Разновидности подрозетников: материалы, конструкция и размеры

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

• Маркером отметьте на стене места установок подрозетников, обычно это делается пересечением двух отрезков линий по 15 – 20 см под прямым углом. Точка пересечения будет центром отверстия под стакан подрозетника.
• Используя перфоратор и специальную коронку с алмазными зубцами, просверлите отверстия диаметром соответствующим подразетникам на необходимую глубину.

• Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
• По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
• При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности

Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Монтаж выключателей

Самостоятельный монтаж электропроводки под гипсокартон – это не только прокладка кабелей, но и установка выключателей. Для начала стоит определить точки, где выключатели будут находиться, их общее количество. Это зависит от того, какая бытовая техника будет стоять в помещении, каково его назначение. Как правило, достаточно одного-двух выключателей. Если есть бра и настенные светильники, то количество может быть и большим. Располагаются они на высоте 80 см от пола, то есть на высоте руки для комфорта использования.

Чтобы сделать в стене отверстия под выключатели, необходимо приготовить фрезу Д-64 мм. В выбранном месте дрелью высверливаются отверстия на средних оборотах, чтобы не повредить гипсокартонную стену. Если требуется выровнять края отверстия, можно использовать обычный напильник.

Далее приступаем к монтажу самой коробки выключателя, так как расположение ее должно быть правильным, в строгом соответствии с конструкцией. Крепить коробку надо винтами, которые закручиваются по часовой стрелке без сильного нажима, чтобы поверхность листа ГКЛ не была повреждена.

У выключателя есть две скобы, благодаря которым конструкция и удерживается в предварительно поставленной коробке, перед самим монтажом выключателя выдвижные скобы надо свести. Перед установкой следует электричество отключить, проверить, что кабели находятся не под напряжением. После этого подсоединяем провода фазы к требуемым разъемам, фиксируем конструкцию винтами. Теперь ставим выключатель на место, монтируем декоративные планки по бокам, подключаем электроток, проверяем работоспособность выключателя. Таким же образом можно устанавливать все выключатели в доме.

Провести своими руками электрические кабеля под поверхностью гипсокартона очень просто, необходимо только предусмотреть наличие защитного гофрированного короба, в котором и прокладываются сети. Делается это для обеспечения безопасности, так как кабели монтируются рядом с металлическим профилем каркаса гипсокартонной конструкции

Не стоит забывать про осторожность при подключении кабелей к общей сети. Так же просто ставятся и подрозетники, выключатели, для которых в гипсокартоне прорезаются специальные отверстия

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

1. Выключаем свет в щитке.
2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
4. Отсоединяем провода.
5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Основные виды двойных розеток

Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.

Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.

Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.

Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.

В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:

• Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
• С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
• Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.

Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.

Установка подрозетников в помещениях из различных материалов

К процессу монтажа коробки следует относиться ответственно, поскольку от этого напрямую зависит надежность фиксации розеток с последующей работой.

В зависимости от материала стен процедура монтирования имеет некоторые характерные отличия.

Бетон

Бетон — один из наиболее распространенных материалов для стен помещений, поэтому монтирование подрозетников в данном случае отработано до мелочей:

1. Осуществление разметки. Серьезный этап, особенно при монтировании нескольких подрозетников, где особенно важен одинаковый уровень расположения.
2. Выполнение отверстий. Диаметр отверстий для розеток должен превышать диаметр устанавливаемого подрозетника на 5 мм. Легче всего это осуществить с помощью короны или победитового наконечника. Надо высверлить отверстия по периметру размеченной окружности и выбить внутреннюю часть (при отсутствии перфоратора и дрели можно воспользоваться болгаркой), делая прямоугольные отверстия в стенке, замазав углы раствором.
3. Примерка короба. Грамотная установка должна быть выполнена заподлицо, поэтому не нужно забывать проверить, насколько свободно проходят кабеля в заранее подготовленные отверстия.
4. Процесс установки. Нужно уложить слой замазки в отверстие с расчетом, чтобы стакан поместился. После монтирования необходимо оставить все на несколько минут для схватывания раствора, после чего нужно удалить ненужную его часть со стены.

При недостаточной фиксации следует дополнительно закрепить подрозетник дюбелями.

Кирпич

Монтирование коробок под розетки в кирпичной кладке схоже с установкой в бетоне, но существует и ряд нюансов.

Можно воспользоваться следующей схемой:

• выполнить углубление (алмазное, победитовое);
• спрятать в отверстии провод и закрыть крышкой (например, из картона);
• зашпаклевать стенку, запомнив расположение будущей розетки (при необходимости выполнить укладку плитки);
• приступить к первому этапу монтажа подрозетника (после высыхания плиточного клея и штукатурки), аккуратно высверливая дырки по нужным координатам.

Последующие этапы монтирования следует выполнять по аналогии с установкой подрозетников в бетоне.

Газосиликат

При монтировании подрозетников в газосиликатные блоки стоит подготовиться к большому количеству пыли. Нужно воспользоваться пылесосом.

Поскольку в отделке стен из газосиликата используются штукатурка, шпатлевка под покраску или обои, поэтапное выполнение монтажа подрозетников сходно с таковым при их установке в стенках из кирпича. Единственный нюанс — выполнять отверстия следует дрелью с инвентарным сверлом. Ударную дрель применять не стоит.

В зависимости от материала осуществление процесса монтажа будет отличаться. Самое главное — выполнить все требования по безопасности.

Из какого материала делают

Основные материалы, которые используют при производстве коробок, это металл и пластик. Ниже подробно описаны коробки распаечные металлические и пластиковые с крышкой.

Обратите внимание! Иногда пластиковые модели украшают, чтобы подходили под стиль дома

Металлическая

При прокладке электропроводов на складах, в мастерских и других помещениях, требующих не только хорошей фиксации проводов, но и защиту от негативных производственных факторов, появляется необходимость в монтаже распредкоробок с повышенными свойствами в эксплуатации.

Металлические распаечные коробки для открытой проводки

В этом случае оптимальным решением по выбору материала коробки становится металл. Изделия из металла изготавливаются чаще всего способом штамповки из листа стали с дальнейшей грунтовкой и покраской. Крепление крышки создается с применением винтового соединения. Конструкцию корпуса коробки делают герметичной при помощи уплотняющих резиновых прокладок в местах ввода электрокабеля и прокладки из резины для крышки.

Недостаток такой коробки в том, что она стоит дороже пластика, а также может со временем подвергнуться коррозии. Металлические распаечные щитки для открытой проводки используются гораздо чаще, чем из пластика.

Пластиковая

Чаще всего для выпуска изделий такого плана применяется пластик различного вида. Пластмасса имеет определенные достоинства при изготовлении боксов:

• не проводит электрический ток;
• невысокая стоимость;
• простота технологического решения изготовления разных форм и размеров;
• несложная возможность комплектования коробок вспомогательными элементами из резиновых прокладок, установочных планок, легкая установка крепежных винтов;
• длительный срок службы изделия обусловлен свойством пластмассы (стойкость к естественному разрушению).

Пластиковая модель с уровнем защиты IP65 Минус заключается в самом материале — при неправильном монтаже корпус может треснуть.

Обратите внимание! Опытные мастера всегда рекомендуют отдавать предпочтение в пользу пластика. Его легче менять при необходимости

Вам это будет интересно Особенности кабеля ВБбШв

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап – установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача – выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте

Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Можно ли регулировать размеры

Заводы производят стандартную длину изделия 3-4 метра. Однако в создании ровной перегородки, стены с фигурными элементами нужна различная длина изделия. Для этого металлические элементы либо удлиняют, либо подрезают на ту длину, которая нужна для конструкции.

Способы разрезания профиля:

1. Ножницы для разрезания металла. Разрезать изделие ровно можно только по намеченным линиям. Недостатком считают немного загнутые края после разрезания. Отрезанную планку кладут на ровную поверхность и выравнивают постукиванием молотка.
2. Ножовка по металлу — не очень удобный способ. От разрезания изделия есть мелкая стружка. Однако разрез получится ровный.
3. Болгарка. При работе с электроприбором во все стороны летят искры.

Мастера не рекомендуют резать профиль болгаркой – нарушается защитный слой на краях разрезаемой металлической планки. В итоге края могут покрыться ржой.

Отрезной станок. Большой электроприбор, используемый в больших помещениях при больших объемах работы.

Разрезать профиль можно беспроблемно ножницами советского производства.

Удлинение метал-элемента. Для того чтобы нарастить изделие используют 2 способа:

1. Применение удлинителя – металлическая прочная деталь, покрытая защитным слоем о коррозии. Её прикладывают к краям двух планок и фиксируют саморезами.
2. Самодельный удлинитель из направляющего ПН. Надо отрезать от изделия 10 см и приложить к краям профилей. Фиксация идет саморезами-клопиками.

Регулировать длину металлического элемента каркаса легко. Надо только делать точные замеры и отметки. Не стоит выпускать из внимания миллиметры, поскольку они могут сыграть важную роль в ровности конструкции.

Профили для создания каркасной конструкции на стене имеют определённые размеры и толщину материала. Они покрыты антикоррозийным средством (оцинкованные) – влажность не действует на металлические изделия. Перед тем, как приобретать профили, надо знать их количество из снятых размеров помещения.

Установка подрозетников по бетону в бетонную стену

• Функции и устройство подрозетника
• Размеры установочных коробок
• Подготовка к работе
• Процесс монтажа

Функции и устройство подрозетника

В некоторых типах подрозетников используются металлические прижимные лапки для установки в пустотелые конструкции, например, гипсокартонные стены. Для установки в полнотелые конструкции подойдёт обыкновенный подрозетник для бетона. Из-за того что в помещениях полнотелые конструкции используются чаще пустотелых, монтаж установочной коробки будет рассмотрен на примере установки стаканов для розеток в бетонную стену.

Размеры установочных коробок

Современные стандарты размеров подрозетников находятся в следующих диапазонах:

• Внутренний диаметр составляет 60−68 мм.
• Посадочная глубина подрозетника равна 25−80 мм.
• Межосевое расстояние между стаканами для розеток в блочных моделях равняется 71 мм.

Наиболее распространенными на практике являются модели диаметром 68 мм и глубиной посадки 45 мм. Отдельно взятые стаканы могут объединяться в блок при помощи специальных боковых ушек, либо можно пользоваться блочным вариантом, однако существуют ограничения на количество подрозетников в блоке.

Подготовка к работе

Опытный мастер знает, что подготовка к работам не менее важна, чем процесс её выполнения. Чтобы самостоятельно установить коробку в бетонную стену понадобится подготовить следующий инструмент:

• Электродрель или перфоратор.

• Коронка по бетону.
• Уровень строительный.
• Строительный карандаш или маркер.
• Молоток и зубило.
• Гипсовая шпаклёвка и шпатель.

Когда инструмент для работы готов, выполняется разметка места будущей посадки розетки на стене. Для этого заранее проверяют, что стена в месте предполагаемого монтажа ровная, и, если это не так, предварительно устраняют изъяны поверхности. Когда поверхность выровнена приступают к разметке, которую рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

1. Найти центр будущего отверстия.
2. При помощи строительного уровня чертится перекрестие в отмеченном ранее центре.
3. Отмечаем диаметр подрозетника, которые планируется к установке.
4. Прикладываем установочную коробку к отметкам и обводим окружность.

Подготовительные работы к монтажу установочной коробки считаются выполненными. Стоит помнить, что подготовка к работе не менее важна, чем непосредственная установка устройств.

Процесс монтажа

После завершения разметки и подготовки материалов и инструмента можно переходить непосредственно к монтажу стакана для розетки в стену:

Перфоратором с установленной на нем коронкой по бетону выполняется сверление по разметке на 4−5 мм глубже, чем глубина подготовленного подрозетника. Чтобы коронка не нагревалась при сверлении рекомендуется смачивать её водой.
После того как сверление завершено, при помощи молотка и зубила удаляют остатки материала и примеряют установочную коробку к посадочному отверстию. Необходимо проверить, чтобы провод входил в коробку свободно и без заломов. Если установочная коробка входит в отверстие без проблем, рекомендуется предварительно смочить его водой для дальнейшего нанесения фиксирующего раствора.
Выполняется подготовка раствора для фиксации подрозетника в штробе. Для его создания используется алебастр, вода и гипсовая шпаклёвка. Этот раствор желательно наносить в течение 2−3 минут после приготовления, так как он очень быстро затвердевает.
С помощью шпателя раствор набрасывается в отверстие, куда в дальнейшем заподлицо со стеной устанавливается стакан для розетки. Стоит учесть, что резьбовые отверстия должны располагаться параллельно полу, иначе в дальнейшем не выйдет установить розетку ровно.

При помощи строительного уровня выполняется проверка установки подрозетника по глубине. Для этого уровень ровной стороной прикладывается к диагонали коробки

Важно на этом этапе убедиться, что стакан не выпирает, иначе монтаж розетки или выключателя в него будет затруднён.
Выполняется окончательная фиксация коробки по бокам с помощью раствора, затем раствору дают время засохнуть.
Последний шаг — удаление лишнего раствора из стакана после его засыхания.

На этом процесс установки подрозетника в бетонную стену считается завершённым.

голоса

Рейтинг статьи

Порядок выбора

При рассмотрении критериев, которыми руководствуются при выборе подрозетников в прямоугольном исполнении, особое внимание уделяется решению следующих вопросов:

• Для каких конкретных целей они используются.
• Как определиться с типом нужных розеток, подходящих под интерьер данного помещения.
• Что лучше: модульные или многоместные открытые изделия.

При выборе также учитывается способ фиксации приобретаемых приспособлений.

Заявленные цели

Подрозетник Taitong

Для установки «умных» розеток и других элементов интеллектуального оборудования удобнее всего воспользоваться квадратными подрозетниками от фирмы Taitong. Они представлены в открытой продаже моделями со следующими рабочими характеристиками:

• посадочные размеры: 86х86х34 мм;
• материал корпуса – пластик ПВХ.

В конструкции имеются две встроенные гайки, которые необходимы для крепления умных розеток.

Внешний вид (дизайн)

При оценке внешнего вида изделий, подходящих под интерьер помещения, исходят из возможности подбора их по цвету, форме или особенностям конструкции.

Отечественной промышленностью выпускаются специальные подрозетники, оформленные в стиле «ретро». Они изготавливаются как стилизованные под старину элементы электропроводки, состоящей из пары цветных витых проводников. При ее оформлении отдельные жилы закрепляются на специальных роликах, также выполненных в стиле «ретро». В обычном исполнении при выборе формы исходят из требований соответствия дизайну помещения.

Модульные или многоместные

Монтажная коробка с подрозетниками

При выборе количества мест на подрозетниках и их конструкции обычно исходят из следующих соображений:

• Если на посадочном месте планируется монтаж сразу нескольких электротехнических приборов, разумнее выбрать многоместный подрозетник, специально предназначенный для этих целей.
• В ситуации, когда в перспективе возможно расширение общего количества электроустановочных изделий, предпочтение отдается модульным конструкциям.

Правильный выбор подходящего для интерьеров подрозетника – дело ответственное. Только учет всех упомянутых факторов позволит принять единственно верное решение и выбрать нужный экземпляр.

Выбор коробки монтажной под розетку и выключатель

Для того чтобы произвести установку электрической розетки по всем правилам, не обойтись без предварительного выбора и монтажа в отверстие стены специальной монтажной коробки для розетки и выключателей, в которую затем и будет установлен данный элемент электроарматуры.

Огромный ассортимент подобных изделий, может вызвать легкое ощущение некомпетентности даже у мастера, которому не впервые приходится иметь дело с электромонтажными работами. Количество разновидностей подрозетников с каждым годом увеличивается, и чтобы точно определить тип монтажной коробки для розеток и выключателей, следует тщательно изучить разновидности таких изделий и способы их установки.

Отличия по системе фиксации

Простые подрозетники на которых не предусмотрено никакого крепежа. У них нет ничего. На некоторых могут идти в комплекте саморезы под крепеж розетки, а самой фиксации к стене у подрозетника нет.

Так вот простые подрозетники подойдут для большинства монолитных и кирпичных стен.Для установки в гипсокартонные стены (и другие, пустотелые в том числе) на донышке подрозетника присутствуют металлические «усики», которые при первом повороте отвертки поворачиваются и выскакивают из пазов.

И когда Вы будете закручивать его в стене, он сам себя будет зажимать, двигаясь строго в направлении оси. В закрученном состоянии он себя усиками зажмет и будет «туго сидеть» на месте. Это самый ходовой вариант установки в гипсокартон.

Продаются и подрозетники с пластиковыми усиками увеличенного размера. В этом случае установка производится путем их зажимания пальцами внутрь. При нажатии они утапливаются в корпус, который вставляется в стену, и затягиваются дальше той же «христианской» отверткой или шуруповертом.

Зажимные усики есть и не только пластиковые, но и металлические. Но работают они, на удивление, гораздо хуже, потому что полноценно не ложатся (не утапливаются) в свои пазы (и даже не забиваются) и рвут гипсокартон в месте установки. Я предпочитаю первый вариант.

Как заменить подрозетник при этом не испортив обои?

Соответственно в этом случае, нет необходимости отрывать обои, разворачивать, потом заново клеить, подмазывать – портить новосозданный интерьер. Всё это ерунда и не бывает нерешаемых случаев.

Когда вытащите старую розетку, то подберите максимально близкий по диаметру подрозетник соответствующий старому отверстию – чтобы он подходил максимально плотно. И если остаётся какой-то люфт (совсем небольшой) используйте пенистый двухсторонний скотч. Но снимайте защитную полоску со скотча только с одной стороны. Проклейте, обматывая по все окружности. Так Вы добавите вот этот недостающий миллиметр диаметра. И всё, он туго сядет в отверстие и главное не будет проскальзывать.

Потомучто, какой у вас в итоге подойдет Вы точно не угадаете.

И опытный мастер бывает сам не сможет угадать на глаз: даже если один вроде бы изначально и подходит, то при окончательной установке может не войти как нужно. Поэтому и ходит электрик с этими несколькими «запасными» подрозетниками.

Такие вещи лучше доверять людям, которые на этом специализируется и занимаются этим на постоянной основе, чтобы не хранить потом кучу всякого ненужного строительного хлама. Как пишут потом интернете «отдам остатки стройматериалов».

Что может заменить приятный и профессиональный монтаж? – да ничто! Поэтому не экономьте копейки на подрозетниках и используйте хорошие подрозетники.

Андрей Белый. REMONT-EKSPERT.RU

При использовании материалов AXIOMPLUS.COM.UA

Все права защищены. Копирование разрешено только с ссылкой на первоисточник

Критерии выбора

Подбирая коробку для монтажа электрофурнитуры, чаще всего домашние мастера отдают предпочтение изделиям стандартных габаритов.

Круглые изделия являются универсальными и подходят для установки электрофурнитуры. Квадратные коробки стоит использовать при необходимости получения дополнительного пространства или при монтаже нестандартных механизмов.

Кроме этого, существуют подрозетники для монтажа в сплошных и полых стенах. Изделия второго типа оснащены специальными лапками, с помощью которых они фиксируются в основе.

Если планируется создать группу подрозетников, необходимо обратить внимание на механизм крепления. Большинство моделей оснащены специальными слотами, что делает процесс соединения максимально простым

Однако встречаются коробки, требующие для объединения в группу специальные коннекторы.

289

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.