве основного строительного материала применять его не стоит, так как при всей своей красоте он активно впитывает влагу и плохо противостоит морозам. Лучше всего использовать его по назначению.

Кирпич клинкерный. Он тоже относится к облицовочным. Но изготавливается из тугоплавкой глины, которая подвергается обжигу при невероятно высокой температуре. Это очень прочный кирпич, стена из него получится особенно долговечной, не поддающейся влиянию никаких внешних факторов.

Разнообразная цветовая гамма позволяет превратить обычную кирпичную стену в декоративное украшение. К тому же весь уход за такой стеной состоит в ополаскивании водой.

Кирпич гиперпрессованный. Это разновидность искусственного камня, очень надежный и прочный материал. Его делают из цемента, известняка и красителя, а цвета — самые разнообразные.

Строительство кирпичного забора для своего дома: описание процесса