Сооружения несущих стен
Для полноценной отстройки погреба нужно возвести стены, устроить вентиляцию и гидроизоляцию. Для этого существует следующая инструкция:
- На заранее подготовленный пол можно начать возводить стены. Для создания стен из кирпича чаще всего используют смесь глины и песка, но можно также применить и простой цементный раствор.
- Если перекрытие погреба будет опираться на кладку стен, то их общая толщина должна будет доходить до одного кирпича.
- Если перекрытие применяется не только для стен, но также грунта, окружающего погреб, то хватит величины в полкирпича.
- Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой есть место для проведения гидроизоляции, то по мере её прокладывания такое пространство нужно пролить водой и хорошо утрамбовать.
- Между кирпичной стеной и глиняной засыпкой можно проложить слой рубероида.
- После укладки одного либо двух рядов кирпичей, в противоположенном углу от входа, в стене на всю высоту подвала в почве создаётся ниша для вентиляции.
- Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливается труба для вентиляции с угловым отводом, который монтируют в стену. Позже такое отверстие нужно закрыть мелкой решёткой, чтобы внутрь погреба не смогли проникнуть грызуны.
- Труба над поверхностью погреба должна подниматься не меньше, чем на полтора метра.
- Стены при этом создаются до верха котлована, с регулярным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью специального строительного уровня и отвеса.
Важно отметить, что в случае, когда грунтовые воды подходят слишком близко к фундаменту, вокруг стен из кирпича лучше всего создавать дренажный слой. Он чаще всего засыпается из битого кирпича или щебня. По нему лишняя влага будет отводиться от погреба в специальную яму либо ёмкость
По нему лишняя влага будет отводиться от погреба в специальную яму либо ёмкость.
Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов
Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:
- Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей, что значительно удорожает их возведение.
- Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.
Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.
Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:
Материалы для утепления подвала
Сначала собственник дома должен определиться, чем утеплить подвал. На строительном рынке представлено много видов теплоизоляционных материалов с самыми разными характеристиками.
Рассмотрим наиболее популярные утеплители с точки зрения целесообразности использования для теплоизоляции подвала:
пенопласт. Самый дешевый и доступный изоляционный материал. Для утепления используют пенопласт с плотностью 25 кг/м.куб. Пенопласт популярен благодаря свойствам: легкость, устойчивость к гниению, отличные теплоизоляционные характеристики, неспособность впитывать влагу, длительный срок эксплуатации. Именно поэтому утепление подвала пенопластом является одним из распространенных способов повысить теплоизоляционные характеристики подвального помещения. Но, не следует забывать о том, что пенопласт нельзя использовать в помещениях с высоким риском возгорания, чтобы исключить вероятность возникновения пожара. Этот материал горюч и главное – выделяет вредные токсичные вещества при горении;
пенополистирол. Более современный аналог пенопласта. Обладает всеми свойствами, которые присущие пенопласту, но отличается более высокой плотностью (а значит крепче), наличием системы «паз-гребень». Вместе с тем, пенополистиролу свойственна простота механической обработки (лист не крошится при порезке), устойчивость к нагрузкам и более высокая цена. Утепление подвала пенополистиролом активно практикуется, т.к. этот материал наилучшим образом подходит для того, чтобы осуществить утепление подвала снаружи и изнутри;
пенополиуретан. Напыляемый теплоизоляционный материал. Особенность ППУ состоит в способности заполнить мельчайшие щели. Пенополиуретан не пропускает влагу, не гниет, не горит, обеспечивает полную герметичность помещения. Утепление подвала пенополиуретаном позволяет создать прочный наружный слой изоляции. К числу недостатков относится высокая стоимость и невозможность выполнить работы своими руками;
минеральная вата. Утепление подвала изнутри допускает использование мягких утеплителей и только при условии отсутствии влаги. Минвата – гигроскопична и при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства;
керамзит. Несмотря на то, что это сыпучий утеплитель, он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Тем не менее, утепление подвала керамзитом оправдано только для изоляции пола в подвальном помещении и для защиты фундамента снаружи, поскольку керамзитовый гравий (щебень) обеспечивает хороший дренаж.
Утеплитель, его вид и толщина, подбирается индивидуально для каждого конкретного случая. Выбор теплоизоляционного материала можно доверить профессионалу, который рассчитает требуемую толщину с учетом многих факторов. А можно сделать расчет самостоятельно. Для этого можно воспользоваться рекомендациями, которые содержат:
- СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»
- справочник по конструкциям тепло- и звукоизоляции. Стены подвалов и фундаменты;
- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
А также:
Теплотехнические требования к утеплителю для подвала
Изучение приведенных выше документов, дает возможность выделить главные теплотехнические требования:
сопротивление теплопередаче (СНиП 23-02-2003). Для Москвы – Rо = 4,15 м2•°C/Вт.
Зависимость коэффициента теплопроводности утеплителя и его толщины для внутреннего утепления подвала (таблица)
Зависимость коэффициента теплопроводности утеплителя и его толщины для наружного утепления подвала (таблица)
- восприятие нагрузок (СНиП 2.01.07-85);
- теплоустойчивость ограждающей конструкции. Расчет амплитуды колебаний температуры базируется на положениях СНиП 23-02-2003;
- паропроницаемость ограждающей конструкции (СНиП 23-02-2003).
- требования пожарной безопасности (СНиП 21-01-97, ГОСТ 30247, ГОСТ 30403).
Выбранный материал накладывает существенный отпечаток на выбор технологии и определяет, чем и как утеплить подвал в частном доме правильно.
Создание проекта
Прежде чем создать планировку, необходимо учесть ряд факторов, которые могут помешать в строительстве
Например, обратите внимание на грунт
На каменистой почве создать цокольное помещение крайне сложно. Помешает и наличие внутренних подземных вод. В таком случае от подвального помещения проще отказаться.
Строители проводят геодезические исследования. Например, в случае расположения внутренних вод на глубине не более 2-х метров, строительство возможно, но оно будет затруднительным.
Сделать подземное помещение тогда самостоятельно почти нереально. Придется прибегнуть к помощи специалистов.
Материалы
Сделать подвал возможно из материалов, способных в конструкции держать боковое давление грунта в 20 бар (2 кгс/кв. см или 20 тс/кв. м) и напор пластовых вод в 10 бар (1 кгс/кв. см или 10 тс/кв. м). Данным условиям соответствуют марка прочности от М200 и марка влагостойкости от W10. Конечно, чем больше запас по тому и иному параметру, тем лучше будет подвал.
Самостоятельные застройщики в большинстве случаев стоят подвалы монолитно бетонными монолитными (поз. 1 на рис.), сборными из бетонных блоков для фундамента с монолитным цоколем (поз. 2), кирпичными (поз. 3), монолитными с цоколем из кирпича (поз. 4) или из строительных блоков, поз. 5.
Строительство подвального помещения из самых разнообразных материалов для изготовления конструкций
Вариант «кирпич по бетону» очень долговечен, если цоколь сложен из пережженного кирпича-железняка или клинкерного: лицевой внешний кирпич не предназначается нести весовую нагрузку от строения; его служебный срок до 40 лет, а дом с подвальным этажом возводят на поколения. Красный рабочий кирпич очень близко от грунта на протяжении 25 лет начинает разламываться, а за 50-60 лет полноценно теряет несущие свойства. Железняк и клинкерный кирпич выстоят в цоколе века, но неэстетичны. В общем подвал на поз. 4 не вариант. Для красоты легче, лучше да и доступнее было бы залить монолит и обложить его по вкусу.
Пригодность разных материалов для постройки подвального помещения показана на рис.:
Пригодность разных материалов для изготовления конструкций для строительства подвального помещения
Как можно заметить, их можно разбить на 3 группы:
- Неподходящие.
- Образно говоря пригодные на структурированных грунтах (плотная супесь, не тяжелый глинистый грунт), если УГВ не подымается ближе 0,2 м к исподу пола подвального помещения.
- Пригодные.
I группа
Конкретные «двоечники» – пено- и газосиликат, и небольшая их несущая способность тут не самое основное. Допустим, природный износ бетона 0,01 мм в течении года. Это жалкая величина; в грунте он много больше. Очень маленький бетонный слой над арматурой 40 мм. Чтобы армирование начало массово оголяться и благодаря этому сооружение потребовало капитального ремонта, при отсутствии прочих губительных моментов должно пройти 4000 лет. Допустим еще, что перемычки между порами пено- и ячеистого бетона автоклавного твердения толстые, 1 мм; в большинстве случаев тоньше они. При подобном же износе за 25 лет материал потеряет 50% прочности (перемычки приходят в негодность с 2-х сторон) – капитальный ремонт невозможен, сооружение испортилось. Еще через 10-15 лет оно начнет самопроизвольно разрушаться без возможности восстановления. Из-за этой причины в Южной Европе (лучше всего в Испании) в наше время в продаже есть «за сколько дадут» очень много домов, выстроенных когда-то для сдачи в сезонную аренду. Вид у них еще роскошный, но срок их жизни кончается, и отреставрировать совсем нельзя.
Сюда же относятся белый кирпич и бетон из керамзита. Первый в грунте выкрашивается практически на глазах, дорог и требует для работы с ним достаточно высоких способностей. Второй дешев, работать с ним легче, но, к сожалению – насквозь промокает, а надежно изолировать его невозможно, нет этих методов и составов.
II группа
Из данной группы кирпич красного цвета и плохой фундаментный бетон под домом лучше не использовать: в грунте они выкрашиваются и ремонт нередко оказывается невозможным. Клинкер очень надежен, долговечный до 150 лет и более, легко изолируется, но дорог. Пережженный кирпич-железняк немногим ему уступает и дешев, но постоянно в продажу не поступает, т.к. считается браком на производстве. Но подвал из строительного блока из-за его дешевизне и простоте работы с ним довольно популярное явление, см. видео:
Вариант на несущих балках
Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.
В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.
При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.
Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.
Порядок выполнения работ следующий:
- Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
- В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
- После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
- Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
- Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.
В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.
Дополнительная гидроизоляция
Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.
Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины
Сооружения несущих стен
Для полноценной отстройки погреба нужно возвести стены, устроить вентиляцию и гидроизоляцию. Для этого существует следующая инструкция:
- На заранее подготовленный пол можно начать возводить стены. Для создания стен из кирпича чаще всего используют смесь глины и песка, но можно также применить и простой цементный раствор.
- Если перекрытие погреба будет опираться на кладку стен, то их общая толщина должна будет доходить до одного кирпича.
- Если перекрытие применяется не только для стен, но также грунта, окружающего погреб, то хватит величины в полкирпича.
- Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой есть место для проведения гидроизоляции, то по мере её прокладывания такое пространство нужно пролить водой и хорошо утрамбовать.
- Между кирпичной стеной и глиняной засыпкой можно проложить слой рубероида.
- После укладки одного либо двух рядов кирпичей, в противоположенном углу от входа, в стене на всю высоту подвала в почве создаётся ниша для вентиляции.
- Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливается труба для вентиляции с угловым отводом, который монтируют в стену. Позже такое отверстие нужно закрыть мелкой решёткой, чтобы внутрь погреба не смогли проникнуть грызуны.
- Труба над поверхностью погреба должна подниматься не меньше, чем на полтора метра.
- Стены при этом создаются до верха котлована, с регулярным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью специального строительного уровня и отвеса.
Важно отметить, что в случае, когда грунтовые воды подходят слишком близко к фундаменту, вокруг стен из кирпича лучше всего создавать дренажный слой. Он чаще всего засыпается из битого кирпича или щебня
По нему лишняя влага будет отводиться от погреба в специальную яму либо ёмкость.
Технология строительства погреба
Как и в случае конструкции единой технологии строительства погреба “на все случаи” нет. Для указанной как пример ориентировочной схемы монолитного бетонного погреба, которая с модификациями может быть реализована как в виде отдельной конструкции, так и внутри гаражи или дома, в целом технология строительства такова:
- Подготовка котлована под бетонирование фундаментной плиты согласно требованиям СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундаменты” (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87).
- Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование фундаментной плиты.
- Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для фундаментной плиты.
- Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
- Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
- Финишное выравнивание лицевой поверхности (пола) виброрейкой или иным способом.
- Вызревание бетона фундаментной плиты (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
- Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование стен.
- Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для половины высоты стены.
- Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
- Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
- Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для оставшейся высоты стены.
- Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
- Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
- Финишное выравнивание верхней торцевой поверхности стен.
- Вызревание бетона стен (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
- Нарезка штраб сечением 20х20 мм по стыку пол-стена и по стыку бетонирования в середине высоты стены.
- Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование плиты покрытия с отверстиями под воздуховоды и входной люк.
- Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для плиты покрытия.
- Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
- Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
- Финишное выравнивание лицевой поверхности виброрейкой или иным способом.
- Вызревание бетона плиты покрытия (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
- Нарезка штрабы по стыку стены с плитой покрытия, а также штраб по стыкам с воздуховодами.
- Монтаж воздуховодов.
- Удаление цементного молочка с бетонной поверхности внутри погреба.
- Герметичная заделка подготовленных штраб по стыкам Дегидролом люкс марки 5 заподлицо с примыкающей поверхностью.
- Сплошная обработка бетонных поверхностей Дегидролом люкс марки 3.
- Выдержка в течение 3 суток поверхностей, обработанных Дегидролом, во влажном состоянии.
- Изготовление тамбура ведут как указано выше.
- К обратной засыпке грунта можно приступать через 5 суток после окончания бетонирования.
Что такое подвал и его предназначение
Речь идет о помещении, которое расположено внутри здания на уровне фундамента. Практически все частные дома оснащены подобным сооружением. Рассмотрим основные моменты, для которых используется это пространство:
- Возведенный под домом своими руками подвал чаще всего используется для отвода канализации.
- Как правило, через эти площади выполняется основной подвод электроэнергии к частному строению.
- Здесь располагается подвод водоснабжения.
- Нередко в подвальных помещениях размещается отопительная система для обогрева здания.
- Также многие соотечественники устраивают подобные площади в качестве хранилища для консервации и овощей.
Выполненный своими руками подвал также может вместить банный комплекс или сауну. Кроме того, многие используют эти площади в качестве дополнительных жилых комнат.
В данном видео рассмотрим погреб в частном доме:
Мини погреб в доме. Погреб на даче: основные виды
Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):
наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3 )
полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.
Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.
Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов
заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.
Регламентирующие документы при строительстве и оборудовании
Все правила относительно ввода и эксплуатации жилого дома прописаны в нижеописанных документах:
- СНиП 2.08.01 – указаны правила, нормы для любого строения, где проживают жители.
- Был разработан и утвержден СНиП 31.02, который регламентирует помещения, располагающиеся в одноквартирных зданиях.
- СниП 31.06, разработанный для строений общественного назначения, которые граничат или размещены в жилых зданиях.
- СниП 31.01 – указаны правила эксплуатации домов многоквартирного фонда. Однако в этот документ в 2011 году внесены были некоторые поправки, а номер изменился на следующий: 54.13330.
Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко
Провести предварительные работы надо заблаговременно — в марте или апреле, когда уровень верховодки достигнет своего максимума. В это время лучше всего выполнить небольшие геолого-разведывательные изыскания на участке.
Делают это так:
- в нескольких точках бурят лунки на проектную глубину погреба (от 2 м и глубже);
- через сутки проверяют есть ли вода в лунках, и на какой высоте её уровень;
- делают контрольный замер спустя еще одни сутки;
- выбирают место с минимальным уровнем воды (в идеале — сухое).
Если на участке не нашлось «сухого» места для погреба, то строительство откладывают до лета, когда верховодка уйдет полностью.
Выбор материалов
Как говорилось выше, самый простой способ сделать герметичный погреб — собрать его из железобетонных колец. Выбирают их из номенклатуры стеновых колец по ГОСТ 8020-2016. Есть несколько вариантов конструкции погреба из готовых железобетонных элементов. Но чтобы объём хранилища был достаточным, надо рассматривать только те элементы, внутренний диаметр которых равен 2000 или 2500 мм. В первом случае площадь пола погреба будет равна 3.14 м2, во втором — 4.9 м2.
Для погреба подойдут либо КС20, либо КС25. Но у каждого из них есть свои нюансы.
Для колодца диаметром 2000 мм есть полный комплект элементов: стеновое кольцо, глухое днище (ПН), опорное кольцо с днищем (КОД), плита перекрытия (ПП) с внешним диаметром 2200 мм, кольцо с перекрытием (КСП).
Плита перекрытия
Есть несколько вариантов конструкции погреба на базе этих элементов:
- днище, два или три кольца (стандартный диапазон высоты от 290 до 1190 мм), плита перекрытия;
- кольцо с днищем, одно или два стеновых кольца, плита перекрытия;
- кольцо с днищем, стеновое кольцо, кольцо с перекрытием;
- кольцо с днищем и кольцо с перекрытием (при условии выбора максимальных внутренних размеров по высоте — 1200 мм и 1000 мм соответственно).
Для КС25 предусмотрена только плита перекрытия. А в качестве днища надо использовать либо дорожные железобетонные плиты, либо залить бетонный пол по грунту. В первом случае нужны две плиты типа ПД 2-6а или ПД 2-9.5 — одной недостаточно из-за ограниченного размера стандартных плит по ширине. Но стоит такая плита недешево — около 7000 руб. за штуку. Если заливать дно самому, то придется ждать пока бетон созреет, чтобы поставить сверху кольца.
Армируем пол перед заливкой стяжки
Строительство погреба
Технология строительства погреба в условиях высоких грунтовых вод выглядит так:
- Роют котлован проектной глубины с учетом обустройства подушки и дренажа. Диаметр котлована должен обеспечивать возможность установки колец и проведения гидроизоляционных работ.
- Трамбуют дно. По периметру роют канавы для кольцевого дренажа с уклоном к накопительному колодцу.
- Бурят скважину под накопительный колодец. Устанавливают накопительную ёмкость.
- Соединяют траншеей котлован погреба с накопительной ёмкостью. Засыпают на дно канав мелкий щебень. Прокладывают дренажные трубы обёрнутые геотекстилем, подключают к накопительному колодцу.
- Засыпают дно котлована слоем песка и щебня. Выравнивают по уровню, трамбуют.
- Настилают на дне два слоя рулонной битумной изоляции. Проваривают горячей мастикой швы каждого слоя. Края полотен выводят за периметр днища не менее чем на 20 см.
- Обрабатывают перед установкой дно (или кольцо с дном) битумной мастикой.
- Устанавливают нижний элемент.
- Монтируют стеновые кольца и перекрытие (или кольцо с перекрытием). Заделывают стыки гидроизоляционной цементной смесью (обмазочной гидроизоляцией проникающего действия).
- Обрабатывают снаружи кольца битумным праймером. Приклеивают к стенкам выступающие из-под днища полосы гидроизоляции.
- Обклеивают снаружи стенки рулонной гидроизоляцией. Наклеивание проводят по окружности, снизу вверх, с нахлестом полос на 15-20 см.
- Засыпают пазухи котлована глиной, которую послойно трамбуют.
- Обустраивают внутреннее пространство погреба. Устанавливают вентиляционные трубы. Утепляют перекрытие. Сооружают погребицу.
Что можно получить на выходе:
dizlandshafta
Полезно4Бесполезно1
