Требуемое количество
Расход ламината при укладке по диагонали подразумевает браковку материала до 15%. Такая цифра относится к новичкам без каких-либо навыков. Кроме того, укладка ламината по диагонали своими руками очень сложна, чем традиционная.
Формула для расчета необходимого количества материала — площадь, которую нужно покрыть, умножают на 1,1 (на 1,08 для специалистов со стажем).
Разделяя полученную величину на площадь панелей, имеющихся в одной упаковке, получают точное количество пачек, которые нужны, чтобы полностью отремонтировать полы.
Важно – в строительном магазине необходимо покупать сразу нужное количество материала, так как нет гарантии, что материал определенной модели, цвета будет в доступе, когда обнаружится нехватка материала
Виды паркета
Основные категории включают в себя штучный, массивный и наборный паркет. К подвидам относят щитовой, художественный, пронто-паркет и паркетную доску. Каждый декоративный материал имеет свои особенности. Подробно:
Штучный паркет
Из чего делают паркет? Любой тип, класс и вид представляет собой ламели, изготовленные из твердых пород древесины с пазогребневыми замками для сцепки между собой. Толщина планок варьируется от 15 до 22 мм. Ширина и длина – 7,5 и 50 см – соответственно. Паркет этого вида отличается рисунком. Классификация следующая: натур, универсал, классик, антик, гест, селект, радиал, рустик. В зависимости от типа рисунка, распил может быть пестрым, иметь вкрапления сучков и заболони либо не допускать природных дефектов в принципе. Достоинства штучного паркета:
- Разнообразная укладка.
- Взаимозаменяемость в случае порчи ламели.
Фотография штучного паркета
Долговечность и теплоемкость полов, укрытых штучным паркетом – вне сомнений.
Массивный паркет
От штучного его отличают габариты – широкая, от 8 см доска натуральной древесины имеет толщину от 15 мм, метры длины. Долговечность паркета превосходит описанный выше вид по этой же причине. Широкая палитра натуральных рисунков и оттенков придает помещениям достойный и дорогой стиль.Паркетная доска в интерьере – наиболее часто встречающийся вид напольного покрытия.
Мозаика – наборный паркет
Говорящее название паркета объясняет клиенту суть материала – особенностью становится тип крепления планок, так как рисунок не всегда предполагает правильную геометрию. От этого и классификация:
- Крепления на мягкие и твердые рейки.
- Фальцы.
- Косой паз.
Толщина ламелей стандартна – от 8 до 12 мм. Размеры – 40*40 мм, 60*60 мм. Достоинство в декоративной составляющей – с планками создается действительно авторский рисунок.
Паркет мозайкой — наборный
Щитовой паркет
Двухслойное покрытие состоящие из стабилизирующего щита ДВП или натуральной доски, и декоративного верхнего материала. Представлено в виде квадратов 80*80 мм. Особенность в изготовлении основания:
- Рамочное. Метод сборки клеевой или несквозной шип.
- Реечное со шпоном.
- Двухреечное – перпендикулярно склеивание удерживающих элементов.
Представлено в виде квадратов 80х80
Декоративный слой изготавливается из фанеры, шпона, планок паркета. Достоинство в красоте – некоторые варианты изготавливаются под заказ.
Художественный паркет
Нередко, материал носит название – дворцовый. На редкость красивый вариант, претендующий на эпитет «произведение искусства». Соответственна и цена – паркет изготавливается из различных пород дерева, по-разному реагирующих на окружающую среду. Будущие параметры определяются компьютерной техникой.
Уложенный художественный паркет
Пронто
Один из видов штучного паркета, изготавливаемого методом многослойности. Различные породы древесины подгоняются месяцами, затем обрабатываются сложными механизмами. В процесс обязательно входит термообработка и лакирование – методы, повышающие эксплуатационные характеристики паркета.
Паркетная доска
Трехслойный вариант, пользующийся наибольшей популярностью у покупателей – он ниже в стоимости, чем перечисленные выше. Тем не менее на качестве это не отражается. Ламель состоит из натуральной древесины – нижний слой всегда из хвойных пород. Параметры доски – до 21 мм по ширине, 23 мм толщины, 120 – длины. Декоративный слой может имитировать мозаику, состоять из нескольких плашек. Достоинства:
- Простота укладки.
- Устойчивость к влажным и агрессивным проявлениям.
Доска, покрытая лаком, со временем теряет свой лоск, однако, недостаток исправляется шлифовкой и новым покрытием. Устройство пола из паркетной доски – наиболее традиционно.
Несколько ламелей паркетной доски
Технология
Перед тем как класть паркет, лучше знать какие этапы надо будет пройти. Первый этап — подготовка основания. На ровное основание настилают фанеру, а на нее уже начинают укладку покрытия. Про фанеру и ее подготовку подробнее расскажем ниже, а тут перечислим все следующие этапы работы. Итак, правила укладки паркета такие:
Укладывают и закрепляют фанеру.
Фанерный слой шлифуют для устранения перепадов высоты
Основное внимание уделяют стыкам.
Технологический перерыв — 2-3 дня.
Нанесение грунтовки под клей.
Укладывают по выбранной схеме паркет.
Покрытие оставляют до полного высыхания клея (5-7 дней).
Шлифуют.
Шпаклюют щели.
Шлифовка шпаклеванного паркета.
Финишное покрытие. Классика — лак, но может быть и масло, воск
Вообще нужны 2 слоя грунта и 2-3 слоя лака, но смотреть по обстоятельствам.
Теперь вы знаете схему укладки паркета. Но каждый из пунктов надо расшифровать, так как много нюансов и тонкостей практически в каждом из них.
Возможна ли укладка паркета на бетон
Укладывать паркет не на фанеру, а на бетон или на цементную стяжку можно, но только если поверхность ровная. Способ укладки — исключительно на клей, без дополнительной фиксации гвоздями. Клей нужен специальный, который после высыхания имеет высокую степень эластичности. Несмотря на то, что при укладке паркета на бетон идет меньше «вспомогательных» материалов, да и работы меньше — так делают редко. Причина — велик шанс получить скрипучее покрытие.
Можно клеить паркет непосредственно на бетон
Дело в том, что температурное и влажностное расширение бетона и древесины очень отличается. В результате паркет отрывается от бетона. Даже сверхэластичный клей не всегда спасает. Оторванные дощечки при нагрузке трутся друг о друга. Получаем скрипучий паркет. Поэтому и настилают поверх ровного бетона или стяжки фанеру. Она имеет промежуточное тепловое расширение — между бетоном и древесиной и служит компенсатором, который способствует тому, что паркет держится на клее и не скрипит.
Особенности и виды паркетной доски
Паркетная доска отличается от обычной деревянной своей трехслойной структурой:
- верхний слой – древесина ценной породы с ярко выраженной текстурой. Толщина варьируется в пределах 1-6 мм, но чаще всего составляет 3,5-4 мм. Для повышения декоративных свойств материал проходит термообработку, отбеливание и другие процедуры, а для защиты от негативного воздействия – лакирование или пропитку масляно-восковыми составами;
- промежуточный слой – сосновые или еловые рейки, уложенные перпендикулярно лицевому слою. По торцам реек нарезаются шпунтовые или замковые соединения, в зависимости от модификации паркетной доски. Толщина этого слоя равняется 8-9 мм;
- нижний слой – цельный шпон из хвойной древесины, толщиной до 2 мм. Направление волокон перпендикулярно предыдущему слою.
Структура паркетной доски
Структура паркета
Такое расположение слоев обеспечивает материалу высокую прочность на изгиб и сжатие, повышает стойкость к перепадам влажностного и температурного режимов. На паркетной доске почти не образуются сколы, а защитное покрытие годами сохраняет привлекательный вид. Стандартная доска имеет следующие параметры:
- ширина 120-200 мм;
- длина 1100-2500 мм;
- толщина 10-22 мм.
Размеры паркетной доски
Существует несколько разновидностей паркетной доски, обусловленных количеством плашек в верхнем слое и наличием фаски по бокам.
Таблица. Виды паркетных досок
| Вид доски | Характеристики |
|---|---|
Однополосная | Верхний слой представляет собой цельный срез натуральной древесины. После укладки материал визуально неотличим от пола из массива дерева, что придает интерьеру более презентабельный вид. Кроме того, однополосный вариант считается самым декоративным, благодаря целостности природного рисунка |
Двухполосная | Лицевой слой состоит из двойного ряда плашек, что придает покрытию внешнее сходство с паркетом. Длина плашек варьируется в широком диапазоне: они могут быть сплошными либо разделяться на 2-3 сегмента. Между собой плашки слегка отличаются по тону и структуре волокон |
Трехполосная | Плашки расположены тремя параллельными рядами со смещением по длине. Также есть варианты в виде елочки и плетенки – классический паркетный рисунок. Такое покрытие является самым распространенным на сегодняшний день, поскольку отлично подходит для любых типов помещений |
Многополосная | Верхний слой состоит из небольших, идеально подогнанных плашек, отличающихся оттенками и структурой волокон. Рисунок покрытия получается ярким и насыщенным, что оптимально подходит для интерьеров, не перегруженных деталями |
С фаской | Наличие фаски повышает декоративные свойства покрытия, придает ему сходство с натуральным дощатым полом. Кроме того, эти вырезы по краям позволяют минимизировать погрешности, допущенные при монтаже. Ширина фаски равняется 1-3 мм |
Особенности укладки
Как укладывать паркетные планки? Технология представлена 3 методами:
- «плавающая» кладка;
- «клеевой» способ;
- использование лаг.
«Плавающая» укладка
Паркетные плашки соединяются по принципу шип-баз. Крепление к основе саморезами или клеем не предполагается.
Сегменты скрепляются между собой при помощи замкового соединения. Материал выкладывается на подложку.
Наглядное руководство
Пошаговая инструкция укладки своими руками включает такие работы:
- Устройство гидроизоляционного слоя. Используется пленка (толщина – 200 микрон). Полоски надо выкладывать внахлест. Запас – 150-200 мм. Крепление проводится при помощи прозрачной клейкой ленты.
- Выполнение напуска у стены. Ширина – до 150 мм. Подложка устраивается при помощи пробкового материала. Можно заменить его вспененным полиэтиленом. Он выкладывается на гидроизоляционную пленку.
- Расчет количества рядов паркетной доски.
- Обеспечение плотного контакта материала со стенкой. Специальным инструментом срезается шип, оставляется зазор (1-1,5 см), вбивается колышек.
- Укладка рядов. Доска добивается при помощи молотка, через выполненный из дерева брусок.
- Укладка плинтуса. Крепление должно осуществляться с помощью кляймеров. Отступ первых – 150-200 мм от угла, оставшихся – с шагом 400-500 мм.
Главная трудность – монтаж конструкции там, где находятся трубы стояка отопления. Предварительно подрезанные паркетные сегменты укладываются за трубы. Плашки фиксируются клеем. В эстетических целях в зонах труб устанавливаются заглушки, оттенок которых совпадает с цветом панели.
Укладка на клей
Метод подходит обладателям бетонных полов.
Как стелить покрытие? Важно правильно выбрать клей. Он должен подходить конкретному типу покрытия
Технология современной укладки паркетной доски:
- Загрунтовать базу, пропитать гидроизоляцией (глубокое проникновение), хорошо просушить.
- Обеспечить компенсационный зазор. Установить на расстоянии 40-50 см друг от друга деревянные вставки.
- Подогнать длину последней паркетной доски в ряду.
- «Вооружиться» зубчатым шпателем, распределить по полу клей.
- Уложить паркетный материал, стыкуя его между собой замковыми соединениями.
- Обеспечить дополнительную фиксацию саморезами. Просверлить отверстия (шаг – 30-35 см).
- Во втором ряду установить паркетную доску (сдвиг – на половину или треть относительно уже установленного ряда). Состыковать по длине, соединить с элементами первого ряда, зафиксировать саморезами.
- Просушить покрытие 48-72 часа, избегая нагрузки.
- Обработать швы бесцветным акриловым герметиком.
- После просыхания герметика убрать вставки, установить плинтус и межкомнатные пороги.
Компенсационный зазор
Укладка на лаги
Укладка паркетной доски предназначается для создания полов на неровной основе. Лаги устанавливаются выровненными по одной ровной плоскости. Для их изготовления применяются сухие сосновые бруски. Толщина лаг может изменяться в пределах 5-10 см.
Как применяются лаги
Пошаговое руководство по укладке:
- Определить направление расположения лаг. Они укладываются не диагонально, а перпендикулярно паркетным доскам, которые располагают в направлении светового потока.
- Проложить гидроизоляцию, завести на стенки (200 мм). Полосы склеить скотчем.
- Уложить основные, крайние, лаги, выровнять их во всех направлениях. Натянуть шнур, ориентируясь по нему поместить оставшиеся лаги. Оптимальное расстояние между ними выдерживается в 35-40 см, максимально – полметра. Стелить их нужно, используя для выравнивания подкладки, изготовленные из дерева или пластмассы. Если одна из лаг выступает над общим уровнем, ее нужно обработать по уровню остальных, снимая рубанком нужный слой древесины.
- Поместить паркетную доску гребнем к стенке на расстоянии 10 мм от нее. Прикрепить к лаге гвоздями. Забиваются гвозди в нижнее основание, под углом 45 градусов. «Вооружиться» добойником и «утопить» шляпки. Допустимый зазор между досками – 0,5 мм.
- Обрезать последнюю доску по ширине. После установки она не должна доходить до стенки порядка 10-15 мм.
- Установить на положенный пол плинтус и закрепить его.
Две схемы диагональной укладки
Существует два способа укладки ламината по диагонали: от центральной оси комнаты последовательно в обе стороны к углам или от дальнего угла помещения через центр комнаты к противоположному углу.
Для работы потребуются:
Выбор угла укладки
Для диагональной укладки принято исходить из угла в 45° – такой угол позволит при монтаже использовать почти все отпиленные куски ламината. Отходов будет много меньше. Однако бывают случаи, когда конфигурация комнаты будет определять другой угол. Следует учитывать, что угол меньше 30° будет смотреться плохо. Допустимые размеры углов составляют от 30 до 45°.
Совет.
Укладку ламината по диагонали надо производить с помощником, одному справиться будет очень сложно.
От центра
При любом способе укладки работа начинается с установки по периметру комнаты пластиковых клиньев, которые будут напоминать о необходимом расстоянии между напольным покрытием и стенами.
Сначала по центральной диагональной оси комнаты собирается первый ряд из целых панелей. Длина двух последних кусков ламината, которые будут примыкать в этом ряду к противоположным стенам, отмеряется от торца последней целой панели до пластикового клина. Остающиеся отрезки сохраняйте – они подойдут на другую сторону ряда, и не нужно будет пилить целую панель.
Когда центральный ряд уложен, от него монтаж продолжается сначала в сторону одного угла, затем другого. С помощником работу можно вести одновременно в двух направлениях.
Для укладки ламината во внешних углах, нужно будет отмечать на панели три или более точек. Удобнее сделать шаблон и по нему уже отпиливать панель под размер. Для шаблона прекрасно подойдет кусок картонной упаковки ламината. Или можно укладывать покрытие по касательной к этому внешнему углу.
Важно!
Панели ламината с замковым соединением Click вставляются в уложенные панели под углом 45°, опускаются и защелкиваются. До начала работ внимательно проверьте возможность укладки купленной модели по схеме «от центра»
Если выбранную вами модель можно укладывать только в одном направлении, работу придется начинать от угла.
После завершения монтажа убираются пластиковые клинья и к стене крепится плинтус. Помните, что ламинат представляет собой «плавающий пол» и его нельзя жестко фиксировать. Еще один совет. Раскладывайте остающиеся после раскроя куски и старайтесь использовать их в работе. Тогда вам даже 10% запас покажется излишним.
От угла
Укладку от угла рекомендуется начинать с одной целой панели. Обе торцевые ее стороны подрезаются на выбранный угол. Первая целая панель (мы считаем ее целой, у нее только подрезаны торцы) будет задавать направление всему полу.
Для укладки ламината вокруг труб панель разрезается под углом в месте прохождения труб, в ней делаются с помощью дрели вырезы под размер труб. Еще проще сделать вырезы на стыке двух панелей.
Укладка очередного ряда начинается поочередно с целой или с половины панели, если напольное покрытие укладывается в шахматном порядке. При укладке со смещением в треть доски, ряд начинается с целой доски, следующий – с доски в 2/3 длины, затем идет ряд с панели в 1/3 длины. Затем опять ряд начинают с целой панели. Оба способа не только сделают покрытие аккуратным и красивым, но и увеличивают его прочность.
Важно!
Целые панели одного ряда скрепляются в торцах. Длина двух последних кусков ламината, которые будут примыкать в этом ряду к противоположным стенам, отмеряется от торца последней целой панели до пластикового клина
Остающиеся отрезки сохраняйте – они подойдут на другую сторону ряда, и не нужно будет пилить целую панель.
Следует быть очень внимательным и следить за направлением шипа и паза в ряду и в той панели, которую вы собираетесь раскроить. Как говорил известнейший персонаж любимой всеми кинокомедии: «Торопиться не надо!». Правда, там речь шла о возвращении обществу полноценного члена, а здесь – о «судьбе» одной панели.
Когда отрезаны крайние куски для очередного ряда, весь уже собранный ряд извлекают из соединения с соседним, полностью собирают и только тогда окончательно фиксируют в замке. Именно для укладки длинного ряда потребуется помощь помощника.
Для распила панелей, предназначенных к укладке во внутренние углы комнаты, нужно будет отмечать три точки треугольника. Удобнее сделать шаблон и по нему уже отпиливать панель. Для шаблона прекрасно подойдет кусок картонной упаковки ламината.
Обработка пола после монтажа
Мало уложить паркетные доски на основание. Это только часть процесса укладки рассматриваемого пола. Потом плашки еще требуется отшлифовать и залакировать. Разбирая технологию как правильно укладывать ламинат, об этом моменте можно не задумываться, так как ламинированные финиши уже имеют защитный слой из лака. Но в случае с монтажом штучного паркета без циклевки дерева с последующей его лакировкой не обойтись.
Шлифовка паркета
Если паркетины клались на клей, то шлифовать их разрешается только через 1–2 недели. Клеящий состав сначала должен полностью затвердеть, надежно зафиксировав плашки. Производятся первоначальная циклевка и последующая более тонкая шлифовка с помощью специальной техники.
При этом шлифовальная бумага сначала применяется с большим размером зерна, а потом все с меньшим и меньшим.
Если на паркетных досках имеются трещины или углубления, то они перед окончательной шлифовкой заделываются грунтовкой из древесной пыли. Это делается, чтобы финишная лакировка вышла ровной без видимых изъянов.
Шлифовка паркета
Нанесение лаком
Лак для паркета подбирается в зависимости от породы древесины и нагрузок на пол в будущем. Он бывает на водной, алкидной, полиуретановой и других основах. Выбор ЛКМ для паркетного дерева большой.
Для помещений с высокой проходимостью правильней всего будет взять лакокрасочный материал из полиуретана, а для кухонь с повышенной влажность больше подойдет вариант на базе алкидов. Но если во главу угла ставится экологичность, то водные составы вне конкуренции.
Наносить лак следует в несколько слоев валиком. И в ряде случаев предварительно отшлифованный паркет надо будет прогрунтовать, чтобы уменьшить расход финишного ЛКМ.
Лакирование паркета
Специфика диагонального расположения ламината и паркета
Впечатление о размере помещения во многом складывается при первом взгляде – когда глаз “цепляет” основные линии. Когда на полу линии располагаются вдоль, то комната кажется длинной, если поперек – широкой. Но если линии ведут от угла к углу, взгляд скользит в угол – туда, куда направлены линии. И углы помещения как бы раздвигаются, удаляясь друг от друга. Комната не становится от этого шире, но создается иллюзия увеличения пространства. Чем выраженнее полоски, тем нагляднее эффект. Особенно сильно он проявляется при использовании светлого паркета с заметным рисунком
. Усилить его можно при чередовании планок разной степени насыщенности.
Особенно хороша укладка паркета или ламината по диагонали для узких комнат, а также помещений с нестандартной планировкой
В этом случае классический способ монтажа, при котором планки располагаются параллельно стенам, акцентируют внимание на малой ширине, делая комнату слишком узкой и вытянутой. Диагональная укладка отвлекает внимание от близко расположенных друг к другу стен
Еще одна интересная возможность, открывающаяся с диагональной укладкой, – это расстановка акцентов, когда упор при создании композиции делается на один из углов. Для того чтобы в глаза бросалась не специфическая форма помещения, а именно обстановка, достаточно разместить в нем большое зеркало, камин, подставку с цветами.
Акценты в углу комнаты
Акценты в углу комнаты
Стыковка с плиткой
Используя два типа материалов, можно столкнуться с рядом трудностей. Доски с диагональным направлением могут сочетаться с плиткой, но швы последней должны совпадать со стыками досок. Иначе картинка может оказаться смазанной – вместо четких линий на выходе получатся конфликтующие друг с другом материалы.
Стыковка с плиткой по диагонали
Стыковка с плиткой по диагонали
Угол укладки по диагонали
Плашки укладываются под углом в 45 градусов по отношении к стенам, либо максимально близко к этому показателю. Если угол укладки значительно отличается от 45 градусов, полы будут смотреться неестественно и некрасиво, создается ощущение хаоса, тот самый “ад перфекциониста”.
Технологии монтажа
Аккуратно уложенные и подогнанные паркетные планки, покрытые слоем лака или масла – это лишь вершина айсберга. Идеальное покрытие – результат многодневного тяжелого труда и тщательной проработки каждого слоя паркетного «пирога».
Начнем, с того, что все упирается в основание. Оно должно быть:
- Идеально ровным, без сколов, ямок, бугорков. Допустимые перепады – не более 1 мм на каждый метр площади.
- Сухим – замеры контактным или бесконтактным влагомером должны показать не более 6 % для бетонного основания и не более 9 % для фанерного или деревянного.
- Твердым – то есть не прогибаться под давлением. Часто мастера-самоучки предлагают под паркет настелить подложку или утеплитель, как под паркетную доску или ламинат. Это грубейшая ошибка. Она будет стоить вам испорченного в первый же год эксплуатации покрытия: появятся скрипы, зазоры, смещения планок и порча замков.
- Без масляных и других пятен неизвестного происхождения.
Имейте в виду, стяжка и настил листового материала поверх лаг – это способ выравнивания, а не технология укладки паркета на фанеру или бетон. В этом вопросе часто путаются обыватели и неопытные мастера.
В категорию «технологии монтажа паркета» относятся следующие способы сборки штучного напольного покрытия:
Клеевой
На основание из влагостойкой фанеры или ОСП-3 зубчатым шпателем наносится специальный клей, плашки укладываются в заранее продуманный рисунок и прижимаются.
После окончания работ пол оставляется на 2-5 дней без нагрузок для схватывания скрепляющего состава. Способ длительный, но надежный. Несколько десятилетий назад для этих же целей применялась битумная мастика, которая ныне признана опасной для здоровья.
На метизы
Планки прикручиваются с помощью саморезов или прибиваются гвоздями без шляпок (шпильками) к бетонному или фанерному основанию.
Бесклеевой
Этот метод считается быстрым и включает 2 подвида.
Монтаж на специальные металлические скобы (стальные Junckers, Nexus с силиконовыми компенсационными вставками). Эта технология укладки паркета несложна и позволяет достаточно быстро по сравнению с традиционным способом монтажа закончить все работы.
К обратной стороне всех планок (за исключением плашек для последнего ряда) через каждые 20-40 см вбиваются крепежные элементы таким образом, чтобы половина длины скобы оставалась свободной. Планки укладываются в ряд, торцы склеиваются клеем ПВА.
После этого второй ряд укладывается таким образом, чтобы торчащий край скобы вошел в соседнюю планку, образовав жесткое соединение с предыдущим. Последний ряд приклеивается к предпоследнему. В результате получается «плавающий» пол, то есть независимый от основания.
Фанера и клеевой состав для паркетного пола под финишное покрытие не нужны – только гидроизолирующая пленка. Фактически повторяется замковая техника укладки паркетной доски, с той разницей, что у последней замок встроен в саму ХДФ-плиту (на длинных торцах), а для небольших паркетных планок требуется отдельный крепеж из стали.
Натяжной метод хорош тем, что пол гораздо меньше страдает от перепадов температуры и влажности.
Суть в том, что в каждой планке на одинаковом расстоянии просверливаются отверстия небольшого диаметра (менее 1 см). На ровной поверхности планки собираются в единое полотно со смещением на 1/4 или ½ длины, вырезы в теле паркетин при этом должны совпадать. Выступающие части подрезаются.
Через собранное полотно от стенки до стенки протягивается пластиковый крепежный шнур. Он достаточно эластичный, поэтому легко компенсирует сезонное изменение геометрии напольного покрытия.
Далее с одной стороны на край струны надевается специальная фиксирующая заглушка (металлическая) со шляпкой и утапливается в монтажное отверстие. Зажимным механизмом другой конец шнура натягивается и фиксируется такой же заглушкой.
Под покрытие не требуется фанера, достаточно бетонного ровного основания, застеленного гидроизоляционной пленкой.
Бесклеевой метод монтажа вполне может применяться как технология укладки паркетной или массивной доски на бетон. Более подробно способы укладки показаны на видеороликах ниже.
Подготовительные работы
Укладка ламината диагональным способом требует очень точного расчета, грамотного раскроя. Лучше всего кроить ламинат не более, чем на три ряда панелей. При подготовке большего количества каждый блок обязательно нумеруйте, чтобы не забыть, куда конкретно укладывать его. Поскольку совершенно прямые углы встречаются не везде, правильнее оценивать угол для обрезки прилегающих к стенам панелей, примеряя их. Ламинат, укладываемый над выступами, углублениями, местами вывода труб, отрезается по картонным шаблонам.
Независимо от того, укладываете ли вы ламинат по диагонали или прямым способом, нужно подготовить поверхность. Пол обрабатывают выравнивающими смесями до идеального состояния, убирают весь мусор, посторонние предметы. Непосредственно перед самой укладкой черновой пол желательно подмести, укрепить грунтовкой. На нее кладут целлофановую пленку, а затем подложку или листы из пробки. Все, после этого только и можно приступать к основной части работы.
Клеевой метод
Клеевой способ отличается тем, что перед укладкой каждого паркетного ряда на основание наносится слой специального клея, по ширине несколько превышающий укладываемую паркетную планку. Также проклеиваются и стыки между элементами. Ходить по такому покрытию можно только после полного затвердевания фиксирующего состава.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как на деревянный пол положить плитку в ванной
Более подробно представить процесс монтажа такого покрытия своими руками поможет видео.
На завершающем этапе удаляются ограничительные клинья, подрезается выступающая гидроизоляция и крепятся плинтуса.
Уложить паркетное покрытие самостоятельно вполне возможно. Масштаб экономии можно оценить, если узнать, сколько стоит укладка квадратного метра паркетного покрытия в местных строительных фирмах.
