Выгребная яма на даче своими руками: устройство, расчеты, монтаж и частые ошибки

Что нужно знать, прежде чем строить выгребную яму

Игнорирование некоторых правил строительства выгребных ям может привести к довольно печальным последствиям: вы можете вложить средства, но в результате получить конструкцию, объёма которой будет катастрофически не хватать, так что придётся постоянно тратиться на очистку. Кроме того, без учёта некоторых нюансов есть риск получить и вовсе неработающий объект.

Как рассчитать оптимальный объём выгребной ямы

А для загородного дома с постоянно проживающей семьёй – совсем другая история, так как тут, помимо естественных надобностей, есть стирка, мытьё посуды и прочие прелести цивилизации

Объём септика напрямую зависит от особенностей потребления воды в вашем доме и количества проживающих. Если вы бываете на даче по выходным и не приглашаете гостей, вам надолго хватит и небольшой ямы.

Исходя из усреднённых показателей, один взрослый человек в сутки потребляет 0,5 м³ воды. На детей по обыкновению рассчитывается половина нормы. Если у вас, к примеру, семья из трёх человек, то расчёт будет составлять 0,5 + 0,5 + 0,25 = 1,25 м³. Есть смысл округлить этот показатель до 1,5 м³. Это показатель сбора стоков в сутки. А теперь подумайте, как часто вы можете чистить яму. Объём ассенизаторской машины обычно до 12 м³, есть смысл соотнести с этим свои расчёты. Максимальная глубина качественной выгребной ямы – до 3,5 метров. Глубже делать смысла нет – шланг ассенизаторской машины может не достать глубже.

Требования к месту размещения выгребной ямы

Есть нормы СанПина, которые требуют отступить от жилого дома 20 метров, причём не только своего, но и от соседского. От нежилых построек расстояние нужно отмерить в 15 метров. Если подвал или цокольный этаж выходит за пределы дома, отсчёт производится от его стены.

При наличии во дворе колодца или прилегающего водоёма септик от туалета устанавливают от них на расстоянии не менее 30 метров. От дороги или забора должно быть не менее 2 метров, от огорода – 5 метров.

ФОТО: septik27.ruЕсли следовать всем этим правилам, на небольшом участке в 8 соток непросто найти место, подходящее под все условия. Так что зачастую приходится нарушать их, рискуя получить административный штраф

Нюансы прокладки канализационного трубопровода от дома в яму

Трубопровод канализации в частном домовладении обычно не закладывают глубоко в грунт, но как раз это и чревато рядом сложностей в эксплуатации. При слишком высоком расположении труб вода в канализации может просто замёрзнуть, а в этой ситуации вся система стоков перестанет работать. Более того, трубы с замёрзшей водой может разорвать, и тогда у вас вдобавок появятся ещё и хлопоты с перепрокладкой системы.

Так что нужно искать оптимальную глубину, при которой вода замерзать не будет и будет обеспечено нормальное функционирование всей системы. Если расстояние от дома до коллектора до 10 метров, достаточно глубины в 35 см. Если расстояние больше, трубу нужно закладывать глубже и обязательно дополнительно утеплять.

Чем севернее расположен земельный участок, тем глубже нужно будет уложить трубы, а это повлияет на размер септика, потому что вы понимаете, что яма будет заполняться ровно до входа трубы в неё, а потом содержимое септика может просто пойти обратным ходом.

ФОТО: sidingvin.ruДля южных регионов, где глубина промерзания почвы не превышает 50 см, такой глубины вполне достаточно для труб. А для средней полосы и северных районов глубину придётся увеличить как минимум вдвое

В плане выбора материалов для труб есть смысл остановиться на пластиковых. Они имеют гладкие стенки, что хорошо для транспортировки отходов. Кроме того, пластик отлично справляется с агрессивной химической средой и имеет очень долгий срок службы. Единственный минус этих труб – угроза механической деформации при избыточном давлении. Прокладывая такие магистрали, нужно продумать их дополнительную защиту с этой слабой стороны.

Статья по теме:

Септики собственного производства

Достаточно часто строится выгребная яма своими руками для дачи, а также для частного дома. Сильной стороной этой достаточно сложно системы является способность осуществлять глубокую очистку отходов. При этом они перерабатываются в удобрение, которое потом используется для обогащения почвы. Состоит комплекс чаще всего из двух или трех камерах. Первая из них предназначена для накопления жидкости и первичной механической очистки. После этого в работу включаются специальные бактерии, что приводит к полной переработки вредных отходов.

Использование принципа перелива в устройстве сливной ямы в частном доме позволяет достигать выдающихся результатов. Вода внутри системы настолько качественно очищается, что в дальнейшем ее разрешается использовать в хозяйственно-технических целях – поливать огород, мыть поверхности и убирать территории. Обустройство сливной ямы с переливом потребует немалых финансовых и физических затрат. Для этого часто применяют старые автомобильные покрышки (главное, чтобы в них не было дырок). Учитывая небольшой вес резины, сооружение основательного фундамента в этом случае не потребуется. Обычно обустраивают уплотненную подушку из щебня и песка толщиной 30-40 см и цементную стяжку высотой 10 см.

Рекомендации, как обустроить выгребную яму из самодельных септиков:

Размеры ям для уличного санузла

Для обустройства своими руками туалета на даче необходимо вырыть небольшой котлован. Его глубина должна составлять как минимум 2 м, но не больше 4 м. Выгребная яма не должны быть слишком глубокой, поскольку в таком случае не будет возможности выкачать все нечистоты. Машина-ассенизатор просто не достанет до дна, если глубина котлована слишком большая.

Схема выгребной ямы своими руками

Оптимальная ширина и длина выгребной ямы должна составлять примерно 0,8-1,2 м. Этого будет достаточно для дачи, где постоянно или периодически проживают 2-5 человек.

Герметичные накопительные системы или земляные?

Когда выбрано оптимальное место на даче, нужно приступать к рытью котлована своими руками. После того как выгребная яма будет готова нужно выбрать тип обустройства ее дна. Оно может быть в виде:

фильтрационного поля;
сплошной плиты.

В первом случае можно сэкономить на выкачке отходов из котлована, поскольку лишняя жидкость будет постепенно впитываться в почву. В этом случае необходимо тщательно выбирать место установки туалета на дачном участке. Выгребная яма с земляным дном способна справиться с 1 куб. м отходов сутки.

Выгребная яма из бетонных колец с дном

Если вы посчитали, что у вас их больше, тогда нужно выбирать другой вариант устройства септиков. Чтоб сделать своими руками фильтрационное поле для уменьшения вредных примесей, которые могут попасть в грунт, нужно уложить на дно ямы слой гравия толщиной 10-15 см. Обязательно тщательно его утрамбуйте, после чего насыпьте несколько ведер песка.

При обустройстве герметичного дна, нужно понимать, что придется несколько раз в год заниматься выкачиванием застоявшийся жидкости. Но таким способом можно предупредить загрязнение грунтовых вод и почвы на участке. Для обустройства такого основания необходимо:

Утрамбуйте грунт на дне.
Обустройте песчаную подушку слоем 10-15 см.
Уложите армирующую сетку.
Залейте стяжку высотой 30-40 мм. Для увеличения прочности приготовьте цементно-песчано-щебневую смесь.

Когда основание затвердеет, можете приступать к укреплению стенок ямы.

Виды и материалы для изготовления

Для сбора и утилизации жидких бытовых отходов трудно представить что-то проще сливной ямы, выкопанной в земле. Это самое древнее канализационное сооружение, используемое людьми для обустройства туалетов. Попадающие в неё жидкие нечистоты частично впитывались в грунт, а не переработанные бактериями остатки накапливались. Заполненную яму закапывали, а туалет переносили в другое место.

При современных требованиях к комфорту этот вариант потерял свою актуальность и изредка используется только на летних дачах с сезонным проживанием. Сегодня вопрос, как сделать выгребную яму, решается в соответствии с многократно увеличившимся объёмом стоков, которые круглогодично собираются из нескольких точек: кухни, туалета, ванной, прачечной, домашней сауны и т.п.

Разумеется, для их сбора совершенно недостаточно небольшого углубления в земле. Необходим объёмный накопитель с надёжными стенками, в который выводится труба из дома.

Так схематично выглядит современная выгребная яма Источник lanshaft.com

Виды конструкций

По способу утилизации стоков эти сооружения делятся на 2 вида: герметичные накопительные ёмкости и фильтрующие колодцы. Перед тем как сделать сливную яму, нужно определиться с её конструкцией:

В герметичных сооружениях канализационные стоки просто накапливаются, периодически откачиваются ассенизаторной техникой и вывозятся на очистные сооружения или в специально отведённые места. Такие конструкции могут монтироваться в любых грунтах и при любом уровне грунтовых вод. Их эксплуатация сопряжена с некоторыми неудобствами: нужно постоянно контролировать уровень наполнения ёмкости и своевременно производить откачку.
У фильтрующих сооружений дно как таковое отсутствует, а часто отверстия делаются и в стенках. Через них часть стоков покидает колодец, фильтруется через слой песчано-гравийной засыпки и просачивается в грунт. При равном объёме с сооружением герметичного вида, наполняются они медленнее, поэтому откачка требуется не так часто.

Схема устройства фильтрующей выгребной ямы Источник kanalizaciya1.ru Выбирая тот или иной вид, в первую очередь нужно узнать, на каком расстоянии от поверхности земли расположен верхний уровень грунтовых вод на участке. Если от него до дна колодца меньше 100 см, то устраивать фильтрующее сооружение нельзя, так как это грозит загрязнением почвы и подпочвенных вод. Оно не будет «работать» и в глинистых или скальных грунтах, не пропускающих через себя воду.

Также стоит рассчитать примерный объем стоков за определённый период времени. Если он невелик, преимущество следует отдать герметичной ёмкости. Особенно если участок небольшой и разместить на нем водяной колодец, плодовые деревья и прочие насаждения на безопасном удалении от выгребной ямы невозможно.

Материалы для устройства

Так как правильно сделать сливную яму в частном доме значит, обеспечить долгий срок её службы без снижения эксплуатационных характеристик, то материал для её устройства нужно выбирать устойчивый к воздействию влаги и давлению грунта. Поэтому чаще всего её строят из красного кирпича, бетонных колец или монолитного армированного бетона.

Монолитные конструкции изготавливают путём заливки бетона в опалубку Источник remontik.org

В зависимости от выбранного вида сооружения, стенки делают сплошными или перфорированными:

В случае с кирпичом кладку ведут с устройством отверстий в полкирпича;
В бетонных кольцах отверстия делают с помощью перфоратора либо покупают специальные перфорированные изделия;
Чтобы обеспечить фильтрацию через монолитные бетонные стенки, в процессе заливки раствора в опалубку укладывают обрезки труб.

Также можно приобрести готовые металлические или пластиковые ёмкости. Они выпускаются специально для этой цели и имеют люк с крышкой, а также отверстия дли монтажа сливных труб. Их использование значительно упрощает задачу, как сделать канализацию в частном доме своими руками с выгребной ямой, так как подобные ёмкости при хорошей прочности обладают небольшим весом, не требуют выполнения работ по герметизации.

Пластиковая ёмкость для выгребной ямы с рёбрами жёсткости Источник ukrhimplast.com

Небольшой объем относительно чистых стоков можно отводить в яму, стенки которой сложены из автомобильных покрышек. Это практически бесплатный вариант её обустройства, часто применяемый при строительстве отдельно стоящих бань.

Монтаж системы своими руками в частном доме

После того как выгребная яма размещена на участке, можно приступать к рытью траншеи нужной глубиной. В центральной части России это 2-2,5 метра, в северных районах – на метр больше, а южным регионам 1-1,5 метра. Траншею начинают копать от места приема сточных вод на верх, к дому.

Теперь на дно ямы по всей длине насыпают мелкую песчано-гравийную смесь, «подушку». Лучше сразу хотя бы немного «прострелять» уклон и выровнять песок.

Следующим этапом будет прокладка самого трубопровода. В начале конец заводится в колодец так, чтобы раструб смотрел по направлению к дому. Желательно сразу закрепить трубу в отверстии раствором или пеной. Дальше их последовательно соединяют холостым концом в раструб. Чтобы упростить процесс, резинки смазывают моторным маслом или специальной смазкой.

Каждую трубу меряют на соответствие нужному уклону. Это можно сделать строительным уровнем, но лучше взять нивелир.

После сборки внешней линии, магистраль выравнивают по всей длине, чтобы весь прямой участок просматривался в отверстие.

Теперь нитку посыпают песком и аккуратно подбивают края. Затем насыпается так называемый защитный слой того же песка.

В зависимости от протяженности наружного участка системы каждые 8-10 метров на поверхность вытягивают фановый стояк. Для этого вставляется стыковочный тройник раструбом вверх, а в него – труба того же диаметра. Монтировать фановый стояк нужно на уровень засыпки грунта, чтобы он немного торчал из земли.

Как только трасса проложена пора заводить систему в дом. Зачастую подкапывают яму прямо под фундамент дачи и проделывают отверстие в полу комнаты, где будет санузел или кухня. Это наиболее практичный способ завода трубы.

Между перекрытием, фундаментом или полом не нужно вставлять никакие гильзы. После монтажа отверстие необходимо хорошо и плотно заделать, чтобы избежать размыкания стыков во время эксплуатации.

В случае если выкопать ров нужной глубины не представляется возможным, слив необходимо теплоизолировать. Утепление наружной канализации осуществляется при помощи таких материалов:

Минеральная вата.
Стекловолоконная ткань.
Пенополистирольная скорлупа.
Крупные древесные опилки и рубероид.

Способ теплоизоляции у всех материалов практически одинаковый. Не нужно укутывать магистраль полностью, достаточно только положить утеплитель наверх, и можно сыпать защитный слой. Однако это не относится к пенополистирольной скорлупе, так как она состоит из двух полуцилиндров, которые надевают на трубу целиком и только потом стыкуют между собой в траншеи.

Подготовка к строительству

До начала строительства сливной ямы на даче проводят подготовку: находят место, рассчитывают объем будущей емкости, подготавливают материалы. Наиболее простым будет строительство для приема стоков из туалета; часто туда же сливают стоки из дачного душа.

Как выбрать место закладки ямы

Вы обезопасите себя от многих проблем в будущем, если подберете место подальше от всех построек и там, куда можно подогнать ассенизаторскую машину. Также рекомендуется выделить место вниз по течению грунтовых вод и с учетом глубины их залегания (на участке это определяют с помощью геологических исследований). Глубина ямы ограничивается тремя метрами.

Требования к размещению ямы прописаны в санитарных нормах и правилах СНиП. Следующие расстояния нужно выдерживать обязательно:

Минимум (а лучше больше) 2 м до границы (забора) участка.
Минимум 20 м до колодца или артезианской скважины. Если грунт песчаный, расстояние увеличивают до 30 м.
Не менее 10-12 м должно оставаться между выгребной ямой и постройками этого и соседних участков.

Форма и объем

Я бы рекомендовал сделать яму круглой формы. Давление грунта по круглой кирпичной кладке, в отличие от квадратной, распределяется равномерно, и она получается намного более прочной. С другой стороны, выложить кирпичом стены под прямым углом заметно проще.

На размер ямы влияет расположение грунтовых вод и объем стоков. Минимальное расстояние между дном емкости и водоносным пластом составляет 30 см. Если вода находится высоко, и глубины недостаточно, есть два пути: увеличить площадь ямы или сделать несколько небольших емкостей, соединенных между собой (по типу септика).

Перед тем, как сделать сливную яму на даче, рассчитывают ее объем, используя нормы стоков на одного человека. Считается, что один человек в среднем потребляет:

150 л воды в сутки, если в доме нет ванны.
200 л воды в сутки, если ванна имеется.

Чтобы вычислить необходимый объем, перемножают следующие величины:

Объем стоков от одного постоянно проживающего в доме человека.
Количество живущих в доме (детей считают, как взрослых).
Сроки обработки стоков (на обработку уходит три дня).
Коэффициент запаса. Поправка на запас объема, составляет 1,3.

Статистика утверждает, что для нужд семьи из 3-4 человек, пользующихся ванной и бытовой техникой (стиральной машиной), достаточным будет объем минимум 3,5 кубометра. Иногда объем на одного человек принимают за 0,5 кубометра; тогда минимальный объем резервуара составит 6 кубов.

Когда объем известен, можно просчитать габариты резервуара, будь то цилиндр или куб, используя формулы объема из школьного курса. После получения габаритов (глубины и площади основания) их увеличивают на толщину кладки и бетонного дна (или донного фильтра).

Выбор материалов

Лучшим вариантом кирпича для сливной ямы является красный (керамический) штучный материал, но можно использовать и белый (силикатный) кирпич, хотя его считают менее стойким к растворенным в воде примесям.

Если есть возможность, лучше выбрать пережженный кирпич. Материал, который пережгли при высоких температурах, имеет бурый, с чернотой, оттенок. Его считают браком из-за неправильной формы и недостаточной впитываемости. Однако, он более прочный и морозостойкий, а срок службы у него больше.

Чтобы приготовить кладочный раствор, нужны следующие материалы: 3 порции песка, 1 порция цемента (марки М400), 0,8 порции воды, 0,5 порции глины (ее можно заменить гашеной известью). Песок и цемент должны быть однородными, поэтому их просеивают; тогда готовый раствор получается однородным.

Самодельные септики

Септик, или отстойник — емкость, состоящая из единого герметичного корпуса (обычно пластикового), разделенного на несколько секций (к примеру, как на рисунке — A, B, C), межсекционного разделителя, трубы подачи сточных вод и трубы для отвода очищенной.

Такие септики относятся к сложным выгребным ямам, но способны не только служить сосудом для сбора сточных вод, но и перерабатывать грязную жидкость в удобрение для сада/огорода. Самодельные септики – это конструкция из 2 или 3 резервуаров. В первом происходит лишь грубая очистка сточных вод от крупного мусора, а вот во тором или третьем будут работать бактерии – они перерабатывают загрязненную воду в удобрение.

Построить такую сложную конструкцию можно и своими руками, но для этого понадобятся немалые финансовые вложения. Суть работы над обустройством выгребной ямы-септика:

Необходимо купить две или три емкости из специального пластика – они должны быть герметичные с выходными отверстиями наружу.
Между этими емкостями понадобится установить переливочные трубы – они также должны быть в наличии. Причем, устанавливать их нужно будет под уклоном.
В первой емкости септика будет находиться небольшой фильтр – они продаются в магазинах и имеют специальную маркировку «для дачного септика». Этот фильтр будет располагаться на выходном отверстии трубы, ведущей во вторую емкость.
Во втором отсеке сложной выгребной ямы будут жить бактерии, которые перерабатывают отходы и превращают грязную воду в практически чистую — по крайне мере, ее можно будет использовать для полива огорода и сада, мытья машины.
Третий отсек устанавливается по желанию – он нужен для сбора уже очищенной воды, но и без него септик будет полностью рабочим. Единственное уточнение: в таком случае во второй емкости нужно будет установить сливной кран – добывать очищенную воду же нужно будет каким-то образом!

Специалисты утверждают, что практичнее всего — пригласить для обустройства выгребной ямы профессионалов. Но ее вполне можно сделать собственными руками, что позволит сэкономить значительные финансовые средства. Если строительного/инженерного образования нет, а опыт в проведении любых строительных работ минимален или вовсе отсутствует, то лучше не рисковать с самостоятельной установкой септика – специалисты это сделают с гарантией качества.

Какие ошибки встречаются

Обустройство сливной ямы можно сделать своими руками, однако, не соблюдая правил, можно совершить ошибки, которые не дадут в полной мере пользоваться накопителем. Из частых ошибок выделяют:

1.нарушаются нормы и требования СНиП по расположению ямы, что может привести к загрязнению почвы и природы.

2.если вентиляция сделана неправильно, то запахи будут распространяться по всему участку.

3.отсутствие удобного подъезда для ассенизаторов не дает возможность своевременно выкачивать нечистоты.

4.трубопровод проложен неглубоко под землей и может промерзнуть.

5.неправильный расчет объема ямы, поэтому стоки быстро переполняют яму.

Внимание! При выборе параметров ямы, ее типа нужно опираться на знаниях об особенности геодезии участка, его почв, учитывая, на какой глубине залегают водоносные пласты

Монтаж готовых блоков

Самой простой в установке системой накопления и переработки стоков считается готовый комплекс, представленный в продаже в разборном виде. Отдельные элементы заводских септиков для сливной ямы в частном доме изготовляются точно по размеру, что позволяет осуществлять их сборку максимально оперативно. Единственным слабым местом данных систем является тот факт, что они обладают фиксированным объемом, заданным изготовителем. Как правило, параметры емкостей рассчитаны на среднестатистическое потребление. Для выбора оптимального варианта системы рекомендуется заранее произвести приблизительные расчеты нагрузки на септик.

Оборудование выгребных ям данного типа обычно не вызывает никаких затруднений:

Выкопать котлован. Работа реализуется по стандартной для всех ям схеме. Дно оснащается подушкой из смеси бетона и щебенки.
После заливки раствора делают паузу в работе, пока бетон полностью не застынет. Время от времени его обрызгивают водой.
Тем временем в специализированном магазине можно выбрать подходящий по объему блок накопления и очистки стоков. Как правило, в его комплект входят септики, крышки и кольца.
Сборку отдельных элементов необходимо проводить в строгом соответствии с инструкцией. В ней содержится схема монтажа и рекомендации по обустройству отдельных узлов. Так, для повышения герметичности стыковых участков подводной трубы и основной емкости рекомендуется использовать кислотостойкий герметик.
Прежде, чем засыпать готовую конструкцию землей, ее рекомендуется протестировать. Для этого внутрь системы пускают техническую воду. По ходу процедуры необходимо проверить правильность угла укладки канализационной трубы и герметичность соединений. Если протечки не обнаружены, комплекс можно засыпать.

Организация канализационной системы

От туалета на даче, у которого есть слив, нужно организовать канализационную систему. Это можно сделать из труб диаметром 50-100 мм. Лучше всего использовать ПВХ-элементы, которые не поддаются гниению, прочные, легко устанавливаются и стоят недорого. Также такую систему можно легко отремонтировать при необходимости. Устанавливайте их под небольшим уклоном около 20%. Чтоб зимой канализационные трубы не промерзали, утеплите их любым материалом с низкой теплопроводностью.

Простая водоотводящая канализация для дачи

При наличии большого объема стоков необходимо обустроить септик с несколькими емкостями. Также можно дополнительно использовать препараты со специальными микроорганизмами, которые расщепляют биологический материал. В результате твердые частички оседают на дне первого резервуара, а жидкая составляющая перемещается в другую емкость, которую делаю без дна. В этом случае в почву впитывается чистая вода, которая не загрязняет окружающую среду.

Прокладка канализации

Собираем бетонный «конструктор»

Железобетонные кольца устанавливают друг на друга, при этом важно, чтобы совпадали стыки. В завершающей круглой конструкции, перед началом процесса, перфоратором проделывают проемы согласно диаметрам канализационных труб

После монтажа в сборный круглый колодец вставляются трубы.

Проводится ряд действий по устранению образовавшихся зазоров. Щели замазываются цементным раствором и жидким стеклом. При необходимости на большие отверстия накладываются резиновые уплотнители (из ненужных покрышек), фиксирующиеся таким же составом.

Если вашим проектом предусмотрена двухсекционная яма, значит:

первую камеру воспроизводим по представленной схеме;
во второй — устанавливаются бетонные изделия на песчано-гравийную прослойку, причем места примыкания стыков не изолируются, поскольку они будут служить желобами для слива очищенных стоков, обработанных в первой секции.

Канализационные трубопроводы закладывается параллельно возведению стен. Трубы из ПВХ, окружностью в 100 мм, монтируются под точным углом, чтобы не препятствовать транспортировке стоков, и предотвратить засоры. В зависимости от климатических особенностей и глубины промерзания грунта допускается варьирование параметров (от 80 см и до 1 м 20 м). Если уровень расположения труб близок к поверхности и в регионе свирепствуют зимние морозы, нужен утеплитель. В завершение монтажа крепятся люки.