Металлический забор своими руками: пошагово делаем забор из профлиста и штакетника

Материалы для строительства

Разберем требования к каждому из них детальнее.

Профлист

Для ограждения рекомендуется брать листы С8 либо С10, то есть с высотой волны 8‒10 мм, толщиной от 0,5 мм.

Поверхность должна быть однородной, без царапин и разводов краски. Материал с оцинкованным покрытием служит до 30 лет, с полиэстером ‒ до 50 лет и более.

Красивый вариант сочетания кирпичных столбов и профнастила с покрытием, имитирующим кирпичную кладку.

В продаже есть листы с двухсторонней цветной поверхностью. Они стоят дороже, но забор будет выглядеть одинаково аккуратно как с уличной стороны, так и со двора.

Металлопрофиль (для столбов и перемычек)

Для столбов подойдет профилированная труба 50*50 мм. В качестве перемычек хороший вариант ‒ труба 40*20 мм с толщиной стенки в 1,5 мм.

Фото: металлическая труба квадратного сечения

Чтобы упростить монтаж, лучше покупать готовые столбы нужных размеров. Их не придется окрашивать, резать на части.

Пластины-держатели

Такое название получили кронштейны. Применяют их при сборке каркаса с помощью метизов, без сварных соединений.

Фото: X-кронштейн для забора

Заглушки на трубы (для опор)

Основное их назначение ‒ защита внутренней полости металлической опоры от попадания влаги.

Можно приварить металлическую крышку подходящего размера. Но гораздо практичнее купить заглушки из пластика.

Количество равно числу опор.

Торцевая (заборная) планка

Ею принято украшать готовую конструкцию для придания ей завершенного вида. К тому же верхние торцы листов защищаются от осадков.

Имеет П-образную форму. Края планки должны быть завальцованы, чтобы избежать травм при монтаже и эксплуатации.

Планки надеваются сверху листов в ровном положении с напуском от 3 см. фиксируются заклепками такого же цвета.

Саморезы, заклепки

Оба вида метизов используются при монтаже профнастила.

Но опытные строители рекомендуют обшивать каркас листами с помощью кровельных саморезов.

Они имеют прокладку из неопреновой резины, которая плотно прижимает секционный материал без вреда для поверхности, предотвращает проникновение влаги в места соединений.

Фото: саморезы для крепления листов к лагам

Средняя длина ‒ 15‒35 см.

Вкручиваются без предварительного высверливания отверстий.
Расход гораздо меньший, чем с заклепками, поскольку фиксация делается в две крайние волны по бокам листа и еще через две волны по центру листа в каждую из лаг.

При монтаже материала заклепками под них высверливаются отверстия, которые нужно обработать антикоррозийной грунтовкой. Расход растет, потому что листы фиксируются по уголкам и через каждую волну.

Кроме того, понадобится болт или винт М6.

Для бетонирования

Чтобы не прерывать технологический процесс, важно заранее подготовить компоненты для бетонного раствора:

• песок;
• щебень;
• цемент.

Щебень можно заменить битым кирпичом или камнем.

Если необходим большой объем под заливку, закажите готовую машину бетона. Это сократит время и выйдет дешевле, чем нанимать нескольких рабочих для замеса.

Краска или грунтовка

Потребуется для покраски столбов, поперечных лаг. Приобретается в зависимости от того, какой выбран материал для каркаса — металл или дерево.

Часто краска имеет и свойства грунтовки, поэтому покупать грунтовку отдельно не придется.

Для получения необычного цвета воспользуйтесь таблицей палитры, что изображается на упаковке. Иногда нужно просто смешать два оттенка.

Подготовка

Если проводить сравнение со строительством дома, то этот этап аналогичен дизайн проекту.

Сначала на плане участка делают разметку – определяют где и как будет проходить забор, выбирают места установки калитки и ворот. Если участок выходит на две улицы, то ворот может быть двое, а при дружеских отношениях с соседями увеличивается и количество калиток.

Затем рассчитывают количество опор. Ширину пролета выбирают не меньше двух и не больше трех метров, а оптимальной считается 2.5 м. Но точных размеров добиться невозможно, поэтому используют принцип пропорциональности, чтобы расстояние между столбами было приблизительно одинаковым.

Исходя из высоты забора, особенностей рельефа и грунта (а он может отличаться даже на небольшом участке), определяют способ установки столбов и размер подземной части.

Рассчитывают количество материалов: профилей для опор и поперечин, профлиста и крепежа.

Забор, разделенный столбами на секции, требует другого подхода, чем сплошная ограда от угла до углаИсточник modernplace.ru

На что еще обратить внимание

При установке забора металлического из штакетника самостоятельно главное – сделать надежную опору

Важно следить за тем, чтобы не нанести механического повреждения оцинкованным элементам, что может спровоцировать развитие коррозии. Нежелательно использовать некачественные материалы для штакетника, цена на них ниже, но и качество уступает

Изгородь со столбами из кирпича

Ограды из евроштакетника, заборы из металлического штакетника – долговечные бюджетные современные конструкции. При соблюдении правил монтажа и эксплуатации они прослужат долгие годы без дополнительного ухода. А фотографии собственноручной постройки будут хорошим доказательством талантов хозяина.

Подготовка к установке

Перед подготовкой к установке ограждения рекомендуется посмотреть обучающее видео о том, как сделать забор из евроштакетника своими руками и какие лучше выбрать опоры для монтажа конструкции.

На подготовительном этапе строительных работ требуется очистка территории, далее берется чертеж или рисуется эскиз будущего забора и выполняется разметка участка, на котором будет производиться установка конструкции.

Удаляются все кустарники, пеньки, старые части ограждений и другие предметы, которые могут мешать во время строительства. Затем, когда периметр очищен, требуется поделить общую длину на секции по 2,5 м, одна установленная отметка является столбиком, который устанавливается в дальнейшем.

Схема установки ограждения своими руками

Когда точно определено число секций и столбиков, делают подсчет требуемого количества стройматериала. Для чего необходимо решить, как близко друг к другу нужно устанавливать рейки.

Если производить монтаж с зазором, который равен ширине планки, то общая площадь делится на два, так получается требуемое количество стройматериала для одной секции.

Так, калитка будет такой же по высоте, как и установленные секции. Если требуется калитка другого размера, то параметры рассчитывают отдельно.

Деталировка

Монтаж

Процесс установки ограды сводится к следующим этапам:

1. Сборка (покупка) модульных секций.
2. Обустройство фундамента и установка несущих столбов.
3. Монтаж блок-секций в пролёты.
4. Покраска металлических сегментов.

Сварка каркаса

Чтобы самостоятельно собрать каркас следует:

• Нарезать требуемые заготовки согласно проведённым расчётам и заторцевать их.
• Методом шлифования удалить с поверхности заготовок неровности или иные дефекты, образованные в процессе производства и нарезки профиля.
• Сначала сварить каркас секции по периметру, а затем внутреннее наполнение (вертикальные и горизонтальные лаги), качественно вымеряя места соединений и углы.
• Приварить декоративные элементы (некоторые детали декора могут привариваться или прикручиваться уже по факту установки блок-секции на место).
• Образованные при сваривании швы выровнять и зачистить от налёта и окалины.

Фундамент и опорные столбы

В зависимости от расчётной нагрузки и типа почвы подбирается оптимальный тип фундамента.

Чаще всего это:

1. свайный или столбовой;
2. ленточный (среднего уровня заглубления);
3. ленточно-столбовой.

Прежде чем приступать к рытью фундамента, необходимо произвести разметку участка по периметру

Важно:

• Места установки опорных столбов должны быть чётко вымерены в соответствии с данными проекта и длиной подготовленных секций (плюс 2 см на монтажные крепления).
• Диаметр отверстия под опоры должен на 10 см превышать сечение профиля.
• Глубина погружения зависит от уровня промерзания грунта (обычно, от 0,8 до 1,5 м).

После того как будет вырыт ров под фундамент на его дне высотой в 30 см обустраивается «песчаная подушка», состоящая из слоя утрамбованного песка и щебня. Затем в обозначенных точках строго вертикально устанавливаются несущие столбы (профтруба наибольшего сечения и толщины) и заливаются цементным раствором.

К навешиванию на опоры подготовленных блок-секций приступают только после полного схватывания бетонного основания.

По окончанию работ все металлические элементы защищаются, обезжириваются, обрабатываются антикоррозийными составами и окрашиваются.

Как видим, технология работы с профильной трубой достаточно проста, чтобы построить надёжную и долговечную изгородь своими собственными силами. Главное — это отсутствие спешки и ответственный подход к каждому этапу. Кстати из профтрубы строят не только заборы, но и дома, тепличные комплексы, беседки, скамейки и многое другое.

Но об этом в наших следующих статьях. Подписывайтесь на наш новостной релиз!

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Принцип установки металлического ограждения

Предварительно рекомендуется составить смету, разработать схему сооружения, далее можно приступать к подготовке.

Схема установки забора из профлиста. Размеры элементов. Столбы 3000х50х50 мм, D=2,00 мм. Лаги 20х40 мм, D=1,5мм. Расстояние между столбами 2500-3000 мм. Высота столба H=1800 мм. Заглубление опоры H=1200 мм. Диаметр бетонирования 200 мм. Высота забора 2000 мм. В качестве секций используется профнастил C8 1200(1150)х2000х0,5 мм с односторонним окрасом RAL.

Материалы, инструменты

Понадобятся:

• штыковая, совковая лопата, бур;
• колышки, веревка (для разметки);
• ведра, емкость для замеса раствора или бетономешалка;
• рулетка, уровень;
• сварочный аппарат, защитная маска и электроды;
• прутья арматуры;
• цемент, щебень, песок, вода (для замеса раствора);
• кувалда;
• секционный материал (на выбор).

В качестве опор рекомендуем взять профильные трубы круглого или квадратного сечения диаметром не менее 7 мм. Для лаг хватит труб толщиной 25 мм, шириной 40 мм.

Монтаж столбов

Показатель заглубления зависит от типа почвы и высоты залегания грунтовых вод, в диапазоне от 50 сантиметров до 1 метра.

Фото: способы установки столбов. 1 – забивной, 2 – частичное бетонирование, 3 – полное бетонирование, 4 – бутование.

Металлические опоры можно забивать в грунт, бетонировать, бутовать. Подробные инструкции по установке описаны в пунктах выше.

К верху полых стоек рекомендуется приварить либо закрепить защитную крышку. Это предотвратит попадание влаги внутрь опоры.

Монтаж лаг, обшивка каркаса

В случае с металлическими стойками к ним привариваются горизонтальные перемычки. Для двухметровой ограды достаточно двух штук. Одна фиксируется на расстоянии 10‒20 см от верха, другая  –  с таким же зазором снизу.

https://youtube.com/watch?v=8tZfCP3FBfQ

При отсутствии навыков работы со сварочным аппаратом лучше купить готовые кронштейны, которые саморезами крепятся к столбам и служат фиксатором для лаг.

После подготовки каркаса можно приступать к его обшивке. Материал выбирается на усмотрение хозяев.

Среди разнообразия металлических заборов каждый владелец сможет подобрать для своего участка тот, который подойдет ему по стоимости, характеристикам и внешнему виду.

Фиксация прожилин к столбам

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

• стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
• угловые, устанавливаемые на поворотах;
• торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

1. Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
2. В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
3. Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
4. Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

В кронштейны вставляются лаги из профильной трубы и крепятся саморезами или болтами

Установка столбов

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:

• выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 — 0,8 м;
• устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 — 0,3 м в грунт;
• строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
• ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.

Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.

Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные

Особенности установки ограждения на склоне

Для участков, расположенных на склонах, в неровной местности важно разработать проект так, чтобы компенсировать резкие перепады уровня высот

Оптимальным видом фундамента для этого станет ленточный.

Изучить подробно типы ленты, последовательность заливки.

Забор монтируется двумя способами:

1. Повтором контура уклона. Выполняется на крутых холмах, склонах. Перемычки фиксируют не горизонтально, а параллельно склону. Секции могут быть разной высоты, но одинаковый верхний уровень сохраняется.
2. Ступенчатой оградой. Подойдет для усадеб с постепенным перепадом высот. Придает ограде эстетичный вид. Столбы монтируются с шагом 2‒2,5 м ступенями, чтобы между ними получилось закрепить поперечные лаги. Средняя высота перепада на 1 секцию ‒ это общая высота перепада участка, поделенная на количество перепадов между столбами.

Варианты конструкции забора

По сути, выбор конструкции ограждения сводится к ответам на два вопроса:

• Нужен забор из евроштакетника с металлическими столбами или из других материалов (пеноблок, кирпич, камень, бетон)?
• Установка евроштакетника в один или в два ряда?

Подробнее о каждом из них.

Забор из штакетника металлического со столбами из круглой или профильной трубы — самый простой и дешевый в монтаже вариант. Для строительства такого ограждения не нужен особый опыт, а поставить его вокруг небольшого участка можно всего за несколько дней: 1–2 дня уйдут на установку столбиков, а через две недели еще 1–2 дня понадобятся на монтаж металлического штакетника своими руками. При этом смотрятся однорядные ограждения из евроштакетника на стальных опорных столбах хорошо. Возможно даже лучше, чем заборы на опорах из кирпича: изящнее, воздушнее, гармоничнее.

Ограждения на кирпичных столбах — классика заборостроения. Но для их строительства нужно либо нанимать профессионального каменщика, либо самому уметь делать правильную кирпичную кладку: с ровными швами и прямыми углами, без перекосов рядов и разницы в высоте. При этом лаги нужно ставить не непосредственно перед тем, как крепить евроштакетник, а сразу при строительстве столбов, заводя их в кладку. Поэтому при большой протяженности ограждения выдержать все поперечины на одном уровне сложно.

Поскольку стандартная ширина столба — полтора кирпича и более, не рекомендуем их для обычных однорядных заборов. Конечно, при правильном расположении штакетин и удлиненных секциях хрупкие тонкие планки на фоне массивных столбов могут создать удачный контраст, но обычно такая ограда смотрится не очень гармонично. А вот крепление металлоштакетника на забор два ряда в шахматном порядке хорошо сочетается со столбами из кирпича, поскольку секции забора получаются объемными, как будто плетеными из-за просвечивающих в промежутки между планками поперечин.

Теперь насчет выбора между установкой штакетин в один ряд или два. Здесь все просто: на меже возможен только однорядный забор — двухрядный сильно затеняет прилегающую территорию, поэтому не соответствует строительным нормам. Между участком и улицей можно как сделать забор из металлического штакетника в один ряд, так и построить ограждение с планками в шахматном порядке. Выбирайте первый вариант, если у вас маленький участок, и вы не хотите его затенять. Второй вариант подходит тем, для кого главное — скрыть происходящее на участке от глаз случайных прохожих.

Ограждение из штакетника

Это наиболее подходящая для дома изгородь. Хорошо смотрятся заборы для дачи из металлического штакетника.

Популярность его легко объяснить:

1. Недорогой вид ограждения, доступен любому кошельку.
2. Строение простое, привычное, лаконичное.
3. Металлическая изгородь подходит для городских и приусадебных участков.
4. Сделать такое железное ограждение легко.

Забор для дачи из металлического штакетника должен быть достаточно высоким и крепким, а также выполнять декоративные функции. Для владельцев жилого дома главное – защита от проникновения и эстетичность. Он может предназначаться для декоративных целей или как ограда места отдыха дачников.

Ограждение двора

Варианты исполнения

Штакетник металлический – лаконичная изгородь без дополнительных декоративных элементов и дизайнерских изысков.

Но виды металлического штакетника и его форма бывают разными:

1. Евроштакетник «Волна». Секции такой изгороди крепятся так, чтобы линия верха была сначала восходящей, а затем – ниспадающей. Так получается красивый забор.
2. Евроштакетник «Горка» – верх образует восходящую линию, которая плавно подымается. Считается классическим видом ограждения, дизайн универсален.
3. Металлоштакетник «Вогнутая дуга» – верхняя кромка образует плавную нисходящую линию, ширина зазоров одинаковая. Ограждение впишется как в городской, так и в загородный ландшафт. Эти ограды универсальные.
4. Металлоштакетник «Елочка» – оригинальный рисунок верхней кромки подойдет для деревянного загородного дома.

Варианты и формы ограды из металлического штакетника

Кроме основных представленных видов металлического штакетника, существуют и другие его разновидности:

• каньон;
• пики;
• заборы жалюзи.

Лесенка – сравнительно новый вид, ограждениям такого типа место в любом ландшафте. Жалюзи из металлического профиля – новинка строительной промышленности.

Ограда лесенкой из металлического штакетника

Преимущества

Некоторые владельцы коттеджей и домов скептически относятся к установке заборов из профнастила своими руками, закрепленного на столбиках. Они не считают, что такие ограждения по-настоящему защитят их территорию. Однако мастера могут заверить в том, что профильный лист долго прослужит. Прочный забор надежнее сетки-рабицы, деревянных изгородей и многих других конструкций.

Этот материал подходит для долгосрочного применения, есть у него и другие преимущества:

Чтобы возвести ограждение, мастеру не потебуется много времени. Более того, забор из профнастила с металлическими столбами обычно устанавливают за короткий срок. Вы сможете обойтись без особых навыков и дорогого строительного оборудования. Самой сложной задачей станет сварка, однако если вы не умеете это делать и у вас нет сварочного аппарата, то запросто сможете пропустить этот этап. Работа над забором из профильного листа по силам даже непрофессионалам. Для ее проведения мастера используют простые инструменты. Они найдутся в приусадебных хозяйственных постройках. Цены на стройматериалы вполне приемлемы, поэтому такие ограждения считаются одними из самых доступных.

Профильный лист не сквозной, как штакетник, сплошной, поэтому он полностью скроет от чужих людей то, что происходит на придомовой территории. Вы сами выбираете, какой будет его высота. На заказ вам доставят профилированный материал любым по длине. Даже невысокие ограды из него защитят двор от любопытных взглядов.

Некоторые владельцы загородных долмов напрасно полагают, что такая конструкция не обезопасит дом и сад от злоумышленников. Через профилированное ограждение сложнее перелезть, чем через капитальный забор. Края листов острые, поэтому за них тяжело ухватиться.

Соблюдайте порядок установки и закажите сырье хорошего качества. Тогда конструкция будет долговечной. Она прослужит не один десяток лет.

Металлический забор из прочного материала будет не только надежным ограждением, он хорошо смотрится, его можно подобрать по цвету, чтобы он совпадал с кровлей или приусадебным участком в целом. Профнастил бывает разных цветов и оттенков. Составы с защитными свойствами, которыми покрывают его поверхность, сохраняют свойства металла. Краски не выгорают под воздействием солнечных лучей.

Уход за конструкцией не требует много времени и сил. Если появятся загрязнения, отмойте их обычными бытовыми чистящими средствами, а после омойте забор чистой водой. Некоторые виды профильных листов покрывают полимерными составами, поэтому к ним не прилипает грязь, и забор из профлиста с металлическими столбами очищается дождевой водой.

Сплошное ограждение не только защитит от нежелательно внимания к вашей собственности, но и приглушит шум с улицы, к примеру, когда мимо проезжают машины. Конечно, не стоит надеяться на полную звукоизоляцию, но владельцам будет комфортнее находиться на своей территории.

Выбор профнастила

Если решили выбрать профилированные листы в качества ограды, смело приступайте к закупке материала. Как подобрать сырье для создания прочной конструкции?

Вот на что мы советуем вам обратить внимание:

1. Внешний вид. Листы должны быть ровными по длине и ширине. Осмотрите поверхность: на ней не должно быть отслоений, повреждений и царапин. В противном случае материал разрушится через некоторое время.
2. Рез. Его длину мастера определяют при профилировании. Желательно, чтобы лист отсекали гильотиной. Если для этого пользуются болгаркой, на металле появятся неровности и зазубрины, что в дальнейшем к появлению ржавчины.
3. Листы должны идеально накладываться друг на друга.
4. Гарантийный талон.

Какой металлический профиль лучше подойдет для установки надежного забора из профлиста? Мастера рекомендуют выбрать марку С-8 для изготовления временной ограды. Чтобы воздвигнуть более устойчивую конструкцию, выберите марки с С-10 по С-18.

Делаем забор из металлического штакетника

Набор для работы.

1. Штакетник. Для забора подойдут изделия размерами 25х80 мм.
2. Опорные брусья сечением от 100х100 мм.
3. Крепежи.

Набор инструментов остается аналогичным предыдущему руководству.

Штакетник, расчет

Порядок обустройства

Приступаем к креплению штакетника.

Крепление штакетникаВарианты монтажа — простой и двойной (двухсторонний)

Предварительно снизу и вверху каждой штакетины (в местах будущего крепления к перекладинам) создаем по 2 отверстия. Диаметр каждого из них должен быть немного меньше диаметра используемых крепежей. Это делаем для того, чтобы материал не треснул в процессе крепления.

Крепление штакетника

Фиксируем каждую планку к поперечинам четырьмя саморезами. Следим, чтобы штакетины были закреплены на одном уровне и с одинаковым расстоянием, если иное не запланировано дизайнерской задумкой.

Забор из металлического штакетника своими рукамиЕвроштакетник