Сооружение каркаса конструкции
Чтобы соорудить каркас, нужно нарезать трубы для перемычек и основной конструкции согласно чертежу. Резать трубы нужно внимательно и точно в размер. Необходимо учитывать углы наклона ворот. Перед соединением всех частей каркаса требуется тщательно подготовить место их сварки: почистить щёткой от накала, обработать веществом для предупреждения коррозии и обезжирить. Этапы сварки рамы:
- Чтобы упростить работу, можно соорудить стенд для сварки конструкции: забить колья и по ним выставить перемычки и раму.
- Потом нужно прихватить немного сваркой конструкцию и убедиться, всё ли сделано согласно чертежу, после чего заварить капитально.
- На следующем этапе требуется приварить обрешётку. Необходимо делать 1 см шва через каждые 0,5 см.
- Все соединения нужно обезжирить и зачистить, после чего можно приступать к окраске всей конструкции.
Схемы и чертежи
Перед началом работ рекомендуется подготовить чертеж, на котором должны быть отображены основные элементы конструкции с их габаритами. Для этого можно воспользоваться уже имеющимися наработками. Если планируется установка автоматики на откатные ворота, компоненты блока и пути пролегания проводов необходимо указать на схеме. Если производится монтаж готового решения, следует отталкиваться от указаний, данных в руководстве по эксплуатации. Пошаговая инструкция обычно прилагается в комплекте.
К основным параметрам, которые должны быть указаны в чертеже, относятся ширина проезда, линейные габариты эксплуатируемых транспортных средств, а также дистанция между машиной и опорами ограды (должна быть не менее 0,3-0,5 м в каждую из сторон). Если автомобиль будет въезжать через ворота под углом, значение ширины увеличивается вдвое. Высоту откатывающегося сегмента обычно выбирают так, чтобы он смотрелся на одном уровне с остальной частью ограждения. Между полотном и поверхностью грунта оставляют просвет примерно в 0,1 м.
Для нормальной эксплуатации секционных ворот тросы должны быть натянуты. Провис тросов секционных ворот не допускается.
В случае обнаружения поломки рекомендуется отключить электропривод и не пользоваться конструкцией ворот до устранения неисправности. Полотно ворот находится в опущенном состоянии.Полотно ворот нормально прижато к проему.
Давайте попробуем разобраться как отрегулировать данную неприятноть.
У вас — запутались , слетели , оборвались троса на воротах и ролики, кронштейны находятся на месте. Данная методика так же применима при перекосе тросов .
Первым делом при начале регулировки производим разблокировку двигателя( если управление автоматическое)., если цепное — разблокируем цепь.
Производим полное ослабление тяговой пружины.
Плюсы и минусы откатных ворот
Главное преимущество — удобство применения. Достаточно широкие ворота можно открыть без затруднений. Нет необходимости в обустройстве большой подъездной площадки, поскольку полотно сдвигается вбок.
Даже при сильном ветре отсутствует риск самопроизвольного закрывания и повреждения автомобиля. К тому же конструкция легко оборудуется электрическим приводом. Не выходя из машины, можно открыть ворота и заехать на участок.
Отдельно о преимуществах консольных откатных ворот:
- не имеют ограничений по высоте;
- внизу остается небольшой просвет, поэтому снег, лед или налетевший песок не затрудняют их работу;
- высокое сопротивление ветровым нагрузкам.
Ролики, обеспечивающие движение полотна, находятся внутри балки, что защищает механизм от внешних воздействий, а также позволяет пользоваться воротами без лишних усилий.
Недостатки ворот-консолей:
- сложность изготовления;
- длина бокового пространства для отката не менее 1,4-1,5 ширины проема.
Если нет возможности обеспечить необходимый откат, консольным воротам некуда сдвигаться. Установить их на коротком участке не удастся.
Опорные ролики — какие лучше и как установить
После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.
Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.
Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.
Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.
При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.
Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой. Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й
Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.
Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.
При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.
Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.
Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.
Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.
С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.
После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.
Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.
В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.
Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.
Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.
А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.
Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.
Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.
Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.
Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.
Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.
В этом случае они прослужат гораздо дольше.
Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.
Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.
Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.
Поэтапный монтаж ворот
Установку сдвижных ворот своими руками без автоматики начинают с опор, фундамента, закладной. Затем собирают каркас створки, крепят фурнитуру, устанавливают полотно и проводят испытания.
Установка столбов
Если грунтовые воды расположены высоко, то под всю систему лучше сделать единый фундамент. В противном случае опоры ставят на глубину не менее 1 м. Их изготавливают из:
- бетона;
- кирпича;
- металла;
- дерева.
Опору ставят в яму 1 м глубиной и 0,5 м диаметром и выравнивают по уровню, закрепляют арматурой, трубой, кусками уголка и т.д.
После заливания смеси проводят контрольную проверку. В жаркое время бетон лучше периодически поливать водой до затвердевания, чтобы избежать трещин.
Строительство фундамента
Для устройства фундамента грунт возле опор размечают и роют траншею шириной 0,5 м и глубиной ниже промерзания. Фундамент можно залить сплошным или в виде буквы “П”. Последний поможет сэкономить на расходах. Остальные работы проводят в следующей последовательности:
- Для усиления конструкции готовят арматуру. Режут прутки по 0,2 м (на перемычки) и длиной, равной глубине фундамента.
- Арматуру сваривают со швеллером наподобие “многоножки”. Придают жесткость закладной для откатных ворот короткими перемычками.
- Уложенную в яму конструкцию выравнивают по периметру и высоте, закрепляют.
- Заливают бетон в предварительно собранную опалубку.
Придется выждать до готовности поверхности 28 суток.
Изготовление створки
Пошаговая инструкция начинается с подготовки ровной площадки, где готовую створку можно уложить целиком. После этого:
- Сваривают каркас из подготовленных труб, контролируя уровни. Трубу рамы приваривают к направляющей и собирают откос, поперечину, вертикали. Чтобы не нарушить плоскость конструкции, варить следует в шахматном порядке. Для усиления конструкции ставят заполняющие элементы.
- Перед грунтовкой створку зачищают в местах сварки, обрабатывают и красят пульверизатором в 2 или 3 слоя.
- Заключительный этап — обшивка профлистом с помощью заклепок или саморезов.
Инструкция по сборке конструкции
Для установки опор консолей и определения пути движения полотна нужно натянуть шнур, который располагают в 20 см над дорогой и 7 см от столба. Порядок последующих действий:
- Подшипники будут нагружены тем меньше, чем больше расстояние между каретками. Ближнюю к проезду опору выносят на 150 мм за столб в сторону от дороги. Вторая консольная опора размещается так, чтобы оставалось 100 мм от края створки при ее закрытии.
- Перед монтажом роликов крепят регулировочные пластины. Прихватывают сваркой по размеченным точкам поддерживающие площадки. После проверочной установки полотна его снимают и приваривают пластины окончательно.
- После сборки ворот повторно их оставляют в закрытом состоянии. Горизонталь проверяют с помощью уровня, подгоняя регулировками.
- Прихватывают сваркой для надежности после закрепления болтами на направляющей накатной ролик.
- Перед тем как выставить конструкцию по вертикали, размещают поддерживающую шину и ограничитель.
- Размечают и осуществляют монтаж нижнего улавливателя.
- Закрепляют на опоре верхний улавливатель.
- Зачищают швы, грунтуют и красят. Ставят на место торцевые заглушки.
Схема и порядок подключения
В инструкции у каждой модели будут описаны свои технические требования и порядок подключения. Мы же рассмотрим общие для всех ограждающих конструкций стадии. Вне зависимости от вида и сечения кабелей их необходимо защищать, поэтому их убирают в металлические трубы или гофры. В таком виде кабели подводят ко всем местам, где будет производиться установка автоматики на откатные ворота. В месте подключения питания к электричеству установите автомат отключения, который предотвратит перегорание электрики.
Теперь необходимо установить привод и зубчатую рейку. Этот этап самый кропотливый. Первым делом привод устанавливают на специальное основание, которое поставляется в комплекте автоматики для откатных ворот Дорхан или любой другой компании. После этого его ставят на швеллер между каретками. Наша задача обеспечить сопряжение зубчатой рейки и шестерни привода. При необходимости привод можно приподнять над уровнем земли, установив под основание профильную трубу нужного размера. Выставив привод необходимо наметить место крепления зубчатой рейки. В инструкции будет указан необходимый зазор между рейкой и шестерней. Выставив его можно приступать к временному креплению зубчатой рейки к профильной трубе наружного каркаса полотна.
Вам потребуется несколько метров зубчатой рейки, поэтому следите за тем, чтобы в местах соприкосновения торцевых сторон образовывался полноценный «зуб». Когда все элементы рейки установлены, можно проверить в холостом режиме соприкосновение шестерни с «зубчиками». На этом этапе установки автоматики своими рукамиопределяется высота и правильность горизонтального уровня рейки.
Если все зазоры выставлены, а рейка правильно располагается по отношению к шестерне, то можно закреплять привод. Для этого основание приваривается к швеллеру, а привод на болты крепится к основанию. После этого фиксируются все элементы зубчатой рейки. Проверяйте каждый метр, чтобы не возникало перекосов
Это очень важно для дальнейшего функционирования автоматики. После сборки еще раз проверьте работоспособность всей системы
Следующими на очереди являются фотоэлементы. Их устанавливают на уже намеченные места и подключают к управляющему блоку привода. На каждом этапе установки необходимо проверять работу системы, поэтому во время движения полотна закройте рукой один из фотоэлементов. В этом случае привод должен немедленно остановить створку. Если все сработало, то двигаемся дальше. Теперь необходимо осуществить монтаж сигнальной лампы и устройства дистанционного управления. Приобрести все необходимые элементы автоматики для откатных ворот в СПб вы можете в любом специализированном магазине. Если же у вас возникли трудности с выбором, то лучше проконсультироваться, чтобы специалисты подобрали подходящие детали.
А вы готовы к самостоятельной установке автоматики для откатных ворот или же предпочтете обратиться к специалистам?
Элементы и комплектующие
Комплектующие для откатного механизма
Компоненты системы без труда можно приобрести в специализированных магазинах. Домовладелец может подобрать комплект, подходящий для эксплуатации полотна планируемой массы в заданной ширине проема. При отсутствии необходимых деталей в местных строймагах можно заказать их через интернет.
В стандартный комплект для откатной конструкции входят верхний и нижний уловители, концевой и опорный ролики, удерживающая платформа и направляющая рельса
Важно также запастись скобками и заглушками. Швеллер делает конструкцию жестче и препятствует ее деформации под действием ветровых порывов или случайных ударов
Регулировка верхнего поддерживающего кронштейна
Поддерживающий кронштейн – элемент конструкции откатных ворот, чья роль – фиксация створки и удерживание полотна от раскачивания. Покупая эти комплектующие необходимо убедиться в наличии у них надежного крепежа. Оснащение специальной системой регулировки позволит устанавливать кронштейны вне зависимости от дистанции между опорными стойками.
Регулировка кронштейнов не представляет особой сложности. Настраивая ролики детали необходимо убедиться, что расстояние между ними и со створкой составляет 1,5-2 мм. Таким образом, ролики самостоятельно будут держать створку, не зажимая ее.
Установка исполнительного устройства
Электромеханический привод линейного типа для распашных ворот.
Начинать монтаж нужно с зубчатой рейки. На легких воротах выбор места для ее закрепления небогатый, поэтому положение привода подгоняется к рейке, а не наоборот. Рейки бывают стальные и полимерные. Полимерные прикручивают кровельными саморезами к профильной трубе над направляющей ворот.
Стальные снабжаются резьбовыми бобышками, которые нужно приваривать к основанию. Бобышки можно приваривать к той же профильной трубе над направляющей ворот или к самой направляющей. Стальную или полимерную рейки стоить прикручивать повыше. Это обеспечит большую свободу при выборе положения привода.
Привод комплектуется нижней монтажной рамкой с отверстием для входа проводки
Важно изначально выбрать правильное положение для рамки. Для этого ведущую шестерню вводят в зацепление с рейкой
При совмещении должен оставаться зазор в 2-3 мм. Нужно стремиться выдержать перпендикулярность оси ведущей шестерни к передней плоскости рейки. Чтобы выставить редуктор в нужном положении, придется сварить небольшой самодельный опорный столик из стального проката.
Найденное положение отмечается на основании, монтажная рамка снимается с устройства и приваривается к опоре
Важно не забыть продеть проводку в отверстие рамки до ее фиксации. С привода снимается верхний кожух и производится подключение питающего провода к плате управления
Маркировка и размещение клемм может отличаться у разных производителей. Схема подключения берется в инструкции. Провода фотоэлементов и сигнальной лампы подключаются в последнюю очередь, после настройки и проверки работоспособности основного функционала.
Собираем готовые заводские ворота
С другой стороны от опор внутри направляющего профиля размещается накатный ролик. Болты постепенно затягиваются. Точечная сварка проводится для фиксации консоли и крышки концевого ролика. Для изготовления заглушки применяется резина. Перед монтажом элемент прогревается посредством строительного фена. Вставляется сбоку каретки, внутрь консоли. После приступаем к фиксации кронштейна. Для этого необходимо ослабить крепежи роликов. Устанавливается верхний ограничитель на столбе таким образом, чтобы была захвачена верхняя часть кромки створки. Ворота выставляются по вертикали.
Для изготовления ограждения берём трубу 20х20х1,5 мм (обрешётка) и профтрубу 60х40х2 мм (рамка). Между собой элементы привариваются. В последнюю очередь приваривается направляющий профиль к уже готовой рамке. Проще и быстрее, а также дешевле работать с профлистом. Последовательность монтажа:
- Внутрь получившейся рамки вкладывается первый лист. Для фиксации к обрешётке применяются саморезы.
- Второй лист прикладывается внахлёст.
- Манипуляции повторяются до тех пор, пока рамка не будет полностью заполнена.
При использовании металлической филёнки крепление осуществляется непосредственно к обрешётке.
Устанавливаем улавливатели. Нижний берёт на себя часть нагрузки с закрытых ворот. Монтаж осуществляется только тогда, когда они закрыты. Последовательность действий:
- закрывается створка;
- вплотную к концевому ролику монтируется нижний улавливатель;
- делается отметка;
- устанавливается нижний улавливатель;
- осуществляется регулировка.
Во избежание раскачивания калитки в закрытом виде используется верхний улавливатель. Для фиксации внешней рамы применяются скобы. Выставляются таким образом, чтобы они находились в одной плоскости с нижним улавливателем. Для этого ворота закрываются. Проводится параллель до пересечения нижнего улавливателя с верхней рамой. Делается отметка. Монтируется верхний улавливатель. Проводится регулировка.
Установка закладной и заливка бетоном
Что касается закладной конструкции, то, как уже было сказано выше, для этого чаще всего используют металлические швеллера. Здесь есть один нюанс, который касается размеров этого стального профиля.
Если монтируется швеллер под номером 20, то его будет достаточно уложить в фундаментную конструкцию, прикрепив к армирующему каркасу.
Можно уложить два швеллера под номером 10, скрепив их между собой арматурой или уголками.
При этом данная конструкция укладывается так, чтобы один из профилей оказался в глубине тела фундамента.
Теперь о том, как производится установка и монтаж закладной.
Здесь также несколько вариантов. Один из них – это уложить в подготовленную траншею армирующий каркас, а затем к нему приварить швеллер. Второй вариант – собрать весь каркас вместе с закладной вне траншеи. А затем всю конструкцию уложить по месту ее назначения.
При небольшой глубине траншеи каркас собой может представлять ряд приваренных к швеллеру арматурных стержней или уголков (последний вариант лучше). Они сгибаются в виде буквы П
и привариваются к швеллеру полкой. Свободными концами арматуры или уголков конструкция будет опускаться вниз.
Для усиления армирующего каркаса данного типа, рекомендуется арматуру или уголки обвязать поперечными (горизонтальными) вставками из той же арматуры или уголков.
Что касается свайного фундамента, то закладная приваривается к армокаркасу ростверка. Если это винтовые сваи из стальных труб, тогда швеллер укладывается на них и приваривается. Кстати, необходимо отметить, что дополнительно швеллер крепится к стойке откатных ворот. Но перед тем как это сделать, надо обязательно закладную выровнять по высоте и по направлению движения воротного сооружения.
Теперь о бетонировании. Этот процесс ни чем от обычной заливки фундамента не отличается. Для этого надо приготовить бетон с классической рецептурой: цемент — песок — щебень в соотношении 1:2:3. И, как обычно, залитый раствор должен выстоять не менее 28 дней. Но и тут есть один немаловажный нюанс.
Перед тем как провести заливку фундамента под откатные ворота, надо уложить под верхнюю полку швеллера электрический провод. Это на тот случай, если сами ворота будут открываться от электропривода. При этом кабель надо обязательно уложить в пластиковую гофру.
Сама заливка бетона производится в три — четыре этапа. То есть, заливается один слой и утрамбовывается. Затем на него следующий с теми же операциями по удалению воздуха из растворной смеси. И так далее
Единственное, на что надо обратить внимание, это на уровень верхней полки закладной детали. Закрывать ее раствором нельзя
В принципе, это и не получится, потому что еще на стадии установки необходимо обеспечит высоту подъема конструкции армирующего каркаса выше уровня грунта.
Сооружаемые своими руками откатные ворота на сваях должны быть обеспечены гарантированной прочностью. Поэтому заливка бетона в скважины производится в соответствии с правилами закладки свайных фундаментов. А это не только правильный подбор диаметра ям, но и правильная сборка армирующего каркаса с точным выбором диаметра используемой арматуры. Так как свайный каркас для откатных ворот сооружение небольшое, то можно использовать арматуру диаметром 6 — 10 мм. Она собирается в три или четыре ряда и обвязывается катанкой диаметром 4 — 6 мм.
Если в конструкции откатных ворот присутствует электропривод, то под него надо обязательно установить дополнительную закладную. Это может быть стальной лист толщиною 4 — 5 мм. Он приваривается к нескольким пруткам арматуры, уложенных в виде гребенки. Эта конструкция стержнями утапливается в бетон после полной его заливки. Иногда вместо такой основы, в раствор закладываются несколько анкеров. К ним впоследствии крепится подставка под привод ворот.
Если заборные столбы по каким- то причинам не могут стать опорами для ворот, тогда для них придется устанавливать отдельный опорный столб. Его обычно сооружают в конце фундамента, делая под него отдельный фундамент в виде квадратной ямы.
Делаем своими руками поэтапно.
Цикл статей «откатные ворота сделай сам»
В старые добрые времена любое предприятие советской торговли имело одну любопытную графу бюджетных расходов. Именовалась эта расходная статья гениальным по креативу и смущенно-лицемерным по сути выражением: на забывчивость покупателей
.
Откатные ворота своими руками
Ключевые аспекты изготовления надежных, функциональных и долговечных откатных ворот своими руками. Откатные ворота своими руками: проектирование по расположению, размерам и конструкции рабочей и технологической частей полотна воротной системы.
Монтаж откатных ворот
Монтаж откатных ворот с разным способом установки регулировочных площадок роликовых опор. Регулировка роликовых опор при монтаже откатных ворот. Установка концевого ролика с заглушкой, заглушки и ловителей при монтаже откатных ворот.
Фундамент под откатные ворота
Фундамент под откатные ворота из бетона разной подвижности. Способы монтажа опорной части откатных ворот — установкой регулировочных пластин (подставок) роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота или фиксированием регулировочных пластин на закладном швеллере в фундаменте с помощью сварки.
Автоматические ворота от БиКомс
Автоматические ворота — какими они были? Первые, известные человечеству, безусловно, были откатные ворота.
Порядок действий по установке шлагбаума во дворе жилого дома
Жители любого московского многоквартирного дома, независимо от района проживания, могут принять решение об установке шлагбаумов на въездах во двор и получить софинансирование от Правительства Москвы на их установку в размере 100 тысяч рублей на каждый шлагбаум.
Установка откатных ворот своими руками.
Установка откатных ворот своими руками: проектирование полотна, подбор комплектующих и обшивки для воротной системы с полотном высотой 2500 мм под проезд 3000 м. Планировка участка, изготовление фундамента и полотна, установка откатных ворот своими руками для проездов в 3 м.
Сделать своими руками раздвижные ворота.
Сделать своими руками раздвижные ворота: проектирование воротной системы с полотном высотой 2500 мм под проезд шириной 3.5 м. Планирование участка, фундаментные работы и установка раздвижных ворот своими руками для проезда шириной 3.5 м.
Сделать откатные ворота своими руками для проезда в 4 м.
Сделать откатные ворота своими руками с двусторонне обшитым полотном высотой 2 м для проездов шириной в 4 м: этап проектирования. Планировка участка и забивка фундамента, чтобы сделать откатные ворота своими руками. Изготовление полотна и установка откатных ворот своими руками для проездов 4 м.
Самодельные ворота откатные для проезда шириной 3.5 метров.
Проектирование: самодельные ворота откатные с двусторонней обшивкой профилированным листом 2 м полотна для проездов шириной в 3.5 м. Планировка участка и забивка фундамента под самодельные ворота откатные. Изготовление полотна и установка самодельных ворот откатных для проезда 3.5 м.
Преимущества и недостатки откатных ворот
Преимущества:
- простота открывания, не требующая больших усилий;
- разумная себестоимость изделия;
- легко поддается автоматизации;
- нет необходимости фиксировать ворота в открытом состоянии, ветер их не закроет, как распашные.
Недостатки:
для изготовления необходимо приобрести специальную фурнитуру, ее можно изготовить и своими руками, но качество изделия гарантировать может только специалист высокой квалификации;
- для отката потребуется место;
- под сами ворота заливается прочный фундамент, который увеличивает материальные расходы.
Бетономешалка Вихрь БМ-18АП
19 390 ₽
Посмотреть
Бетономешалка БМ-230П
23 690 ₽
Посмотреть
Бетономешалка БМ-200П
21 690 ₽
Посмотреть
Бетономешалка БМ-160П Вихрь
19 190 ₽
Посмотреть
Бетономешалка ВИХРЬ БМ-120
20 190 ₽
Посмотреть
Бетономешалка ВИХРЬ БМ-205
22 190 ₽
Посмотреть
Бетономешалка ВИХРЬ БМ-180
21 190 ₽
Посмотреть
Бетономешалка ВИХРЬ БМ-160
19 490 ₽
Посмотреть
Бетономешалка ВИХРЬ БМ-140
22 590 ₽
Посмотреть
Бетономешалка ВИХРЬ БМ-130
17 890 ₽
Посмотреть
Все предложения
Фурнитура для откатных ворот
Что касается участка для отката, то его длина рассчитывается по следующей формуле:
L = H x 1,4,
где L – длина ворот, H – ширина воротного проема в свету.
Повышающий коэффициент можно взять 1,33, но не меньше. Почему именно такая длина участка выбирается. В принципе, она равна длине самих ворот. Все дело в том, что в конструкции есть так называемый хвостовик. Он выполняет функции противовеса самому воротному сооружению, чтобы оно не завалилось в процессе перемещения. Да и само смещение с хвостовиком намного легче.
Если участок отката попадает в этот размерный диапазон, или он больше, то смело можете заниматься изготовлением и установкой откатных ворот. Если отрезок территории сделать это не позволяет, то придется выбирать другой тип въездных ворот.
И еще несколько тонких моментов, касающихся хвостовика:
- если ширина воротного проема превышает 5,5 м, то хвостовик нужно делать не треугольной формы, а прямоугольной;
- при этом длину этой части воротных конструкций нужно делать в диапазоне 45-50% от размера ширина проема.
Слева хвостовик, незакрытый отделочным материалом
Регулировка приемной части
Приемная часть сдвижных ворот включает в себя верхний и нижний уловитель. Первый не нуждается в регулировании. Его функция – фиксация створки и предотвращение ее раскачивания в момент, когда ворота закрыты.
Другое дело нижний уловитель. Он необходим для распределения нагрузок внутри конструкции. В процессе закрытия, когда полотно движется к приемной части вся конструкция ворот, включая створку и несущую балку, испытывает максимальную нагрузку. Это нагрузка на изгиб.
Одновременно такую же нагрузку испытывают роликовые опоры. Причем, если одна из них словно «сжимается», вторая испытывает нагрузку «на отрыв». Размер показателей нагрузки напрямую зависит от веса конструкции.
В процессе регулировки нижнего уловителя монтажник делает так, чтобы при вхождении в него створка автоматически поднималась на 5-6 мм. Это позволяет снять нагрузку с роликовых опор. Более того третья точка опоры снимает нагрузку с балки и равномерно распределяет ее по всей конструкции.
Игнорирование необходимости регулирования нижнего уловителя приведет к таким последствиям, как:
- Створка не сможет войти в уловитель.
- Автоматические ворота будут срабатывать на реверс.
- Деформация и выход из строя створки.
- При открывании полотно будет просто «выпадать» из уловителя.
Отсутствие при закрытии подъема створки на 5-6 мм, лишит откатные ворота дополнительной точки опоры. Ролики по-прежнему будут испытывать «сверхнагрузки». В итоге уже через короткое время подшипники опор рассыпятся и потребуется их замена.
Такие же нагрузки в отношении опорной балки или на изгиб конструкции могут привести к провисанию первой или изменению геометрии ворот.
Чем массивнее последние, тем очевиднее будет этот дефект.
Преимущества и недостатки
Что делает откатные ворота такими популярными? На самом деле конструкции имеют множество достоинств, и вот только некоторые из них:
- Откатные ворота открывают въезд для автотранспорта любых габаритов.
- Ворота устанавливают при любых климатических условиях.
- Возможность выбора декоративной отделки. В зависимости от пожеланий владельца участка выбирают ковку, профнастил или обрешетку.
- Индивидуальный выбор варианта конструкции и автоматики.
- Долгий срок эксплуатации. В сравнении с другими видами ворот петли в таких конструкциях не провисают.
Откатные конструкции почти не имеют недостатков. Единственный минус – они требуют больше места для установки и стоят на 10-20 % дороже обычных распашных ворот.
Правильно обустроенный фундамент – залог успешной работы
Начинать работу по обустройству основания ворот нужно с планировки траншеи. В частности, нужно учесть следующие параметры:
- от границы проема нужно отступить расстояние, равное половине ширины проезда;
- в зависимости от конструкции ворот ширина фундамента подбирается индивидуально, к примеру, при размере полной конструкции ворот в 40 см, фундамент должен быть на 10 или 15 см шире в обе стороны;
- в отличие от фундамента зданий мастера расходятся во мнении насчет его глубины, но большинство считают, что такой фактор, как уровень промерзания, на это не влияет, и достаточно будет залить 40–50 см в глубину.
Подработка на стройплощадке в качестве разнорабочего. Продолжение истории.
Неделя 2
День 1
Начался день с чердака, на котором надо было утеплить новый сделанный потолок. Работа была невыносимая, так как не смотря на респиратор, пыль от “минваты” попадала – везде и всюду под рабочий комбинезон. Работа была не сложная, но дышать было очень трудно. Прошла уборка и перенос материала наверх. После, надо было разрезать по размеру рулоны, так как место было мало, а наступать на обшивку “потолка” – нельзя. Чтобы не было казусов и принято решение о нарезании кусков, а не раскатке его по пролету. Чтобы не провалиться со 2 по следующий пролет, между балками временно укладывались доски. На каждый пролет ложилась три слоя минваты + укомплектовка (утрамбовка по краям). Закончился день на уборке.
