Сливная яма для бани: разновидности и технология возведения своими руками

Обзор популярных схем

Несмотря на материал изготовления, канализационные сооружения могут иметь различную конструкцию. Разница касается, в большей мере, количества камер – от одной до трех. Рассмотрим схемы, которые больше всего подходят для обеспечения частных домов автономной канализацией.

Отдельная накопительная емкость

Выгреб из одной герметичной камеры – наиболее простой вариант. Он не загрязняет окружающую среду, следовательно, безопасен и экологичен. Такая яма занимает минимум места, и поскольку находится под землей, не мешает выращивать цветы или разбивать неподалеку грядки.

Ограничения касаются посадки деревьев, которые своими корнями могут разгерметизировать канализационное сооружение.

Схема простейшей однокамерной выгребной ямы. Необходимо следить за тем, чтобы сточные воды не поднимались выше уровня врезки канализационной трубы, и вовремя вызывать ассенизаторов

Однокамерный накопитель актуален для тех, кто редко пользуется канализационной системой, то есть редко наведывается на дачу. Существует еще один вариант – если в доме проживает одинокий человек, а канализационная система состоит из минимума активных точек пользования (унитаз, душ, раковина).

При устройстве резервуара необходимо помнить, что он заполняется не до самого верха, а до уровня входа трубы, поэтому задействован только на 2/3 объема. Простой накопитель требует регулярной откачки, а для этого следует подготовить удобный подъездной путь для ассенизаторов и лучше заключить договор на постоянное обслуживание.

Сливная яма без дна

Вариант одиночного накопителя – яма с фильтрующим дном. Основное назначение фильтра – пропускать часть стоков прямо в грунт, чтобы снизить нагрузку на сооружение и сократить количество вызовов специалистов для откачки отходов.

Конструкция нижней части резервуара отличается от глухого днища герметичной камеры. Это может быть сооружение из бетонных заготовок, кирпичный колодец или пластиковая емкость.

Схема выгребной ямы с перфорированными стенками и фильтрующим дном. В качестве фильтра выступает толстая песчано-гравийная подушка, которую со временем необходимо обновлять

В грунтах со слабой пропускной способностью, например, в пластичных супесях,  целесообразно устраивать дополнительную перфорацию стенок. Для этого формируют небольшие отверстия примерно через 10 – 15 см.

Располагают их по всей высоте грунтового фильтра в шахматном порядке. Таким методам увеличивают площадь фильтрации, как следствие, ускоряется процесс утилизации.

Два важных условия устройства фильтрации:

• песчаный или супесчаный грунт – рыхлый, с большой степенью водопроницаемости;
• низкий уровень залегания водных горизонтов.

Плотные глинистые грунты, твердые супеси, суглинки любой консистенции, просто не будут впитывать воду, таким образом, устройство перфорации бесполезно.

Данная схема больше подходит для строительства фильтрующих колодцев, которые являются вторым или третьим отсеком и устанавливаются вслед за накопителем. Качество доочистки в грунте частично осветленной воды гораздо выше, нежели не отстоявшихся канализационных стоков из первого выгреба-накопителя.

Откачка отходов из ямы без дна осуществляется чуть реже, чем из обычной ямы. Если фильтр забивается – режим откачки одинаков.

Двухкамерный септик из бетонных колец

Усложненный вариант сливной ямы – двойной резервуар.

Он может иметь различную конструкцию:

• бетонная емкость, разделенная на 2 части перегородкой;
• 2 колодца, соединенные трубой перелива.

Несмотря на некоторые различия в конструкции, цели строительства двухкамерных моделей одинаковы – разделить отходы по степени загрязнения. В первой секции, которая является полноценным накопителем, начинается переработка отходов анаэробами, вследствие чего образуется твердый осадок и мутная жидкость.

Во второй – сточные воды еще более осветляются, осадка намного меньше.

Вариант устройства двухкамерного септика. Второй резервуар представляет собой фильтрующий колодец, принимающий стоки из первой камеры и отправляющий их на доочистку в грунт (+)

Если вторую емкость оснастить компрессором, то очистка будет более эффективной, так как переработка будет осуществляться еще и аэробными микроорганизмами. Двухкамерные модели, по сути, уже не просто накопители, а септики, способные частично очищать канализационные стоки.

Кратко процесс строительства двухкамерного септика из бетонных колец представляет следующая фото-подборка:

Проектирование схемы канализации

Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:

• внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
• наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.

Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.

Выполненный в масштабе план строения с учетом толщины несущих стен и межкомнатных перегородок проще всего начертить на миллиметровой бумаге либо же клетчатом тетрадном листе

Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:

1. Места точек монтажа сантехнических приборов.
2. Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
3. Место вывода основной магистрали.
4. Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).

На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.

После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.

Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:

1. На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
2. В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
3. Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.

Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.

Если в помещении предусмотрен унитаз, а сама постройка возведена на рельефном участке, имеющем большой угол наклона, потребуется соорудить многоступенчатую систему, предполагающую задействование перепадных колодцев

Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.

Что нужно сделать до начала строительства?

Все знают, что сооружение любого объекта или коммуникации нужно начинать с проектирования. Не станет исключением и сооружение очистного сооружения для бани.

Оценка УГВ

Прежде всего, нужно узнать на каком уровне залегают грунтовые почвенные воды. Если этот уровень достаточно высок, то от строительства традиционной сливной ямы придется отказаться, поскольку ее будет заполнять почвенная вода.

Как можно определить, на каком расстоянии от поверхности залегают почвенные воды? Как правило, для получения этой информации необходимо производить гидрогеологическое исследование, включающее бурение штуфов. Однако предварительную оценку положения можно произвести и старинными народными методами:

• Если поблизости имеются колодцы, то по уровню находящейся в них воды можно сделать вывод об УГВ.
• Еще одна примета – при высоком УГВ на участке растет много растений, которым нужна влага в больших количествах. Например, хвощи, мать-и-мачеха, камыш, осока и пр.

Определение объема камер и другие нюансы строительства

Объем приемных камер зависит от того, насколько человек рассчитана баня — сливная яма должна быть тем объемнее, чем большее количество людей будет пользоваться помывочной. При недостаточном объеме ямы, сточные воды просто не поместятся в ней и потекут через край.

Также, следует оценить качество грунта на участке, от этого зависит, нужно ли будет проводить укрепление краев ямы. Если участок небольшой, то имеет смысл расположить дренирующую сливную яму под баней. Но это возможно при соблюдении следующих условий:

• яма должна быть построена до начала строительства бани;
• здание бани будет приподнято над поверхностью земли, то есть нужно будет сооружать свайный или столбчатый фундамент, причем элементы фундамента должны быть очень качественно гидроизолированны;
• нужно обеспечить хорошую вентиляцию между полом бани и поверхностью земли;
• труба, проложенная между сливом бани и ямой должна быть качественно теплоизолирована.

Как видно из вышесказанного, расположение сливной ямы под баней связано с большими трудностями и предполагает существенное повышение трудозатрат на строительство. Поэтому в большинстве случаев яму строят на отдалении от здания бани.

Место расположения очистного резервуара следует определить заранее. Как правило, рекомендуется размещать яму на расстоянии 2-2,5 метров от бани. В противном случае, будет сложно построить трубопровод с необходимым уклоном. Кроме того, нужно проследить, чтобы яма была на достаточном удалении от источника питьевой воды.

Вариант #1: дренажная канализация ↑

Своими руками проще всего сделать канализацию для бани дренажного типа. Она подойдет для небольших парилок, рассчитанных на нескольких человек. Для дренажа используется небольшой колодец размерами приблизительно 1х1 м. Глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Если земля промерзает на 0.7 м, то колодец копают на 1.5 м.

На дно готовой ямы укладывают глину слоем 10-15 см. Ее следует расположить так, чтобы образовался уклон по направлению стока. Слой глины разравнивают так, чтобы гладкое дно колодца приобрело вид лотка. Следующий слой – сыпучий материал – щебень, гравий или песок. Толщина этого слоя должна достигать 0.5 м и быть выше уровня промерзания. Поверх сыпучего материала яму засыпают грунтом.

Вместо колодца можно обустроить дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной и глубиной в 1 м, шириной 0.3 м, заполненную на 20 см сыпучим материалом, а выше – грунтом до уровня земли. Трубу, которая ведет от бани к дренажному колодцу или подушке, теплоизолируют.

Строительство колодца и прокладку труб следует выполнять очень тщательно, т.к. при неправильном обустройстве дренажной канализации для бани вода будет постоянно замерзать зимой, и система может не работать. Еще хуже то, что постоянная сырость приведет к разрушению пола в помещении, а мытье будет некомфортным.

Устройство дренажной канализации для бани

Как обустроить приямок ↑

Если жидкость недостаточно интенсивно впитывается в грунт, строят приямок, где сточные воды набираются, а потом вытекают дальше. Чтобы нормализовать отток воды, трубу прокладывают под небольшим уклоном в нужную сторону. Для строительства приямка подходят любые водонепроницаемые материалы.

Водосток должен быть обустроен с водяным затвором. Для этого ввод трубы делают в нижней части приямка – в 9-12 см от дна, а по трем сторонам ставят пластину. Ее не нужно закреплять, чтобы до дна оставался зазор в 5-6 см. Благодаря такой простой конструкции образуется гидрозатвор, который защитит баню от неприятных запахов сточных вод. При выборе труб лучше отдать предпочтение полиэтиленовым.

Строительство приямка

Какой пол лучше сделать для бани ↑

Чаще всего пол обустраивают двумя способами:

• Протекающий. Настил изготавливают из досок, которые не прикрепляют к лагам, а просто укладывают с небольшими зазорами – 5 мм. Благодаря такому устройству доски качественно просыхают и меньше подвергаются разрушению.
• Капитальный. Доски можно уложить без зазоров, однако в этом случае необходимо сделать уклон. Внизу устанавливают лоток для сбора воды. Из лотка стоки поступают в трубу и далее – в приямок.

Очистка сточных вод осуществляется через грунт и песок. Известь, отложения, органические соединения задерживаются между частицами, поэтому дренажную систему иногда приходится чистить.

Пол в бане

Смотровой колодец для канализации ↑

Если схема дренажной канализации в бане, сделанной своими руками, предусматривает большое расстояние между местом слива воды и системой дренажа, то необходимо построить смотровой колодец. Его делают из бетонных колец или выкладывают кирпичом. Диаметр такого колодца должен быть не менее метра.

Чтобы зимой сооружение не промерзало, его оснащают двойной крышкой. Между крышками помещают утеплитель, в качестве которого можно использовать опилки или грунт. Внутреннюю стенку отделывают любым утепляющим материалом. Наружную часть колодца также утепляют.

Схема смотрового колодца

Существует две системы канализации: централизованная, локальная (автономная).

Преимущество первой – нет необходимости утилизировать отходы жизнедеятельности. Достаточно подключиться к системе и исправно платить за пользование. Монтаж коммуникаций может обойтись не дешевле, чем обустройство простейшего септика. Зато такая система надежна в эксплуатации, дешевле в обслуживании и не наносит вреда окружающей среде.

Канализационные трубы укладывают в траншею с уклоном.

Важно! Перепад высот от 10 до 15 мм на 1 п/м для труб с внутренним диаметром 110 мм. Подойдут трубы ПП (полипропиленовые) или ПВХ (поливинилхлоридные)

Их легко монтировать. Одна сторона трубы имеет раструб с резиновым уплотнением. Гладкий конец следующей трубы смазывается силиконом и вставляется в раструб. Получается герметичное соединение

Подойдут трубы ПП (полипропиленовые) или ПВХ (поливинилхлоридные). Их легко монтировать. Одна сторона трубы имеет раструб с резиновым уплотнением. Гладкий конец следующей трубы смазывается силиконом и вставляется в раструб. Получается герметичное соединение.

Уклон надо сохранять до колодца подключения к центральной системе. Рекомендуемая глубина укладки – на 0,5 метра ниже зоны промерзания для данной местности. В этом случае утеплять трубы не надо. Если это условие не выполнимо – их надо тепло изолировать.

Слив воды в грунт под баню

Существуют ограничения для подобного отвода воды:

• Для сооружений, возведенных на ленточном фундаменте, этот способ представляет определенную опасность. Ленточный фундамент построен с использованием бетонной смеси, хорошо впитывающей влагу. Небольшое количество сточных вод рядом с ним не окажет влияние на структуру бетона, но интенсивная эксплуатация бани может повлиять на прочность фундамента. Поэтому воду сливают под баню, если количество моющихся не больше трех.
• Если поверхность участка — рельефная, вода может со временем размыть грунт и ослабить фундамент.
• Под баней не должно быть глины или другого грунта, плохо впитывающего воду, иначе под полом постоянно будет мокро.

Инструкция по строительству

Материалы для работы

Если грунт плотен и способен впитывать влагу, вопрос о том какие материалы использовать, почти не возникает. Во всяком случае, стенам ямы не нужно будет дополнительного укрепления. Достаточно лишь дно заложить щебнем и речным песком. Однако такое благоприятное сочетание характеристик грунта встречается не часто.

Обычно стенам такого септика нужно дополнительное укрепление, чтобы они не осыпались. Для этого подойдет кладка из кирпича, доски, шифер и т. д. Можно также воспользоваться пластиковой или металлической емкостью, предварительно вырезав в них дно и сделав перфорацию в стенках ближе к низу, для фильтрации стоков в окружающую почву.

Самое популярное решение — сливная яма из бетонных колец

Совет сантехника: Предпочтительней цилиндрическое сечение септика, поскольку она обеспечивает равномерное распределение нагрузки на грунт, снижая вероятность разрушения сооружения. Кубическая форма ямы в этом отношении хуже.

Подготовка траншеи и обкладка ямы

Траншею от бани до сливной ямы, как и саму яму, можно выполнить как вручную, так и с применением землеройной техники. Главное в этой работе – выдержать уклон дна траншеи в сторону слива не менее 2-3 см на метр длины трубы.

Если уклон при проведении сливной трубы из бани в сторону выгребной ямы выдержан правильный, утепление трубы может не потребоваться.

Важно правильно выдержать уровень уклона сливной трубы

Края ямы по периметру лучше всего обложить керамическим кирпичом, поскольку он долговечен и не боится контакта с водой. Кирпичи допускается укладывать на ребро, а между ними оставлять зазоры в 2-3 см для дренажа жидкости.

После кладки надо сформировать дно с помощью подсыпки щебня, песка или даже строительных отходов. Толщина слоя подсыпки желательна не менее 20 см. Верхнюю часть кладки надо вывести над уровнем зем

Если яма без дна то нужно подсыпать песка для фильтрации

ли на 300-400 мм. Сверху выгреба укладывается панель из бетона или металла.

Совет сантехника: Если оборудуемый септик расположен там, где будут ездить машины, то железобетонная плита перекрытия должна иметь толщину не меньше 250 мм

Когда дренажные свойства грунта слабые, то верхняя плита должна быть с отверстием, чтобы время от времени откачивать воду. Только его нужно надежно закрывать, чтобы в него случайно никто не угодил. После укрепления стенок ямы наружная сторона заполняется выкопанным ранее грунтом.

Применение подручных материалов

Обычно, банные стоки не содержат твердых отходов, поэтому способы укрепления сливной ямы могут отличаться простотой. Возможно, что даже не придется покупать специальные материалы: их могут заменить подручные средства.

Для этих целей вполне можно обойтись старыми автопокрышками, например, от машины КамАЗ и любые другие большего диаметра. Боковины старых покрышек лучше срезать посредством болгарки или электропилы, а в нижней их части просверлить по кругу ряд отверстий для стока из них воды.

Сливная яма из покрышек бюджетное решение вопроса

Затем, подготовленная таким образом резина укладывается одна за другой в землю. Донную часть ямы также надо засыпать гравием. Во второй сверху шине проделывается отверстие, в которое заводится труба, идущая от бани, и закрепляется. Поверх баллонов укладывается крышка (из металла, железобетона или дерева), перекрывающая их с запасом со всех сторон, которая засыпается землей до уровня окружающего грунта.

Совет сантехника: Можно также воспользоваться волновым асбоцементным шифером, чтобы заполнить объем сливной ямы. Эти листы укладываются в нее с разворотом последующего листа на 90 градусов, пока яма не заполнится шифером полностью

Схема расположения входящих труб

Сливную трубу выводят в верхнюю часть шиферного заполнения. Дополнительно его можно укрепить побитыми кусками листов, а оставшиеся пустоты затем засыпать излишками земли. Таким способом чаще всего пользуются в песчаных грунтах.

Двумя последними способами нельзя пользоваться, когда возможен проезд поверх ямы транспортных средств.

Советуем посмотреть:

• Биопрепараты для выгребных ям: как выбрать правильно
• Популярные биоактиваторы для выгребных ям
• Выгребная яма из кирпича: как правильно выложить
• Выгребная яма из бетонных колец своими руками
• Выгребная яма из покрышек: техника монтажа

Этапы работы и рекомендации

Работы начинают с определения глубины залегания почвенных вод. При высоком их расположении строительство ямы противопоказано: для стоков не останется места.

Рекомендуется заказать гидрогеологическую оценку грунта в специализированной организации. Но примерный уровень залегания вод можно оценить и самому – к примеру, посмотрев, до какой точки поднимается вода в местных колодцах. Там, где воды находятся на небольшой глубине, часто растут влаголюбивые растения, к примеру, хвощ, осока и мать-и-мачеха.

Обычная дренажная яма

Котлован для дренажной ямы

Копают круглый или квадратный котлован. Предпочтительная форма зависит от выбранного исполнения стенок. Размер ямы в глубину – 2,5-3 метра. Если используется емкость, диаметр котлована делают на 15-20 см больше, чем у нее.

Дальнейшая последовательность работ:

1. Копают наклонную траншею шириной 30-50 см для трубы водоотвода.
2. На дно ямы насыпают 30-50 см щебенки или колотого кирпича.
3. Если стены решено выполнять кладкой, через каждые 20-30 см подъема вверх пространство между ними и стенками ямы наполняют дренажной засыпкой. Когда стены будут подняты до уровня траншеи, можно монтировать трубу. Если выбраны бетонные кольца, их устанавливают с помощью специальной техники. Трубу подводят лишь через несколько недель, дав тяжелой конструкции время на усадку. Бочку можно на две трети заполнить дренажом.

Конструкцию можно укрепить, организовав в верхней части бетонную площадку с люком. На него устанавливается крышка из металла или пластика.

Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле

Двухкамерный септик

Задействуются 2 бочки из пластика. Котлован делают на 10-15 см превышающим их диаметр и на 0,5 м – высоту. Бочки размещаются в одну линию на расстоянии 20-30 м, при этом одна из них находится на 20-25 см выше другой. На дно котлована насыпают щебенку.

В крышке верхней бочки делают отверстие для трубы слива, а в стенке – для патрубка, соединяющего ее с нижней емкостью. У последней делают 1 отверстие в крышке и 2 – в стенке, при этом располагаются они в 10-12 см от верхнего края. В эти 2 отверстия врезают патрубки с отводами. Все соединения должны быть герметизированы. Внизу стенки нижней бочки делают несколько мелких дренажных отверстий. Фильтрационное поле формируют из геотекстиля и щебня.

Установка смотровых колодцев

Задача таких колодцев – обеспечить доступ к трубе в местах возможного ее засорения (поворот, разветвление).

Пример размещения колодца смотрового типа

Для канализационной системы для бани нет смысла делать смотровые колодцы большого диаметра. Как показывает практика, вполне достаточно одного метра. Ограничений по материалам нет, единственное требование к ним – обеспечение гидроизоляции.

Можно купить готовые пластиковые конструкции, цена на них относительно невысокая, а широкий ассортимент подобной продукции позволяет подобрать конструкцию практически под любую конфигурацию канализационной системы.

Колодец необходимо обеспечить надежной термоизоляцией, чтобы труба не замерзла зимой. Установка смотровых колодцев производится по тому же принципу, как дренажных колодцев и септиков.

В статье мы рассмотрели основные моменты, на которые следует обращать внимание, когда обустраивается канализация в бане, как видите устройство данной системы не представляет сложностей. Тем, кто владеет небольшими строительными навыками и имеет свободное время, не составит труда как подвести канализацию, так и обеспечить водоснабжение бани

Если вы сомневаетесь в своих силах, то такую работу лучше перепоручить специалистам, но стоимость проекта в таком случае существенно возрастет.

Основные типы сливных ям

• 1 Основные типы сливных ям
• 2 Материалы для обустройства сливной ямы для бани
  • 2.1 Сливная яма из бочек
  • 2.2 Кирпичная сливная яма
  • 2.3 Сливная дренажная яма из бетонных колец
  • 2.4 Яма из старых автомобильных покрышек
• 3 Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани
  • 3.1 Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы
  • 3.2 Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы
  • 3.3 Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово
    • 3.3.1 Обычная дренажная яма
    • 3.3.2 Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле
    • 3.3.3 Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани.

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираются сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера имеет чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекает в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходят через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Примерная схема устройства простейшего септика

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства

Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала

Устройство слива в бетонном полу

Пол из бетона имеет существенный недостаток – он холодный. Несмотря на это, его достаточно часто применяют при строительстве современных бань. Работы по устройству слива в бетонном полу производятся по уже залитому фундаменту, непосредственно перед выполнением покрытия пола.

Пошаговая инструкция

• Проделать отверстия в теплоизолирующем материале, в которое позже произвести установку сливного трапа.
• Смонтировать желоб по нижней отметке слива с наклоном примерно 5 градусов в бок трапа.
• Подвести и присоединить к трапу трубу, связывающую слив с системой отвода сточных вод.
• После устройства чистового пола отверстия загерметизировать, а трап необходимо закрыть решеткой.

Слив может быть установлен либо по центру парной комнаты, либо в углу, либо у любой из стен. Последний вариант встречается чаще, так как его технологически проще всего выполнить.

В результате образуется схема:

• вода после использования перемещается в слив;
• из слива через желоб попадает в трап;
• из трапа по канализационной трубе – в существующую систему отвода сточных вод.

Дальнейший отвод стоков осуществляется по одной из следующих систем:

• природная фильтрация;
• сливная яма;
• сливной колодец;
• грунт под постройкой (приямок);
• система канализации.

Устройство сливного отверстия в разных банях

Существует не очень много конструкций сливов. Они различаются скорее по месту применения. Конструкция слива может быть различна для разных видов бань.

Слив в сауне

Слив для пола в сауне может не обладать такой пропускной способностью, как в парной бане: там нет потоков воды из бадей, а у купели есть собственный слив. Кроме того, как правило, в самой сауне слив не нужен, а в моечной сауны — кафельный пол. А, значит, там используется классический слив с трапом.

В сауне с кафельным полом можно применить классический слив с трапом и гидрозатвором

Он мало чем отличается от слива в сауне.

Трап Viega Advantix для установки в хамаме и сауне

Слив в русской бане

Слив в русской парной бане необходим в двух помещениях — парной и моечной. Банные сливы бывают разные, что в первую очередь зависит от конструкции пола в парной и моечной. По конструкции они не отличаются, если полы и там, и там одинаковы. Рассмотрим разные полы и разные сливы для этих полов.

Слив впарной может быть и обычным, с трапом