Материалы для строительства каркасного дома – что требуется знать

Правила обеспечения механической прочности дома

Как отмечают специалисты, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет. Конструкционная надежность также поддерживается разными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы из стоек. Это вертикальные и горизонтальные элементы, которые образуют силовые пояса в виде нижней и верхней обвязок. Также в эту систему вводятся перемычки над проемами. Стойки должны опираться на перекрытие каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усиливают конструкцию и посредством включения более прочных материалов, чем древесина. Например, существует технология комбинированного кирпично-засыпного дома, в котором используется одна или несколько кирпичных кладок. Собственно, кладка и выступает в качестве несущего пояса обвязки, повышающего нагрузочную способность основы

Но важно учитывать, что кирпич с монолитной структурой не позволит выполнить должную теплоизоляцию – более того, в местах стыка могут образовывать мостики холода. Альтернативным вариантом станет применение блоков пенополистирола

Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнять любым сыпучим утеплителем.

Стены в каркасном доме

Стены любой постройки условно делят на внешние и внутренние.  Классическая внешняя стена в каркасном доме представляет собой сэндвич из внешней отделки, ориентированно-стружечных плит, утеплителя, ветрозащиты, внутренней отделки и каркаса.

Стены каркасного дома в большинстве случаев несущие, что вносит некие ограничения на изменения в проект. При сборке каркаса необходимо избегать перепадов между досками в плоскости стены, в противном случае появятся щели. Также необходимо следить за тем, чтобы ребра стены были выставлены в одной плоскости, чтобы не появилась волна на внешней отделке. Для этого используйте сухую строганную древесину.

Вариант стен каркасного дома.

Преимущества каркасного строительства по финской технологии:

• Оперативность выполнения работ. Обычно все занимает 60-90 дней. Производство составляющих дома длится около месяца. Установка готовых элементов происходит примерно за 2 недели.
• Сборка панелей из различных составляющих в условиях завода происходит максимально точно, поэтому подгонка при сборке не требуется.
• Монтажные работы проводятся быстро и легко. Стены отличаются минимальным весом, поэтому фундамент испытывает несущественную нагрузку.
• В ходе изготовления деталей дома осуществляется пропитка деревянных элементов специальными составами, предотвращающими быстрое воспламенение.

В качестве утепляющего материала обычно применяется каменная либо минеральная вата. В последнее время популярностью пользуется целлюлозная вата (обычно её монтируют на чердаках и для утепления перекрытий). 

Финская технология требует использования только сухой доски. Брус может применяться лишь в редких случаях, когда это связано с особенностями выбранного проекта.

Финский каркас – это улучшенный вариант канадского. Более неблагоприятные климатические условия требуют серьезного энергосбережения. Поэтому технология исключает использование строенных и сдвоенных досок. В связи с этим укосины и углы в каркасах не различаются, но при этом применяется одинарная верхняя обвязка. В стойки всех стен врезается ригель, а на проемах устанавливаются одинарные стойки. Применение ригеля исключает необходимость усиления проемов, заменяя при этом сдвоенную обвязку в верхней части каркаса.

Сколько может простоять каркасный дом

Когда заказчик выбирает, из какого материала ему строить дом, он обращает внимание не только на эстетическую составляющую, но и на возможный срок эксплуатации такого здания. Каркасные технологии применяются на протяжении 200 лет

Такие дома начали строить впервые в Канаде. С тех пор идут дебаты между сторонниками и противниками этого метода строительства. Последние утверждают, что такие дома стоят до 30 лет, а сторонники говорят о немецких фахверках и американских каркасных коттеджах, стоящих более 100 лет

Каркасные технологии применяются на протяжении 200 лет. Такие дома начали строить впервые в Канаде. С тех пор идут дебаты между сторонниками и противниками этого метода строительства. Последние утверждают, что такие дома стоят до 30 лет, а сторонники говорят о немецких фахверках и американских каркасных коттеджах, стоящих более 100 лет.

Даже официальные нормативы подтверждают возможность длительной эксплуатации каркасных домов. В Госстрое указано, что в России каркасные дома имеют срок службы 75 лет, после чего их необходимо снести. Но на практике такие дома эксплуатируются и дольше.

Альтернативный вариант решения вопроса

Если у вас нет никакого желания ссориться с администрацией и выслушивать намеки относительно топографический съемки, оформлять кучу документов и бегать по МФЦ, то есть и аналогичный метод решения вопроса о получении разрешения на строительство каркасного дома.

Таким решением является обращение к специалистам, которые специализируются на посреднических услугах. Вам нужно выбрать ту или иную компанию, которая является наиболее выгодной. Агентству необходимо предоставить:

• выписки из ЕГРН;
• ксерокопии паспорта.

Могут потребоваться и какие-либо второстепенные документы.

Естественно, что деятельность таких компаний и организаций не является бесплатной. Стоимость услуг варьируется в пределах 10000 рублей. После оплаты нужно дождаться результата в течение от одного до шести месяцев.

Монтаж каркаса

Несущая конструкция формируется столбами, колоннами и пилястрами. В расчете данной системы учитываются нагрузки на перекрытия, а также внешние воздействия наподобие ветра. Обеспечивать засыпной дом силовыми элементами каркаса следует начинать с подвала. На уровне цокольного этажа размещаются стойки с внутренними стенами, которые в данном случае тоже выполняют несущую функцию, подпирая первое и наиболее ответственное перекрытие.

Колонны закрепляются в центре фундамента. Внешние стержни дополнительно соединяются с перекрытиями анкерными болтами. Обычно используют металлические и железобетонные конструкции, но иногда допускается и внедрение деревянных столбов

В такой системе важно предусмотреть изоляцию древесного материала от бетонной структуры. Это делается с помощью полиэтиленовой пленкой

Металлические столбы являются обязательными элементами несущего каркаса двухэтажных засыпных домов. Своими руками можно выполнить и столбы из каменной или кирпичной кладки. Нормативные параметры для таких конструкций по ширине и глубине выглядят так: 29х29 или 19х39 см.

В качестве дополнения можно использовать и пилястры. Их устраивают в подвальных стенах, толщина которых составляет не больше 14 см. Пилястры предусматривают в опорных точках относительно элементов перекрытия. Крепление выполняется по всей высоте в местах соединения со стенами подвального помещения.

Качественный пиломатериал для каркасника

Сосна и ель в виде распиленного и оструганного пиломатериала расходятся между собой внешним видом: древесина сосны имеет темный оттенок и она более смолистая. Сучья сосны тоже темные, а годовалые кольца отчетливо выражены. Стойкость против гниения у этих пород тоже разная. В отличии от сосны, ель наиболее устойчива к гниению.

Строительство каркаса дома подходит к завершению

Стойкость к гниению повышается при помощи применения антисептических средств, специальных красящих пропиток. И все-таки более надежной защиты можно достигнуть, если пропитать древесину под давлением, при этом антисептик попадёт внутрь материала, не доходя до его ядра. В итоге древесина обретает особую прочность.

Пиломатериалы бывают с обзолом – это когда древесина на кромке не обработана, с чистовой обрезкой (полнокромочная) – поверхность обработана на полотне и на кромке, гладко оструганными – изделия остроугольные равномерно со всех сторон и полномерными (в этом случае изделия распилены точно по толщине и ширине).

Схема каркасника (нажмите для увеличения)На заметку: в процессе изготовления современных пиломатериалов, для надежного соединения, часто применяются клеевые пальцы. С их помощью можно получить материалы необходимого размера. От чего и отходов меньше.

Фасад и внутренняя отделка

Ещё в самом начале статьи я сказал, что мы с вами рассмотрим классический каркасный дом, а в классическом доме материалы наружней и внутренней отделки просты и незамысловаты:

• Фасад дома обычно обшивается имитацией бруса, так как этот материал широко распространён, относительно дёшев и довольно прост в монтаже (хотя на самом деле не всё так просто). Иногда удаётся найти качественную доску, которую можно использовать для монтажа на фасад дома, например внахлёст, американкой. Ещё реже покупается специализированная фасадная доска. Серди относительно новых фасадных материалов можно отметить планкен, стоит он дорого, требует специальных креплений (можно конечно просто прибить гвоздями или прикрутить качественными саморезами, таки тогда весь цимус потеряется), но смотрится очень красиво!
• При внутренней отделке, такой материал, как имитация бруса тоже получил широкое распространение. Так же часто как имитация бруса в отделке каркасного дома применяется вагонка. Последнее время, в отделке помещений каркасников популярен “городской стиль”. Стены зашиваются гипсокартоном, шпаклюются, окрашиваются или обклеивающая обоями. Не могу сказать, что я поклонник этой стилистики, я бы лучше качественной фанерой стены зашил.
• Классический стиль отделки каркасника предусматривает монтаж на пол половой доски. Качественная доска после качественного монтажа, шлифовки и покрытия пола хорошим лаком для пола или специальной краской с воском выглядит просто замечательно. Природная структура дерева очень красива! Тактильные ощущения тоже радуют.

Не надо печалиться!
Если кто-то расстроился из-за этой кажущейся простоты внутренней отделки каркасного дома, то спешу вам напомнить, что современные краски по дереву радуют нас разнообразием цветов и фактур и способны кардинально преобразить интерьер из имитации бруса и вагонки. А если вам не нравится половая доска, то в вашем распоряжении есть ковровые покрытия, обычные и из джута, есть покрытия из пробки, даже современный линолеум не так банален как в прежние годы. Так что, краски в руки, ковровое покрыти под ноги и вперёд – делайте такой интерьер какой вам будет по душе!

Каркас из доски технической сушки

Второй вариант — доска технической сушки.  То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%.    Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью.    Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.

Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.

Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка.  Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня.   Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.

Доска в промышленной сушильной камере

Достоинства доски технической сушки простые

1. В процессе сушки, в результате воздействия повышенной температуры, убиваются споры паразитных микроорганизмов. То есть такую доску не надо тотально антисептировать.  А сухая доска является плохой пищей для паразитов, они ее не любят — так что если вы не будете специально «гноить» сухую доску, плесень и грибок ей уже не грозит.
2. Размер и геометрия —  то, что будет происходить с доской естественной влажности при высыхании, с сухой доской уже произошло.  Что должно было покривиться — покривилось, доска усохла и значительно свои размеры менять уже не будет.  Фактически, вы получаете «готовый товар» и в каркасе уже не будет щелей или выкручивания элементов. Но, так как все дефекты понятны на момент покупки, вы можете отобрать только нужную доску, не платя за ненужный брак.

Недостатки доски технической сушки

1. Цена выше доски естественной влажности процентов на 20-30
2.  Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно.  В штабеле наверняка будут и сабли и винты и т.п.  В идеале, сухую доску надо покупать уже сортированную по «экспортному» ГОСТ 26002-83. Причем,если вы будете искать доску руководствуясь этим ГОСТ-ом имейте ввиду, что это ГОСТ на сортировку, а не на напил или сушку. Продавцы об этом часто умалчивают и заявляя, что доска «гостовская» дополнительно запрашивают деньги за отбор и сортировку.

Сортированная доска технической сушки — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника.  Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.

Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле.  Можно ли так делать?  Конечно можно.

Но во первых время.  Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п.   Как вы можете понять, срок естественной сушки  будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться».  Причем чем массивнее доска — тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.

Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно — весь брак останется у вас.

Фундамент для каркасного дома

Итак, место под ваш будущий каркасный дом выбрано, теперь самое время приступить к фундаменту. Прежде всего, вам потребуется выровнять место, выделенное под строительство. Перед строительством фундамента необходимо выкопать траншею нужных размеров

Особое внимание уделите глубине траншеи, каркасные дома легче обычных, поэтому, слишком глубоко рыть не стоит. Однако этот показатель также зависит и от того, в каких климатических условиях происходит строительство (например, стоит взять во внимание коэффициент промерзания верхнего слоя почвы, если вы находитесь на севере)

После того как траншея будет готова, выравниваем ее стены и устанавливаем опалубку из обрезных досок. После этого в траншею можно набросать камни, битый шифер и т.п., засыпать все песком (слой около 20 см) и обильно полить водой. Когда вода сойдет, процесс с засыпанием песка необходимо повторить еще примерно 3-5 раз.

Следующий этап – изготовление каркаса жесткости. Для этого можно использовать трубы, арматуру, швеллер и т.п.

Завершающий этап строительства фундамента – приготовление раствора, в состав которого входит: цемент, песок, вода, мелкий гравий.

Вся приготовленная бетонная смесь обязательно должна быть использована в день приготовления.

Схема забирки каркасного дома на сваях.

Пиломатериалы

Нестандартные размеры
Чаще всего на строительных рынках продаётся доска размера 195х45. Это потому, что экономящие каждую копейку производители пиломатериалов сначала запиливают лес на лесопилках в доски нормального размера (200х50), потом их сушат и после сушки, убирая образовавшиеся дефекты строгают доски как раз таки в размер 195х45. Доска этого, на 5 мм меньшего размера, тоже может быть применена при строительстве каркасника. Всё вышесказанное применимо и к другим размерам досок, указанных в статье. “Базарные размеры” досок далее будут указываться в скобках после нормальных размеров.

• Каркас наружных стен дома и внутренних несущих перегородок собирается из доски 150х50 (145х45)
• Обвязка стен и первого и второго этажей выполняется доской 150х50 (145х45)
• Внутренние не несущие стены (перегородки) каркасного дома практически всегда собираются из доски 100х50 (95х45). Так же эта доска может быть использована в качестве обрешётки под кровельный материал.
• Брусок 50х50 (45х45) применяется в качестве обрешётки с наружней стороны стен, с последующим монтажом на эту обрешётку фасадного материала, в качестве обрешётки по лагам крыши дома, с последующим монтажом на неё кровельного материала и как обрешётка внутренней стороны стен под внутреннюю отделку
• После появления в когорте строительных материалов ОСП (ориентированно-стружечная плита) такое понятие как “чёрный пол” кануло в лету. Ну вот скажите мне, как такой красивый материал можно назвать чёрным полом? Однако, его функция в каркасном доме как раз и заключается в том, чтобы закрыть перекрытия сверху (перекрытие первого этажа закрываем после утепления) и быть основанием (чёрным полом) для финишного покрытия пола. Хотя есть отдельные староверы, которые всё ещё продолжают делать чёрный пол из необрезной доски. На всякий случай уточню, что я веду речь о ОСП-3 (OSB-3).

Основание каркасного строения

Технология утепления каркасных стен должна соблюдаться на всех этапах строительства, начиная с возведения основания. Грамотная установка скелета и его крепление к несущему фундаменту – залог эффективной ветро- и шумозащиты помещения.

Базовое устройство каркасной стены – это вертикально установленный брус и горизонтальные перемычки. При том, чем толще материал, тем хуже он проводит тепло. Также могут быть дополнительные распорки по диагонали или стяжки отдельных элементов конструкции. Качество теплоизоляции определяют, просуммировав всю площадь древесных волокон в разрезе несущей конструкции. Количество не должно превышать 1/5 всей площади поверхностей.

Древесина стен каркасного дома используется качественная, с низким процентом влажности (около 11-12). Если влагосодержание досок повысить всего на пару процентов, такая теплозащита станет вдвое холоднее. Особой популярностью для теплоизоляции каркасных стен пользуется сердцевинная доска с поперечным направлением волокон. В зависимости от породы дерева и условий соблюдения технологии установки стоек, их теплопроводность может снижаться до 2 раз.

Калиброванный брус со средней степенью теплопроводности очень прочен

Твердые древесные породы обладают большей плотностью, за счет чего теплопроводность материала снижается. При возведении энергосберегающих домов, иногда каркас делается по иной технологии. Он состоит не только из бруса и досок, а дополнительно обустраивается перекладинами, уменьшающими мостики холода до нескольких раз.

Классический «пирог» стены каркасного дома

Благодаря структуре каркаса, в нем создаются своеобразные ячейки, чтобы закладывать туда утеплительный материал. С внутренней и наружной стороны дома материал закрывается другими слоями «пирога».

Базовая структура каркасной стены

Структура «правильного пирога» стены каркасного типа, по направлению изнутри здания:

1. OSB лист, древесно-стружечная пиита, фанера лист или гипсокартон. Любой листовой материал, создающий базовую поверхность для дальнейшей финишной отделки.
2. Пароизоляционная диффузионная многофункциональная мембрана, защищающая остальные слои «пирога» от влаги.
3. Брусовый каркас (сечение материла 150х150 или 150х200 мм) и теплоизолятор между стойками (в наиболее частых случаях применяется пенополистирол или минвата, однако бывают и исключения).
4. Базовая поверхность наружной конструкции – OSB плиты, ДВП листы или фанера, набивающиеся на каркас. Минимальная толщина плит – 150 мм. При том, чем толще будет плита, тем лучше и теплее будут стены. Если используются плиты меньшей толщины, такой дом для зимнего проживания будет не пригоден.
5. Горизонтальная обрешетка из деревянных реек или металлопрофиля, между которой укладывается еще один слой утеплителя. Для наружного утепления каркасных стен лучше использовать пенопласт. По характеристикам он ни в чем не уступает минвате, но стоимость его гораздо ниже, а влагопрочность и пожароустойчивость на более высоком уровне.
6. За утеплительным материалом находится та пленочная мембрана для изоляции от влаги с широким функционалом. Она предохраняет утеплитель от намокания и является ветрозащитой. Материал должен обладать высокой прочностью и быть качественным, чтобы мог выдерживать погодные нагрузки.
7. Вертикальная обрешетка из бруса или профиля.
8. Декоративная обшивка в виде композитов или сайдинга.

К достоинствам скелетных стен относится простота и скорость монтажа, теплоемкость, компактность конструкции, бюджетность и маленькая масса.

Наглядная схема пирога каркасной стены

Чтобы получить гарантированный результат при возведении строения каркасного типа, нужно соблюдать ряд правил

Учитывая климатические и геологические особенности региона, а также условия эксплуатации будущего строения, важно правильно определить толщину наружных стен и внутренних перегородок. В противном случае, слишком тонкие несущие конструкции сделают дом непригодным для зимнего проживания, а излишне толстые – к бессмысленным тратам на лишние материалы. Каркасные дома строят те, кто хочет максимально сэкономить бюджет

Каркасные дома строят те, кто хочет максимально сэкономить бюджет

Чтобы каркасное строение прослужило дольше, чем привычные дома из блоков или кирпича, не игнорируйте установку влагозащитных мембран. При укладке утеплительного материала следите, чтобы не образовывалось мостиков холода. Разница наружной и внутренней температуры, а также необходимость в выведении влаги изнутри здания и из стен, ставит определенные условия к подбору стройматериалов и их характеристик, порядка чередования в стеновом пироге.

Расчет материала для стоек каркасного дома

Устройство стойки каркасного дома.

В процессе установки и сборки каркаса немалую роль играют стойки. Их сооружают из бруса, досок и брусков. При этом размеры бруска составляют 5*10 см или 10*20 см. Доски должны тоже быть разными. Тонкие не превышают в срезе 2,5 см, а толстые – 5 см. Ширина и того и другого варианта должна в 2 раза превосходить показатели толщины доски. Таким образом, если вы используете для возведения дома доски толщиной в 3 см, то ширина ее должна быть равна как минимум 6 см. Размеры бруса могут корректироваться в зависимости от того, опять же, какой именно утеплитель вы будете использовать для стен, пола и потолка. Достаточно часто строители-самоучки в целях экономии прибегают к сращиванию нескольких досок вместо того, чтобы ими заменить брусок или даже брус.

Итак, толщина стоек будет зависеть от утеплителя. Например, если вы берете утеплитель толщиной не менее 15 см, то стойка тоже должна иметь в разрезе толщину 15 см. Если утеплитель будет тоньше, то достаточно стойки сечением 10*10 см. Не менее важным фактором в процессе подбора материала является то, сколько этажей будет заложено в доме. Если это одноэтажное сооружение, то сечение стоек для каркаса будет равным 15*5 см, при этом использовать можно не обязательно брус, достаточно даже досок с такими размерами. Для возведения двухэтажного каркасного дома без бруса обойтись не получится. Здесь обязательно нужно будет использовать брус сечением 15*10 см. Стойки, предназначенные для расположения в углах конструкции, должны быть еще крепче и мощнее. Так, например, если вы используете для основных стоек доски размерами 15*5 см, то вам потребуется для угловых стоек использовать бруски сечением 15*15 см. Соответственно, при использовании стоек из брусков на 10*5 см вам нужны будут бруски сечением 10*10 см, для того чтобы установить стойки на углах каркаса дома.

Длина стоек зависит от такого показателя, как высота сооружения. Обычно стандартной высотой принято считать расположение потолков от пола в пределах 2,5 м. При этом в отдельных помещениях (в туалете, ванной) можно чуть сократить данную высоту (но не более чем на 0,5 м). Таким образом, определяясь с длиной стоек, необходимо учитывать то, на каком расстоянии от пола будет располагаться потолок, к данному значению прибавить высоту самого пола (сюда входит напольное покрытие и лаги для пола), и не забыть пос

Каркас из сухой строганной доски

Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире.  Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности,  геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер — досочка к досочке.  Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм

То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п..  Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте.  Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее.  А время  — тоже деньги.

Минус у сухой строганной доски один — высокая цена.  Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).

Сухая строганная доска — точны размеры и геометрия, оптимальная влажность

Какую древесину выбрать

В строительстве может применяться древесина хвойных или лиственных пород. Для производства конструкционных элементов из хвои используется ель, сосна, лиственница, кедр. Если необходима внутренняя отделка деревом, подойдет тис, араукария, пихта.

Доска для каркасного дома из хвои отличается сравнительно низкой стоимостью и долговечностью. Она содержит много смол, которые мешают развиваться грибку. Длина лесоматериалов из сосны может превышать 9 м, что очень удобно для строительства дома.

Лиственные породы имеют другую сферу применения. Их чаще используют для внутренней отделки дома и внутренних элементов конструкции. Самые популярные материалы – дуб, орех, бук, липа, осина, ясень.

Лиственные деревья отличаются высокой плотностью, твердостью и прочностью. Такую древесину сложнее высушить, поэтому заготовка длится дольше. Это отображается на стоимости конечного товара.

Итак, оптимальная доска для каркасного дома – еловая или сосновая. Из нее можно построить любую стандартную конструкцию. Но если вы хотите сделать более надежное строение или иметь дом, выполненный из нестандартных материалов, лучше использовать дуб и другие прочные виды древесины.

Что еще нужно для строительства каркасника, инструменты?

Кроме вышеперечисленных материалов, для строительства вам понадобятся: монтажная пена, столярный клей, силикон (для замазывания щелей между листами фанеры и вокруг окон), петли и ручка для дверей, ветро- и пароизоляционные мембраны, сайдинг, рубероид (для гидроизоляции фундамента), толстая капроновая нить и конечно же немного смекалки. Без нее в строительстве точно не обойтись.

Из инструмента: разметочные инструменты, уровень (желательно также лазерный нивелир), ножовки и пилы, монтажный нож, молоток, ручная циркулярная пила (желательно также стационарную, по возможности), дрель, шуруповерт, лестница. Это самое обязательное. Также может понадобиться пневматический молоток, нагнетатель клея.

В деле строительства каркасных домов, у многих примером для подражания является Ларри Хон, ищите его видео в интернете.

Каркасный домик готов, заселяемся?

Следующая статья будет о том как лучше начать ремонт в доме – самому или же нанять бригаду (на что обращать внимание чтобы не ошибиться и сберечь нервы, и прочие полезные хитрости). Поделитесь

Поделитесь

• 25
  Поделились

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.