Баня своими руками: проекты, фото, этапы возведения

Этап II. Строим фундамент

Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.

Деревянный брусовый: для мини-бани

Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:

Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.

Столбчатый: для высоких грунтовых вод

А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит столбчатый фундамент:

Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:

• Шаг 1. Выравниваем участок.
• Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
• Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
• Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
• Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
• Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
• Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.

Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани. А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:

Фундамент из блоков: под легкую баню

Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий фундамент из блоков:

Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.

Свайно-винтовой: для сложных почв

Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться современными сваями. Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:

• Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
• Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
• Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
• Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.

Ленточный: для надежных почв

Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом ленточном основании. Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:

• Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
• Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
• Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
• Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
• Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
• Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.

Посмотрите фото, как это делается:

А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:

О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:

Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.

Строительство бани из бруса

Закладной венец

После того как пройдены подготовительные этапы, можно приступать к самому важному – строительству самой бани. Перед укладкой бруса требуется положить на подготовленный фундамент с гидроизоляцией деревянные рейки, длина которых равна ширине фундамента, а толщина не превышает 15 мм

Рейки располагают друг от друга на расстоянии около 20-30 см. При сборе очень важно не делать плотную подгонку, поскольку при высыхании дерево несколько деформируется в толщину. При этом длина материала останется прежней. Образовавшиеся промежутки заделываются утеплителем.

Первый венец закладывается из более толстого бруса, поскольку именно он будет нести на себе тяжесть всей конструкции. При этом устанавливать венец необходимо строго по уровню, иначе баня может получиться как минимум некрасивой, а как максимум – небезопасной и вовсе непригодной для использования.

Как правило, первый ряд брусьев вообще не закрепляют, поскольку вся остальная конструкция, расположенная сверху, и так даст необходимую тяжесть и прочность. Это дает и дополнительные преимущества – если со временем потребуется заменить нижний ряд, то это можно будет сделать, не разбирая всю баню.

Если фундамент заливается бетоном, то нужно не забывать про закладные из арматуры – они станут креплением для оклада (первого венца) сруба. Выполнив установку закладного венца, можно переходить к дальнейшему строительству.

Строительство стен бани своими руками

• подготовленный брус укладывается на место и выравнивается;
• просверливают брус (верхний – полностью, нижний – наполовину);
• верхний брус убирается, а в нижний вгоняется металлический штырь или деревянный нагель, по диаметру они должны в точности соответствовать диаметру отверстия;
• по всей длине бруса необходимо расположить утеплитель,
• снятый верхний брус возвращается на место, проверяется его строго горизонтальное положение и штырь (нагель) вбивается до упора.

Так происходит укладка всех рядов бруса, кроме двух самых верхних, поскольку их придется снимать для того, чтобы уложить потолочные балки.

Утеплитель

В качестве утеплителя для бани применяют разнообразные натуральные материалы – паклю, джут, мох. При использовании мха или пакли для утепления нужно немного материала оставлять снаружи, поскольку после усадки строения могут появиться зазоры. Тогда будет необходимо с помощью деревянной лопатки-конопатки и молотка забить скрученный в валик утеплитель в щели между брусьями.

Работать с рулонным джутом в разы удобнее – его просто кладут на брус и прикрепляют обычными гвоздями или строительным степлером. Несравненный плюс данного утеплителя в том, что его второй раз не придется конопатить после усадки здания.

Оконные и дверные проемы в бане из бруса своими руками

При сборке стен в местах, предусмотренных для дверей и окон оставляются небольшие промежутки. Когда произойдет усадка строения, на данных местах сруба выпиливаются бензопилой проемы, в которые вставляются коробки.

Конечно, можно проемы делать сразу же при сборке сруба. Но это более трудоемко и затратно, поэтому рекомендуется применять первый способ. Не помешает посмотреть и видео, в котором вы увидите, как правильно делаются дверные и оконные коробки. Над коробками нужно обязательно оставить зазор размером около 80 мм, после усадки его следует законопатить утеплителем. Сами блоки в срубе выставляются только по отвесам, после чего закрепляются.

Кровля

Крыша для бани может быть:

• односкатной – она целесообразна на маленьких строениях, в данном случае лаги устанавливаются с уклоном, чтобы осадки не задерживались на крыше;
• двускатной – единственный минус этого варианта – цена, но она компенсируется возможностью устроить мансардное помещение и эстетичным видом. Состоит крыша из обрешетки и стропил. Двускатную крышу удобнее собрать на земле и установить уже готовую.

Несколько важных моментов

[vc_column width=»1/1″]

Условно проекты бань можно разделить на три типа: мини-бани, средние и большие, одно- и двух этажные. Проекты первого типа включают в себя только необходимый минимум: душевая (до 4 м2), парилка (до 5 м2) с печью из камня и тамбур (3 — 4 м2), одновременно выполняющий функцию комнаты отдыха. Открытая или закрытая терраса – опционально для такой бани. Проекты такого типа экономичны в финансовом плане и просты в реализации с технической точки зрения, если строительство ведется своими руками.

В проекты бань среднего типа дополнительно включается комната отдыха (от 10 м2) и просторная терраса, а площадь прочих помещений увеличивается. Общий метраж бани может быть более 30 м2. Проекты больших бань рассчитываются на площадь от 50 м2, и помимо перечисленных выше помещений включают бассейн, санузел и хозблок. Помимо печи здесь имеется котельная: баня, построенная по такому проекту, будет иметь автономное отопление.

Вид материала, из которого будут возводиться стены бани, не единственный критерий, по которому выбирается тип фундамента. Не менее важен и характер почвы в месте строительства. Соответствие вида фундамента типу почвы будет таким:

• Плитный фундамент – универсален, может монтироваться даже в заболоченной местности. Выдерживает постройки любой массы. Минус один – большой расход бетона, а, следовательно, высокая цена.
• Ленточный фундамент – годится практически для любого грунта, кроме плывунов и местности с большими перепадами по уровню.
• Ленточно-свайный – подойдет для монтажа даже на плывунах. А если русская баня в проекте не слишком массивная, то такой фундамент вполне может заменить плитный.
• Столбчатый тип – можно использовать только на устойчивых почвах, не пучинистых. Самый экономичный вариант из всех описанных выше.

Строительство бани своими руками, видео с нуля, тип фундамента здесь выбран ленточный.

Как построить баню из бруса своими руками и радоваться результату много лет? Качество пиломатериалов – это одна из важнейших составляющих беспроблемной эксплуатации бани. И первый критерий – целостность древесины. Даже небольшие трещины, расширяясь в процессе усадки, могут привести к деформации постройки. Также следует обратить на цвет брусьев: сероватые или синеватые пятна сигнализируют о заражении дерева грибками. Откладываем в сторону и дерево с  червоточинами.

Большое значение имеет порода дерева. Лучший материал для бани – лиственница. Но она дорога, поэтому тут хороша будет такая компоновка: несколько нижних венцов и пол – лиственничные, а все остальное – из сосны или кедра. Также при покупке пиломатериалов вы должны выяснить, сколько времени и в каких условиях они высушивались и хранились.

Всего у вас есть два варианта строительства. Первый – заказать в профильной компании готовый сруб. На участок привезут своего рода «конструктор», где каждый элемент будет полностью готов к сборке и пронумерован. Далее – пошаговое строительство по сопроводительной инструкции. Это просто и довольно быстро, и дизайн любой выбрать можно. Но к стоимости дерева придется прибавить плату за работы по подготовке сруба.

Второй — баня из сруба своими руками, поэтапно, с нуля. Причем «с нуля» в прямом смысле. Вы заказываете бревно и сами готовите его к строительству: подбираете одно бревно к другому по размеру, делаете все необходимые вырубки, нумеруете и т. д. На такой стройке можно значительно сэкономить, однако всегда требуются большие временные и физические затраты для сруба бань. Видео ниже — об одном из этапов строительства.

Задумываясь о том, как правильно построить баню, мы должны учитывать массу деталей. Например, один из ключевых моментов сборки бани – угловая врубка бруса или бревен. Самый, можно сказать, древний способ врубки – «в чашу». Он может исполняться в трех вариациях:

• В полдерева – чаша вынимается в половину толщины бревна. Этот вариант своими руками сделать проще всего.
• С овальным гребнем – в вершине чаши делается гребень, который вкладывается в выемку нижнего бревна. При монтаже бревен на место может потребоваться их снятие для подгонки.
• Прямоугольная врубка – делается на треть бревна, с верхней и с нижней стороны. Здесь также может понадобиться подгонка.

Секреты постройки бани (ответы мастера)

• Стройматериалы должны быть сертифицированными. Ведь можно купить подделку.
• Консультироваться со специалистом при постройке бани.
• Печи не должны быть самодельными. Безопаснее всего купить в магазине.
• Розетки, провода должны быть защищенными.
• Стройматериалы можно покупать по чуть-чуть. Например, часто бывают акции на какие-то стройматериалы в магазинах. Сэкономить достаточно средств можно, если покупать все необходимое по скидкам.
• Парная должна быть маленькая.
• Строить баню лучше на ровном месте. Это экономит средства при постройке фундамента.
• Фундамент не должен быть сложным.
• Перед постройкой бани нужно сначала посмотреть проекты бюджетных бань. Потом уже решить для себя из чего построить фундамент. Нужно понять, как будет проходить канализация, как провести электропроводку и так далее.
• Чем меньше размер бани, тем уйдет меньше денег на ее строительство.
• Она не должна располагаться рядом с другими постройками.
• Лучше для строительства бани выбрать ровное место.
• Крыша у бани должна быть плоская. Это один из дешевых и простых вариантов при постройке бани.
• Если выбор пал на баню из бруса, то лиственница подходит больше всего. Потому что при намокании она становится только прочнее.
• Баня, построенная из каркаса, трудно поддается теплоизоляции.
• В бане окно не должно быть слишком маленьким. Также большое окно тоже не годится. Оптимальный размер для окна – 50*50.

Плюсы строительства своими руками

• Можно экономить деньги на строительство путем покупки материалов только на распродажах.
• Контроль за строительством тщательный.

Минусы строительства своими руками

• Сроки строительства могут затянуться.
• Много сил и времени тратится.
• Если не получается что-то построить, то нужно искать рабочих для точечных работ.

Строим сами: быстро, недорого, надежно

В этом разделе мы поговорим о том, как построить простую баню своими руками. Пусть это будет не пошаговая инструкция, а своеобразный кодекс основных принципиальных и ключевых моментов.

Фундамент

Об организации ленточного сборного фундамента мы говорили выше. Теперь несколько подробнее о других вариантах.

Для организации столбчатого фундамента понадобится механизированный ручной бур диаметром 152 мм и длиной рабочей части порядка 1500 мм. Забуренные шпуры обсаживаются пластиковой канализационной трубой диаметром 110-120 мм и армируется двумя прутами арматуры диаметром 20-25 мм.

Ленточный монолитный фундамент организуется на утрамбованной подошве из песчано-щебневой смеси и должен иметь геометрические размеры: ширина 350 мм, глубина 450-500 мм. Несущая способность такого монолита для сооружений подобного типа будет достаточной на основной массе подлежащих грунтов.

Армирование производится горизонтальной арматурной связкой снизу и сверху из прута диаметром 16-18 мм и вертикальной из прута диаметром 20 мм, установленного на расстоянии порядка 1000 мм один от другого. Заливается монолит одним заходом и созревает на протяжении 21 дня.

Фундамент в обязательном порядке гидроизолируется общепринятым способом, с помощью рубероидного полотна и битумной мастики.

Возведение стен

Как уже указывалось выше, помещение бани может возводиться из минеральных негорючих строительных материалов традиционным способом, из бревна, при условии его доступности и каркасным способом. На последнем остановимся несколько подробнее.

Силовые элементы каркаса из деревянного бруса предварительно обрабатываются антисептиком и высушиваются. Каркас завязывается с фундаментом и в дальнейшем собирается на высокопрочных метизах с применением упорных шайб. Пространство в каркасном скелете заполняется минеральной ватой с применением мероприятий по достаточной паро- и влагоизоляции. Наиболее доступным материалом выступает минеральная вата.

На каркасе легко моделировать конфигурацию внутренних помещений, к примеру организовать предбанник, завязав в силовой скелет перегородку, набранную из бруса младшего сечения.

Кровля

Набирается по общепринятой технологии. Стропила, в целях экономии можно слегка обжечь или обработать фузой на основе отходов производства растительного масла. В кровле по мере сборки необходимо окантовать дымоходное отверстие из металлического уголка и листа нержавеющей стали, как более стойкой и по отношению к высоким температурам и по отношению к атмосферным осадкам.

Уплотнение можно произвести с помощью специальной термостойкой кровельной мастики. Покрытие крыши выполнить используя асбестоцементный 8-ми волновой шифер. Со временем, для облагораживания общего вида бани шифер можно окрасить специальной кровельной краской.

Печь и пол

Если стены возводятся из неминеральных материалов, то обязательным становится обустройство жаростойкого печного угла из кирпича. Пол в припечном пространстве можно обложить керамогранитом, уложив его на гипсоволоконную плиту. Озаботьтесь созданием каналов приточной вентиляции, они могут быть как щелевыми, в месте примыкания печи к стене, так и в виде отверстий обустроенных в стене или полу.

Система утилизации воды

Обустраивается по максимально упрощенной схеме и при отсутствии центральной канализации сброс осуществляется в выгребную яму с дренирующей подложкой из битого кирпича и каменной мелочи.

Стенами выгребной ямы могут являться отработавшие свое грузовые покрышки размерности 315×80×22,5 или 385×80×22,5 как наиболее распространенные. Такой материал можно получить бесплатно в ближайшей грузовой шиномонтажке. Объем выгребной ямы должен быть не менее 5 куб.м а ее расположение не вызывать сложностей с откачкой воды ассенизационной автоцистерной.

Поскольку, обустройство выгребной ямы, достаточно хлопотное занятие, представляем таблицу скорости фильтрации воды в различных типах грунта. Она поможет иметь представление о минимально необходимом вам объеме:

Залегаемые породы на участке	Коэффициент фильтрации, м.сут
Галечник чистый	200 и более
Гравий с песком	150-175
Песок крупный	25-75
Песок мелкий	2-10
Песок глинистый	1-2
Торф среднеразложившийся	0,15-1
Супесь средняя	0,2-0,7
Суглинок	0,005-0,4
Глина	0,005 и менее

Достоинства таких бань

С давних времен наши прадеды строили бани из рубленой древесины. Но с течением времени эта проверенная временем технология потеряла свою актуальность. Дело в том, что современные способы строительства намного приемлемее по стоимости и времени, а по качественным характеристикам ничуть не уступают.

Самая востребованная технология на сегодняшний день это каркасное строительство.

Предлагаем вашему вниманию основные преимущества такого способа:

• Строительство в короткие сроки;
• Возможность постройки в любой период года;
• Никакой усадки;
• Невысокая цена постройки и эксплуатации;
• Возможность маскировки электрооборудования и коммуникаций;
• Много вариантов наружной и внутренней отделки.

Строительство бани своими руками

Строительство бани делится на несколько этапов. Каждый из них важен в отдельности, и в совокупности с другими этапами.

В первую очередь необходимо собрать исчерпывающую информацию о качестве почве и ее составе, определить характер рельефа, на участке которого планируется строить баню. Получение полной информации на этом этапе позволяет подобрать наиболее оптимальный вид фундамента.

На втором этапе составляется и заполняется документация проекта. В этот этап также входит расчет материалов, которые будут необходимы для постройки бани. При желании можно купить сразу готовый проект, в этом случае не придется высчитывать все материалы, оценивать затраты и искать возможность сэкономить. Однако, рекомендуется составлять проект самостоятельно, учитывая все требования, подгоняя будущую постройку под особенности конкретной местности.

На третьем этапе осуществляется закупка материалов, которые пригодятся во время строительства

Обратите внимание, материалы рекомендуется покупать с небольшим запасом, на случай выявления повреждений во время строительства или заводского брака. Это позволит сэкономить большое количество времени

Далее идет возведение фундамента, на котором будет располагаться баня. Существует несколько видов фундаментов, который подбирается исходя из особенностей грунта.

Мелкозаглубленный фундамент отлично подойдет для маленьких и легких проектов, при этом он не требует больших капиталовложений. Также его достаточно легко уложить в условиях замерзшей почвы, что позволяет строить поздней осенью или ранней весной.

Свайно-винтовой может быть размещен на крутом рельефе, даже расположенным под углом. Нет определенных требований к типу грунта, что позволяет устанавливать его фактически в любом месте. Его преимущество состоит в простоте реализации, как и предыдущий вариант, его легко можно собрать самостоятельно, не пользуясь помощью специалистов.

Обеспечение защиты от влаги. Этот этап призван защитить постройку от подъема грунтовых вод. Он представляет собой надежный гидробарьер, который не дает влаге подняться по капиллярам на стенах постройки.

Строительство стен. Один из самых легких этапов, который можно осуществить в максимально сжатые сроки. Чтобы справиться с постройкой стен максимально быстро, хватит всего 4 человек. При желании, можно справиться даже вдвоем.

Заделывание щелей в конструкции. С этой целью применяется специальный герметик. Отделка начинается всегда с нижних частей конструкции, постепенно поднимаясь вверх. После этого вырезаются оконные и дверные проемы, тщательно обрабатываются.

Создание крыши. Устройство крыши может быть абсолютно любым, на усмотрение хозяина будущей бани. Она может быть с покатами в обе стороны, либо быть прямой. Также можно сделать сразу 4 ската, создав таким образом «ломаную» конструкцию.

Внешняя отделка. Это фактически заключительный этап, во время которого баня приобретает итоговый внешний вид. Под внешней отделкой можно подразумевать широкий перечень операций, включающих в себя дополнительные материалы. Начиная от обыкновенной пропитки, заканчивая отделкой под искусственный материал при помощи панелей, шпатлевку и окраску и т.д.

На фото бани из бруса видно, что многие предпочитают оставлять классический вариант из дерева. Баня с террасой возводится точно также, за исключением необходимости больше количества материалов и расширения проекта на бумаге.

Пошаговая инструкция по возведению сруба

Схема строительства первого венца сруба для бани.

Строительство бани начинается с укладки реек на основание. Это делается для того, чтобы предотвратить контакт материала с фундаментом, благодаря чему будет обеспечена достаточная вентиляция для защиты древесины от плесени и гнили, что значительно продлит срок службы бани.

Уложите рейки и приступайте к устройству первого венца. Проверьте его горизонтальность строительным уровнем

Важно довести его до идеала. Соедините брусья первого венца

Заполните пространство между фундаментом и стройматериалом монтажной пеной. Это защитит брус от пагубных окружающих воздействий. Фиксировать стартовый венец на основании не нужно. Масса готовой бани обеспечит требуемую устойчивость.

Уложите утеплитель на венец. Утеплить можно мхом, джутом или паклей – это самые бюджетные варианты. Уложите паклю или мох так, чтобы за краями брусьев оставалось 10-12 см запаса для дальнейшего уплотнения. В случае использования джута запас не оставляйте. Расстелите его по поверхности и зафиксируйте строительным степлером или гвоздями.

Подготовьте брус сечением 15х15 см для остальных венцов сруба. Уложите венцы. Проверьте их горизонтальность и зафиксируйте друг с другом. Брусья фиксируются металлическими штырями. Подойдут и нагели. Сделайте разгрузочные отверстия под крепления. Диаметры отверстий и штырей должны соответствовать друг другу, иначе на прочное соединение можно не рассчитывать.

Схема крепления бруса между собой.

Утеплите и обработайте каждый устраиваемый венец так, как делали это с первым. Такая обработка обеспечит прочность, надежность и хорошую теплоизоляцию бани. Соединять не нужно лишь брусья пары самых верхних венцов сруба. В дальнейшем их нужно будет снять для установки потолочных балок.

Установите оконные и дверные коробки. Их можно установить после завершения или в процессе устройства сруба. Более предпочтителен первый вариант. Он удобнее, т.к. в этом случае вам нужно будет просто пропилить разъемы требуемых размеров при помощи бензопилы, не придется оставлять промежутки между брусьями во время строительства.

Устанавливать коробки одновременно со срубом достаточно сложно. Нужно учитывать, что готовая баня все равно даст некоторую усадку. Из-за вставленных коробок ее равномерность может нарушиться. Так что лучше не рисковать и установить коробки уже после завершения строительства бани.