Как сделать забор из профнастила: пошаговая инструкция

Плюсы и минусы профилированного листа

Несмотря на то, что в Европейских странах в большинстве случаев уже давно отсутствуют какие-либо заборы, жители постсоветского пространства все еще активно ограждают себя от порой очень назойливого населения. К тому же за стенами изгороди мы чувствуем себя куда безопаснее, чем без нее.

В связи с этим к выбору материала для постройки качественного, недорогого ограждения стоит подходить внимательнее. Среди большого многообразия строительных материалов популярен профилированный металлический лист. В простонародье он называется профлистом или профнастилом.

Важным для любого хозяина является постройка изгороди

Профилированный металлический лист или профнастил – это облицовочный стеночный или кровельный строительный материал. В основном он используется при строительстве наружных ограждений, стен, крыш.

• Стоимость стройматериала данного вида доступна многим домовладельцам.
• Профилированный металлический лист, несмотря на звучащее название, достаточно прост в применении. Поэтому он подходит для строительства изгороди своими руками.
• Высокая скорость возведения.
• Плюс сооружения из этого материала в том, что в отличие от забора из штакетника использование профнастила позволяет не допускать щели между листами. К тому же хозяин также может самостоятельно определить нужную ему высоту.
• Неплохая защитная функция: не каждый грабитель посмеет перелезть через забор, боясь порезать руки об острый край. Кроме того, вряд ли можно назвать это стальное покрытие надежной «опорой».

Стоимость стройматериала данного вида доступна многим домовладельцам

• Завидная долговечность. При соблюдении правил установки, эксплуатации эта изгородь очень долговечна, вплоть до нескольких десятков лет (от 20 до 50).
• Качественно подобранный материал смотрится весьма эстетично.
• Большой выбор цветовой гаммы покрытия.
• Способность защитных материалов, покрывающих стальной пласт, длительно сохранять первоначальный вид, т. е. металл не выгорает под воздействием солнечных лучей в течение многих лет.
• Легкость в устранении загрязнения при помощи обычной бытовой химии.
• Неплохая звукоизоляция и защита от посторонних глаз.

Профилированный металлический лист прост в применении

Минусы использования профлиста:

• Все-таки при использовании профнастила полной защиты территории вы не добьетесь. Злоумышленники с легкостью могут повредить такой забор, используя подручные средства.
• Привлекательно, но не идеально.
• Очень большая площадь изгороди подвержена влиянию сильного порывистого ветра, поэтому конструкция может попросту упасть.
• Профнастил подвержен сильному влиянию ржавчины. По этой причине стоит заранее позаботиться о защитном покрытии, до ввода изгороди в эксплуатацию.

Высокая скорость возведения

Идеи для Декора дома своими руками из подручных материалов. Освежаем интерьер + 125 ФОТО

Как правильно заказать забор из профнастила?

Требования, предъявляемые к ограждению, достаточно суровые. Требуется получить надежную конструкцию, которая отличается устойчивостью. Вам необходим забор, предназначенный для многолетнего применения.

Имеет смысл обратиться к специалистам, которые предлагают возвести конструкцию «под ключ». Такое решение начинается с того, что тщательно подбирается дизайн забора из профнастила. Специалист предложит вам множество самых привлекательных вариантов.

Виды профнастила для забора

Вы сможете озвучить свои пожелания, чтобы получить великолепное решение. Специальная компания самостоятельно приобретает материалы, выполняет доставку всех необходимых элементов на участок.

Рабочие, которые займутся монтажом конструкции, всегда ответственно относятся к методике установки столбов опорного типа. Они должны быть правильно углублены и зацементированы.

Доверьте монтаж забора из профнастила специалистам

Специалисты, занимающиеся изготовлением конструкции, всегда предоставляют гарантию. Вы получите возможность приобрести забор, который отличается изысканным дизайном и непревзойденным качеством.

Дополнительно компания предложит заказать ворота и калитку. Такие элементы будут выполнены в едином стиле, что позволит получить великолепный ансамбль. Опытные дизайнеры всегда готовы предложить вам самые стильные решения.

Ворота забора из профнастила в едином стиле

Дополнительно вы получите консультацию относительно того, как правильно ухаживать за забором. Обычно конструкцию достаточно просто мыть водой с простым средством, поток воды направляется при помощи шланга.

Забор из профнастила легко моется

Дизайн заборов из профнастила позволяет подобрать классическое или авангардное решение. Выбор зависит от вашей фантазии. Такие конструкции предполагают огромное разнообразие цветов, применения дополнительных материалов и украшений.

Яркий забор из профнастила

Таким образом, вы сможете заказать красивые заборы из профнастила, изготовленные профессионалами. Специалисты всегда готовы оказать помощь при выборе высоты ограждения, сложности оформления и стоимости готового изделия.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Подготовка металла к монтажу

Долговечность лакокрасочных покрытий, нанесенных на поверхность металла, зависит от правильной предварительной подготовки поверхности металла к окраске. Сроки эксплуатации напрямую зависят от состояния металла до покраски. Поэтому, если металлические трубы залежались на складе и покрылись небольшим слоем коррозии, необходимо удалить её.

Существуют два вида подготовки металла к покраске:

1. Первичная подготовка. Проводят такую подготовку для удаления окалин, грязи и ржавчины, до тех пор, пока не останется оголенная сталь.
2. Вторичная подготовка. Подготовка поверхности с оставлением прочно сцепленных частей органических и металлических покрытий.

После этих этапов подготовки, необходимо обезжирить (уайт-спирт, бензин или ацетон) металлическую поверхность под покраску, далее нанести грунтовочный слой. После просыхания грунтовочного слоя краски, нанести один или несколько слоев, в зависимости от агрессивности окружающей среды.

После установки вертикальных столбов и металлических поперечных лаг, необходимо сбить всю окалину и шлаки после сварочного аппарата, и прокрасить места сварки в один или несколько слоев.

https://youtube.com/watch?v=vq-ErV7BSbM

Порядок установки опор (столбов)

После того, как все металлические опоры подготовлены (нарезаны и прокрашены), необходимо приступить к их монтажу. Распишем поэтапно этот процесс:

• Разметка территории. Делим на отрезки, вставляем колышки и натягиваем жгут.
• Выкапывание ям. С помощью лопаты и лома или с ручным (электрическим) буром.
• Подушка под бетон. На дно ямы засыпаем подушку из песка и щебня, затем трамбуем её.
• Установка столба. Устанавливаем опору и выравниваем ее по уровню и отвесу.
• Заливка бетона. Заливаем бетонный раствор и фиксируем столб по уровню с помощью досок и вспомогательного материала.

Точно устанавливаем столбы для забора из профнастила, так как именно они обеспечивают прочность и долговечность всей конструкции. На этом этапе не стоит торопиться, ведь лучше потратить чуть больше времени сейчас, чем через несколько лет исправлять, а то и переделывать полностью забор.

Установка металлических поперечных лаг (перемычек)

Монтаж перемычек выполняется при помощи болтового соединения или хомутов (относительно старый метод) или при помощи сварочного аппарата, что является на настоящий момент одним из самых надежных и быстрых способов.

Специалисты по установке заборов такого типа рекомендуют крепить лаги на высоте 25-30 см от поверхности фундамента или земли, и на таком же расстоянии от предполагаемого верха забора. Таким образом достигается оптимальная прочность конструкции.

Совет. Если сделать пролеты забора длиной 3 м, тогда при длине поперечных лаг в 6 м будет выходить минимальное количество остатков металлической тубы, так как длины лаги будет достаточно как раз на два пролета.

Установка профилированных листов на скелет конструкции

После выполнение основных трудоемких работ, остается прикрепить профлист. Проще всего зафиксировать листы к поперечным лагам с помощью самосверлящих саморезов (кровельные саморезы). Благодаря специальному наконечнику самореза, он при помощи дрели или шуруповерта сам просверливает отверстие с резьбой.

При вкручивании саморезов, важно помнить:

• Слабо вкрученный саморез в дальнейшем будет вызывать подтекание со следом коррозии.
• Сильно закрученный саморез, вызывает деформацию профильного листа.
• Криво вкрученный саморез нарушает целостность металла и создает неплотное прилегание прокладки, что становится причиной коррозии.

Правильно закрученным саморезом считается вкрученный под углом 90 градусов с нажимом, не допускающим перетягивания или деформации. Вкручивают саморезы в каждую третью волну.

Способы монтажа пролетов

Монтаж бывает сплошным и секционным.

Сплошной

Обшивка профнастилом забора выполняется внахлест. Конструкция визуально кажется сплошной стеной. Столбы монтируются с шагом 1,5‒2,5 метра. Увеличивать расстояние не следует, поскольку придется брать лаги большей толщины.

Фото: забор и ворота с калиткой из профлиста

Средняя высота забора 1,7‒ 1,8 м. Листы могут крепиться горизонтально или вертикально.

При данном крепеже расход листов гораздо больше, чем при секционном.

Секционный

В этом способе монтажа четко выделяются пролеты.

Статья: «Виды кованых заборов».

Столбы делаются из:

• кирпича;
• камня;
• металла с элементами ковки;
• бетонных блоков.

Количество столбов определяется количеством секций.

Установка столбов

После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

1. часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
2. столб опускается в ямку;
3. проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
4. с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
5. для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
6. готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
7. раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
8. после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

Порядок монтажа

1. Перед началом работ по периметру забора натягивается бечевка. вдоль которой через каждые 2-3 метра расставляются колышки – места будущих столбов.

2. Металлические столбы сечением от 60 мм нарезаются по размеру, тщательно очищаются от пыли и ржавчины и покрываются слоем грунтовки. а в дальнейшем окрашиваются в требуемый цвет. Такие опоры должны иметь одинаковую высоту, поэтому для разметки лучше натянуть вдоль крайних опорных столбов (они устанавливаются первыми) бечевку.

Схема расположения металлических опор

3. Столбы должны устанавливаться строго горизонтально, поэтому в процессе устройства следует несколько раз проверить их расположение строительным уровнем. 4. После монтажа опор в подготовленные ямы засыпается песчаная подушка. затем закладывается щебень, который заливается бетонно-цементной смесью. изготовленной из чистого, без примесей глины песка и цемента марки не ниже М200. Для упрочения бетона внутрь ямы закладывается арматурный каркас .

Устройство арматурного каркаса для опорных столбов

5. Чтобы влага из бетона не просачивалась в землю, перед заливкой лучше подготовить так называемую цилиндрическую опалубку из рубероида или тонкого металлического листа. Подобное ограждение обезопасит бетон и от повреждения его грунтовыми водами.

Важно! Для увеличения срока службы металла и защиты его от коррозии несущие трубы после бетонирования закрываются сверху заглушками из дерева или металла. 6

При устройстве ограждения во влажной или чересчур сыпучей почве для забора делают полноценный ленточный фундамент или используют вместо обычных опорных столбов винтовые сваи

6. При устройстве ограждения во влажной или чересчур сыпучей почве для забора делают полноценный ленточный фундамент или используют вместо обычных опорных столбов винтовые сваи .

Изготовление ленточного фундамента для забора

7. Ленточный фундамент лучше использовать и при возведении забора при значительных перепадах высоты почвы. Выравнивать участок в таком случае не будет особой необходимости.

Устройство ограждения на неровной почве

8. Глубина ям под столбы чаще всего составляет 1/3 высоты самого забора, но не менее 0,7-0,8 м. При сильном промерзании грунта опоры закладываются в землю на большую глубину (чуть ниже уровня ее промерзания). В противном случае опоры может просто выдавить на поверхность.

Совет. Чтобы случайно не запачкать в краске листы профнастила, окрашивание металлических опор лучше производить до монтажа его листов. При этом места сварки тщательно прогрунтовываются.

9. Последующие работы проводят только после полного застывания бетона. Он высыхает в течение нескольких суток, но набирает прочность пару недель, поэтому, чтобы не сместить конструкцию, лучше выждать чуть дольше.

10. Для увеличения декоративных свойств ограждения опорные столбы можно заложить со всех сторон кирпичом, камнем или украсить их кованными элементами.

11. После застывания бетона к опорным столбам с помощью сварки или болтов прикрепляются две-три горизонтальные лаги сечением 60×25 мм.

12. Профнастил крепится к поперечным лагам с помощью саморезов с резиновыми накладками. Для упрочения конструкции листы укладываются внахлест на 1-2 волны и соединяются между собой металлическими заклепками. Чтобы забор не шатался при малейшем дуновении ветра, крепления следует затягивать как можно прочней. Для монтажа одного листа используют не менее восьми саморезов.

13. В последнюю очередь устанавливается калитка и врезаются замки.

Видео по теме: Забор из профнастила своими руками

Какие бывают виды?

Планируя установить забор из профнастила, необходимо определиться с типом его конструкции. Многообразие ограждений можно разделить на следующие группы.

Сплошные

Профнастил можно состыковывать друг с другом, создавая сплошную изгородь. Такая конструкция отличается простотой монтажа – в большинстве случаев не требуется фундамент, достаточно заглубить опорные столбы и закрепить на них горизонтальные балки.

Легкость установки, доступная цена, непросматриваемость участка – главные достоинства такого ограждения. Аккуратный, но простой внешний вид не добавляет солидности, однако, это можно исправить, используя декоративные элементы при оформлении верхнего края, ворот и калитки.

На фотографии представлен высокий забор из профнастила, который позволяет защитить участок от недоброжелателей и взглядов соседей. Аккуратный внешний вид и надежность делают такое решение идеальным для обустройства территории дачи.

Штакетник

Ограждение из металлических планок стремительно завоевывает новых поклонников среди владельцев дачных участков и загородных домов. Евроштакетник представляет собой планки профилированного листа. Установка такого забора избавляет от необходимости резать металл, поскольку планки имеют фиксированную длину.

Быстрая сборка позволяет монтировать ограждение самостоятельно. Благодаря расстоянию между планками, на участок проникает солнечный свет, обеспечивается циркуляция воздуха, что благоприятно сказывается на здоровье растений, посаженных около забора.

Эстетичный внешний вид изгороди добавляет участку уюта, не скрывая красоту сада от посторонних глаз. Ремонтопригодность тоже является бесспорным преимуществом, поскольку менять отдельные участки можно, выкрутив саморез или вырвав заклепку, а затем осуществить монтаж новой планки.

Евроштакетник – стильное решение для оформления границ участка частного дома или дачи. Планки могут устанавливаться с обеих сторон поперечных лаг, как это показано на фото, или только с одной. В последнем случае снижается расход материала, но территория становится более просматриваемой.

С кирпичными колоннами

Такое ограждение получило широкое распространение, благодаря своему благородному внешнему виду. Между колоннами из кирпича располагаются секции из профнастила, который крепится на лаги из профильной трубы или уголок. Если пролеты между опорными столбами достаточно большие, появляется необходимость в монтаже дополнительных лаг, которые устанавливаются с тыльной стороны.

Конструкция комбинированного ограждения предполагает наличие фундамента. Сложность работ компенсируется долговечностью ограждения и всевозможными вариантами его оформления. Внешний вид гармонирует с любым экстерьером.

Кирпичные колонны, украшенные декоративными элементами, в сочетании с профнастилом имеют привлекательный вид. Такое дизайнерское решение подходит для частных домов.

Без фундамента

Отсутствие фундамента ускоряет монтаж ограждения и позволяет сэкономить средства на покупку бетона. Такой вариант конструкции уместен, если на участке нет существенных перепадов по высоте, почва не является водянистой, а местность не подвержена воздействию сильного порывистого ветра. В этом случае сперва устанавливаются столбы. Опоры заглубляют на расстояние не менее 1,5 м, а дно ям заполняется гравием или осколками кирпича. Столбы выравниваются с помощью отвеса и заливаются цементным раствором. После этого устанавливаются поперечные лаги и осуществляется крепление металлических листов.

С фундаментом

Ограждение на фундаменте обладает повышенной надежностью. Такой каркас способствует наибольшей ветроустойчивости. Ленточный фундамент заливается бетоном по всей протяженности ограждения, при этом используется арматура и опалубки. На финальном этапе выполняется облицовка фундамента кирпичом или камнем.