Разновидности калиток
В современном строительстве используются самые разные виды ворот и калиток. Классифицировать их можно по месту расположения. Таким образом, калитки могут быть независимыми, являться частью ворот или устанавливаться в комплекте с воротами, которые находятся рядом. Последняя разновидность представлена тремя вариантами.
Первый: в заборе есть два проема, в одном устанавливается калитка, в другом – ворота. Второй: в заборе есть общий проем, в нём устанавливаются два объекта, однако разделяются они столбом или стойкой. Данный элемент выделяется на фоне калитки и ворот и разделяет полосы проезда и прохода. Его изготавливают из следующих материалов:
- бетона;
- камня;
- кирпича;
- бута;
- металлической трубы.
Третий вариант схож с предыдущим, но столб в этом случае не выделяется, в результате удается сформировать одно пространство.
Особенности откатных ворот
Такая разновидность заборных ворот довольно необычная и используется не слишком широко, хотя обладает существенным рядом преимуществ перед иными разновидностями.
Итак, какие же плюсы есть в откатных конструкциях:
- Привлекательный и необычный внешний вид.
- Значительно экономят пространство, из-за того, что открываются в сторону и не препятствуют свободному въезду во двор. Это помогает устанавливать машину прямо возле ворот и при этом без проблем открывать или закрывать их, очень хорошо в условиях дефицита площади.
- Процесс открывания проходит гораздо легче и быстрее.
- Есть возможность легко переоборудовать всю конструкцию под систему автоматического открытия.
- Гораздо надёжнее, так как открыть их посредством тарана намного сложнее.
- Могут быть существенно большей ширины, чем распашные и прочие разновидности схожих изделий.
Устройство сдвижных моделей
Как видите, преимуществ и особенностей довольно много, так что стоит задуматься над выбором именно такой конструкции ворот для своего ограждения.
Устройство откатных ворот
Схема откатных ворот
- Направляющая балка
- Опора роликовая (тележка)
- Ролик концевой съёмный
- Ловитель нижний
- Ловитель верхний
- Верхний фиксатор с роликами (кронштейн)
- Подставка
На фундаменте для сдвижных (откатных) ворот установлены две несущие роликовые опоры. К нижнему краю полотна для откатных ворот приварена направляющая балка. Опоры воспринимают основную нагрузку от ворот и обеспечивают перемещение створки. Опоры монтируются на подставки либо при помощи закладных болтов.
В консольной части ворота устанавливаются на несущих роликовых опорах. Ролики опор находятся внутри несущей балки. Откатные ворота с установкой такой конструкции легко открывать вручную, она обеспечивает надежную работу привода в зимнее время.
Необходимое условие при изготовлении сдвижных ворот
Створка ворот должна быть жёсткой для того, чтобы выдерживать весовые и ветровые нагрузки. Полотно не должно изгибаться под собственным весом. Направляющая приваривается к жёсткой створке.
Чертежи откатных ворот
Для изготовления внешней рамы ворот используется профильная труба 60х40х2 мм, обрешетка изготавливается из трубы 20х20х1,5 мм. Чертеж рамы ворот для проема шириной 3 метра приведен ниже:
К готовой конструкции рамы ворот приваривается направляющая (на чертеже представлена направляющая «ЭКО» от РОЛТЭК)
Выбор комплектующих
Тип комплектующих для откатных металлических ворот подбирается исходя из общего веса устанавливаемых ворот, ширины перекрываемого проема и высоты плотна ворот. Основным элементом конструкции откатных ворот, определяющим работоспособность и долговечность является направляющая. Рекомендуем использовать комплектующие для ворот Ролтэк.
Изготовление и монтаж
Изготовить откатные самонесущие ворота своими руками и осуществить монтаж откатных ворот можно, зная некоторые особенности монтажа и конструкции откатных ворот. Полотно откатных ворот движется вдоль забора со стороны участка (дома). Поэтому необходимо предусмотреть место, куда будет откатываться полотно ворот.
На схеме — вариант с правой стороной отката ворот. Ворота движутся вдоль забора изнутри территории, поэтому надо предусмотреть, чтобы их движению не было помех. Расстояние, куда будут откатываться ворота должно быть больше ширины проема ворот на размер консольной части (часть, которая не закрывает проем и служит противовесом).
Длинна консольной части – это, примерно, 1/2 ширины проема. Соответственно участок, необходимый для движения ворот, в длину должен быть не менее, чем ширина проема *1,5 а в ширину, обычно, достаточно 400 мм. Если проем соответствует требованиям, то Вы можете установить откатные ворота.
Для монтажа откатных ворот своими руками потребуется:
- Заложить фундамент: разметить яму и вынуть грунт, изготовить и установить закладной элемент, залить яму бетоном
- Если ворота будут автоматизированы, сделать разводку кабелей
- Установить ворота и ответный столб
- Установить автоматику для откатных ворот
Устройство и принцип действия откатных ворот
Два метода изготовления:
- Моноширма;
- Двойное синхронное изделие.
Моноширма представляет собой одно цельное полотно. Створку присоединяют на роликовые направляющие. Их называют тележками или консольными опорами. Вдоль них створка перемещается и открывает въезд для машины. При создании такого изделия нет необходимости делать перетяжку в верхней части столбов. Высота готовой конструкции не превышает двух метров.
Моноширма – простой, удобный вариант. Поэтому она пользуется спросом среди владельцев частных территорий, дворовых и открытых площадок.
Двойное синхронное изделие представляет собой две створки, перемещающиеся в разные стороны. От первого варианта конструкцию отличает наличие двух опорных фундаментов и верхней перекладины. Последняя – это направляющая для вспомогательного роликового механизма.
Полотно прекрасно удерживается, несмотря на внушительный вес, благодаря наличию консолей. Поэтому такое сооружение подходит для ворот выше двух метров. Это неплохой вариант для обустройства гаражного помещения, внутри которых оставляют грузовые машины.
Для частного сектора не часто требуются высокие ворота, поэтому предметом нашего обсуждения станут одинарные конструкции. К тому же, их система достаточно простая, поэтому ее легче изготовить собственноручно.
Направляющие и роликовый механизм участвуют в рабочем процессе. Но, кроме них, активное участие принимают другие компоненты:
- Нижний и верхний улавливатель. Это кронштейны в форме буквы П. Их крепят на самом краешке улавливающей стойки. Они фиксируют закрытое полотно. Верхний же препятствует «заваливанию» створки вбок, а нижний фиксирующий компонент вдобавок снижает нагрузку на роликовый механизм и направляющие;
- Роликовый ограничитель. Его крепят сверху по краю главной опоры. Его функция – вспомогательный фиксатор полотна;
- Опорный роликовый механизм. Его монтируют спереди на направляющей. Исполняет роль заглушки, опорной детали и демпфера. Когда полотно входит в снизу лежащий улавливатель, то ролик снижает тяжесть удара и принимает на себя часть массы сооружения.
Рекомендуется ставить заглушки на отдельные элементы системы. Они не позволяют снегу забиваться и выполняют эстетическую функцию.
Проблемы при работе привода
Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой. Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке
Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники
Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.
Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.
Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.
На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.
Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.
https://youtube.com/watch?v=1ZXNFddyOF0%3F
Источники – cable.ru, Кабель.РФ
Сравниваем модели: Дорхан, Ролтэк и Alutech
Проводить сравнение между продуктами дорхан, ролтэк и алютех мы будем начиная с цены, которая колеблеться в пределах:
- Дорхан стоят в пределах 250 долларов.
- Ворота alutech имеют цену примерно 400 долларов.
- Откатные ворота сова или ролтэк, имеют стоимость в пределах от 300 до 350 долларов.
Если рассматривать дополнительные функции, то каждая из разновидностей имеет практически одинаковые дополнительные элементы начиная от систем оповещения, до датчиков приближения, дистанционного управления, сигнализаций и прочего.
Можно отметить ворота сова, который отличаются от всех прочих высокой технологичностью, и самым широким перечнем дополнительных функций, например, такие комплектующие, как скрытые замки и системы противостояния ветру.
Смотрим видеоролик:Сравниваем продукцию Дорхан и Алютех
Установка ворот
Определите и обозначьте линию движения ворот
Натяните шнурку вдоль проема, обозначив всю линию движения полотна ворот. При этом расстояние от ответного столба до шнура должно быть 20-30 мм. Шнур, лучше всего расположить на высоте 150-200 мм. Это будет касательная линия к внешнему краю несущего профиля.
Определение границ положения роликовых опор
От края проема, по плоскости закладного элемента, отступите 150 мм и очертите линию. Это будет касательная переднего края первой роликовой опоры. Крайнее положение второй роликовой опоры определяется следующим образом: необходимо измерить общую длину ворот, включая консольную часть; вычесть из этого размера 100 мм; отложить получившийся отрезок, начиная от края ответного столба, через проем, на плоскости закладного элемента. Это будет касательная внешнего края второй роликовой опоры.
Подготовленные к монтажу роликовые тележки последовательно вставьте внутрь несущего профиля. Сместите их к центру ворот. Поставьте ворота вертикально, роликовыми опорами на закладной элемент. Установите первую и вторую опоры вплотную к соответствующим касательным, а ворота, параллельно и вплотную к шнурке.
Регулировка горизонтального положения щита и положения роликовых опор
Прихватите сваркой регулировочные площадки второй роликовой опоры. Затем выкатите ворота в проем до конца и сделайте, если потребуется, окончательные регулировки горизонтального положения ворот. После этого необходимо прихватить регулировочные площадки первой роликовой опоры.
- Снимаем полотно откатных ворот с роликовых опор.
- Снимаем роликовые опоры с регулировочных площадок.
- Обвариваем, по контуру, регулировочные площадки, приваривая их к закладному элементу.
- Крепим роликовые опоры на регулировочные площадки.
- Задвигаем полотно откатных ворот на роликовые опоры.
- Устанавливаем ворота в закрытом положении.
- Установите уровень на плоскость несущего профиля, и при помощи гаечного ключа выставьте полотно откатных ворот в горизонт, используя регулировочные площадки (поднимая или опуская, друг относительно друга, роликовые тележки на шпильках регулировочных площадок).
*Горизонтальное положение откатных ворот выставляется только для закрытого состояния ворот.
Как сделать консольные откатные ворота
Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.
Комплектация консольных ворот
Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.
Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.
Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки
Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.
Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот
Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.
Подготовленное армирование и закладной швеллер
Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.
Установка роликовых опор
К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.
Пример крепления роликовых площадок
При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения
Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.
На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они
Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.
Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.
Как правильно выбрать фурнитуру и выполнить расчет материалов
В стандартный набор фурнитуры для ворот входят роликовые механизмы, направляющие устройства, верхние и нижние ловители, несущая балка. Главное условие надежности креплений заключается в используемой фурнитуре, ее показатели прочности должны превышать массу полотна. Например, роликовые механизмы должны иметь запас в 30%, если сравнивать с весом изделия.
Несущие опоры для ворот изготавливают из стали высокого качества, они обеспечивают легкость в передвижении полотна. Роликовые опоры имеют функцию регулировки и позволяют менять расстояние между полотном и поверхностью без проведения демонтажных работ.
Монтаж и регулировка зубчатой рейки
На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.
Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.
Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.
Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.
Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.
Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.
Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.
В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.
Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.
В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.
Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.
В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.
Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.
Ошибка №9 Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.
Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.
Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.
Ошибка №10 Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.
Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.
При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.
Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.
Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.
Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.
Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.
Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.
Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.
То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.
В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню. Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.
На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.
2 этап – расчет откатных ворот из профнастила
Для нормального функционирования откатных ворот, нужно правильно рассчитать параметры их основных элементов:
Вес ворот
Масса откатных ворот оказывает прямое влияние на все несущие элементы. Общая масса состоит из веса каркаса, противовеса (хвостовика), веса обшивки, веса декоративных элементов. Если планируется изготовление ворот из профнастила с внутренней калиткой, учитывается вес каркаса и материала калитки. Вес замков и автоматики хоть и не столь существенен, но ими в расчетах также не стоит пренебрегать.
Снизить вес воротной створки можно путем обустройства двух створок. Т.е. вместо откатных, сделать раздвижные ворота.
Для примера, вес 4-х метровых ворот, сваренных из трубы сечением 60х20, обшитых профнастилом с одной стороны составляет около 200 кг.
Длина консоли (направляющей рельсы или балки)
Длина определяется шириной проема плюс ½ длины противовеса (хвостовика). Уменьшать этот параметр не рекомендуется, т.к. быстро износится механизм отката. При ширине ворот в 4 000 мм. длина консоли составит 6 000 мм. Таким образом, сторона забора, на которую будет заходить полотно ворот должна быть длиннее 6 000 мм.
Если забор короче, следует делать две створки ворот с двумя противовесами и комплектами автоматики. Это увеличивает стоимость откатных ворот, но позволит «поместиться» в заданные размеры (длину забора рядом с воротами). В противном случае нужно устанавливать распашные ворота из профнастила.
Противовес в ¼ от ширины ворот возможен только при использовании роликовых направляющих консоли.
Совет. Если въезд во двор расположен на узкой улице целесообразно делать проем и ворота шире, чтобы обеспечить свободное место для маневра.
Влияние веса откатных ворот на параметры направляющей рельсы (консоли)
| Масса створки ворот, кг. | Сечение направляющей рельсы, мм. | Толщина стали, мм. |
|---|---|---|
| До 300 | 60х70 | 3,5 |
| 300-700 | 85х95 | 5 |
| 800 и более | 170х180 | 12 |
Сечение балки (рельсы) для откатных ворот
Фурнитура
Чем тяжелее ворота – тем прочнее нужно приобретать фурнитуру. Это позволит избежать ее деформации и перекоса ворот в процессе эксплуатации.
Автоматика
Чем массивнее полотно створки, тем мощнее нужно брать автоматику. В свою очередь, автоматика для откатных ворот выбирается с учетом запаса по мощности. Поэтому покупая нужно прибавить к весу ворот 100 кг.
Влияние веса откатных ворот на параметры электропривода (мощность)
| Масса створки ворот, кг. | Мощность электропривода, Ватт |
|---|---|
| До 300 | 250 |
| 300-700 | 350 |
| 800 и более | 500 |
Изготовление бетонного основания
Разметка ямы под фундамент для откатных ворот
В стороне отката ворот, начиная от края проема, вдоль забора отложите расстояние равное половине ширины проезда (это размер бетонного основания в длину). Отступите от плоскости забора примерно 500 мм в глубину территории, по всей длине этого отрезка, и Вы получите периметр ямы, необходимой для изготовления фундамента откатных ворот.
Если столбы забора не могут быть использованы в качестве опорных для откатных ворот – надо с противоположной стороны проема, напротив ямы под бетонное основание, разметить яму под ответный столб. Яма должна быть расположена таким образом, чтобы установленный в ней столб мог примыкать к линии забора изнутри, не заужая проем.
Если ворота будут автоматизироваться, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабеля под проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм.
Выемка грунта
Грунт вынимается на глубину, превышающую глубину промерзания, не менее 200 мм. Для Подмосковья глубина промерзания – 1,5 м., соответственно глубина ямы под фундамент – не менее 1,7м.
Изготовление закладного элемента
Для изготовления закладного элемента Вам потребуется швеллер 16, длинной равный длине ямы под бетонное основание, и арматура d 12 для связей и арматурной решетки. Сначала к заготовке из швеллера привариваем отрезки арматуры или уголки, в длину приблизительно по 1500 мм.
Далее привариваем поперечные связи из той же арматуры.
Установка закладного элемента в готовую яму
Получившуюся конструкцию опускаем в яму арматурой вниз и фиксируем так, чтобы боковая поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу забора. Тело швеллера должно располагаться строго горизонтально (используйте уровень) и параллельно линии движения ворот.
Особое внимание стоит обратить на уровень расположения верхней плоскости закладного элемента относительно уровня дорожного покрытия в проеме ворот. От того, на каком уровне, по высоте будет установлен закладной элемент, зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот
Если закладной элемент установлен вровень с уровнем дорожного покрытия, то при использовании регулировочных площадок, минимальный зазор под воротами (расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм. Увеличить зазор на несколько сантиметров при помощи регулировочных площадок возможно, а уменьшить зазор уже не получится (при условии сохранения технологичности крепления опорных роликов).
В случае если стандартный зазор в 70-100 мм Вас не устраивает, устанавливать закладной элемент необходимо по уровню ниже проезжей части на желаемое расстояние.
Отдельно хочется остановиться на случаях, когда столбы забора нельзя использовать, как опорные для откатных ворот или же когда верхняя кромка ворот декорируется «короной» или пиками, а так же на случаях, когда есть необходимость установки двух опорных столбов.
Два опорных столба рекомендуется устанавливать на глухие откатные ворота, перекрывающие проем более 4500 мм, для увеличения стабильности полотна откатных ворот при парусных нагрузках, в период открывания-закрывания.
Необходимо подготовить один или два опорных столба, в зависимости от случая, который соответствует ситуации (слабые столбы или широкие ворота). Размер столбов должен быть на 50 мм больше высоты от фундаментного основания до верхней кромки ворот. Готовые столбы (или столб) устанавливают в яму и связывают с закладным элементом так, как показано на рисунке.
Закладная деталь для откатных ворот с двумя опорными столбами.
Заливка ямы бетоном
После того как Вы установили закладной элемент, необходимо залить яму бетоном. Уровень бетона в яме не должен покрывать поверхность закладного элемента. После того, как Вы залили закладные бетоном, необходимо дать время бетону застыть, не менее 6 суток.
Сборка каркаса створки
Чтобы упростить работу, следует подготовить схему каркаса заранее. Это облегчит сборку ворот.
Каркас ворот собирается на ровной, просторной поверхности. Сваривается каркас, начиная с нижних элементов, в шахматном порядке для исключения перегрева металлических труб. После сваривания основного несущего каркаса к нему приваривают вертикальные элементы, верхнюю поперечную и откосную трубы. Для монтажа профнастила к основанию конструкции привариваются заполняющие элементы – благодаря им полотно будет более жестким и устойчивым. После остывания готовую конструкцию необходимо покрыть алкидной краской (из пульверизатора).
После высыхания можно приступать к обшиванию ворот профнастилом. Если речь идет о художественной ковке или о стальных листах, то их приваривают на этапе сборки каркаса, и потом все вместе окрашивают.
Виды и типы откатных ворот
Устройство и конструктивные особенности механизмов и способов установки.
По способу открывания:
раздвижные ворота – состоят из двух створок, которые отъезжают в противоположные стороны. Визуально похожи на распашные и сочетают в себе достоинства распашных и раздвижных ворот;
откатные ворота (самонесущие) – состоят из одного полотна (редко двух) которые отъезжают в одну сторону.
Устройство раздвижных и откатных самонесущих ворот
Главное преимущество откатных ворот – для эксплуатации не требуется много свободного пространства. В числе плюсов – возможность подключения автоматики, более современный вид, легкость скольжения даже при наличии снега.
По степени механизации:
ручной откат (механическое открывание ворот). Отодвинуть створку раздвижных ворот абсолютно несложно. Собираясь сделать откатные ворота своими руками, многие отдают предпочтение ручному откату ворот;
автоматический откат. При проектировании и монтаже ворот учитывается необходимость подводки электричества и установка дополнительных механизмов. Автоматика для откатных ворот состоит из: пульта ДУ, электропривода, электрокабеля, фотоэлементов, сигнальной лампы.
По типу направляющих:
подвесного типа. В этом случае направляющая устанавливается сверху, что ограничивает высоту ворот;
консольного типа. Для откатных ворот такого типа характерна установка направляющей рамы внизу конструкции.
Самые простые, это ворота, установленные на рельс (рис. слева). Вариант простой, но не очень удобный, т.к. за нижней направляющей нужен постоянный уход. В противном случае, мусор, попавший в салазки, приведет к соскакиванию роликов, и со временем к повреждению механизма. Более современный вариант устройства – откатные ворота с плавающим рельсом (рис. справа).
Откатные ворота подвесного и консольного типа
Именно о том, как сделать откатные ворота из профнастила на плавающих рельсах и пойдет речь в статье.
Откатные ворота из профнастила своими руками
Пошаговая инструкция по изготовлению сдвижных ворот для дачи и частного дома.
Монтаж верхнего ограничителя и концевого ролика
В верхней части конструкции устанавливается ограничитель, который останавливает ворота, в случае если они начнут съезжать с направляющей. Кроме того, эта часть предотвращает раскачку полотна при сильных порывах ветра.
По инструкции следующий этап — это фиксирование концевого ролика и заглушек. Конечный ролик фиксируется на окончании передней части бруса, а после этого накрывается пробкой. Фиксация производится с помощью болтовых соединений, но только, с одной стороны, а с другой стороны балки монтируется пробка или подобное этому материалу устройство.
Последний ролик необходим непросто для повышения качества плавности откатывания ворот, но и чтобы накатываться на нижний уловитель, а это снижает нагрузку на роликовые опоры.
Заглушки также необходимо установить, но они нужны по понятным всем причинам. Такая деталь предотвращает попадание снега или грязи, что повышает продолжительность жизни роликовых деталей.
Монтаж верхнего и нижнего уловителя своими руками
В установке уловителей нет ничего сложного. Их монтаж происходит путём крепления деталей к болтовым частям конструкции с помощью сварки.
Верхний улавливатель отвечает не только за безопасность, но и смягчает контакт между воротами и опорами. Кроме того, верхний уловитель, так же как и аналогичная нижняя деталь, снижает влияние порывов ветра на полотно.
Нижний уловитель отвечает аналогичным действиям, но он, в отличие от верхней части, является основным и именно на него приходится большая часть нагрузки при воздействии сильного ветра.
Установка роликовой конструкции в итоге может значительно упростить жизнь, ведь не придётся постоянно выходить из машины, чтобы открыть ворота. Кроме того, такая система повышает статус и стоимость дома.
Устройство фундамента и закладного элемента
Яма для фундамента должна быть глубиной не меньше полутора метров. Земляные работы нужно делать максимально аккуратно, чтобы не снять лишний слой грунта. Ее ширина должна быть приблизительно 40−60 см. Сделать это можно обычной лопатой или компактным бульдозером.
Из прутьев и швеллера нужно сделать закладной элемент. Между собой детали соединяются посредством сварки. Швеллер нужно для повышения прочности фундамента. Его длина должна составлять около половины ширины обустраиваемого проема. Размер арматуры нужно подбирать такой, чтобы она ушла в грунт ниже глубины промерзания.
Для создания каркаса нужно соединить вертикальные элементы со стальными перемычками. Затем конструкцию нужно спустить в траншею, чтобы залить ее основание. Заранее дно ямы засыпается и утрамбовывается песком. При этом нужно следить за тем, чтобы основание было строго параллельно дороге. Перед тем как заливать основание, нужно убедиться в горизонтальности прутьев. Для этой цели нужно воспользоваться строительным уровнем.
Если будущие ворота будут оснащены электроприводом, то на стадии заливки фундаменту необходимо предусмотреть место для проводов. Зачастую оборудование устанавливается в центре основания.
Для устройства фундамента требуется цемент марки не ниже М400. Также не обойтись без песка и щебня. Приготовленную основу необходимо оставить для набора прочности на 4−6 суток. Лишь после этого можно приступать к монтажу откатной конструкции.
