Выравнивание, трамбовка и другие операции по подготовке участка
Первым делом необходимо подготовить площадь, которая будет закладываться плиткой. Ее надо разметить, проследить, чтобы на участке не оказалось никаких пеньков, резких перепадов на поверхности и других «глобальных» проблем, на устранение которых придется потратить много сил. Для этой операции неплохо будет приобщить бульдозер (небольшой трактор с лопатой впереди), который за 1-2 прохода максимально выровняет поверхность в нужном направлении. Если такой возможности нет, придется делать все вручную. Рассмотрим подробнее.
Шаг 1Снять слой земли.
Примерно разметьте территорию (+- 0.5 метра) и снимите около 20 сантиметров земли сверху, пока не будет слишком плотная поверхность или пока вы не выровняете размеченный участок. Для данной операции можно взять совковую лопату с большим ковшом, чтобы удобнее было планировать поверхность.
Шаг 2Трамбуем.
Теперь надо изготовить трамбовочный инструмент. Можно купить виброплиту или электрическую трамбовку, но они стоят немалых денег, поэтому изготовим каток сами. Берем тяжелое деревянное полено диаметром от 45 сантиметров и выше, кладем его внутрь прорытой канавы, начинаем его качать по поверхности, таким образом, усаживая почву. Достаточно эффективный метод и ничуть не хуже покупного металлического катка.
Шаг 3Засыпаем котлован.
Надо насыпать мелкий щебень толщиной 8-12 сантиметров (фракция 1.3 см). Желательно сделать правильную подошву для этого. То есть, залить сначала все водою, чтобы уселась пыль и просыпать песком (3-4 сантиметра).
Некоторые рекомендации при проведении работ
Укладка покрытий зимой требует предварительной подготовки земляного полотна, подстилающего слоя и основания. Обустройство поверхности на замерзшем грунте может привести к механическому повреждению полотна при эксплуатации. Под воздействием низкой температуры влага на подстилающей поверхности превращается в лед. Свойство воды расширяться в объеме при замерзании приводит к деформации основания укладки. В процессе таяния происходит усадка элементов кладки. Для ускорения оттаивания при проведении работ не рекомендуется использовать средства, которые могут спровоцировать возникновение высолов на поверхности брусчатки, тротуарной плитки.
Процесс обустройства территории в зимнее время требует соблюдения технологии проведения работ. На основание, предварительно очищенное от снежного покрова, устанавливается специальное укрытие высотой 1,5 м. Внутри располагаются генераторы тепла, которые прогревают основание в течение 48 часов и поддерживают температуру +15ºC. В результате проведения этого мероприятия почва должна прогреться на глубину 40-50 см. Для подтверждения факта прогрева закладываются шурфы по всей площади, на которой будет установлено покрытие. Элементы кладки, инструмент располагаются внутри укрытия (тепляка).
Вехи истории
Мощение брусчаткой Габрро
До появления асфальтового покрытия, основным материалом для мощения пешеходных дорожек, площадей и проезжей части был булыжник и брусчатка. В некоторых городах до сих пор сохранились старые каменные мостовые, возраст которых исчисляется столетиями. Долговечность такого покрытия проверена временем.
К сожалению, в 20 столетии мощёные дороги были демонтированы или покрыты слоем асфальта. Наступила новая эра в автодорожном строительстве: себестоимость и трудозатраты при укладке асфальтового полотна оказались на порядок ниже.
Однако сегодня, брусчатка вновь обрела утраченную сто лет назад популярность. И этому есть простое, логическое объяснение – мощёные дорожки выглядят гораздо красивее, срок службы у них на порядок дольше, а укладка брусчатки не составляет особого труда. Единственный недостаток такого покрытия – цена.
Попытки удешевить себестоимость работ и материалов принимались на протяжении многих столетий. Одним из наиболее удачных решений стало изготовление клинкерной брусчатки. Новаторами такого производства были голландцы. Именно они, в начале 19 века, первыми вымостили двенадцати километровый участок дороги клинкерным полнотелым кирпичом. Вскоре большинство стран Старого Света стали использовать такую технологию. В Западной Европе мощение тротуарной плиткой дорог и площадей не теряло актуальность вплоть до середины прошлого века.
Для изготовления клинкерной брусчатки/кирпича применяли тугоплавкие сорта глины. Формованные изделия высушивали, а затем обжигали в печах при высокой температуре (1350 – 1580 С). Удивительно, но для получения клинкера различных цветов красители не использовали. Цветовая палитра расширялась за счёт смешения разных видов глин, обдува кислородом, изменения температурного режима при обжиге.
На территории российской империи первый завод по производству кирпича «звончака» появились в 1779 году. Но, несмотря на то, что сняли с производства дорожный клинкер почти через 200 лет, в 1976 году, широкого распространения за это время он не получил.
В нашей стране фигурные тротуарные элементы из цемента оказалась более востребованной.
Как убрать высолы?
Не допустить возникновения всех разновидностей высолов проще и дешевле, чем их устранять. Строительные материалы следует приобретать исключительно у проверенных производителей, которые не нарушают технологию изготовления.
Для предотвращения растворения солей изготавливают составы-пластификаторы.
Также важно, чтобы кладка кирпича была вовремя оштукатурена — после полного высыхания. Если оштукатуривать еще сырые стены, то могут образоваться высолы. Если приходится осуществлять строительные работы во время атмосферных осадков, нужно предотвратить намокание и чрезмерное увлажнение кладки
Для этого необходимо защитить ее полимерными полотнами
Если приходится осуществлять строительные работы во время атмосферных осадков, нужно предотвратить намокание и чрезмерное увлажнение кладки. Для этого необходимо защитить ее полимерными полотнами.
Некоторые профессиональные строители по старинке долго замачивают плитку или кирпичи в воде. Так же могут применять очень жидкий раствор. И то, и другое способствует появлению на поверхности высолов. При изготовлении кладочного раствора следует соблюдать пропорции, которые производитель указал в инструкции.
Еще один важный момент — при проектировании дома или дорог необходимо учитывать состав почвы и особенности климата в регионе.
Если несмотря на все проведенные меры, высолы все же появились, необходимо сразу же их удалить.
Многие строители ошибочно думают, что образовавшийся солевой слой нужно просто смыть водой. Однако это лишь усилит растворение солей и впитывание их внутрь материала.
Основные способы удаления высолов:
- Механическая чистка — белый налет убирают жесткими щетками или насадкой дрели в форме щетки. Удобнее всего это делать при помощи пескоструйного аппарата. Компрессор нагнетает на загрязненную поверхность поток воздуха с песком и счищает с нее не только солевые высолы, но и краску, мох, плесень, копоть и остатки бетона. При осуществлении механической чистки поверхностей следует тщательно соблюдать технику безопасности — работать в очках и в маске;
- Применение очистителей:
- раствор соляной кислоты с концентрацией 2–4%. Если высолы имеют более толстый слой, то концентрацию кислоты в смеси можно повысить до 6%. Однако так как кислотные испарения оказывают негативное влияние на организм, то работать с ними надо в маске;
- бытовые моющие средства с добавлением воды и 3 столовых ложек уксуса на ведро;
- раствор медного купороса и воды в пропорции 9:1. Минус этого способа — поверхность приобретает странный голубоватый оттенок;
- слабощелочной раствор нашатырного спирта удаляет только небольшие высолы;
- гидрофобный состав Fob-F7для предотвращения появления высолов.
Для фиксации полученного результата и предотвращения образования новых высолов следует применять силиконовые гидрофобизаторы. Ведь, они создают защитную силиконовую пленку. Она не позволяет жидкости проникать внутрь кладки. Такая пленка проникает в глубину материала на несколько сантиметров, предотвращает образование плесени и грибка. Она не мешает газообмену и циркуляции воздуха, и обеспечивает надежную защиту поверхности от повреждения в течение длительного времени.
голоса
Рейтинг статьи
Все плюсы и минусы тротуарной плитки
Плюсы:
- широкий выбор цветов;
- долговечность материала;
- мобильность (если вдруг повредится 1 плитка, то нет необходимости менять всё покрытие, можно легко заменить её на новую);
- привлекательность, а также экологическая чистота материала;
- если пройдёт дождь, то на поверхности не будет луж, потому что используется система дренажа при установке.
Минусы:
- необходимость постоянного ухода за плиткой;
- сложноватая система установки;
- цена отталкивает многих клиентов, так как она превышает стоимость цементной смеси, или же асфальта;
- необходимость использования квалифицированных рабочих для установки.
Преимущества и недостатки брусчатки
Укладка брусчатки используется достаточно давно, а некоторые образцы покрытия можно наблюдать даже спустя 80-100 лет после укладки, если речь идет о гранитном варианте. На сегодняшний день данный материал ценится за счет высокой прочности, а также широкой вариативности структуры и цветовых решений.Основные преимущества брусчатки:
- Высокая прочность и износостойкость;
- Хорошая морозостойкость;
- Хорошо переносит высокие температуры;
- Есть возможность создания различных текстур;
- Может быть окрашена в разные цвета;
- Высокая стойкость к образованию трещин;
- Длительный срок службы материала;
- Высокая экологичность;
- Для укладки не требуется привлекать спецтехнику.
Однако стоит учесть, что некоторые преимущества брусчатки уступают тем же показателям, например, асфальтобетона. По определенным причинам укладка брусчатки не используется для устройства автомобильных дорог.Основные недостатки брусчатки:
- Высокая стоимость материала;
- Сложность укладки (требуется достаточно высокий навык, чтобы обеспечить длительный срок службы);
- Высокая стоимость работ по укладке;
- Невозможно соорудить монолитное покрытие;
- Дорога из брусчатки не будет такой ровной, как асфальтовое покрытие;
- Ремонт провести сложнее, чем в случае с тем же асфальтом;
- Требуется качественная дренажная система, чтобы избежать размытия основания;
- При неправильной укладке покрытие быстро деформируется;
- Тяжелая брусчатка склонна к проседанию;
- Некоторые виды брусчатки становятся скользкими после дождя.
Тем не менее, при наличии достаточного бюджета и профессиональных мастеров, покрытие из брусчатки может прослужить длительный срок без структурных изменений полотна.
Как определить качество тротуарной плитки
Есть несколько простых способов. Некоторые из них были обозначены выше.
Кроме визуального осмотра рекомендуют постучать две плитки друг о друга. Звук должен быть звонким. Глухой звук – свидетельство нарушения техпроцесса.
Водопоглощение можно быстро проверить. Капля воды на поверхности плитки должна не впитываться более трех минут.
Очень качественные изделия, если имеют следующие параметры: прочность – В30 (М400), водопоглощение – не более 6 %, морозостойкость – F300.
Под конец пару примеров оригинальной плитки. Фактурная плитка.
Тротуарная плитка под натуральный камень.
Всем удачи в вашем творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.
Пошаговая инструкция по изготовлению подъезда или дорожек
https://youtube.com/watch?v=mnPSspXO0ps
Перед тем, как укладывать брусчатку, надо подготовить отличную подошву для нее, которая не будет просаживаться под большим весом грузовика (вдруг надо будет выкачать септик или привезти воду) и не подведет вас в сезон дождей. Рассмотрим подробнее, как все сделать качественно и «мертво».
Шаг 1Стяжка.
У нас есть подготовленная дорожка, на которой уже лежит щебень (около 10 см) и песок под ним (до 5 см). Теперь надо залить ее сверху бетоном. Раствор мешаем 1:2 с добавлением щебня, чтобы был связывающий элемент. Заливаем, выравниваем по нитке или уровню, чтобы был везде 0, оставляем отвердевать на 5-6 часов.
Шаг 2Укладываем плитку.
Не печальтесь, если вы не знаете, как правильно укладывать брусчатку. На самом деле, это очень простой процесс, с которым справится даже ребенок, у которого достаточно сил, чтобы поднять 1 камушек. Пока стяжка еще свежая, кладем на нее плитку, при этом соблюдаем рисунок. Полностью выкладываем дорожку, а если есть торчащие «банки» – стучим по ним резиновым молоточком, чтобы все стало вровень. Оставляем высыхать на 5-6 дней.
Шаг 3Моем.
Плитку надо помыть через 3-4 дня, пока цемент хорошо отскакивает от поверхности, но уже достаточно отвердел под брусчаткой, чтобы не сдвинуть его. Рекомендуют использовать слабый поток воды и тряпочку, но намного эффективнее взять мойку с давлением в 160 атм. Единственное правило: никогда не направляйте струю под прямым углом, мойте камни под углом 10-15 градусов, чтобы вода касалась поверхности брусчатки. Вы сможете обработать всю поверхность за 5-10 минут, вместо 4-5 часов, как с тряпочкой и качество будет намного лучше.
Теперь все готово. Дорожка или подъезд для автомобиля можно использовать уже через 15 дней, полное отвердевание будет через 45 дней.
Производственные ошибки
Несоблюдение технологии производства – основная причина разрушения брусчатки. Есть много небольших фирм, которые изготавливают тротуарку в гаражных условиях. В погоне за прибылью кустарные производители грешат отходом от норм и всяческими способами минимизируют издержки.
Главные производственные ошибки:
- недостаток или избыток воды;
- неправильная пропорция других компонентов;
- некачественные материалы (например, отсыревший цемент).
При производстве тротуарной плитки используют технологии вибролитья и вибропрессования. В каждом случае бывают свои «грехи».
Ошибки при изготовлении вибролитой плитки
При этом методе смесь заливают в формы, которые затем отправляют на вибростол. Под воздействием вибрации из раствора уходит воздух – получается плотная гладкая брусчатка.
Возможные причины брака при вибролитье:
- деформированные формы; чаще всего проблема в изношенных заготовках – производители экономят и выжимают из расходников больше, чем нужно;
- неровная поверхность; кривой стол приводит к тому, что вибрация воздействует на смесь неравномерно;
- повышенная влажность;
- плохие температурные условия для застывания тротуарки.
Ошибки при изготовлении вибропрессованной плитки
Полусухую смесь помещают в формы, после чего прессуют под большим давлением. Результат – брусчатка с шероховатой поверхностью и точной геометрией.
Возможные причины брака при вибропрессовании:
- некачественное оборудование; организация производства вибропрессованной плитки обходится гораздо дороже, чем в случае с вибролитьем; недобросовестные изготовители стремятся сэкономить на агрегатах и их обслуживании;
- давление в матрице, не соответствующее технологическим нормам;
- плохие исходные материалы;
- повышенная температура и/или влажность.
Борьба с загрязнениями методом механического воздействия
Высолы на тротуарной плитке Как избавиться от высолов на тротуарных плитках и брусчатке
Травы между тротуарными плитками Как избавляются от травы между тротуарными плитками, эффективные методы и средства
Если не знаете, чем мыть тротуарную плитку, потому что применяемые средства не принесли результата, можно прибегнуть к механическому воздействию. Если требуется избавиться от цементного налета, который появляется после укладки, тогда поверхность плитки зачистить с помощью шпателя или лезвием ножа.
Когда нужно финишное очищение, тогда вооружиться металлической щеточкой и ею очищать поверхность площадки. Если толщина пятна доходит до нескольких миллиметров, применяют наждачную бумагу. Чтобы быстрее и эффективнее очистить брусчатку от таких пятен, лучше использовать наждачную бумагу крупной зернистости.
Нельзя сказать, что чистка грязной тротуарной плитки таким методом будет быстрой, придется потрудиться. Но данный метод является самым безопасным, потому что позволяет сохранить целостность поверхности брусчатки, при этом следы, которые оставило машинное масло, цемент, краска и другие пятна хорошо удаляются
А вот для борьбы с пятнами более толстого слоя применяют зубило и молоток, очищать брусчатку такими инструментами требуется осторожно, в ином случае можно повредить поверхность
Расчет тротуарной плитки
Поверхность потереть сеткой для мытья посуды
А теперь поговорим, как почистить поверхность плиточного покрытия с помощью зубила и молотка. Если с плитки невозможно убрать бетонные брызги, придется прибегнуть к зубилу. Для этого инструмент приставить к выпуклому месту и постукивать молотком. От такой манипуляции толстое пятно должна лопнуть и легко отходить от поверхности. Однако может случиться и так, что пятно не треснет, тогда повторные манипуляции таким инструментом не имеют смысла, потому что если по зубилу ударить молотком сильнее, тогда может лопнуть плитка, но не пятно.
Когда пятно отойдет от основания, нужно убирать остатки цемента, для этого применить проволочную щетку и ею почистить остатки раствора. После этого повторить действие с зубилом, потому что зачистка проволочной щеткой во много раз увеличивает шансы схода застывшего цемента. Когда от пятна полностью избавитесь, произвести шлифовку этого места с помощью наждачной бумаги.
Устройство и принцип действия
Основная часть виброплиты состоит из тяжелой площадки с установленным на ней эксцентриком, который крутится за счет мотора. Моторы бывают: дизельный, бензиновый, электрический. При наличии последнего (электрического), эксцентрик встроен, он может быть отрегулирован. Если же на оборудовании стоит топливный мотор, эксцентрик идет отдельно и соединяется с конструкцией ременной передачей.
Популярная из трех видов – это бензиновая виброплощадка, так как она не требует постоянного питания. Электрический вариант дешевле, но он не может работать автономно. Во время работы электрической виброплиты, приходится часто смачивать грунт водой, что может негативно сказаться на работоспособности техники.
Основные показатели виброплиты – это масса и площадь. От этих характеристик напрямую зависит мощность двигателя, а также то, насколько плотно и глубоко будет прижимать материал. Сила, с которой механизм давит на грунт определяется коэффициентом вибрационного усилия. Огромные и мощные виброплощадки могут уплотнить грунт глубже чем на 90 см.
Виброплита может передвигаться с помощью вибрации. Здесь важным моментом является соотношение мощности мотора и веса самого агрегата. Учитывайте это при сборке виброплиты своими руками. Помните, что нормальное соотношение 5 л. с. (примерно 3,5 кВт) на 100 кг веса виброплощадки.
Можно изменить направление движение агрегата, при наличии функции реверсивного вращения, она обязательно должна быть на аппаратах, вес которых превышает 100 кг. Если у вас не тяжелая техника, то можно развернуть ее вручную.
Устройство проницаемого основания под мощение плиткой
При устройстве проницаемого основания также не стоит «изобретать колесо», даже по совету «специалистов».
Ivan1985Участник FORUMHOUSE
У меня такой вопрос. Собрался делать дорожки на участке. Обратился к специалистам. Один предлагает сделать по варианту: 30 см. ПГС, потом ПЦС и плитка. Второй предлагает такой же вариант, только слой ПЦС – смотреть по месту. Сосед прораб предлагает класть на сеяный песок 10-20 см. (у него лежит по такой технологии лет пять – хорошо, только трава кое-где прорастает). Несколько часов провел на форуме. Однако логику подушки под плитку до конца не понимаю:
- почему бы действительно не положить на сеяный песок 10-20 см. – это и защищает от вспучивания, и дренаж, и плитка не должна играть, так как песок утрамбован, а по бокам – бордюр?
- по идее, если класть просто на ПГС, то на гравии плитка будет играть;
- для чего ПЦС – неужели для схватывания плитки, есть отзывы на форуме, что и просто песка достаточно, для чего переплачивать? ПЦС со временем не разрушается?
Нашел на форуме ответ, что щебень направляет вертикальную нагрузку в горизонтальную. То есть надо понимать, что плитка не будет проседать со временем. ПГС выполняет схожую функцию, надо думать? Может для пешеходной дорожки достаточно просто песка сеяного, а для заезда машины?
Существует стандартная технология, рекомендуемая производителями.
Роман ЧижовГлавный технолог
Ни один из трех предложенных вариантов не соответствует рекомендациям производителей плитки и правилам мощения, зафиксированным в документе СТО 46505580-002-2020.
Состав материалов для основания простой: щебень, песок, геотекстиль. Фракции щебня и песка, количество и толщина слоев рассчитывается исходя из типа грунта на вашем участке и будущих нагрузок. Ни ПГС, ни тем более ПЦС не рекомендованы для устройства основания под плитку.
ПЦС в нашей стране все еще применяют скорее по традиции, чем по необходимости, так как каких-либо преимуществ по несущей способности, водопроницаемости и сроку службы у нее нет. Кроме того, запрещена посыпка швов цементно-песчаной смесью при укладке вибропрессованной плитки, так как это приводит к изменению цвета и провоцирует появление высолов.
При подготовке проницаемого основания основными параметрами является глубина выемки грунта и толщина слоев подготовки. Они подбираются исходя из геологии и нагрузок, но можно воспользоваться и наглядной инструкцией.
Роман ЧижовГлавный технолог
Подготавливая основание для мощения, необходимо четко соблюдать следующие рекомендации:
- Выдерживать уклон от 0,5 см/1 м поверхности при устройстве каждого слоя.
- Выполнять тщательную трамбовку каждого слоя основания с применением виброплиты, финишный слой (плитка) трамбуется виброплитой с резиновым амортизирующим покрытием, толщиной от 1 см.
Неправильная эксплуатация
Плитка требует грамотного бережного ухода.
Химические вещества. Не рекомендуется применять реагенты для борьбы с гололедом. Содержащиеся в химикатах сульфаты разрушают бетон. Вначале появляются небольшие трещины. Через один-два сезона тротуарка уже теряет привлекательный внешний вид, а в худшем случае непригодна к использованию. Скользкую плитку рекомендуется посыпать чистым песком.
Химия угрожает не только при гололеде. Необходимо следить за состоянием автомобиля и не допускать попадания на покрытие масла и бензина. Отмыть их будет непросто, да и само мероприятие не пойдет брусчатке на пользу.
Острые металлические инструменты
Скребки и лопаты из металла необходимо использовать осторожно – нарушение целостности поверхностного слоя ведет к износу брусчатки
Гидроаппаратура для чистки. В клининговых целях плитку нередко моют водой, которая подается под высоким давлением. Это удобно, но чревато размыванием швов, а иногда и микротрещинами в бетоне. Полые стыки после процедуры следует вновь заполнить песком.
Нюансы устройства основания под мощение
Вибропрессованная плитка считается оптимальным материалом для мощения, так как сочетает высокую декоративность с универсальностью, практичностью и долговечностью. Но даже самая прочная и надежная плитка будет «работать» без нареканий только при условии правильной подготовки основания. Существует две основных технологии мощения:
- На проницаемое основание – послойная «подушка» из песка и щебня с геотекстилем для разделения слоев.
- На непроницаемое основание – армированная бетонная подготовка.
В сегменте частного загородного домостроения, когда двор не является стоянкой для большегрузов и нагрузки исчерпываются пешеходами и легковым автотранспортом, чаше всего выполняется мощение на проницаемое основание. Технология позволяет обойтись без трудоемкого и дорогостоящего бетонирования с устройством арматурного каркаса и подходит даже для сложных грунтов.
Виктор292Участник FORUMHOUSE
Собираюсь планировать участок, ну и соответственно делать дорожки, подъездные пути и т. д. Грунт – глина, гуляет туда-сюда в зависимости от времени года
Подскажите, пожалуйста, на какие нюансы стоит строго обратить внимание при подготовке основания для дорожек, отмостки? Как правильно сделать основание при таких грунтах
Роман ЧижовГлавный технолог
Основное правило – заместить пучинистый грунт непучинистыми материалами: щебнем и песком. Для правильного расчета основания и типа материалов нужно пригласить специалиста, который точно определит тип грунта на вашем участке и подготовит наиболее подходящее для ваших условий решение, в том числе и по устройству дренажной системы.
На пучинистых грунтах с высоким УГВ для эффективного отвода воды с участка и предотвращения застойных явлений и сезонных деформаций дорожек, ливневой канализации зачастую недостаточно. Требуется устройство не только прифундаментной, но и лучевой (для осушения участка) дренажной системы, в том числе с закладкой дрен в основание дорожек.
Что касается бетонной основы, некогда считавшейся единственно возможной, особенно, под мощение парковок, сегодня она практически не применяется.
MelodySweetУчастница FORUMHOUSE
Перелопатили кучу информации, но однозначного ответа не нашли. Вопрос следующий – на площади 35 кв. м нужно уложить тротуарную плитку под стоянку легкового авто (непостоянную, только на выходных). Какой лучше выбрать способ укладки плитки – на песок или на бетон? Слышали, что на песчаную подушку кладут плитку только под садовые дорожки, а с заливкой бетона – для авто. Так ли это? Сейчас этот участок – просто грунт. Буду признательна за ответ.
Роман ЧижовГлавный технолог
Сам по себе песок не может служить единственным слоем основания под тротуарную плитку – это самый верхний слой, под которым находятся другие: геотекстиль, щебень. Даже если уже есть готовое бетонное основание, то между ним и плиткой все равно должен быть утрамбованный песок. По всем действующим нормативам подстилающий слой под тротуарную плитку должен состоять из щебня и песка. В зависимости от типа грунта и нагрузок рассчитывается количество слоев, их толщина и состав
Важное требование – основание должно хорошо пропускать воду. Бетонное основание этому требованию не отвечает. Тем не менее, многие до сих пор «по старинке» сначала бетонируют, а потом задаются вопросом, что дальше
Тем не менее, многие до сих пор «по старинке» сначала бетонируют, а потом задаются вопросом, что дальше.
Сергей23rusУчастник FORUMHOUSE
Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание? Так же нужен слой щебня\песка или можно обойтись без него? А если, нужен, то какой толщины?
Роман ЧижовГлавный технолог
Если у вас уже есть готовое основание и плитку придется укладывать на него, то щебень не нужен. Достаточно будет слоя песка не более 5 см
Важно предусмотреть эффективный отвод воды с бетонного основания: как минимум должен быть соблюден угол уклона не менее 1 см на каждый метр поверхности, а по-хорошему должны быть сделаны и дренажные отверстия до грунта в самом основании
Что говорят производители об особенностях укладки брусчатки
Если внимательно посмотреть рекомендации производителей по укладке брусчатки, вы обнаружите схожие требования. Практически везде говорится о том, что брусчатку нужно укладывать на слой засыпки, пропускающей и фильтрующей воду.
ФОТО: blizko.kzТаким слоем может быть мелкий гравий, песок, щебёнка, отсев или геотекстиль
Однозначно в числе запретов водонепроницаемая плёнка и глухой бетон. Только при условии соблюдения этих требований будут сохраняться гарантийные обязательства. То есть гарантия не предоставляется, если в качестве основания вы использовали поверхность, не пропускающую воду. А в чём, собственно, дело?
