Установка доборов на двери

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички. Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Способы монтажа

Доборный расширитель, который напоминает собой литеру «П», может крепиться:

• К стене;
• Непосредственно к проему;
• На монтажный брус.

Важный совет: если дверная коробка заводского производства не перекрывает всю необходимую ширину проема, тогда оставшуюся часть можно заделать при помощи пластика, оклеить обоями или оштукатурить. Но намного проще все же изготовить или купить дверные доборы, которые будут выглядеть значительно лучше и не потребуют ремонта в дальнейшем. Если брус дверной коробки без четверти, тогда можно брать доборные доски любой толщины. Если монтажная выемка есть, тогда потребуется приобрести доборы толщиной 1 см.

Схема монтажа.

Для фиксации планок можно использовать просто жидкие гвозди, ведь никаким сильным механическим нагрузкам доборы подвержены не будут. Установка доборов на межкомнатные или входные двери теоретически одинаковая. Крепление может осуществляться также при помощи оцинкованных саморезов. При креплении планок с лицевой стороны необходимо замазать шляпку крепежа специальной мастикой и закрыть заглушками, которые должны быть подобраны в тон.

Доборы с пазами и без пазов

Для загородного или частного дома можно приобрести дверь:

• С коробкой с пазовой четвертью;
• С коробочным брусом без четверти.

Первый вариант считается наиболее простым, так как для него можно взять как деревянные, так и ДСП планки толщиной 1 см. Ширина планок измеряется с основным коробом, установленным в дверной проем. Можно и не учитывать его при измерении ширины, но все равно следует учесть, что добор будет только дополнением. Определяем расстояние до торца четверти от начала проема.
Ширина доборной планки будет равняться ширине, которой не хватает до полного перекрытия проема, а также размера выемки. Это может быть 1 см или другие размеры.

Для отделки можно применить бруски длинной 30-40 см, которые необходимо приклеить по периметру добора, а оставшееся пространство залить монтажной пеной. Или же можно осуществить крепление бруса к стене при помощи саморезов (5-6 штук будет достаточно). Ними можно выполнить регулировку расположения каркаса, после чего останется лишь установить добор в паз и залить монтажной пеной зазор.

Измерение размера добора.

Измерения проводятся в нескольких точках (лучше всего в четырех). Иногда показания отличаются, и если выявлены какие-либо отклонения, то за базовый размер должен быть взят максимальный. Когда все уже будет собрано, то доборная линия должна располагаться заподлицо с линией самого проема, а если есть лишние миллиметры, тогда их следует убрать при помощи рубанка. В дальнейшем все это будет закрыто обналичкой.

При помощи маленьких оцинкованных гвоздей необходимо прикрепить доборное расширение конструкции к основе с обратной стороны. Шаг лучше брать от 20 до 35 см. Также можно просто установить в выемку, но перед этим необходимо места состыковать при помощи клея.

Если выемки нет

Если производитель сделал коробочный брус без выемки, тогда вы можете самостоятельно выбрать четверть при помощи фрезерной машинки с фрезой прямого типа и встроенной линейкой. Или же можно осуществить крепление доборов к коробочному брусу с помощью высверливания отверстий насквозь. Это осуществляется саморезами. Сквозные отверстия, предназначенные для крепления планок, имеют разный диаметр по всей длине. Первым делом пользуются сверлом диаметра шляпки самореза, а потом диаметром, который равен стволу этого крепежного элемента. Просмотрев видео того, как должна осуществляться установка дверей с добором, вам сразу станет все более понятным.

Можно осуществить монтаж доборных элементов на бруски, которые предварительно следует прикрепить к стене при помощи саморезов. Первый элемент должен быть расположен на расстоянии 29 см от пола, а остальные можно располагать уже на 60 см.

Также можно установить добор вместе с коробкой внутрь фанерной или гипсокартонной основы. Соединение коробочного бруса без четверти также пожжет быть осуществлено монтажом рейки, которая пройдет вдоль совмещаемой линии с наружной стороны конструкции.

Крепление планки или рейки не должно быть сплошным, необходимо осуществлять крепление отдельными отрезками.

Важно: брус и доборные планки также следует прибить к рейке, а ее центральная ось должна точно совпадать с соединительной линией. Любой из вышеуказанных вариантов является простым в исполнении, поэтому хозяин сам решает, какой именно способ выбрать ему

Процесс монтирования

В случае самостоятельной установки воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Отбиваем базовую плоскость

Специалисты проводят расчет по теореме Пифагора. Но, если вы не знаток геометрии, то лучше приобрести или одолжить у строителей лазерный проектор, который без труда поможет вам правильно рассчитать соотношения.

Задуваем монтажной пеной

После того, как вам удалось поставить заборы, необходимо оставшиеся щели или большие промежутки запенить. Для этого купите балончик герметика под давлением. Работать придется аккуратно, без сильного нажима. Так как при неравномерном распределении разбухающая масса может выдавить или вспучить рейки. Перед применением убедитесь, что все клинья и распирающие планки остались на месте. Если их вы по-неопытности убрали, то поставьте обратно. Желательно проводить операцию в два-три этапа, чтобы пена не сильно выходила за пределы косяков. Затем срежьте излишки тонким лезвием ножа или специальным инструментом, предусмотренным для этой цели.

Рейки вместе с коробкой

При помощи скотча присоединяем с внешней стороны коробки пластины из фанеры или гипсокартона по всему периметру так, чтобы они выступали на ширину доборных элементов. Наносим на них жидкие гвозди, вставляем на место и ждем полного высыхания. После этого снимаем дополнительные держатели и устанавливаем конструкцию в проем. Далее при помощи клиньев и монтажной пены завершаем работу вышеописанным способом.

Установка пластиковых дверей своими руками

В пошаговой инструкции отразим последовательность сборки пластиковой двери.

1. Устанавливается дверная коробка. Как уже отмечалось, коробка является неразборной конструкцией прямоугольной формы. Задача состоит в правильном расположении рамы внутри дверного проёма. Прежде всего необходимо определиться, как именно монтировать её относительно глубины проёма. Дверь может располагаться как на середине торца стены, так и заподлицо с одной из плоскостей. В первом случае возникает необходимость в обустройстве откосов с обеих сторон. Во втором — с одной стороны будут наличники, а с другой — откосы. Исходя из этого, определяется местонахождение порога. Раму устанавливают нижней частью на линию порога и поднимают в вертикальное положение. В некоторых случаях необходимо поднять порог до уровня чистого пола. Для этого используют дополнительные упоры в виде деревянных брусков или кусков кирпича. После этого конструкцию необходимо предварительно зафиксировать. Лучше всего опереть её на дюбели, вкрученные возле верхней перекладины. Такие же упоры помогут зафиксировать нижнюю часть. Четыре опорных дюбеля определят плоскость дверного блока.

Если ширина коробки совпадает с толщиной дверного проёма, места стыка закрываются наличниками с обеих сторон

Точность показаний гидравлического уровня можно проверить по заведомо горизонтальным плоскостям, например, по подоконнику, балконным перилам и т. д

Боковые стойки вначале предварительно фиксируются клиньями, а затем окончательно крепятся анкерными гвоздями

Регулировка положения полотна осуществляется при помощи специальных механизмов, встроенных в конструкцию двери

Для того чтобы зазоры были заполнены ровным и плотным слоем пены, лучше использовать баллоны с креплением на профессиональный пистолет

Раствор для замуровывания входных дверей приготавливают с помощью добавления воды в сухую смесь согласно рецептуре на упаковке

В некоторых конструкциях вместо пены используют минеральную вату, а откосную панель крепят с помощью планки с замком-защёлкой

Защитную плёнку рекомендуется снимать с поверхности пластиковых дверей после окончательного завершения монтажа. Это сохранит изделие от повреждений и царапин, которые иногда возникают в процессе сборки.

В разных ситуациях используют различный крепёжный материал. Так, в дверном проёме деревянного дома применяют исключительно саморезы с большим шагом резьбы. К стене из мягкого материала — пенобетона или газобетона — дверной блок необходимо крепить специальными дюбелями, рассчитанными на пористую поверхность. В кирпичных и бетонных постройках используют стандартный анкерный гвоздь.

Видео: установка пластиковой двери

Категорически запрещено производить монтаж пластиковых окон и дверей при помощи обычных дюбель-гвоздей. В экстремальных условиях, например, при пожаре, пластиковый расширитель может оплавиться, крепёжный узел потеряет прочность, а дверь, потеряв опору, вывалится из дверного проёма.

По завершении сборки двери оборудуются вспомогательной фурнитурой — дверными глазками и доводчиками. Так как лишний раз сверлить полотно нежелательно, лучше использовать накладной глазок электронного типа. Его крепят на уровне глаз — на высоте 150–160 см от пола. Но если установка в таком положении неприемлема, можно сместить окуляр (а по сути, миниатюрную веб-камеру) на верхнюю планку, сделав поправку на удобный угол обзора.

Электронный глазок представляет собой миниатюрную камеру, изображение с которой передаётся на автономный монитор или дисплей мобильного телефона

Доводчики крепятся в обычном порядке. Корпус с силовым агрегатом располагается на стене, а конец подвижной штанги закрепляется в верхней части полотна. Модель доводчика подбирается исходя из массы створки и величины распашного угла. Чем больше тяговое усилие, тем более высокие требования предъявляются к прочности крепления.

Установка регулируемого доводчика значительно экономит ресурс двери, компенсируя резкие хлопки створки при её закрытии

Необходимые инструменты и материалы

Из принадлежностей понадобятся 3-4 табуретки одинаковой высоты и не шатающиеся, 4-5 деревянных планок примерно 30х30 или 40х40 мм, с десяток клиньев из той же рейки и несколько полос (можно отходов) обычной упаковочной фанеры или гипсокартона.

Монтаж доборов – операция, требующая минимальное количество навыков. Но чтобы получить качественный результат, следует использовать вспомогательный инструмент, в том числе:

Ручную или циркулярную пилу. Оптимальным вариантом будет болгарка со специальным кругом по дереву или лобзик. Желательно использовать пилы с небольшими зубами, чтобы получить ровный стык без заусениц.

Фрезерную машинку. С ее помощью формируют пазы для стыковки коробки и доборной доски

Обратите внимание, что монтаж можно проводить и без этой операции. Но получить точные и незаметные торцы без нее невозможно.

Струбцины

Эти механизмы применяются для фиксации болгарки к стулу. Это позволит получить мини-циркулярную пилу, которая облегчит обрезку добора в нужном месте.

Карандаш и длинная линейка.

Основные моменты

Панели позволяют скрыть пространство косяков, когда стена и дверной короб не совпадают. Для внешней отделки двери обычно используют наличники, с внутренней стороны их установить невозможно. Именно для таких мест и используются декоративные элементы, которые сегодня можно подобрать в один тон с дверной коробкой.

Доборные планки вполне можно изготовить своими руками из ровной доски. Для слишком толстых и влажных стен рекомендуется использовать водостойкую фанеру БС, которая обычно оклеивается специальной самоклеящейся декоративной пленкой. На этом материале не появляются трещины и расслаивания при обработке кромок. При этом он довольно стоек к воздействию влаги. Тем не менее, обычно проще монтировать доборы из МДФ, которые сегодня легко можно найти в продаже. В них в качестве замка используется продольный выступ в ребре (шпунт).

Если требуется установить доборные доски на внутренней стороне дверного короба, то для этой цели следует использовать предназначенные для этого углубления. В некоторых случаях планки нужно монтировать не на новую, а на уже установленную дверь. В таком случае рекомендуется использовать приставные или прокладные доборы на межкомнатные двери

Важно, чтобы сборка самой двери была очень качественной. В любом случае при установке в комнате влажность и температура должна быть в норме

Во влажных помещениях эти работы лучше не проводить.

Существуют некоторые нестандартные ситуации. Например, дверной косяк может иметь перекосы и при этом отклонение верхней планки от горизонтали составляет больше 5 % от её длины. В таком случае рекомендуется полностью переделать конструкцию, а не устанавливать двери с доборами. Имеющийся перекос дверной коробки говорит о наличии конструктивных дефектов. Их в любом случае необходимо исправить. Иначе такие декоративные панели могут через какое-то время покоробиться и на них появятся нежелательные щели.

Материалом для доборов, как уже упоминалось выше, обычно служит МДФ, благодаря чему эти элементы обладают многими полезными эксплуатационными свойствами:

1. Так, они отличаются стойкостью к воздействию влаги, механической нагрузке, а также служат тепло- и звукоизоляцией.
2. Также стоит отметить, что они легко устанавливаются и внешне привлекательны.
3. К тому же отпадает необходимость отделки косяков шпаклевкой.

Декоративные панели могут быть как горизонтальные, так и вертикальные. Кроме того, они отличаются по методу установки. Лучше всего наличники для дверей монтировать до того момента, как будет устанавливаться короб. Рекомендуется заранее сделать замеры стен, чтобы можно было подобрать подходящие по размерам элементы

При этом важно учитывать, что стенки имеют разную толщину. Помните об этом еще до установки доборов на межкомнатные двери

Размеры здесь играют важную роль. Именно поэтому этап снятия замеров нельзя недооценивать. Если все сделать правильно, то все грани соприкосновения получатся ровными.

Примеры интерьера

Владельцы современных квартир и частных домов отдают свое предпочтение пластиковым и деревянным строительным материалам. На практике отлично смотрятся интерьеры, где отделка межкомнатных дверей выполнена из ПВХ и деревянных наличников.

Вот подробная инструкция по установке деревянной обналички:

1. Подготовка. Дверной проем очистить ножиком от выступающей монтажной пены. Затем проверить положение стены и дверной коробки ровной рейкой. Если наблюдаются неровности, то устранить их методами, описанными выше.
2. Метки. Планки установить так, чтобы закругленные углы дверной коробки были на виду, а прямые – совпадать с углами декоративного обрамления. Приложить планки, и карандашом отметить точки на расстоянии 3 мм над коробкой. Если расположение налички устраивает, то произвести их монтаж.
3. К меткам приложить вертикальные планки, точки нужно ставить на положенной высоте для их последующего крепления.
4. Обрезать вертикальные элементы под углом 45 градусов.
5. Зафиксировать саморезами или гвоздями вертикальные наличники, затем горизонтальные.

Если аккуратно монтировать обналичку из дерева, то интерьер заметно преобразится, станет более солидным и богатым. Межкомнатные двери приобретут завершенный внешний вид, будут выглядеть намного интереснее.

Следующая инструкция позволит правильно установить ПВХ наличники:

1. Замерить, нанести разметки на монтажный профиль обналички. Он представляет собой пластиковое изделие, оснащенное защелками для крепежа лицевого профиля.
2. Обрезать планки под углом 45 градусов. Монтажный профиль можно обрезать на 10 мм короче лицевого. Так легче снять размеры.
3. Прикрепить монтажный профиль к стене саморезами.
4. Замерить лицевой от пола до угла дверной коробки. Не забывать про учет толщины соединительных элементов. Обычно она имеет значение 3 мм.
5. Вертикальные обрамления обрезать под наклоном, зафиксировать в монтажном профиле с помощью защелок.
6. Установить в обрезанные углы соединительные элементы. Обрезать лицевой профиль под углом 45 градусов. Затем монтировать в предназначенное для него место.

Благодаря привлекательности фурнитуры, стыки выглядят красиво. Нет необходимости использовать силиконовый герметик для маскировки зазоров.

Двери с деревянной обналичкой:

Двери с пластиковой обналичкой:

Установить обналичку на межкомнатные двери можно своими руками, не привлекая опытных мастеров

Важно подготовить необходимый инструментарий, воспользоваться советами и рекомендациями экспертов, следовать инструкции. Если запастись терпением и аккуратностью, можно внести частицу красоты межкомнатную дверь и интерьер комнаты

Идеи отделки в интерьере

Доборы могут дополнять двери, а также быть украшением интерьера, например, как в этих примерах.

Большая двустворчатая дверь из массива со стеклянными вставками отлично смотрится благодаря деревянным доборам и панелям. Все выполнено в одном стиле и выглядит очень солидно.

А здесь все обычное, стандартное – и доборы, и двери. Однако они играют роль единого «ансамбля» в интерьере, а помогают им в этом стены, потолок и пол.

Еще один вариант двери из темного массива дерева, но на это раз доборы играют роль оформления тамбура. Получился дверной проем достаточно строгий, но весьма красивый, тем более что рядом удачно помещена небольшая скульптура.

Из видео ниже вы сможете узнать, как установить доборы на двери самостоятельно.

Инструкция по сборке коробки

Производители межкомнатных дверей предлагают два варианта своей продукции: в сборе и в виде набора элементов. Многие предпочитают покупать уже готовый дверной блок. Однако самостоятельная сборка дверной коробки не такая уж и сложная задача.

Собрать коробку можно по 3-м технологиям:

1. в шип — производитель заранее вырезал шипы и паз. Самостоятельно подготовить стойки и поперечину для сборки в шип могут только столяры с опытом работы;
2. под углом 90o — наиболее простой вариант;
3. под углом 45o — более сложный способ. Но сложности компенсируются красивым видом сочленения стойки с перекладиной.

Сборка в шип

Сборка коробки на шип встречается редко — производители дверей не хотят делать лишних технологический операций, удорожающих продукцию. Но, все же, в продаже можно встретить. Собирается такая коробка просто: на полу поперечина вставляется шипом в паз в стойки, после чего вся конструкция в каждом углу крепится длинным саморезом для дерева, стягивая и укрепляя коробку. Отверстие под метиз лучше высверлить, но меньшего диаметра.

Под углом 90o

Сборка коробки под прямым углом наиболее простой и быстрый способ монтажа несущей части дверного блока. Операций всего три:

стойки и поперечина отрезаются под углом 90o в нужный размер;

коробка собирается на полу в одно целое. Стойки и поперечина скрепляются между собой саморезами — по 2 (в широких по 3) в каждом торце (см. фото).

Под углом в 45o

Соединение стоек с поперечиной под углом в 45o, при условии правильной зарезки торцов смотрится очень красиво. Технология работ несложная:

• элементы коробки раскладываются на полу;
• стойки и поперечина замеряются — здесь не делается поправка на толщину элементов, как при сборке под прямым углом;

• торцы вверху коробки зарезаются под углом в 45o. Для работы обязательно использовать стусло или дисковую пилу с поворотным механизмом;
• конструкция собирается в одно целое;
• торцы крепятся саморезами — по два на каждый.

Классификация доборных планок

• Дерево.
• Металл.
• ДВП.
• ПВХ.
• МДФ.

По специфике монтажа

• Без защитной кромки. Такие доборы на входные двери являются самыми дешевыми. Но их рекомендуется устанавливать после дополнительной обработки кромок. Иначе постепенное поглощение влаги инициирует деформацию и разрушение материала, если речь идет о продукции на основе древесины.
• С защитной кромкой. Более надежная модификация панелей. Сложность – в выборе по размерам. Допущенная неточность приведет к необходимости подгонки добора по месту. А это значит, что его придется обрезать.

Телескопические панели. Они имеют стыковочные шипы, пазы и регулируются по ширине; качество облицовки, ее долговечность обеспечены.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном

Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90o дверь подсовывается фомка.

Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.

Установка в паз

В этом случае подразумевается, что дверная коробка изначально имеет специальные монтажные пазы для установки планки. Данная технология наиболее простая из всех существующих. Итак, весь процесс монтажных работ сводиться к следующим действиям:

Для начала вам необходимо рулеткой измерить расстояние от установленной дверной коробки до края откоса. При всем этом, по длине откоса необходимо сделать измерения в нескольких точках. Это вам поможет определить, насколько сильны отклонения. Для измерений очень удобно использовать угольник.
Помимо ширины откоса, вам следует учесть и глубину паза, в который будет выполняться установка планки. Сложив эти две суммы, вы сможете определить ширину необходимого элемента.
После этого измерения переносите на планку и при помощи лобзика делаете срез вдоль заготовки.
Далее планка вставляется в паз на дверной коробке.
Подобную операцию проводите с каждой стороны откоса.
В паз доборы необходимо посадить на жидкие гвозди или силиконовый герметик. Лучше использовать бесцветный силиконовый герметик.
Уложив вертикальный добор, в проеме у вас образуется буква «П». При этом верхний укладывается сверху вертикальных планок. По отношению к дверной коробке должен быть соблюден угол 90 градусов.
Для временной фиксации, можно использовать липкую ленту. Ей прихватываете планку к коробке.
Все пустоты между откосом и дверным добором следует заполнить монтажной пеной

Важно! Но вот здесь важный нюанс. Используйте монтажную пену на специальном пистолете

Эта пена сильно не выпирает. Плюс ко всему, ее расход значительно меньший. Если использовать обычную пену с пластиковой трубочкой, то есть большая вероятность того, что отделку вырвет из монтажного паза.
Когда пена полностью высохла, все остатки аккуратно срезаются ножом.