Как понять когда необходима замена насоса и что для этого понадобится

Правила установки водяных циркуляционных насосов

Для категории циркуляционных водяных насосов важно правильное расположение вала двигателя насоса. Он должен располагаться в горизонтальном положении

Перед установкой необходимо тщательно промыть систему, чтобы удалить все посторонние предметы. Этот момент важен для избежать сторонних проблем в работе насосного оборудования.

При монтаже необходимо ориентироваться на правила монтажа, при которых не допускаются напряжения. В противном случае такая установка приведет к утечке или механическим повреждениям. Используйте тефлоновую ленту или другие качественные уплотнители при соединении деталей

Важно грамотно просчитать расположение водяного насоса в отношении к трубопроводу. Они должны быть спроектированы правильном образом, предотвращая пересечение секций агрегата

При необходимости у вас должен быть простой доступ к насосу и возможности разборки трубопровода.

Циркуляционные насосы не должны подвергаться воздействию очень высоких температур. После установки оборудования обязательно проводят опрессовку. Она позволит достичь высоких показателей герметичности.

Если потребуется проверка электрического подключения оборудования, лучше доверить этот вопрос профессионалу. Эти работы должны выполняться опытным электриком, который ориентируется на правила безопасности. Нельзя выполнять работы без надлежащей изоляции электропитания. Подавать электричество в насос можно только после того, как вы проверили все электрические фитинги, кабели.

При подключении насоса не требуется внешняя защита двигателя. Напряжение питания и частота должны соответствовать значениям, указанным в правилах эксплуатации оборудования. Насос нельзя использовать с внешним регулятором скорости, который изменяет напряжение питания.

Случаи дефектов различных типов скважин и их решения

РЕМОНТ СКВАЖИНЫ НА ПЕСОК

Скважина «пескует», вода поступает грязная и мутная, с механическими примесями, песком.

Первый случай: песок попадает в воду со дна скважины. Это значит, что колонна обсадных труб не была посажена в водоупорную глину, и осталась, как бы в «висячем положении». Гравийная отсыпка, которую произвели буровики, при этом быстро смывается и с забоя в скважину начинает поступать песок.

Второй случай: порвался фильтр. В рыхлых песчаных отложениях, как известно, устанавливается сетчатый фильтр, состоящий из перфорированной обсадной трубы, обтянутой сеткой. Вода, поступающая в скважину, содержит мелкие фракции песка, который со временем нарушает целостность сетки.

РЕМОНТ СКВАЖИНЫ НА ИЗВЕСТНЯК

Первый случай: главной причиной выхода из строя скважин на известняк является использование при эксплуатации насосов вибрационного типа («Малыш», «Ручеек», «Водолей» и т.д.). Даже в течение считанных часов за счет вибрации, передаваемой насосом по обсадной колонне, разрушается и засоряется водоприемная часть. При этом вода идет сначала мутная, затем грязная с мелкими камешками и песчинками.

Второй случай: часто случается, что в скважину попадают посторонние предметы, среди которых самыми распространенными являются насосы. К примеру, ствол засорился или неправильно выполнялся монтаж; в результате: трос, кабель и шланг, фиксирующие насос на определенной глубине, оборвались и он остался в скважине.

РЕМОНТ ГЛУБОКОЙ АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ

Глубокие артезианские скважины в основном лишены вышеперечисленных дефектов. Тем не менее, прекратилась подача воды, понизился уровень или вода поступает мутная, грязная иногда даже с неприятным запахом. В таких случаях возможны две ситуации.

Первый случай: колонна разгерметизировалась, происходит подтекание внутрь эксплуатационной колонны грязной грунтовой воды.

Второй случай: возникает перепад уровня грунтовых вод, попавших в затрубное пространство, и непосредственно скважинной воды приводит к тому, что грунтовые воды продавливают прослои глины, которые обжимают колонную, затем с грязью, глиной и частицами песка проникают в водоприемную часть скважины.

Эти реанимационные мероприятия отнимают столько времени и затрат, что легче пробурить новую скважину. При этом старую скважину необходимо ликвидировать. Старая скважина цементируется от забоя до устья и после этого можно бурить новую скважину.
 

РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ

Первый случай: Ремонт и реконструкция старой промышленной скважины, но еще действующих водозаборных узлов, в том числе скважин, амортизационный срок (25-30 лет) которых уже исчерпан, устанавливается индивидуально по каждому объекту.

В большинстве случаев такие скважины имеют ремонтный (запасной) диаметр, что позволяет проводить реконструкцию путем установки новой эксплуатационной колонны с уменьшенным диаметром.

Как часто нужно менять контактные линзы?

Основное правило, которое следует строго соблюдать, независимо от того, какие именно оптические изделия Вы используете, — нужно менять контактные линзы так часто, как это указано производителем на упаковке. Кроме того, срок замены оптических изделий зачастую становится понятен из самого названия. Конечно, речь идет не о бренде или названии модели, а прилагательном, характеризующем их срок эксплуатации. Самыми безопасными считаются однодневные линзы, предназначенные для ношения в течение дня. Утром Вы надеваете новую пару, а вечером просто выбрасываете ее. Немного уступают им в плане безопасности двухнедельные линзы, а также рассчитанные на один или три месяца ношения. Как правило, выбор линз из вышеперечисленных основывается в большинстве случаев на материальном достатке пользователя и того, сколько он готов платить за четкое, а главное — безопасное зрение.

На современном рынке оптики в широком ассортименте также представлены линзы, рассчитанные на более продолжительное использование. Называются они традиционными. В отличие от моделей, ранее описанные нами, такие линзы могут использоваться в течение 6 или 8 месяцев, года и даже полутора лет. Во многом их популярность обусловлена тем, что часто менять линзы нет никакой необходимости, что позволяет сэкономить бюджет, приобретая одну упаковку минимум на полгода. Кроме того, такие оптические изделия отличаются повышенной прочностью.

Если они рассчитаны на эксплуатацию в течение полугода, не стоит носить их еще месяц, желая узнать, что будет с глазами при длительном использовании — перестанут ли линзы обеспечивать яркое и контрастное зрение?

 

Ревизия моторной части

Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.

В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта. Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень. Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.

Помимо испорченного масла, причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Как диагностировать поломку

Чтобы избавиться от поломки, нужно найти ее причину. Диагностика состоит из следующих последовательно выстроенных этапов:

1. Снимите своими руками распределительную панель.
2. Отсоедините от двигателя крыльчатку.
3. Проверьте, как она вращается, если нет нагрузки. Если впредь вы хотите, чтобы двигатель работал плавно и спокойно, зафиксируйте к детали сглаживающий конденсатор.
4. Когда крыльчатка отложена в сторону, определите, находится ли мотор в рабочем состоянии, не сгорел ли он.
5. Если вал не прокручивается, скорее всего, сломалась деталь, спровоцировавшая заклинивание двигателя. Тогда в агрегат вместе с водой попадают небольшие и наоборот крупные части почвы.
6. Вполне вероятно, что сгорела обмотка статора, по причине накопления грязи и несвоевременного от нее избавления.

Причины неисправности

Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:

1. Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
2. Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
3. Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.

Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.

К износу охладителя может также привести хронический перегрев ДВС, вызванный иными факторами.

Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.

Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.

Критерии выбора скважинного насоса

Прежде чем приобрести агрегат необходимо своими реками произвести измерения объема слоя воды в источнике и глубину скважины. Сделать это можно простым средством измерения: на конец веревки привязывается грузик и опускается в скважину. На фото изображена схема монтажа глубинного насоса.

Схема монтажа скважинного насоса

Выбор глубинного насоса выполняется в такой последовательности:

Рассчитывается интенсивность эксплуатации насоса, что зависит от объема потребляемой воды.
Не стоит приобретать дешевую модель. Необходимо внимательно изучить характеристики устройства и отзывы о нем.
Насос рассчитан на длительную эксплуатацию, поэтому это долгосрочное вложение

К тому же демонтаж и последующий ремонт или замена насоса очень затратные процедуры.
Особое внимание, при изучении технических характеристик насоса, нужно обратить на следующее:

1. установлена ли защита скважинного насоса от сухого хода и перегрузки;
2. все его детали должны быть изготовлены с применением нержавеющей стали, что значительно должно увеличить срок службы изделия.

Обращается внимание на требования к электросети, сможет ли сеть в доме их обеспечить

Неисправности, которые встречаются наиболее часто

Необходимость выполнения ремонта и возможные причины приведены в таблице:

Неисправность	Причина возникновения
Насос не качает воду из скважины	Было приобретено некачественное, дешевое оборудование. Поэтому сломаться может все, что угодно. Такие поломки могут стать причиной выхода из строя любых элементов системы водообеспечения.
Не работает насос в скважине	Здесь может банально выйти из строя трос. Применять в этом случае лучше трос нержавеющий для скважинного насоса, что позволит использовать его гораздо дольше.
Насос работает с перебоями, хорошо слышны посторонние шумы	Необходимо выполнить защиту от сухого хода агрегата. Смазка должна выполняться вовремя. В противном случае может возникнуть эрозия в рабочих частях устройства, в частности у крепежных винтов или колес.
Произошел гидроудар	Это может произойти тогда, когда обратный клапан для скважинного насоса перестал работать, что требует его замену.
Насос в скважине перестал работать	Поломался обратный клапан насоса.
Вышел из строя мембранный аккумулятор	Произошли неисправности в проводке.

Особенности устройства скважинного насоса

После выяснения причин поломки можно приступить к его починке.

Перед тем как разобрать скважинный насос нужно познакомиться с его устройством:

Устройство глубинного насоса

• Корпус – основа любого насоса, изготавливается чаще всего в виде металлического цилиндра.
• В корпусе монтируется вал.
• На валу одета крыльчатка.
• От двигательного отсека крыльчатка отделена особым вкладышем, через который проходит вал.
• Крыльчатка состоит из набора повторяющихся дисков, которые чередуются в таком порядке:

Порядок расположения дисков в крыльчатке

• 1 — первый диск белого цвета с внешними лопастями;
• 2 — первая шайба черного цвета, которая по диаметру совпадает с белым диском;
• 3 — первый с внутренними лопастями «стакан»;
• 4 — второй диск с лопастями, белого цвета;
• 5 — вторая шайба;
• 6 — третий диск с лопастями, белый;
• 7 — второй с внутренними лопастями «стакан»;
• 8 — третья шайба;
• 9 — четвертый с внешними лопастями диск;
• 10 — третий с внутренними лопастями «стакан»;
• 11 — четвертая шайба;
• 12 — четвертый с внутренними лопастями «стакан»;
• 13 — пятая шайба;
• 14 — заглушка с перфорацией по центру, белая;
• 15 — крышка с круглым по центру отверстием, черная;
• 16 — короткий цилиндр на дне с сеткой, или фильтрующий элемент.

При сборке небольшая антифрикционная шайба устанавливается между каждым элементом. Цвет их синий или белый. Остальные элементы: шайбы, диски и стаканы изготавливаются из полиамида.

Замена погружного насоса

Замена насоса артезианской скважины проводится в несколько стадий:

1. Диагностические работы. Нужно проверить, чтобы все комплектующие, которые участвуют в работе оборудования (кабеля, автоматика), находились в исправном состоянии. Уже на этом этапе определяется примерная цена замены.
2. Демонтаж погружного оборудования. Это самый ответственный этап, так как постоянно есть риск повредить систему, что может отразиться на дальнейшем использовании скважины. Цена этого этапа обычно самая высокая.
3. Проверка новой погружной техники при помощи пробного запуска. Если он работает нормально, проверяется максимальный уровень давления и технические параметры модели.
4. Проверка комплектующих и крепёжных элементов.
5. Установка и пусконаладочные работы. Итоговый расчёт цены.

При этом даже при профессиональной замене могут возникнуть проблемы с извлечением погружной техники, это:

• деформация обсадного трубопровода по причине перемещения грунтовых пластов;
• швы, которые были соединены при помощи сварки;
• образование налёта извести, из-за чего вода проходит с трудом;
• смещение соединений между частями труб, из которых смонтирована обсадная колонна.

В подобных случаях часто используют способ извлечения насоса с его одновременным вращением. Главное – не пытаться самому извлечь оборудование, поскольку это непростая работа даже для опытного бурового мастера. Если до приезда специалиста действовать самовольно, цена ремонта может существенно возрасти, а в худшем случае может встать вопрос о возможности эксплуатации скважины.

Правила установки нового насоса

Перед установкой насоса в скважину своими руками необходимо подготовить обсадную трубу.

1. Обрежьте верхнюю часть обсадной трубы с помощью болгарки. Труба должна выступать над поверхностью земли около 20 см.

2. Оденьте на обсадную трубу нижнюю часть оголовка, после чего набейте на нее уплотнительное кольцо.

Далее, необходимо подготовить сам агрегат. Проверьте насос на работоспособность, опустив его в емкость с водой.

Затем подсоедините к агрегату трос. Он нужен для того, чтобы опустить устройство в скважину или, при необходимости, достать насос из нее. Обычно используют трос из нержавеющей стали или покрытый пластиком. Также в качестве страховочного троса, можно использовать капроновый шнур. Прочность троса на разрыв должна превышать массу оборудования как минимум в 5 раз. Трос продевается в специальные отверстия, расположенные в верхней части агрегата, после чего, петля фиксируется металлическими зажимами.

Подсоедините напорную трубу к аппарату с помощью фитинга.

Подвяжите к напорной трубе кабель питания и трос (без натяга) с помощью пластиковых хомутов. Далее, начинайте опускать агрегат в скважину, удерживая его за страховочный трос. Для этой операции понадобится помощь как минимум 1 человека.

Совет! Опускать аппарат следует медленно, следя, чтобы электрический кабель не натягивался и не провисал.

После погружения оборудования на необходимую глубину (рассчитывается заранее), на обсадную трубу следует одеть верхнюю часть оголовка, предварительно подсоединив к нему страховочный трос.

Подсоедините к электрическому кабелю, идущему от агрегата, конденсаторную коробку.

Включите агрегат и проверьте его работу в течение 30 мин. В самом начале пуска аппарата вода может быть мутной. Но через короткий промежуток времени она должна пойти чистой. Если при тестировании насоса неполадки не обнаружились, то можно продолжить монтаж агрегата.

Обрежьте напорную трубу, выходящую из оголовка скважины, до необходимых размеров (с небольшим запасом), оденьте на нее фитинг и соедините с системой наземного (подземного) трубопровода. Завершающим этапом установки аппарата является уплотнение силового кабеля в гермовводе.

На этом установка глубинного агрегата завершается. Далее, можно подсоединить к трубопроводу накопительную емкость или гидроаккумулятор с реле давления. В последнем случае у вас получится полноценная насосная станция, которая сможет бесперебойно обеспечивать подачу воды в систему водопровода частного домостроения.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Для монтажа погружного насоса используют специальный кабель, который рассчитан на длительную работу под водой. Его сечение должно соответствовать техническим требованиям, указанным в паспорте изделия

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:

• хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
• обратным клапаном;
• манометром;
• запорным краном для водопроводной трубы;
• стальным узлом крепления;
• кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.