Отопительно варочные печи своими руками: выкладываем печь по инструкции из кирпича

Последовательность действий

После того как выбрали модель для воплощения, нашли и рассмотрели ее порядовку, прикинули куда поставить, можно приступать к практическим действиям. Начинать нужно с фундамента. Его делают одновременно с фундаментом для дома. Размеры: на 30 см больше во все стороны, чем габариты печи. Если дом построен, а фундамента под печь нет, придется разбирать пол и заливать. Ставить на доски, даже очень толстые, даже на самые мощные лаги, смысла нет: древесина портится за несколько лет, начинает проседать, прогибаться, печь ведет, она трескается. В общем, понятно: капитальное основание под кирпичную печь делаем обязательно.

Фундамент для кирпичной печи обязателен

Фундамент под печь (любого типа) делают несвязным: он не должен иметь контакта с основанием для стен. Между ними должно быть расстояние не менее 5 см, которое заполняют слоем теплоизолятора. Разделенные фундаменты дают возможность дому и печи осаживаться независимо друг от друга. Процессы проходят аналогичные, но разной величины и интенсивности и при наличии контакта может перекосить или дом, или печь, а может и то и другое.

Чтобы уменьшить потери тепла от печи в грунт, желательно на фундамент уложить теплоизоляцию. Например, такая последовательность. Лист картона из минеральных волокон (картон из базальтовых волокон), поверх — слой фольги или металлизированного утеплителя или лист жести, оцинковки, металла. Затем снова листовой утеплитель и снова лист металла. Поверх — вымоченный в глиняном молоке войлок. На высохший войлок уже начинают класть печь. Такая теплоизоляция гарантирует отсутствие потерь тепла в грунт даже в северных регионах.

Печное литье подбираете по размерам

Печное литье подбираете в соответствии с размерами и спецификацией. Варочная панель, лучше чугунная, толщиной 4-6мм со съемными кольцами. Снова-таки по размерам. Потребуется еще некоторое количество теплоизолятора: печное литье ставится не вплотную к кирпичной кладке. Остается зазор в 5 мм, который служит для компенсации температурного расширения. Этот зазор и заполняется теплоизолятором. Раньше для этих целей использовали асбестовый шнур. Им обматывали раму литья. Но асбест сегодня не рекомендован к применению: вреден для здоровья. Можно использовать картон или рулонный утеплитель из минеральных волокон. Но брать нужно базальтовый утеплитель с температурой использования от 1200оС и выше, а не из стекловаты, которая выносит не более 350оС, после чего спекается и теряет свои свойства. Можно любой другой материал с аналогичными характеристиками.

Для теплоизоляции печного литья раньше использовали асбестовый шнур. Теперь рекомендуют базальтовую вату или картон

Собственно, материалы все. Далее идет кладка отопительно-варочной печи своими руками. Уложив на готовый отстоявшийся фундамент теплоизоляцию (можно все это заменить двумя слоями рубероида, но потери тепла могут быть значительными. Затем начинают складывать ряды, как указано на схеме. Каждый ряд укладывается с перевязкой — швы одного ряда перекрываются кирпичами другого. В некоторых местах кирпичи нужно подпиливать, вырезать по форме. Чаще всего в местах установки литья: дверцы, вьюшки, задвижки и т.д.

Швы делают одинаковой толщины. В идеале — 5 мм. Допустимы колебания на 1 мм в обе стороны, но лучше подобрать раствор так, чтобы получалось именно 5 мм. Каждый ряд проверяют на вертикальность и горизонтальность, строго отслеживают углы. Исправляются даже незначительные отклонения, иначе к верху печь куда-то «уйдет». Лишний раствор снимают, кирпич очищают. В некоторых случаях советуют кирпич мочить, в некоторых нет. Всем известный печник Кузнецов, опыту которого можно доверять, говорит, что для кладки печи на глиняно-песчаный раствор влаги в кирпиче достаточно: глина должна во время сушки высохнуть, а не схватиться, как цемент. Как делать будете вы — ваш выбор.

Вот и все. Остался единственный нюанс, которым часто пренебрегают: перед тем, как класть на раствор, соберите конструкцию «на сухую». Просто выкладывайте ряды, подбирая кирпич, укладывая его на место, поставьте литье, посмотрите, как оно станет. На этом этапе вы многое поймете. Не считайте его лишним.

Проекты и чертежи нестандартных печей

Ниже мы приведем описание и порядовки некоторых нестандартных печных конструкций. Однако вы можете самостоятельно найти чертежи готовых проектов печей отопительно-варочного типа.

Печь длительного горения: принцип работы

Печи данного типа подразделяются на шахтные и камерные. Их делают из металла или кирпича, однако кирпичная модель будет более трудной в эксплуатации.

Шахтная печь длительного горения имеет широкие пределы в плане настройки мощностей, но варочную поверхность к такой конструкции будет приделать тяжело, поскольку это снизит ее КПД. Лучше ее применять исключительно для отопления.

Иной вопрос – камерная конструкция, имеющая двухступенчатое сгорание. В отличие от первого типа, пределы регулирования мощности тут будут ниже, но и обустройство варочной поверхности не ухудшит ее работу.

При этом это вовсе не обязательно должна быть чугунная печь с конфорками. Можно готовить в разных частях печи в зависимости от концентрации тепла.

Медленная варочная печь: порядовка и применение

Такая печь выполняет исключительно варочную функцию. ее активно применяют туристы при походах. Отопительную функцию она тоже выполняет, поскольку рядом с ней можно согреться, исключительно в таких масштабах.

Данная мини-печка имеет малый вес, ее удобно разжигать и использовать для работы сырое топливо.

Кроме того, существует конструкция советского образца, работающая на сухом горючем и с возможностью приготовления даже супов на основе концентрата и другие модификации мини-печки для мобильного приготовления пищи.

Особенности применения колпаковой системы

Колпаковая печь имеет строение, при котором камера (колпак) является резервуаром, куда снизу поступают и выходят дымовые газы. Под этим куполом они, задерживаясь, целиком догорают и отдают тепло печи.

Особенность двухколпаковой системы состоит в том, что внутренний поток тепла распределяется между двумя колпаками и это дает возможность применять печи как отопительно-варочную. Однако она существует только в проектах и порядовках, сведений о ее практическом применении пока нет.

Печь-голландка: большая и маленькая

Голландка небольших размеров предназначена не для интенсивного обогрева и для варочной поверхности места на ней не очень много. Чаще всего она бывает одноконфорочной и используется как альтернативный вариант для приготовления пищи и нерегулярно.

Она состоит из таких частей, как:

• топливник;
• варочная поверхность;
• поддувало;
• ниша для готовки и свод над ней;
• прочистка верхняя и нижняя;
• дымовой канал;
• духовка;
• задвижки.

Большая голландка представляет собой конструкцию из двух этажей. Ее топочно-кулинарная часть создана по шведскому образцу, однако ее КПД не слишком высок.

Такую печку применяют для готовки блюд и отопления небольшого строения, имеющего вытянутую форму.

Условия для строительства подобной конструкции такие:

• для постройки выбирайте лишь хорошо несущий грунт;
• фундамент должен обладать двойной мощностью в отношении полуторной величины по отношению к размерам конструкции;
• залитый фундамент следует выдерживать не менее 20 дней на прочность и еще 40 на усадку;
• фундамент выводят на уровень настила сразу же;
• после выдержки его следует проверить на ровность уровнем;
• теплоизоляцию следует делать на основе войлока, вымоченного в глине и стального листа;
• обязательно оснащайте межэтажные перекрытия распушкой;
• кладку на втором этаже печной конструкции следует начинать лишь тогда, когда целиком высохнет первый;
• нельзя допускать длительных перерывов в топке независимо от времени года.

Как мы можем видеть, отопительно-варочные печи имеют особенную конструкцию и соорудить их можно самостоятельно, но это будет сложно. Не забывайте использовать порядовку и чертеж, если решитесь на постройку такой конструкции у себя на даче своими руками.

Забарыкин Сергей Николаевич

Кладка печи «шведка»

Кладка печи «шведка»

Шведка – один из самых популярных и наиболее удобных в эксплуатации вариантов печей. Кладка такой печки выполняется в несколько несложных этапов.

Схема фундамента для самодельной печи шведки

Первый шаг. Подготовьте кирпич к кладке. Для этого достаточно окунуть его в чистую воду и оставить там примерно на сутки. Материал насытится влагой, и не будет впитывать ее из кладочного раствора.

Второй шаг. Приготовьте раствор для кладки из глины, воды и просеянного песка. Должна получиться пластичная однородная смесь. На укладку 100 кирпичей уходит порядка 20 л раствора.

Третий шаг. Выложите стартовый ряд кирпича с обязательной проверкой перпендикулярности углов, вертикалей и горизонталей. Ряд должен быть сплошным. Для выкладки внутреннего пространства можете использовать половинчатый кирпич.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд. Этот ряд должен быть таким же, как и первый.

Порядовка печи Шведка

Пятый шаг. Выложите третий и четвертый ряды. Начинайте формировать отделение зольника. Установите дверцу для этой камеры и прочистные дверцы в количестве трех штук и одну поддувальную дверку. С обратной стороны печки выложите дымообороты. Они должны быть вертикальными и сообщаться с топочной камерой при помощи отверстия.

Шестой шаг. Установите решетку колосника и смонтируйте духовую камеру. Обустройте перекрытие дверцы поддувала и прочистных отверстий.

Седьмой шаг. Выкладывайте ряды с 6 по 10. На этом этапе вы должны сформировать топочное отделение. Между топкой и духовой камерой кирпичи укладывайте на ребро. Установите стенки топочной камеры и духового шкафа. Между ними должна быть перегородка высотой на один ряд меньше камеры.

После укладки 10 ряда, с передней стороны выложите стальной уголок и чугунную плитку. Уголок крепите с помощью проволоки и раствора.

Восьмой шаг. Выложите 11 ряд. На этом этапе вы должны полностью перекрыть канал между плиткой и правой стенкой.

Девятый шаг. Выкладывайте ряды с 12 по 16. Сформируйте варочное отделение и три вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте с применением шамотного кирпича.

Десятый шаг. Выложите 17 и 18 ряды. Обустройте перекрытие варочной камеры.

Одиннадцатый шаг. Выложите 19 и 20 ряды. На этом этапе вам необходимо разместить на лицевой части печки дверцы двух чисток газоотводящих каналов.

Двенадцатый шаг. Выложите ряды с 21 по 28. Сформируйте дымовые каналы в соответствии с выбранной схемой порядовки. Соблюдайте правильную перевязку швов. При выкладке 27 ряда установите дымоходную задвижку. Над ней оставьте отверстие, посредством которого газоходы будут соединяться с вентиляционными каналами.

Тринадцатый шаг. Выложите 29-30 ряды. Перекройте верхние дымоводы. На этом этапе кладку необходимо расширить на 50 мм по периметру. За счет этого будет сформирован карниз.

Четырнадцатый шаг. Выложите 31-й ряд. На этом этапе размеры перекрытия надо довести до габаритов 27 ряда.

Пятнадцатый шаг. Выложите 32-й ряд. На этом этапе начинайте выкладывать дымоотводящую трубу размером 130х250 мм.

Выложите дымоход необходимой высоты, и ваша печка типа шведка будет полностью готова. В завершение ее останется облицевать керамикой либо выкрасить.

Материалы для возведения печи

Для постройки функциональной печи не обязательно использовать специальные материалы для топок и печей. Так как, многие материалы производятся местными производителями. И они по своему качеству практически ничем не отличаются от фирменных. Например, для обычной шведской печи с варочной поверхностью на две конфорки с духовкой понадобиться:

• Обычный красный кирпич без перфорации, его точно можно использовать местного производства;
• Огнеупорный кирпич;
• Жаростойкая глина для кладки топки печи;
• Глиняная смесь для стеновой кладки;
• Колосники, их также можно использовать отечественного производства, по своему качеству они не уступают зарубежным образцам и уж точно лучше китайских сплавов;
• Дверца топки и поддувала из отечественного чугуна ничем не хуже немецких или польских, другое дело, если устанавливать вместо чугунного литья жаростойкое стекло;
• Варочная плита с конфорками;
• Духовка. Сейчас очень рекламируются изделия из нержавеющей стали, но многие печники рекомендуют проверенные опытом металлические из обычного листа;
• Дымовые задвижки, шиберы, вертлюги;
• Стальной уголок 45х45, стальная полоса шириной 35-40 мм и толщиной 3-4 мм, мягкая проволока для связки;
• Лист кровельного железа;
• Плоский шифер – 1 лист;
• Рулон рубероида.

Домашняя шведка

Порядовка шведской печи

Порядовка печи с варочной плитой шведского типа показана на рис. справа. Для ее постройки понадобится (кроме фундамента и печных приборов):

1. Кирпич керамический полнотелый М150 – 570 шт.
2. Готовая глиняная сухая печная смесь для кладочного раствора – примерно 200 кг.
3. Стальной уголок 40х40 – 1,7 м.
4. Стальная полоса 50х5 – 0,65 м.
5. Лист кровельного железа предтопочный – 1 шт.
6. Лист плоского шифера толщиной 10 мм для перекрытия варочной камеры – 1 шт.

Печные приборы (колосниковая решетка, дверцы топочная и поддувальная, 2-конфорочная чугунная плита, 2 задвижки и 3 прочистки) – стандартные. Это, пожалуй, оптимальная отопительно-варочная печь для дома. Поясним по схеме, она на желтой врезке вверху слева на рис. Для наглядности печку пришлось условно распилить вдоль сверху донизу и заднюю часть отодвинуть вправо.

Важную роль в тепловом цикле печи играет духовка. Она своего рода автоматический переключатель с летнего хода на зимний. Вообще, духовка изначально заложена создателями печи (академиками шведской Академии Наук во второй половине XVIII в.) как ее неотъемлемый конструктивный элемент. Любая истинно шведская печь непременно выполняется с духовкой. Но к делу.

Духовая камера работает как аэродинамическая преграда отходящим из топки газам. Задерживаясь в зоне высокой температуры, они достаточно полно сгорают уже под сводом топки, он же варочная поверхность, и в канальную часть печи уходят горячими, но хорошо прогоревшими. Поэтому, кстати говоря, дальнюю от топки стенку духовки можно сделать двойной и использовать как теплообменник ГВС с накопительным баком. U- или W-образный теплообменник можно также пристроить к той же стенке, лучше изнутри.

Зимой варочная поверхность не перегревается чрезмерно, т.к. тепло из ниши хорошо вытягивает конвекция в помещении. Летом на малых порциях топлива духовка не дает дымовым газам сразу проскочить в каналы, и КПД печи остается достаточно высоким, до 60% и выше. Часть плиты над топкой нагревается сильнее (левая конфорка на порядовке), здесь лучше, как говорится жарить-шкварить. Правая конфорка более пригодна для варки.

Зимой эта печь отлично работает и как дровяная, и как угольная. Летом желательнее топить малыми загрузками крупного угля или древесными брикетами, сухие дрова в жару слишком быстро прогорают и расход топлива получается великоват. Если канальная часть печи выходит в соседнюю комнату (или в 2 смежных небольших), то при правильной топке избыточный нагрев кухни летом оказывается не больше, чем от газовой плиты.

Устройство фундамента под шведскую печь

О фундаменте под шведку

Описанная печь довольно солидное сооружение, и под нее нужен полноценный печной фундамент, см. рис. На нем делают цементно-песчаную стяжку вровень с настилом пола. Затем укладывают лист 3-4 мм асбеста или минерального картона с выходом за пределы контура печи в 300 мм по сторонам и на 600 мм перед топкой. Если настила пола еще нет, этот первый слой теплоизоляции накладывают в размер по фундаменту.

Второй слой – фольгу или тонкую оцинковку на первый слой, а на нее такой же асбест или минеральный картон, накладывают, когда пол уже настлан. На него – лист кровельного железа, с тем же выходом в стороны. На железо – слой вымоченного в жидком глиняном растворе (глиняном молоке) войлока. На войлоке, когда он подсохнет, начинают кладку печи

Такие меры предосторожности необходимы, чтобы уменьшить отток тепла печи в грунт. Про него иногда забывают и опытные печники, а на качество печи, особенно такой тонко сбалансированной по собственному теплу, как шведка, он влияет очень даже заметно

Классификация отопительно-варочных печей

Печи такого вида подразделяются по материалу. Они бывают как кирпичными, так и металлическими. Кроме того, существует их классификация по методу применения:

• стационарные конструкции – их строят или ставят на место применения раз и навсегда без возможности сменить месторасположение;
• перевозимые печки – могут перевозиться при помощи транспорта в неразборном виде;
• передвижные конструкции – имеют компактный размер и могут иметь разборный вид. Доступны для транспортировки в багажном отделении, и даже в сумках. Могут работать без специальных обустройств.

Немаловажное значение в функциях печки играет ее варочная поверхность. С одной стороны, она должна быть спроектирована так, чтобы потери тепла были минимальными, но, с другой стороны, она должна максимально нагреть посуду

Наиболее оптимальный вариант для сооружения поверхности – это чугун. Сплошная плита будет использоваться для обогрева пищи, а варка и жарка будет осуществляться на конфорке со съемными вкладышами.

Этапы непосредственной порядовки отопительно-варочной печи

Важно помнить, что огнеупорный кирпич на схеме-порядовке обозначают штриховкой и его ни в коем случае нельзя заменять на обычный: это может обнулить все старания и не позволит печи справиться со своими принципиальными задачами

Кирпичная кладка

Этапы кирпичной порядовки выглядят следующим образом:

Начальный кирпичный ряд должен укладываться с помощью угольника, а уровни четко контролироваться

От этого зависит долговечность и эффективность будущего отопительно-варочного агрегата.
Второй ряд кладут, точно согласовывая каждый шаг с порядовкой.
Третий ряд подготавливают, учитывая его соответствие высоте дверцы поддувала.
Укладке 4-го ряда стоит уделить особое внимание. Этап кладки осуществляется в направлении вправо, здесь монтируют дверку, необходимую для удаления золы и перекрывают дверцу поддувала, а над зольником делают отверстие в виде квадрата.
Укладка 5-го ряда аналогична четвертому, но здесь еще сужают зольное отверстие.

На ряде №6 применяют шамотовый огнеупорный кирпич. Затем перед решеткой от колосника скалывают кирпич, что должно обеспечить в итоге эффективность укладки топлива на решетку. Между 6-м рядом и колосником оставляют 15-миллиметровое отверстие, заполненное золой или в крайнем случае песком, обеспечивающими компенсацию при возможном расширении материала.
На 7-м ряду делают печной канал в виде буквы П, причем его перекрывают таким образом, чтобы из него в итоге образовалось 3 канала.
Затем монтируют топочную дверь, используя в качестве основы шестой огнеупорный пласт.
8 и 9 слои аналогичны 7-му

Единственное, на чем стоит акцентировать внимание – уровни конца 9-го ряда и дверки топки обязаны совпадать. Затем стесывают кирпичи и перекрывают перегородку топки и канал слева.
10-й пласт снова состоит из кирпича, обладающего огнеупорными свойствами, но расположенного в вертикальном положении, что контролируется уровнем

Затем укладывают специальный варочный слой.

• Последний слой должен перекрывать дверки топки и оставлять два канала, которые имеют сечение в виде квадрата.
• Финальный «аккорд» – укладка варочной поверхности. При этом необходимо перекрыть дверцы камеры для топки, а также вмонтировать заслонку и дверцу.

Затем следуют не менее важные этапы обустройства вентиляционной системы и дымохода. Именно от них зависит безопасность эксплуатации печи.

Немного из истории

В нашей стране шведская печь пользуется немалой популярностью как достаточно эффективная и экономичная отопительная конструкция. Ее можно использовать как в качестве обогрева дома, так и для приготовления пищи, нагрева воды.

Печь-шведка в загородном доме

По производительности она ничуть не уступает классической русской печи, которая испокон веков использовалась в нашей стране для обогрева дома и приготовления пищи. А вот по экономичности расхода топлива, да по небольшим габаритам, она может оставить русскую печь далеко позади.

Поэтому если сейчас вы пребываете в раздумьях, какой конструкцией обогреть свой дом, обратите внимание на технические тонкости устройства этой печи и внимательно изучите ее достоинства. Как понятно из самого названия, данная модель печи была изобретена в Швеции

Некоторые источники указывают, что новая технология кладки была привезена Петром I в Россию, другие же утверждают, что она была изобретена гораздо позже

Как понятно из самого названия, данная модель печи была изобретена в Швеции. Некоторые источники указывают, что новая технология кладки была привезена Петром I в Россию, другие же утверждают, что она была изобретена гораздо позже.

Шведская каменная печь

Так или иначе, шведка была сконструирована шведскими инженерами согласно всем требованиям и тонкостям местного климата. Данная модель очень схожа по своей конструкции с голландской печью, но основным ее отличием является наличие простенка, который позволяет поместить отопительную конструкцию сразу в двух комнатах.

Учитывая холодный и сырой климат большую часть года, печь должна была не только обогреть, но и просушить одежду за ночь, ведь утром охотникам и рыболовам, коими являлась большая часть местного населения, необходимо было снова приступать к работе и, чтобы не заболеть, одежда должна была быть хорошо просушена и прогрета.

Еще одним примечательным отличием шведской печи является совмещение двух функций: обогрев помещения и приготовление пищи. Большая варочная поверхность позволяет приготовить и обед на всю семью, и воду нагреть. А в духовке, которой обычно оснащают шведку, можно выпекать хлеб.

Шведка между кухней и гостиной

Кроме того, своеобразная форма топки — в виде колпака — позволяет эффективно сжигать топливо и длительное время поддерживать тление дров, что повышает экономичность печи.

Небольшая печь-шведка с варочной поверхностью и духовкой рассчитана на размещение в простенке между кухней и гостиной. Именно такое размещение традиционно применяется в северных странах.

За счет такого расположения кухня быстро прогревается, хозяйке удобно готовить еду, а остаточное тепло, которое образуется для готовки, эффективно прогревает и все помещение. Таким образом, с одной закладки дров вы решаете сразу две задачи: в доме будет и тепло, и сытно.

Шведка с лежанкой

В старину такие печи оборудовали дополнительными лежаками, которые защищали от холода ночью. Сейчас же в современных домах можно встретить небольшие и компактные печи шведки с духовкой и варочной поверхностью, которые являются одновременно функциональной конструкцией и стильным украшением интерьера.

Сегодня в продаже можно встретить большое разнообразие шведских печей различной конструкции: с водяным контуром, с духовкой, с варочной поверхностью.

Пример шведки с двумя духовками

А можно возвести ее и своими руками, имея элементарный опыт кладки печи.

Подготовка фундамента для печи

Отопительная печь требует устройства надежного основания, для создания которого понадобится следующее:

1. Щебенка или камень.
2. Цементный раствор.
3. Бетон.
4. Рубероид.
5. Строительный уровень.
6. Лопаты.
7. Дрель.
8. Мастерок.
9. Кирпичи.
10. Емкость для приготовления строительного раствора (если нет бетономешалки).

Схема фундамента для самодельной печи шведки представлена на рис. 1. В том случае если готовая конструкция будет весить не более 750 кг, допускается ее установка непосредственно на пол. Главное — чтобы он имел достаточную прочность. Однако лучше, если шведка будет иметь собственный фундамент. Его можно построить на грунте из гравия, глины, песка или же на насыпной почве. Насыпные и рыхлые почвы предварительно уплотняются. В случае если земля сухая, то кладка печного основания выполняется с использованием раствора цемента и извести. Если же она влажная, то применяется цементный раствор.

Рисунок 1. Схема фундамента для самодельной печи шведки.

Размер фундамента для шведки должен быть шире и длиннее самой печи как минимум на 5 см. Кладку дома не нужно связывать с кладкой основания, поэтому необходимо оставить промежуток как минимум 50 мм, который в дальнейшем будет засыпан песком.

Выкопайте яму требуемых размеров, тщательно выровняйте ее дно, обязательно проверьте горизонтальность, а затем выложите щебенкой или камнем и утрамбуйте, после чего залейте жидким строительным раствором. Подождите, пока фундамент наберет прочность, и можете приступать к кладке печи с соблюдением порядовки.

В случае строительства бетонного фундамента сначала подготавливается яма, ширина которой должна превышать ширину основания приблизительно на 10 см. Далее возводится опалубка, дно котлована уплотняется, а затем в опалубку заливается подготовленный раствор бетона до требуемого уровня. Через 7-8 дней опалубку необходимо снять. В бетонную коробку укладывается щебенка, камень, либо кирпич при помощи раствора.

Верхнюю часть основания, не доходя до границы чистого пола примерно на 14 см, выравнивают при помощи строительного уровня. Затем вокруг устанавливаются бортики. Выпуск на верх фундамента должен составлять 2 см. далее пространство заливается густым цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3. Раствор разравнивается и разглаживается при помощи кельмы или лопатки.

Подождите 7-8 дней и уложите на фундамент 2 слоя рубероида с напуском около 2-3 см. Вычертите на нем форму будущей печи. Кладка печи осуществляется с использованием глиняного раствора. И нужно знать, как его правильно приготовить.