Как сделать Автономный дом – когда сам себе хозяин: Подробности в Видео +Фото

Домик своими руками из картона, крупы, ткани

Если вы хотите сделать деревянный дом, но нет этих материалов, тогда используйте другие. Ведь если взять картон или бумагу, то из них также можно изготовить домик. Тем более, что бумага и картон делаются из дерева. Но сейчас вам предстоит обратный процесс. Возьмите листы и нарежьте их на прямоугольники. Затем сверните каждый в трубочку и подклейте.

Чтобы сделать сруб дома, используйте коричневую бумагу или картон. Если нет материалов такого цвета, тогда предварительно покрасьте.

Склейте эти трубочки из картона или бумаги так, чтобы получился сруб. Сверху приклейте сложенный пополам лист картона. Чтобы он больше был похож на крышу, сначала сложите его гармошкой, чтобы были вот такие рёбра. Из этого же материала вырежьте окно и приклейте его на место.

Если вам нужен резной домик, тогда нарисуйте на листе картона его грани. Сверху обклейте кусочками обоев. Когда основа будет готова, вырежьте украшения для боковин и углов крыши. Таким же образом декорируем окно.

1. Если нужно сделать зимний домик, тогда также используйте картон коричневого цвета или покрасьте его.
2. Сверните из каждого прямоугольника трубочку, подклейте ее боковины. Чтобы строение было более крепким, приклейте полученные бревнышки на небольшую картонную коробку.
3. Возьмите лист картона, сверните его пополам и разверните. Сверху приклейте лист ваты или синтепона. Будет казаться, что это заснеженная крыша. Прикрепите ее на место.
4. Также при помощи ваты или синтепона сделайте снег, которым будет окружён домик. Можно разместить здесь несколько еловых веточек, предварительно покрасив их в некоторых местах белым, чтобы казалось, это снег. Элементы деревянного забора также покройте белой краской, чтобы добиться вот такого зимнего эффекта.

Можете сделать ещё один домик из картона. Для этого нужно вырезать грани этого строения, затем собрать его по углам. Сверху приклейте согнутый прямоугольник картона, на котором нарисуйте черепицу. При помощи этого же коричневого фломастера вы можете обозначить торцы, чтобы было похоже, это деревянный дом.

Следующее строение тоже весьма оригинально. Возьмите:

• прямоугольную картонную коробку;
• различную крупу;
• клей;
• створки от фисташек;
• фасоль;
• сухие листья.

При помощи простого карандаша сделайте разметку, чтобы обозначить, где на коробке будет расположена дверь и окна. Теперь смазывайте эти участки клеем и прикрепляйте сюда крупу. На дверь можно приклеить гречневую, на окна — сухую кукурузу или горох. Заполните стены, приклеив сюда пшеничную крупу. Углы вы можете декорировать при помощи фасоли. Сверху приклейте на крышу листья, а на торцы — створки фисташек.

Ещё одна поделка домик выполнена так, что она одновременно является и удобной шкатулкой. Вы сможете приподнимать половинку крыши, складывать что-то внутрь.

Возьмите:

• небольшую картонную коробочку;
• ткань;
• синтепон;
• пуговицу;
• резинку для петли;
• различные лоскуты;
• ножницы.

Пошаговая инструкция по созданию:

1. Вырежьте сверху, чтобы получилась коробка с треугольными торцами крыши. Измерьте внутреннюю часть этого строения, вырежьте заготовки из ткани и приклейте сюда. Теперь нужно вырезать из полотна и синтепона детали, чтобы затем приклеить их на наружную часть дома и задекорировать дно.
2. Вырежьте из картона прямоугольник по форме крыши, согните его пополам и разогните. Также обклейте его тканью и синтепоном. Из лоскутов сшейте елку, носок, снеговика, если у вас будет новогодняя поделка. Приклейте эти элементы снаружи домика. Сделайте полукруглую дверь. Можно декорировать ее белым шнуром.
3. Пришейте с одной стороны пуговицу, а на крышу — резинку в виде петли. Теперь можно будет открывать верхнюю часть строения и класть что-то внутрь.

Если вы желаете сделать сказочную избушку, тогда смастерите из дерева курьи ножки. Створки фисташек превратятся в ногти.

Такое строение смотрится весьма интересно. Вы сможете с ребёнком разыграть сказку, если у вас будет такой домик.

Автономная электростанция своими руками

И свет стал. Во всяком случае, так говорится в Ветхом Завете. На деле же снабдить электричеством дачный домик далеко не просто. Когда еще подведут к участку линию электропередач! Вот и приходится как-то выходить из положения: одни обзаводятся свечами да керосиновыми лампами, другие покупают японские бензогенераторы с приводом от двигателя внутреннего сгорания.

Впрочем, я думаю, читателям моего сайта об альтернативных источниках энергии сделать такую автономную электростанцию своими руками не слишком сложно. Тем более, что практически все комплектующие для такого аппарата найти можно. В качестве силового агрегата вполне подойдет двигатель типа Д-8 — такими моторами комплектовались легкие мопеды (мы в детстве называли их «дырчиками»). Д-8 имеет мощность около 1 л.с. (0,736 кВт) при частоте вращения 4500 об/мин и работает на смеси моторного масла с бензином А-76.

Электрогенератор для нашей автономной электростанции — «жигулевский», типа Г-221, по стечению обстоятельств его характеристики неплохо сочетаются с параметрами двигателя Д-8: при частоте вращения 5000 об/мин и напряжении 14 В ток отдачи генератора составляет 42 А и, соответственно, его электрическая мощность — 0,588 кВт. Так что, если учесть механические и электрические потери, два этих преобразователя энергии идеально подходят друг для друга.

Самодельную автономную электростанцию полезно оснастить автомобильным аккумулятором емкостью 50-60 А*ч, который даст возможность пользоваться электроэнергией, например, ночью, когда вращать двигатель нерационально. Вообще, наличие аккумулятора позволяет запускать генератор и заряжать аккумулятор в удобное для всех время, когда шум работающего двигателя никому не мешает.

Виды домов на колесах

Мобильные дома
условно делятся на классы, которые описывают категорию вместительности, внутреннего наполнения и комфортабельности:

• класс А — внешне похож на автобус и наиболее приближен к привычному жилью;
• класс В — сюда относится прицеп, полностью обустроенный внутри, спальное место находится непосредственно в самом прицепе;
• класс С — малогабаритный, созданный для передвижения на основе внедорожника или легковой машины, при этом кабина автомобиля трансформируется в спальное место.

Самый бюджетный из ныне существующих вариантов, это прицеп-палатка, которая разбирается на месте кемпинга непосредственно вокруг прицепа.

Но, если именно обустроенные дома–прицепы для многих недоступны, то самостоятельно выполненная дача на колесах более, чем реальный вариант.

Дом-трансформер своими руками

Складной дом-трансформер на колесах легкового автомобиля будет представлять собой конструкцию щитового дома, у которого можно откинуть или снять одну из стен вдоль борта. В этом случае, такой домик становится похож на большую беседку. Внутренние удобства включают стол, диванчики или кровать, газовую плиту и стационарную подачу воды.

Какой бы вариант прицеп-дома ни был выбран, передвижной дом на колесах своими руками станет не только предметом гордости владельцев за свою работу, но и подарит новые возможности проводить выходные с семьей. Ведь для того, чтобы попасть на природу, необязательно иметь собственный участок земли. Можно легко путешествовать и останавливаться в самых привлекательных загородных местах.

Как сделать дом на колесах своими руками

Самый компактный, простой и бюджетный вариант
представляет собой конструкцию на одноосном прицепе. Учитывая ограничения по массе для легких прицепов в РФ до 750 кг, необходимо выбрать прочный и легкий материал.

Для этой цели хорошо подойдет сосна:

• Каркас изготавливается из брусчатки.
• Стенки обшиваются фанерой, оптимальная толщина листов рекомендована в 1 сантиметр.
• Для мебели – столов, спальных мест и полок также используются фанерные листы.
• Внешняя отделка будет из оцинкованных листов стали, установленных внахлест.

Как вариант можно использовать другой строительный материал для лицевой обшивки, главное, чтобы он обладал достаточной прочностью и гибкостью.

Между внешней обшивкой и каркасом нужно поместить слой минеральной ваты, минеральной плиты или другого изолирующего материала, чтобы сохранять микроклимат внутри, особенно в жаркую погоду, когда из-за металлической обшивки конструкция способна нагреться внутри выше 50-60 градусов по Цельсию.

Прицеп-дача своими руками – монтаж мобильного домика

Монтаж конструкции осуществляется с помощью саморезов, слабые места, такие как наружные углы, укрепляются металлическим уголком.

Защита материалов включает:

• антисептическую укрепляющую пропитку для древесного материала;
• герметизацию швов силиконовым составом внешней обшивки;
• покраску лицевой стороны.

Размеры прицепа могут варьироваться, оптимальным можно назвать 2,3-2,4 х 1,5-1,6 м.

Постройка домика на колесах

Строительство автодачи происходит двумя способами – на самом прицепе, для этого его борта должны быть демонтированы, или на специальном стенде, с последующей установкой на прицеп.

Окна учитываются на стадии проектирования и могут быть разной конфигурации – от раздвижных до откидных.

Проветривание обеспечивается установкой москитной сетки. Дополнительно можно рассмотреть установку люка в потолке.

Более основательным решением станет прицеп-дом на колесах с основой из двуосного прицепа. Принцип и методика изготовления такого сооружения аналогичны строительству для прицепа на одной оси. Разумеется, потребуется больше материала, поэтому и затраты возрастут пропорционально.

Оригинальную конструкцию домов, способных к перемещению, разработали на заре прошлого столетия. Благодаря своей функциональности, идея оборудовать жилье на колесах перекочевала и на отечественные просторы.

Что я собираюсь автоматизировать

ОсвещениеАбсолютно все источники света: основные, функциональные, декоративные. Тут все на релейных модулях WB-MR6C  и диммерах (которых пока нет в продаже). Подключение кнопок непосредственно к модулям, позволит управлять светом, даже при выключенном контроллере. Очень легко добавлять проходные выключатели, такого понятия как бы и не будет. Еще один интересный момент: допустим у меня однокнопочный выключатель, который включает люстру, но потом у меня появляется торшер, которым я тоже хочу управлять, я смогу заменить однокнопочный на 2-3-4 кнопочный выключатель, так как в коробке, будут запасные жилы и для этого даже не придется отключать электричество:)

«Умный» водопровод

Задача умного дома — бесперебойная поставка холодной воды и управление горячей. Автономная система водообеспечения состоит из резервуара, в котором будет накапливаться и храниться вода, и насоса. Бак должен быть рассчитан на суточную норму. Насос закачивает воду из источника, набираться она может в емкость самотеком. Чтобы не было переливов, устанавливают запорные клапаны. Когда количество воды достигнет в баке нужного уровня, залив воды в него прекратится.

Вода из хранилища перекачивается по трубам насосной станцией. Когда открывается кран, давление внутри труб снижается, установка начинает работать. Когда кран закрыт, давление, наоборот, повышается, станция отключается. На водопровод устанавливают фильтры глубокой очистки, на канализацию — многоступенчатые, которые позволяют стоки использовать вновь, например, для полива.

Горячее водоснабжение реализуется с использованием солнечных батарей. Вода нагревается и накапливается в специальном резервуаре. Бак оснащают качественной теплоизоляцией для предотвращения быстрого остывания. В комплект к такому подогреву устанавливают газовое или электрическое оборудование для нагрева воды. Водонагреватель включают, когда нагрев солнечной батареей неэффективен либо исчерпан запас горячей воды. Такая реализация «умного» водопровода позволяет экономить затраты на ее подогрев.

«Умный» полив эффективен на больших участках. Он позволяет снизить затраты и сэкономить время на выполнение орошения. Насосы по команде, отосланной с компьютера, начинают подавать воду по системе трубопроводов. Распрыскивание воды может быть организовано по кругу либо точечно. Все зависит от конструкции установленных форсунок. Они скрываются в зелени растений либо траве и начинают орошать при подаче воды. Система орошения программируется по зонам: одни поливают часто, другие — раз в день либо еженедельно.

В местах разветвления труб устанавливают электромагнитные клапаны, которые препятствуют подачу воды в чужую зону. Клапан открывается только при подаче команды с компьютера. Только тогда в этой зоне будет осуществлен полив. В местах, где требуется необильный полив, устанавливают капельную систему орошения. Здесь главная задача — рассчитать частоту полива так, чтобы растениям было достаточно воды и не было застоя. Накопительный бак устанавливают на возвышенности. Вода поступает по трубам самотеком и попадает в почву через механические дозаторы.

Взвешенная оценка независимой системы

Современные системы для автономного электроснабжения используют самые разные ресурсы для выработки энергии. Это позволяет получать качественное электричество без перепадов даже в самых отдаленных и малонаселенных местах, куда еще не успели добраться все блага цивилизации.

Достоинства автономной электрики

Основное достоинство систем автономного электроснабжения – отсутствие норм потребления и платы за использованную энергию. Это позволяет обеспечить в жилом доме любой уровень комфорта, независимо от того, проходят ли рядом центральные коммуникации или нет.

Если предварительные расчеты мощности произведены верно и не занижены, система будет работать как часы и хозяева не столкнутся с такими проблемами, как неожиданное отключение электричества и перепады напряжения.

Веское преимущество автономного энергоснабжения заключается в отсутствии скачков, падения и превышения напряжения в сети, из-за которого в разы быстрее выходит из строя бытовая и компьютерная техника

Сведется к нулю риск того, что бытовая техника, имеющаяся в жилом помещении, выйдет из строя или сгорит из-за неожиданного скачка мощности. Количество и качество получаемой электроэнергии всегда будет одинаковым и именно таким, как было запланировано изначально в проекте.

Оборудование, обеспечивающее независимые поставки электроэнергии, имеет высокий уровень надежности и крайне редко выходит из строя. Это преимущество сохраняет актуальность при соблюдении базовых правил эксплуатации и регулярном обслуживании отдельных элементов и всей системы целиком.

Кроме того, уже сегодня работают экспериментальные программы, позволяющие владельцам продавать излишки электроэнергии государству. Однако об использовании этой интересной возможности стоит подумать заблаговременно, еще на стадии разработки проекта системы электрообеспечения.

Дополнительно потребуется оформить пакет разрешительных документов, подтверждающих способность имеющихся в наличии приборов вырабатывать нужный объем энергии надлежащего качества.

Недостатки независимого электроснабжения

К минусам независимой системы электроснабжения относят довольно высокую стоимость оборудования и значительные расходы на эксплуатацию.

К недостаткам автономного энергоснабжения относят необходимость выделять пространство под размещение оборудования, проводить самостоятельное обслуживание системы и замену изношенных элементов за свой счет

Электрики настоятельно рекомендуют хозяевам очень внимательно производить все расчеты и четко выяснять технические параметры запланированной к монтажу системы. Иначе может возникнуть ситуация, когда агрегат, производящий электроэнергию, выйдет из строя, так и не успев окупиться.

Ремонт автономного комплекса владельцы тоже осуществляют за свой счет, а эти услуги стоят значительных денег. Если же дом находится в отдаленном или труднодоступном районе, за мастерами придется поехать лично или дополнительно оплачивать выезд бригады на место.

Причем делать все понадобится достаточно быстро, так как домашние коммуникации и удобства, работающие на электроэнергии, в это время будут недоступны.

Если в качестве автономной системы по выработке энергии выбраны модули из солнечных батарей, их потребуется периодически очищать от мусора в ветреную погоду, а в зимний период обязательно освобождать от снега. Только при таком уходе они будут полноценно функционировать в течение всего эксплуатационного периода

Значительно снизят шанс поломки автономных устройств регулярный профилактический осмотр и плановое техническое обслуживание действующих агрегатов, но и для этого может понадобиться визит специалистов, стоящий денег.

Конечно, часть таких работ хозяин сделает самостоятельно, но более серьезные моменты, требующие определенного опыта и специфических знаний, все равно повлекут за собой профессиональное вмешательство.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

1. Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
2. Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
3. Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
4. Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
5. Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
6. Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

• по грунту;
• по лагам;
• по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

• опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
• устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
• монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

1. Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
2. Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
3. К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
4. На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

• 2,5-3,5 м — 1 элемент;
• 3,5-5,4 — 2 доски;
• 5,4-7,2 — 3 распорки;
• больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Утепление и настил пола

Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности

Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций

Для утепления деревянных полов используются материалы:

• гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
• рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
• плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
• жидкие — пенополиуретан, эковата.

Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.

По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.

Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

Пароизоляция с вентиляционным зазором.

По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

Особенности монтажа водяного отопления

Использование воды в качестве теплоносителя обусловлено тем, что эта жидкость обладает очень хорошей теплоемкостью и способна эффективно принимать и отдавать тепло. Водяное отопление используют в домах уже давно. За прошедшее время принцип остался прежний, а вот схемы подключения нагревательных элементов претерпели серьезную модернизацию. Тем не менее, для сооружения водяного отопления применяются все те же материалы и приборы, что и сотню лет тому назад, только усовершенствованные:

• энергетические установки. Ими могут быть печи или котлы, работающие на электроэнергии или газе;
• трубы различного диаметра. Сегодня кроме металлических труб активно используются пластиковые и металлопластиковые;
• радиаторы отопления, которые делают из чугуна, стали или алюминия;

При покупке радиаторов выбирайте проверенных производителей.

• различная запорная арматура, без которой невозможно соорудить водяное отопление частного дома своими руками. Схема ее подключения достаточно проста;
• расширительный бак для компенсации избыточного давления в системе;
• циркуляционный насос, который включается, например, в схему отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией.

Это практически исчерпывающий список того оборудования, которое понадобится для того, чтобы сделать водяное отопление частного дома своими руками. Схем установки и подключения радиаторов существует три:

1. С применением одной трубы.
2. С применением двух труб.
3. С использованием коллекторов.

Однотрубная система отопления с циркуляционным насосом.

По типу подачи теплоносителя все схемы можно поделить на отопление с естественным током воды и принудительным. Естественная циркуляция осуществляется за счет перепадов температуры воды. Горячая жидкость поднимается, так как имеет меньшую плотность, а холодная течет вниз. Принудительный тип циркуляции происходит за счет насосов, которые вмонтированы в трубопровод или находятся непосредственно в котле.

Этапы монтажа отопительной системы своими руками

Установить простую систему отопления в доме своими руками без коллекторной разводки и укладки теплых полов задача, которая по силам многим домовладельцам при наличии простого строительного и сантехнического инструмента. Для эффективного и качественного проведения работ так же понадобятся знание схемы установки котла (инструкция в помощь), технологии монтажа трубопроводов различного типа,  специальные навыки спайки или сварки труб, если выбран полипропиленовый или стальной трубопровод. Монтаж автономной системы отопления в частном доме или квартире своими руками от а до я проводят поэтапно в следующем порядке:

1. Самостоятельно составляют или заказывают схему отопления в архитектурной организации, учитывающую конструктивные особенности своего дома, строительство колодца для подсоединения к газопроводной магистрали.
2. Определяют вид топлива и котла, который будет использоваться для обогрева помещений, его конфигурацию (двухконтурный или одноконтурный).
3. Выбирают материал труб, если их планируется прятать под полом при подведении к радиаторам отопления, приобретают изделия из сшитого полиэтилена РЕХ подходящего диаметра. Их неоспоримым преимуществом является гибкость, возможность соединения между собой и подключения к отопительному оборудованию с помощью компрессионных фитингов, не требующих специального обжимного или паечного сантехнического инструмента.
4. Подбирают тип теплообменных приборов, рассчитывая количество радиаторов и необходимые мощности батарей в соответствии с площадями отапливаемых помещений и оптимальной температуры в помещениях, количество секций подсчитывают вручную или с помощью калькуляторов.
5. Определяются со схемой подключения своих батарей, она может быть однотрубной или двухтрубной, лучшие результаты показывает попутная двухтрубная разводка, обеспечивающая одинаковую температуру нагрева всех подключенных к линии радиаторов.

Рис. 17 Газовый котел для автономного отопления – вариант монтажа

Приступают к монтажу системы, устанавливая на пол в подвале и подвешивая на стену котел, после чего в стенах сверлят сквозные отверстия и монтируют трубопровод, если трубы отопления располагаются в полу, в стяжке прорезают штробы, в которые укладывают трубную подводку.

Штробы также делают и в стенах, если трубопровод пускают по поверхности и хотят его спрятать для повышения эстетичного внешнего вида.

• Подвешивают радиаторы на стенах, для уменьшения тепловых потерь размещают за ними фольгированную пленку для отражения инфракрасного излучения, подсоединяют к ним отопительный трубопровод.
• Наполняют систему водой и проводят ее проверку на наличие утечек, для этого жидкость подают под давлением, превышающим рабочее в 1,5 – 2 раза (опрессовка) и оставляют систему в таком положении от 30 минут до 24 часов.
• Включают котел на небольшую температуру и проверяют прогрев всех радиаторов, удаляют с помощью встроенных в батареи кранов Маевского воздушные пробки, мешающие циркуляции и нагреванию. После развоздушивания всей системы включают котел на полную мощность и последовательно проверяют функционирование системы при различных режимах работы, меняя скорость подачи на циркуляционном электронасосе.
• Окончательным этапом является балансировка системы с целью достижения одинаковой температуры нагрева всех радиаторов, для этого в них обычно встраивают терморегуляторы перед монтажом и пользователю остается лишь проверить корректность их работы термометром.

Рис 18 Твердотопливный котел мощностью 20 кВт в подвале