Монтаж сайдинга внахлест: защита стен от непогоды и декор фасада

Традиционный деревянный сайдинг внахлест

Для России традиционный деревянный материал для облицовки – это обрезные доски или, в лучшем случае, вагонка. В Америке для защиты фасада применялся другой подход – стены обшивали специальными пиломатериалами, схожими с вагонкой, но имеющими не прямоугольный профиль, а клиновидный.

Профиль деревянного сайдинга не случайно клиновидный. Он выполняет следующие функции:

• Аккуратная красивая поверхность – создается впечатление, что дощечки уложены друг на друга. При желании, их можно окрасить в любой цвет или просто покрыть лаком.
• Надежная защита стен от воздействий внешней среды. Плотное прилегание панелей защищает от пыли и ветра, а за счет уклона, вода стекает по сайдингу вниз.
• Еще одна функция – снижение нагрузки на стену. Деревянный сайдинг легче, для него не нужная массивная обрешетка, крепление осуществляется на саморезы.

Главный минус «американки» — необходимость дополнительной обработки. Для продления жизни деревянному сайдингу, его следует обработать антисептиком, лаком или краской.

Обшивка фронтонов

Дом выглядит эстетично только при идеальной вертикальности сайдинга (если, конечно, выбран именно этот вариант обшивки). Для обеспечения точной геометрии предварительно устанавливают J-профили (как вариант, внутренние угловые профили) по всему периметру фронтона. Используя отвес и отбивочный шнур, от конька проводят строго вертикальную линию, которая будет осью симметрии. Укладку обычно начинают с центра, используя H-профиль или пару симметрично расположенных стартовых элементов. Как вариант – укладка от углов к середине (рис. 51).

Чтобы сэкономить время и повысить точность укладки, изготавливается шаблон, который повторяет углы наклона кровли. Для изготовления шаблона используют пару кусков сайдинга, точно так же, как это описано в разделе, посвящённом обшивке фронтонов горизонтальным сайдингом.

Рис. 51. Обшивка фронтонов вертикальным сайдингом Деке:
а – нахождение вертикальной оси симметрии;
б – изготовление шаблона;
в – монтаж «от центра»
г – переход с горизонтального сайдинга на вертикальный;
1 – J-профиль;
2 – крыша;
3 – кровля;
4 – отвес;
5 – шаблон;
6 – отрезок сайдинга, приставленный к скату;
7 – вертикальная обшивка;
8 – фартук из оцинкованного железа;
9 – стартовый элемент;
10 – окантовка;
11 – сайдинг.

Установка сайдинга от углаСначала определяется место установки первой панели сайдинга. Для этого нужно отмерить вдоль нижней линии фронтона расстояния, кратные ширине вертикальной панели. Измерение производится от меловой вертикальной линии до угла. Процесс повторяется до момента, когда расстояние от угла J-профиля окажется меньшим, чем ширина панели. Эта точка отмечается маркером и проводится вертикальная линия, параллельная первоначальной оси. Эта линия обозначит местонахождение края первой неподрезанной панели. Оставшееся до края расстояние измеряется и выполняется раскрой сайдинга.

Установка сайдинга от центраПервой операцией становится монтаж Н-профиля, в желоба которого вводятся стартовые профили, после чего выполняется остальной монтаж.

В ходе монтажа винилового сайдинга, не реже чем через каждые 3 панели, необходимо проверять вертикальность установки, а при монтаже от угла нужно также измерять и расстояние до центральной осевой линии. Последнее необходимо для уверенности в том, что когда монтаж дойдёт до вершины фронтона, центр панели окажется на одной линии с ним. Если появляются отклонения, необходимо производить корректировки, для чего панели смещают в пределах замка.

В точках захода вертикального сайдинга в желоба J-элементов или внутренних угловых профилей, специалисты компании “Строймет” рекомендуют оставлять температурный зазор, который в верхней части лежит в пределах 1–3 мм, а в нижней 1–6 мм. При переходе с горизонтальной укладки на вертикальную применяют окантовочный профиль (рис. 51г).

• Цветовая гамма и ассортимент
• Оборудование и инструменты
• Потребность в доборных элементах, софитах
• Основные правила монтажа сайдинга
• Установка стартового профиля и углов
• Установка обрамлений оконных и дверных проемов
• Установка Н-профилей и сайдинговых панелей
• Установка J-профиля
• Установка горизонтального и вертикального сайдинга
• Установка соффитов и J-фаски
• Обрамление арочных окон
• Уход за виниловым сайдингом

Главная > Инструкции по монтажу > Сайдинг Docke >

Что такое классическая «американка»

В отличие от традиционной русской или евровагонки, классическая американская имеет клиновидную форму, облегчающую монтаж: благодаря профилю выдерживается постоянный угол наклона лицевой поверхности панели, а величина нахлеста не влияет на угол наклона. В верхней части ламели расположен зауженный шип, в нижней широкой части — соответствующий шипу паз. При монтаже шип нижней доски вставляют в паз верхней, благодаря этому исключается затекание воды в соединение.

Американская вагонка производится из обычной древесины естественной сушки и термообработанной, они отличаются размерами. Ширина ламели из термообработанной древесины 8,5 см, толщина в наиболее толстой части 1,8 см, длина панелей из древесины хвойных пород до 3-х м, из березы — до 2-х м. Ламели из сырой древесины без термообработки имеют толщину 2,8 или 4,5 см, ширину 14 или 19 см, длину до 6 м.

Монтаж «американки» выполняется гвоздями или саморезами на деревянный каркас из бруса 4,0х5,0 см с шагом 50 см. Монтаж можно вести как снизу вверх, так и сверху вниз.

Плюс американки — увеличенный срок службы, безотходное производство, простота монтажа. Минус — раскладка только горизонтальная.

Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга:

1. Монтаж сайдинга без обрешетки прямо на стену.

В Америке так делают, они просто крепят панели на плиты OSB, которыми обшиты каркасные дома. Но в России климат отличается, например в районах с влажным климатом так делать точно нельзя. Между сайдингом и стеной должен быть вентилируемый зазор около 20-30 мм, через который будет удаляться конденсат через софит в крыше. Также очень редко стены дома не являются идеально ровными, поэтому обрешетка необходима.

2. Кривая подсистема (каркас) под сайдинг.

Главная задача каркаса – это выровнять неровности стен здания и обеспечить вентилируемый зазор. Поэтому каркас под сайдинг должен быть идеально ровным, так как после монтажа сайдинга все неровности будут легко заметны.

3. Деревянный каркас без антисептирования.

Сайдинг можно устанавливать на металлический и деревянный каркас. Если вам устанавливают деревянный каркас, то необходимо обязательно обработать антисептиком все бруски, для предотвращения нарастания плесени и появления грибка.

4. Большое расстояние крепления панелей.

Саморез или гвоздь устанавливается через каждые 300-400 мм, обязательно в центр отверстия. Увеличение расстояния крепления может способствовать провисанию сайдинга и ухудшению внешнего вида фасада.

5. Полностью закрученные саморезы или вбитые гвозди.

Виниловый сайдинг при нагревании расширяется. Чтобы не было деформации сайдинга при линейном расширении, для этого на каждой панели в верхней части предусмотрены овальные прорези. Поэтому крепить необходимо строго посередине овального отверстия и не докручивать саморез полностью (гвоздь вбивать не до конца), чтобы панель сайдинга свободно двигалась в горизонтальной плоскости. Тогда не будут образовываться волны на фасаде в летнее время.

6. Использование обычных саморезов и гвоздей.

Обязательно нужно использовать оцинкованные саморезы (гвозди), так как крепеж не должен быть подвержен коррозии. При использовании обычных саморезов (гвоздей) со временем появляются ржавые потёки на фасаде и в последствии может произойти обрушение панелей.

7. Замки между панелями не защёлкнуты.

На каждой панели в нижней части имеются так называемые замки. При монтаже панелей каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей или со стартовой планкой. При этом слышен характерный щелчок. Если не до конца защелкнуть замок, то при нагревании от солнца соединение размыкается и панели расходятся. Если допустить такую ошибку, то придется разбирать часть фасада для ее устранения.

8. Монтаж панелей вплотную к планкам, углам.

Когда панели сайдинга заводятся в доборные элементы, обязательно необходимо оставлять зазор на температурное расширение: 5-6 мм летом и 9-10 мм зимой. Если не будет пространства для сужения или расширения, то при изменении температуры ваши панели может «повести». Поэтому обязательно при монтаже нужно учитывать температурные и климатические условия местности.

9. Монтаж сайдинга без соединительной планки (Н профиля).

Сайдинг смонтирован без соединительной планки (Н профиля), внахлест. Через 2-3 года возможно появление щелей в месте соединения, расхождение планок. Поэтому лучше избежать разных советов от монтажников, которые утверждают, что такой вид монтажа допустим.

10. Неправильный расчет количества панелей и доборных элементов.

Перед тем как закупать материал, продумывайте основательно дизайн проект и сделайте чертеж дома, с указанием ВСЕХ размеров на стене (окна, двери, трубы, выступающие элементы и прочее). А лучше закажите дизайн-проект вашего дома в какой-нибудь компании. Для чего нужен чертеж? Если вам будет считать расход материала поставщик без выезда на объект, то считать он будет по вашей нарисованной схеме и все ошибки приведут к излишнему или недостаточному закупу материала. Поэтому отнеситесь к этому серьёзно.

При подсчете материала добавляйте + 10%, не считайте “впритык”. Зачем? За тем что вы на все 100% испортите 1-3 планки, и за ними придется ехать заново. Панели могут быть уже не из вашей партии, и как следствие “разнотон” по цвету, т.е. новые планки могут быть немного светлее или темнее по оттенку.

Теперь вы знаете основные ошибки при монтаже сайдинга, думаю это вам поможет при строительстве. Желаем приятного ремонта и красивого фасада для вашего дома!

Монтаж внахлест

Как известно, виниловый садинг обладает достаточно большим коэффициентом линейного расширения, сильно зависящим от температуры. Как видно на видео, показывающем неправильно смонтированные фасады, это свойство вызывает расхождение панелей в месте стыка, что обязательно повлечет за собой попадание воды или снега под фасадную облицовку с образованием мест повышенной влажности, негативно сказывающихся на «здоровье» несущей стены здания.

Чтобы избежать этой неприятности стыковка панели выполняется с нахлестом не менее 25 мм и тепловым и зазором между замковыми планками от 6 до 20 мм в зависимости от наружной температуры на момент монтажа. Соблюдение этого условия вместе с подвижным креплением позволят избежать тепловой деформации и расхождения замкового соединения между рядами.

Выполняя соединение сайдинга внахлест, следует помнить, что нижний или верхний ряды облицовки должны перекрывать место стыка, поэтому не следует производить соединение рядов друг над другом за исключением случаев, когда сайдинг закрепляется на планках обрешетки, специально смонтированных в месте стыковки панелей внахлест.

Монтируя сайдинг в местах оконных или дверных проемов, следует избегать соединений внахлест, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, а места соединений перенести на другое место фасада.

Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать в том случае, когда сайдинг соединяется внахлест и такое соединение довольно многочисленно по всей площади фасада – это направлении освещенности, преобладающее в течение суток. Чтобы качественно скрыть шов, образующийся при стыковке монтаж верхней панели должен осуществляться с теневой стороны по отношению к нижней.

Тогда направленный на соединение солнечный свет не будет отбрасывать тень от стыка, чем и достигается его маскировка на поверхности фасада. При правильно выбранном направлении света практически не видна стыковка сайдинга внахлест на фото с максимальным увеличением, а тем более при рассмотрении поверхности фасада с некоторого расстояния.

Соединять сайдинг внахлест приходится и в тех случаях, когда осуществляется монтаж панелей в местах выхода кабелей или трубопроводов, демонтаж которых связан с определенными трудностями, а иногда просто невозможен. Показанные на фото части фасадов с отходящими трубопроводами облицованы виниловыми панелями, используя соединение именно внахлест.

При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу именно с этого места и следует начинать облицовку, вырезав сайдинг на необходимую глубину для соблюдения тепловых зазоров. Вырез верхней панели осуществляется зеркально, что позволяет скрыть место стыка и вывести трубу или кабель через аккуратное овальное отверстие, которое можно закрыть декоративным элементом.

Заключение

Если посмотреть как соединить сайдинг внахлест на видео, подробно рассказывающем о всех тонкостях этой непростой технологической операции можно использовать эти знания при самостоятельном выполнения работ или для того, чтобы проконтролировать действия строителей, чтобы в итоге получилась качественная, долговечная и красивая отделка.

Технология укладки

Монтаж сайдинга начинается с создания обрешетки, укладки утеплителя, пароизоляции. Шаг между вертикальными брусками соблюдается 50–65 см. Горизонтальные рассчитываются исходя из размеров материала.

При соблюдении правил швы трудно заметить

Этап 1. Последовательность действий

1. Стартовая планка ставится над отливом/фундаментом. Фиксация делается саморезами в центре крепёжных элементов. Винты не закручиваются заподлицо, оставляется свободный ход для расширения материала.
2. При наличии сложных/внутренних углов начинаете работу с этих мест, устанавливая угловой профиль, угловые элементы для удержания панелей. Для внешних углов будет использоваться специальная накладка.
3. Решается вопрос с направлением накладки, то есть двигаться будите навстречу шву: сначала нижняя планка, на неё закрывающая.
4. Определяется чередование стыков. Рассчитывайте так, чтобы смещение делалось через две панели.
5. Для выполнения правильного чередования некоторые элементы будут подрезаться по длине.
6. Шахматная стыковка должна выполняться симметрично.
7. На глубину стыка подрезается крепёжный замок. Лицевая часть не затрагивается.

Принцип монтажа сайдинга внахлест

Этап 2. Установка первой панели

Процесс крепления сайдинга начинается с установки стартового профиля. Далее нижняя часть первой панели вставляется в профиль, а верхний край фиксируется к обрешётке саморезами/гвоздями. Крепление начинайте с середины, с последовательным продвижением к краям.

В месте крепления с фурнитурой оставляйте по 6 мм для «гуляния/расширения» материала. Если работы ведутся в холодный период — зазор должен быть больше (10–12 мм).

Температурные зазоры рассчитываются при установке крепежных элементов/стартового молдинга

Этап 3. Установка накладной детали

Накладываемая панель выравнивается по горизонтали, подгоняется по совмещению вырезов и крепится над первой планкой с нахлёстом.

Под длинными участками делайте укрепление, устраняющее провисание. Кусок бруска/доски прибивайте в нужном месте непосредственно к стене.

Крепёж выполняйте не спеша, аккуратно подгоняя каждую деталь, тогда стыки будут менее заметны. Финишная планка устанавливается перед монтажом последнего ряда

Этап 4. После монтажа

Исключить проникновение пыли/влаги в местах накладок поможет герметик. Выбирайте специальный вид для сайдинга, он эластичен и поглощает «гуляние» планок на 50%, например Tytan, Weather Master.

Промажьте герметиком панельные швы

Используя метод монтажа в накладку, вы сможете легко подобрать нужный цвет сайдинговых панелей, выполнить работу самостоятельно, сэкономить финансы. При соблюдении правил, швы будут незаметны.

Как соединить сайдинг без соединительной планки?

Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)

Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

1. Экономия на материалах.

С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.

3. Эстетическая привлекательность.

Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.

Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):

1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.

Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)

2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.

3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.

Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.

1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.

Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)

На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.

Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.

Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов

Если на фасаде дома расположен какой-либо элемент, не поддающийся демонтажу, при небольшом размере препятствия сайдинг при монтаже подрезается под соответствующий размер, с учетом температурного зазора 6 мм. Если требуется обойти выступающий элемент большого размера, то по периметру крепятся бруски каркаса, монтируется финишный профиль, затем монтируются рядовые панели.

Крепление по периметру проемов

Для крепления обрамлений вокруг проемов по периметру внутренней и внешней части проема набиваются бруски. Внутри проема крепится финишный или j -образный профиль, в который вставляют профиль обрамления проема, предварительно подрезанный до нужного размера по длине и ширине. Оконный профиль крепится саморезами к фасадному обрамлению проема. На верхней и нижней планке обрамления по бокам надрезаются язычки или ушки, которые после монтажа отгибаются на боковые панели.

Стартовый профиль: устанавливаем грамотно

Монтаж сайдинга состоит из нескольких этапов и включает в себя монтаж многих комплектующих, среди которых – стартовые и угловые профили, молдинги и многое другое. Этот процесс происходит по линии стен, окон и кровли.

Монтаж сайдинга Деке состоит из нескольких ключевых моментов:

• Выбор технологии;
• Установка стартового профиля;
• Установка внешних и внутренних углов;
• Облицовка углов отличной от прямоугольной формы.

Как правильно выбрать технологию?

Для начала определить тип цоколя (рис. 15). Он может быть западающим, выступающим и ровным. Первый – цоколь «тонет» в стене, которая слегка нависает над ним. Второй – стена более узкая, третий – они имеют одинаковую ширину. Облицовку фасада при ровном и западающем цоколе выполняют по одинаковой технологии, при выступающем – по несколько иной.

Иногда цоколь может менять свой внешний вид, превращаясь из выступающего в западающий. Такое превращение возможно из-за толщины обрешетки. Если Вы сохранили выступающий цоколь, то под стартовую панель нужно установить отлив из винила. При этом цоколь можно оставить нетронутым и закрыть его цокольным сайдингом.

Рис. 15. Виды цоколей: а — западающий; б — ровный; в — выступающий (выровненный обрешеткой со стеной); г — выступающий с отливом по верх обрешетки; 1 — стена; 2 — обрешетка; 3 — цоколь; 4 – виниловый отлив Деке; 5 — цементная стяжка

Стартовые профили сайдинга Docke используются не только по нижней части стены строения. Стартовыми планками успешно закрывают фронтон крыши, что особенно актуально при обшитой сайдингом мансарде и открытых фасадах. Они прекрасно подходят для установки на фронтонах крыш и в начале следующих этажей, если для реализации дизайнерского проекта или инженерии нужно визуально разделить обшивку. Производится установка по нижней линии стены.

Как избежать ошибок: 7 правил

Прямое соединение панелей, без соединительной планки, имеет свои особенности. Гарантию хорошего результата даёт соблюдение некоторых правил:

Монтаж проводится только при положительных температурах воздуха, не ниже 10 °C.

Иначе большие зазоры будет затруднительно выставить правильно.

Наложение панелей должно строго соблюдаться в интервале 20–30 мм.

Верхнюю панель необходимо чётко выравнивать по горизонту, добиваясь единого продолжения нижней части.

Обязательно делается подрезка гвоздевых планок/панельных замков.

В результате формируется нужное расстояние, позволяющее делать ровную накладку и компенсировать моменты расширения.

Нивелировать места наложения помогает шахматное расположение.

Под концом внутренней сайдинговой панели делается упор.

Набивается брус или доска, исключающая вероятность прогиба.

Для уменьшения видимости шва нельзя прилагать физические усилия.

Загибание конца, прижимание, натягивание замка приведёт в порче материала.

Старайтесь удалить места стыковок от дверей и углов. Начинайте укладку от этих участков, таким образом, накладка будет размещаться на определённом расстоянии

Особенно это важно в местах дверных проёмов, где при захлопывании происходит вибрация стены

Сайдинг — один из самых популярных видов отделки фасада

Сайдинг ПВХ — это панели из полимера, которые монтируются на специальную обрешетку. Он очень легкий и тонкий. Толщина панели, как правило, составляет около 1 мм (исключение — вспененный сайдинг толщиной до 14 мм).

Сайдинг легко монтируется и подходит для отделки практически любого дома высотой до 3 этажей, независимо от типа фундамента. Широкий выбор цветов позволяет экспериментировать с дизайном фасада. Отдельно стоит выделить вспененный сайдинг, который монтируется «елочкой» и имитирует внешний вид и фактуру деревянной отделки, а также блок-хаус, повторяющий форму фасада из сруба.

Как соединить сайдинг с фасадной панелью?

Я отделал огромное количество домов в Москве и Московской области. Разумеется, полимерными материалами. Большая часть облицована сайдингом, меньшая — фасадными панелями под камень или кирпич. Последнее время владельцы загородных владений всё чаще стали спрашивать меня о том, можно ли сочетать одновременно на фасаде эти два материала? В этой статье я буду размышлять на данную тему.

Цокольный сайдинг и обычный — можно ли сочетать

В первую очередь отмечу, что на этот вопрос сложно ответить однозначно. Разумеется, совместить на фасаде можно всё — даже металл с деревом. Другое дело, будет ли это уместно? Для удобства размышлений давайте поговорим об этом в двух плоскостях:

• сочетание в контексте монтажа или соединения фасадных панелей и сайдинга на одной стене
• сочетание как выделение фасадными панелями каких-то особенностей здания при применении сайдинга как основного материала — то есть рассмотрим этот вопрос с дизайнерской точки зрения.

Можно ли соединить фасадную панель и сайдинг?

Фасадную панель вам не удастся соединить с сайдингом по той рпостой причине, что у них совершенно разный принцип замка. Каждый последующий, верхний, ряд фасадных панелей под камень монтируется путем стыковки с нижним рядом. Для стыковки на панель нужно надавить. Сайдинг же, наоборот, устанавливается путём «натяжения», то есть движение вверх до щелчка, когда панели соединяются замками.

Но не надо грустить, ведь отделочные элементы для сайдинга обычного и цокольного подразумевают использование их и для стыковки между собой разнородных материалов. Таким образом, если вы захотите визуально выделить цоколь здания фасадной панелью, а основную часть стены — отделать сайдингом, просто воспользуйтесь такой схемой.

Горизонтальная стыковка цокольного под камень и D4,5:

Всё довольно просто:

1. Вначале устанавливаем на «мнимый» цоколь для закрепления панели два J-профиля. Их расстояние должно равняться высоте панели.
2. Пеналь вставляется в образовавшийся «карман» — то есть и нижняя, и верхняя часть встают в пазы джей профиля. Прикручивать саморезами её при этом не нужно. Они и так надёжно будет держаться. Такимо бразом, мы выделили цоколь дома с помощью фасадной панели.
3. Непосредственно над верхним J=профилем устанавливаем начальную планку (или стартовый профиль) для обычного сайдинга.
4. вставляем в него путём несильного (!) натяжения панель сайдинга. и прикручиваем её верхню часть.

Как видите, всё довольно просто. Такимо бразом вы можете без труда научиться стыковать не только сайдинг и фасадные панели, но и абсолютно разные типы материалов. Теперь рассмотрим второй вариант монтажа — вертикальную стыковку. Здесь тоже нет ничего сложного. Посмотрите на схему:

Итак, мы видим стену, чатсь которой отделана виниловым сайдингом, а другая часть — полипропиленовыми панелями под камень.

1. Устанавливаем планки для монтажа фасадных панелей. Как вы догадались, это наш любимый J-профиль. Он будет внизу в качестве старта и слева — в качества торцевой планки.
2. Прикручиваем начальный профиль для обычного сайдинга внизу.
3. Справа закрепляем J-профиль для сайдинг (из-за разной толщины панелей под камень и опд дерево, J-профили у них отличаются по размеру).
4. Монтируем панели на фасад, вставляя в кромки планок.

У профессионального монтажника сайдинга эта работа не занимает много времени. Если у вас нет достаточного опыта, посмотрите на схемы внимательно и запомните логику, окторую я отразил.

Комбинирование сайдинга и фасадных панелей (фото)

Как я писал выше, второй разрез нашей сегодняшней темы — эстетическая сторона сочетания сайдинга ПВХ и фасадных панелей. Здесь, как говорится, на вкус и цвет. Существуют два совершенно противоположных мнения:

• их ни в коем случае нельзя сочетать, поскольку в традиционном строительстве это делать не принято.
• их обязательно нужно комбинировать, ведь это подчеркнет индивидуальность тсроения и его геометрию.

Что ж, я приверженец второй точки зрения. Действительно, веяние последних лет в абсолютно любой сфере, затрагивающей эстетику, принято пользоваться принципом эклектики, то есть сочетания.

Таким образом, для воплощения вашей задумки вам просто нужно полистать фотографии, найденные в поисковиках по запросу, который дублирует подзаголовок этой части или просто прийти в торговую точку и приложить два образца друг к другу. Если нравится — действуйте!

Ну а я напомню, что залог долговечности фасада, каким бы вы его не захотели видеть, — это грамотный монтаж. Если вы готовы доверить облицовку дома сайдингом профессионалам, звоните! Мы всё сделаем очень круто и красиво. Цены на работу с сайдингом вы найдёте в разделе «Прайс».

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

1. Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
2. Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
3. Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.

Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

Такой способ имеет и некоторые минусы:

• Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
• При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
• Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

Внимание! При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности

Традиционные деревянные панели

Традиционный деревянный сайдинг при облицовке внахлест для соблюдения постоянного угла наклона панелек требует предварительной разметки на смонтированном каркасе. Монтаж ведут снизу вверх, начиная с цокольной планки, толщина которой определит угол наклона ламелей.

По нижней грани стены монтируют брусок размером 25х25 мм, затем устанавливают первую панель таким образом, чтобы она чуть свисала ниже бруска. Вагонку можно крепить гвоздями или саморезами, главное, на монтаже — не допустить деформации ламели: как только она начнет изгибаться, давление крепежа необходимо ослабить.

Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений. Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки.

Почему используют метод нахлеста

Преимущества

Данный метод имеет ряд значительных преимуществ, благодаря которым и снискал популярность. Плюсы применения нахлеста при монтаже сайдинга:

• При монтаже встык с использованием Н-профиля панели сайдинга приходится подрезать. Облицовка внахлест позволяет избежать значительных потерь материалов.
• Н-профиль, используемый при монтаже панелей встык, всегда бросается в глаза. Метод нахлеста при соблюдении правил, наоборот, позволяет добиться идеально ровной поверхности.
• Нередко в магазинах стройматериалов Н-профиль предлагается лишь в нескольких цветовых решениях. Монтаж внахлест позволяет облицевать фасад в одной цветовой гамме.
• Еще одно преимущество данного метода заключается в простоте монтажа. Исключаются две операции: установка соединительной планки и подгонка панелей под один размер. Даже используя наемных рабочих, можно сэкономить деньги.

Недостатки

Любой метод облицовки имеет помимо преимуществ недостатки. Основные минусы монтажа сайдинга внахлест следующие:

• В месте соединения панелей образуется стык. По направлению монтажа поверхность фасада выглядит красиво, а вот с обратной – наоборот. При рассмотрении поближе стыки заметны и даже после усадки сайдинга не исчезнут.
• Если дом расположен у дороги, стыки рано или поздно заполнятся пылью и грязью. Это неминуемо влечет за собой их чистку и затраты времени и сил.
• Нарушение технологии монтажа хотя бы на одном из его этапов может повлечь за собой вздыбливание панелей. В таком случае фасад уже сложно будет назвать идеально ровным.
• Монтаж внахлест требует внимательности и аккуратности. Если нужен красивый фасад, за квалифицированного специалиста придется переплатить. А самостоятельная установка — это, соответственно, значительные затраты собственного времени.

Комбинирование сайдинга и фасадных панелей: советы дизайнеров

Если вы решили отделать дом сайдингом и фасадными панелями, обратите особое внимание на то, как выбранные цвета и материалы будут сочетаться между собой. Они могут быть выбраны в одной цветовой гамме, дополняя друг друга, или, наоборот, создавать яркое контрастное решение

Но не забывайте основное дизайнерское правило: на одном фасаде — не более 3 цветов.

Как оно работает на практике? Условно фасад дома можно разделить на такие элементы:

• стены (основная часть фасада)
• кровля
• цоколь
• проемы (оконные и дверные)
• водостоки
• декоративные элементы (арки, колонны, углы и пр.)

Их цвета можно комбинировать, но таким образом, чтобы получилось не больше 3 разных оттенков. Один из самых распространенных вариантов:

• Первый цвет: основная часть фасада.
• Второй цвет: цоколь, кровля и водостоки.
• Третий: проемы, углы и фронтоны (как правило, для них выбирают белый цвет).

Пример такой отделки дома сайдингом и фасадными панелями можно посмотреть на фото.

Владелец дома на следующей фотографии решил подойти к вопросу нестандартно. Кровля и основная часть фасада выполнены в одной цветовой гамме, причем крыша темнее. Фронтоны, водостоки, проемы и углы — белые. А угловая часть здания декорирована контрастными фасадными панелями под камень.

На следующем фасаде также используется 3 цвета. Но присмотритесь, сколько разных материалов! Это тоже придает дому своеобразную «изюминку».

Фасад может быть самым невероятным, но при этом очень гармоничным и завершенным. Следующее фото служит тому лучшим доказательством:

Владелец дома не ограничивал свою фантазию. Большая часть здания отделана фасадными панелями под камень. Некоторые элементы выделены вертикальным сайдингом двух пастельных оттенков. А над самой кровлей используется горизонтальный сайдинг. Оригинально? Да. Гармонично? Очень.

Иногда правило трех цветов можно нарушить. Смотрите!

В этом доме проемы окрашены под цвет кровли. Водостоки, фронтоны и балкон — белого цвета. Оригинальность фасаду придают вставки из фасадных панелей более светлого оттенка, чем цоколь. Ворота, которые, казалось бы, не вписываются в общий вид, поддерживаются ступенями и дорожкой перед домом. В целом получилось очень нежно и оригинально.

Заключение

Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них. Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.

Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.