Какой брус выбрать?
Для возведения бань используется несколько видов ламелей, каждые из которых обладают своими свойствами и напрямую влияют на длительность эксплуатации строения.
Непрофилированный брус. Такой материал представляет собой цельное бревно, которое подпиливают со всех сторон для придания правильной формы. Из всех представленных видов бруса этот относится к самым дешевым, легко монтируется и не требует во время сборки привлечения специальной техники.
Профилированный брус. Отличается четко вымеренными размерами, дополнительно на поверхности выпиливается посадочная чаша с шипами и пазами для крепкого и простого монтажа. Специальный станок способен выпиливать профилированный брус с точностью до 1 мм.
Клееный брус. Его получают путем распиливания цельных бревен на небольшие доски. После этого они хорошо просушиваются и обрабатываются специальными составами. Они способны защищать от гниения, роста грибков и появления вредителей. С учетом требующегося размера, в одну ламель склеиваются от 2 до 5 досок. Все части такого бруса также выпиливаются с точностью до 1 мм. Относится к одним из самых дорогих материалов.
Особенности бруса
В продаже можно найти не только обычный брус, но и профилированный, а так же клееный брус. У каждого вида есть свои нюансы.
| Материал | Долговечность | Усадка | Стоимость | |||
| Обычный брус | Около 50 лет | — | 10-12% | — | Самый дешевый вариант | + |
| Профилированный брус | От 50 до 100 лет | + | 10-12% | — | В 1,5- дороже | + |
| Клееный брус | от 100 лет | + | 1% | + | В 3 раза дороже | — |
Клееный брус является лидером по долговечности из-за особенности его изготовления. Во-первых, это не цельная древесина, а склеенные между собой доски, что в разы повышает прочность в сравнение с обычным и профилированным брусом. Не стоит забывать, что самая крепкая древесина находиться ближе к раю ствола, а в центре она более мягкая и быстрее разрушается. При обработке дерева у бруса как раз остается сердцевина.
Клееный брус занимает первую позицию и по показателям усадки, благодаря высушиванию досок до 15-11% влажности. Хотя стоит отметить, что в продаже можно найти и высушенный до 20% влажности профилированный брус, в таком случае усадка будет аналогична клееному брусу.
Для обычного и профилированного бруса есть ограничение по длине материала – это 6 метров. Стены большего размера придется возводить с помощью вязки двух брусьев, а это дополнительные мостики для холода. Клееный брус может иметь в длину до 12 м, что упрощает строительство и дает возможность реализовать многие проектные задумки.
Если профилированный брус, а особенно высушенный, может конкурировать с клееным, то простой брус уступает по все показателям. Единственный плюс низкая цена, хотя это очень сомнительное преимущество, так как срок службы ниже, из-за большой усушки образуются новые щели, и постройка требует дополнительного утепления и облицовки фасада, а это траты.
Какой оптимальный размер бани
Площадь бани определяется на основе созданного плана и требований СНиП II-80-75 к размеру помещений из расчёта на одного человека:
- раздевалка — 1,8 кв. м;
- помывочная — 2,4 кв. м;
- парилка — 2,4 кв. м.
После нанесения данных размеров на план, с учётом предполагаемого количества человек, которые будут пользоваться баней, потребуется определить общую площадь. Требования СНиП определяют минимальные размеры, но реальные можно делать немного больше для создания комфортных условий.
В летних банях можно отказаться от предбанника и раздевалки, а также помывочной. Таким образом, получится сэкономить на строительстве, не нанеся существенного ущерба функциональности.
Какой брус выбрать — видеоинструкция
Основные требования к перекрытиям и стенам бани — высокий уровень теплозащиты, долговечность при минимально возможных энергозатратах. Необходимость зашиты стены от фундамента не зависит от материала. Закладной венец бревенчатой или брусчатой бани от контакта с грунтовой влагой станет гнить, блочная стена будет влажной, преждевременно потеряет прочность.
Отвод атмосферных осадков нужен любым стенам. Во втором снизу венце сруба выбирают паз, вставляют в него лист кровельной стали, или доску, чтобы образовался козырёк над цоколем не менее чем полуметровой ширины.
И кирпичные, и блочные, и деревянные стены перекрывают деревянными балками.
Рекомендации по отделке парилки
Обшивая парилку вагонку можно крепить вертикально или горизонтально (подробнее: “Как крепить вагонку в бане – правила и последовательность монтажа”). Если выбрано горизонтальное расположение, то вагонку следует начинать прибивать снизу вверх. Такой прием позволит избежать просачивания воды внутрь стыков.
Сначала необходимо установить вертикальные стойки, между которыми будет укладываться утеплительный материал. Для этого делается разметка, которую следует начинать от угла. Расстояние между внутренними сторонами стоек должно быть 59 см. Такой шаг позволит правильно выполнить укладку утеплителя нужной толщины.
Для этого требуется сделать специальный копир. Он представляет собой тонкую линейку, которая с одной стороны заострена и имеет по всей длине отверстия по диаметру совпадающие с карандашом. Берется стойка и прижимается к стене, далее с помощью копира проводятся и чертятся повторяющие форму сруба линии.
Далее стойки в соответствии с вычерченными линиями обрабатываются. Достаточно сделать так, чтобы стойка с шагом 60 см плотно примыкала к бревнам в нескольких местах. Вертикальный уровень должен строго соблюдаться. Длина поверхности соприкосновения должна быть равна около 2-3 см, этого будет достаточно. Обязательно доска для парилки обрабатывается антисептическим средством.
Следующим этапом выполняется крепление защитной мембраны. Делать это необходимо снизу вверх, при этом каждая следующая пленка должна заходить на уже закрепленную на 20-30 см. Верхний край крепится к бревнам степлером, для мест нахлеста выбирается один из вариантов: проклеить скотчем, обить или использовать самоклеящуюся ленту.
Под установленные в соответствии с разметкой стойки выравнивается защитная пленка. Для этого следует воспользоваться уровнем или отвесом. Для фиксации материала к бревнам подойдут оцинкованные шурупы или гвозди. Можно обойтись без шурупов большой длины: в стойке высверливается глухое отверстие, которое должно быть на несколько миллиметров больше диаметра шляпки шурупа.
Необходимо сверху и снизу стены натянуть веревку, ее нужно привязать к крайним стойкам. Она поможет выровнять и установить внутренние стойки.
Натягивать и выравнивать защитную пленку необходимо таким образом, чтобы между открытыми бревнами не попал воздух. В противном случае такая ошибка приведет к тому, что начнут гнить и деформироваться и сруб и обшивка парилки, в результате банные процедуры уже не будут приносить пользу организму.
Отделка и обустройство
Для отделки следует выбирать подходящее дерево. Речь идет о дубе, кедре, лиственнице или же липе. Обшивка не должна делаться из смолистых пород типа сосны. Перед монтажом внутри древесину лучше обработать масляными веществами. Такая пропитка позволит уменьшить гигроскопичность материала. Оформление вагонкой начинается с потолка. Она монтируется на обрешетку по механизму шипов и пазов или же крепится при помощи кляймеров.
Когда монтируется вагонка на потолок, то начинается работа со стенами. Обшивка будет идти параллельно с установкой полок и происходить в определенной последовательности. Поначалу с помощью уровня размечаем поверхность стен. В это же время идет разметка того, как будут размещаться лежаки со всеми элементами, включая подспинники.
После этого осуществляется обшивка боковой и передней части полок. После этого обшиваются уже остальные стены. Теперь остается осуществить монтаж плинтусов, причем как потолочных, так и напольных. Детали обшивки обычно применяются лишь в особом случае, если она на стыках подогнана одна под другую очень неаккуратно. Следует сказать, что к данному моменту необходимо отнестись внимательно, ведь в зазорах может начать собираться влага, что может быть причиной развития грибка и плесени в этих местах.
Уже в финале работ монтируются дверцы, а также различные лампы и светильники. Провода обязательно должны тщательно изолироваться, дабы на них не попала влага и не произошло короткое замыкание с последующим возгоранием.
Следует отметить, что самая красивая баня получается у тех, кто хочет внедрить в нее какую-то свою задумку и сделать что-то нестандартное. Да и парилка – это помещение, где любой материал может стать произведением искусства, будь то дерево, камень или металл. Главное, чтобы воображение и финансы позволяли реализовать ваши идеи.
Сделать парилку своими руками можно, хотя для этого требуется немалый комплекс знаний. В то же время если все сделать действительно правильно, то можно быть уверенным, что она получится точно не хуже, чем если бы вы заказывали разработку проекта и последующую его реализацию у профессионалов-строителей. К тому же технология самостоятельного создания такой постройки уже была опробована не одним человеком и доказала свое высокое качество и жизнеспособность. В общем, если вы хотите построить парилку своими руками, то благодаря знаниям, описанным выше, реализовать такую идею вы сможете без проблем.
Маркировка — по ГОСТу
Основным документом, с которым стоит познакомиться перед выбором сруба, сегодня является ГОСТ 2292-88 — «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка». Пригодится и ГОСТ 32594-2013, описывающий методы измерения (например, здесь есть занятная таблица, в которой подробно описано, какой объем древесины в кубических метрах находится в лесопиломатериалах заданной толщины и длины).
Фото: blog.marisrub.ru
Бревна в срубе должны быть промаркированы (маркировка каждого бревна, по ГОСТу, должна присутствовать, если диаметр бревна больше 14 см, а длина — от 2 метров). Маркировка наносится на верхний торец бревна устойчивым материалом (водостойкой краской или специальными мелками). Главное — чтобы маркировка дошла до потребителя в разборчивом состоянии. Размер маркировки должен быть не меньше 3—5 см.
Маркировка должна обязательно содержать следующую информацию: сорт (от первого до четвертого, обозначается римскими или арабскими цифрами) и толщину. Толщина обозначается похитрее: арабскими цифрами, по последней цифре числа толщины:
- если толщина бревна 20, 30, 40, 50 см и так далее — маркировка толщины будет 0;
- если толщина 22, 32, 42, 52 и т.д. — толщина маркируется арабской цифрой 2;
- если толщина 14, 24, 34 и т.д. — ГОСТ предписывает наносить маркировку 4;
- маркировка 6 и 8 наносится в аналогичных случаях.
ГОСТ, нормирующий приемку лесопиломатериалов, описывает особенности их приемки. Но в нашем случае, если мы выбираем готовый сруб, приемкой занимается его изготовитель. Впрочем, ознакомиться с этим разделом и вам тоже будет не лишним.
Лиственница
Схема ленточного фундамента под дом-баню.
Несмотря на свое название, лиственница принадлежит к хвойным породам. Эта древесина прочная и долговечная. Высыхая, бревна из нее затвердевают, приближаясь по своей твердости к древесине дуба.
Сруб из лиственницы прослужит гораздо дольше конструкций из сосны или ели, ведь он меньше подвержен воздействиям влаги и грибка, так как в смоле этого дерева содержится природный антисептик.
Стоит отметить, что такая баня оказывает общеукрепляющее и лечебное действие, помогает предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.
Парилка из лиственницы – подходящий вариант для тех, кто хочет построить баню на долгие годы. Однако стоимость ее порадует вас меньше, чем срок эксплуатации. Не стоит забывать и о внутренней отделке парилки, ведь лиственница буквально пропитана смолами.
Каркасная или из бруса: что лучше?
Максимальная длина элемента бруса — 6 м. Строительство более просторной бани из бруса (8 × 8 м, например), возникает необходимость выполнения перерубов (соединения стены в одной плоскости с добавлением перпендикулярной внутренней перегородки или простенка), а это дополнительные трудозатраты на исполнение и на утепление. Максимальная длина клееного бруса в 2 раза длиннее (ламели сращиваются на микрошип).
Сушка массивных деревянных строительных деталей чревата образованием поверхностных трещин.
Неточность исполнения геометрии бруса сказывается на плотности межвенцевых стыков в ответ на колебания температуры и влажности воздуха снаружи и внутри бани.
Стена из бруса должна трижды превысить толщину минеральной ваты (одного из утеплителей каркаса), чтобы теплопроводности обеих стен стали соразмерны.
В свою очередь каркасная баня, герметизированная парозащитой, не способна поглощать избыточный пар и выводить его наружу.
Другие материалы
Керамзитобетон
Стены бани можно сделать из керамзитобетона, а отделку внутри из дерева
Бетонные блоки с легким заполнителем имеют большие размеры, поэтому кладка идет быстрее, экономится раствор за счет уменьшения протяженности соединений. Большие керамзитобетонные блоки имеют малый вес, поэтому нет необходимости сооружать массивный фундамент. Для строительства не нужно заказывать подъемный кран.
![20 рекомендаций из какого дерева лучше строить баню [+обзор 7 основных материалов]](https://nikastroy.ru/wp-content/uploads/9/b/1/9b1bb2f6b26c4a309a974f4d3f8ed8af.jpeg)
Для кладки применяют специальный готовый состав или ставят блоки на цементно-песчаный раствор. Низкая стоимость материала делает его популярным для сооружения стен бани. При выборе учитывают правильность и точность порезки камней, т. к. неравномерные швы увеличивают объем использованного раствора.
Кирпич
Стены будут служить долго по сравнению с древесиной, при этом не потребуется регулярный ремонт поверхностей. Для кирпича не нужна защита от агрессивной уличной среды. Материал не горит при пожаре, относится к категории экологически чистых стеновых материалов.
Мелкоразмерные элементы дают большую возможность для выбора архитектурных форм. Поверхность можно отделывать различными материалами, но лицевая кладка красиво смотрится и без облицовки. Материал отличается высокой прочностью, не реагирует на повышенную влажность.
К недостаткам относят медленное возведение, высокую стоимость закупки материала. Под стены делают глубокий фундамент, рассчитанный на повышенный вес кирпичных ограждений.
Газобетон и пенобетон
Кирпичная баня будет служить дольше, чем деревянная
Камни отличаются пористой структурой, которая уменьшает теплопередачу. Пеноблоки имеют внутри замкнутые поры, поэтому не впитывают влагу, а газобетон отличается внутренними соединенными ходами, по которым влага поступает внутрь блоков. Первый вид не требует гидроизоляции, а газоблоки обязательно защищают от воды.
Пенобетон и газобетон в основе имеют одинаковое сырье, относятся к экологически чистой категории. Блоки отличаются идеальной формой, поэтому на кладку идет мало раствора или специального клея. Кладку армируют на первом ряду, и ставят металлические стержни через 3 – 4 ряда по высоте. Для опирания кровельных балок сооружают армированный бетонный пояс по периметру стены.
Камень
Каменные стены прочные, не горят, не гниют и стоят долго. При пожаре выгорает отделка, но остов остается неповрежденным. Относится к доступным повсеместно, но дорогим строительным материалам. Технология кладки требует определенного мастерства и навыков.
Для толстых и тяжелых стен строят массивный ленточный фундамент. Природный материал не наносит вреда здоровью, но он не пропускает пар и воздух, поэтому на поверхности часто бывают капли конденсата. Каменные стены быстро остывают, поэтому их теплоизолируют. Камень не разрушается микроорганизмами, из-за чего его предварительно не обрабатывают антисептиками.
Внутренняя отделка бани: цель и особенности
Классическая русская баня включает в себя три основных помещения: парную, моечную и тамбур. Дополнительно могут присутствовать комната отдыха, бильярдная и другие помещения. В любом случае необходима внутренняя отделка, которая не только создаёт уют, но нужна и для создания оптимальной атмосферы, сохранения тепла.
Дерево — оптимальный материал для отделки бани изнутри
Здание бани может быть построено из бруса или иного варианта древесины. Этот материал доступен, востребован и эффективен. Бревенчатые сооружения для летнего использования не нуждаются в сложной отделке. Баня на срубе должна иметь хорошо проконопаченные нижние венцы, изнутри стены не требуют дополнительных материалов. Обусловлено это тем, что древесина способна «дышать», выводя влагу и пар наружу. Применение же синтетических утеплителей нарушит этот процесс. Однако для зимней бани необходима теплоизоляция, уместна отделка вагонкой. Бревенчатые стены выглядят эстетично и без дополнительной отделки.
Бревенчатые стены должны быть хорошо проконопачены
Сооружение из пеноблоков надёжно, используется в любое время года, но нуждается во внутренней отделке. В помещении парилки практически всегда используют вагонку, под которую помещаются слои гидро- и теплоизоляции. В комнате отдыха и раздевалке уместно применение керамической плитки, панелей ПВХ, вагонки. Стены из пеноблоков предварительно обрабатывают антисептическими составами. Пол часто отделывают керамической плиткой с противоскользящей поверхностью, что обеспечивает комфорт.
Стены и пол бани из пеноблоков легко отделать плиткой
Кирпич для строительства бань используется редко, но такие сооружения надёжны, очень долговечны, экологичны. Кирпичные сооружения не нуждаются в наружной отделке, но внутри можно использовать керамогранит для пола, керамическую плитку, вагонку. В раздевалке стены часто отделывают панелями ПВХ, но для парилки они не подходят в связи с высокой температурой в помещении.
Внутри кирпичной бани можно использовать плитку и вагонку
Деревянная вагонка из лиственницы — универсальное решение для внутренней отделки бани. Этот материал доступен, практичен и долговечен. Если же требуется более надёжное покрытие стен или пола, то используют керамогранит или керамическую плитку. Баня из любого строительного материала требует внутренней отделки, которая обеспечит комфорт, эстетичность и защитит основные стены от влажности.
Дуб
В настоящее время срубы для бань из дуба практически не встречаются. Они очень дорогие. Дуб обладает самой твердой и прочной древесиной из всех типов деревьев, произрастающих в нашей стране.
Бревна, которые длительное время находились во влаге, становятся почти «каменными», а пересыхая, подвергаются продольному растрескиванию.
Именно поэтому лучше, конечно же, для того чтобы строить баню, выбрать другой материал. Конструкции из дуба весьма тяжелые, потому для возведения такой парилки понадобится надежный фундамент. Хорош этот тип древесины только для устройства первых, нижних венцов.
Эксплуатационные условия
Для начала надо пояснить, что помимо декоративности внутренняя отделка стен выполняет практичные функции. В первую очередь, используемый материал должен иметь способность накапливать и удерживать тепловую энергию в течение долгого времени. Это позволит не только создать комфортные условия, но меньше тратить ресурсов на ее отопление. Исключением может стать традиционная бревенчатая баня, где стены оставляют без отделки.
Интерьер бревенчатой бани
Ламели из сосны
Для отделки парилки используют древесину, которая впитывает тепло, аккумулирует его, но не обжигает при тактильном контакте. Для такой древесины характерно быстрое высыхание, стабильность и стойкость к микроорганизмам.
Итак, материал для внутренней отделки стен в бане должен обладать следующими свойствами:
- Быть негорючим (если используется дерево, то его обрабатывают специальными составами).
- Должен впитывать и удерживать тепло, при этом не раскаляться.
- Обладать влагостойкостью.
- Быстро высыхать.
- Иметь натуральный и экологически безопасный состав.
Ольха имеет ровную гладкую текстуру, мягкий оттенок и не сильно выраженный древесный рисунок
Дерево всему голова
Парилка, не побоимся этой высокопарной фразы, является сердцем настоящей русской бани, поэтому отделка парной, вопрос весьма тонкий, требующий мыслей в голове и умения в руках. В русской парной правит бал дерево и этому есть масса причин:
- Отдельные породы древесины имеют оптимальное соотношение теплопроводности и теплоемкости, что позволяет, с одной стороны накапливать и отдавать значительное количество тепловой энергии, с другой — не причинять ожогов открытым частям тела человека;
- Дерево, ввиду своей структуры как бы «дышит», то есть происходит локальный газообмен, что в условиях высокой температуры и влажности весьма полезное качество;
- Исходя из предыдущего пункта, в результате локального газообмена обшивка парной работает как своеобразный генератор запахов и ароматов, что обуславливает, помимо создания комфортной атмосферы еще и определенного лечебного ингаляционного эффекта;
- В условиях нашей страны древесина достаточно доступный вариант, по крайней мере однозначно доступнее тех же мраморных плит;
- Отделка парной в бане своими руками не составляет особых проблем и доступна человеку без специфических столярных навыков;
- Правильно подобранные виды древесины долговечны, даже в неблагоприятных условиях парного отделения.
Понятно, что можно и нужно применять комбинированные виды отделки, когда дерево сочетается с камнем, соляными блоками и плитами, мраморными вставками. Однако именно дерево в русской парной это тот стержень, вокруг которого и увязывается вся отделка парилки.
Внутри своими руками – выбираем материал
Задача обивочного материала при отделке бани из сруба внутри — сохранение тепла и уменьшение электронагрева.
При выборе материала вы должны понимать, что вам нужно. Материал должен быть паростойким, негорючим и безвредным.
Ненатуральные материалы в виде пенопласта, пластика не рекомендованы — при большой температуре в воздух выделяются токсичные вещества.
Сегодня подходящими вариантами для обивки бани своими руками являются вагонка, блокхаус и имитация бруса. Что лучше выбрать?
Блок-хаус
Блок-хаус — бюджетное соотношение цены и качества, которое позволит сэкономить и придать бане эстетичный вид. Материал по своему составу максимально близок к срубу, друг от друга их сможет отличить лишь опытный взгляд. Создается из хвойных сортов дерева. Блок-хаус проходит специальный процесс сушки, закаляясь от трещин и деформации.
Классификация блок-хауса
- «С» класс — наиболее простой материал, поверхностно обработанный и стоящий недорого. Может подвергаться деформации после небольшого срока службы. Не рекомендован для отделки бани блок-хаусом внутри;
- «В» класс — материал уже лучшего качества, особо не деформирующийся и не трескающийся. Также не рекомендован;
- «А» класс — хорошо обработанный, просушенный и отшлифованный материал без неровностей и деформации, шириной в 2 — 3 сантиметра;
- «Экстра» класс — самый лучший и дорогой вариант.
Имитация бруса
Имитация бруса подходит как для отделки парной, моечной, так и для отделки мансарды в бане — разработка данного материала вышла настолько успешной, что стала постепенно вытеснять вагонку.
Материал представляет собой широкие цельнодеревянные панели с выемками для крепления.
Все дело в сохранении тепла помещения материалом и низкой цене. Стены выглядят натуральнее и не трескаются, не деформируются даже через долгое время.
Укладка электропроводки очень удобна, а монтаж имитации бруса максимально прост.
Информация.В бане рубленной отделка имитацией бруса бережет ваш кошелек, а материал не боится влаги, ультрафиолета, перепада температур и времени!
Не деревянная
Если в сделанной бане своими руками внутренняя отделка вам неугодна одним деревом, можно разбавить композицию интерьера другими материалами. Главное — учесть постоянный высокий уровень влаги помещения, — материалы нужно подобрать соответствующие. Лучше всего подойдут:
- Плитка из керамогранита;
- Облицовочный кирпич;
- Отделка природным камнем;
- Обои из стекловолокна;
- Майолик.
Солидно будет смотреться сочетание природного камня с древесиной. Пол будет хорошо обложить нескользкой плиткой. Кафельная плитка подойдет для моечной комнаты, что сделает уборку помещения быстрой и удобной.
Пластиковые панели
Пластиковые панели — наиболее дешевый вариант отделки бани изнутри — сегодня рынок богат множеством вариантов пластиковых вагонок разной толщины и дизайна.
Работы по монтажу делаются быстро и легко — достаточно скрепочного пистолета. Данный материал хорошо выдерживает влагу и перепады температур. Однако у пластика есть существенные минусы — материал недолговечен и токсичен — неприятный запах пластика заполняет любое помещение. Как любой нефтепродукт, при высоких температурах пластик выделяет в воздух токсичные вещества, сводящие на нет всю пользу русской бани.
Внимание! Если вы решили обшивать баню внутри пластиковой вагонкой, сделайте это в раздевалке и других местах, наименее подверженных пару и влаге (веранда, мансарда). Вы уменьшите риски для здоровья, обеспечив красивый вид помещению.
Особенности
Главная особенность русской бани – влажный пар. Для его создания в парилке поддерживается определенная влажность. Влажностный и паровой баланс достигается полным отсутствием вентиляции.
Вариантов отделки банных помещений огромное количество. Выбор зависит от личных предпочтений и ограничивается финансовыми возможностями. Особенности внутреннего убранства традиционно должны располагать к отдыху и душевному удовольствию. Поэтому главное в отделке помещений – природность, удобство, минимализм.
Дополнительные материалы не должны отрицательно влиять на основные требования к бане:
Правильно подобранные материалы окажут положительное воздействие на функциональные особенности бани. Также они будут влиять на длительность службы стен, пола, потолка помещений
Многие материалы могут не выдержать такой экстремальной ситуации. Однако современный рынок предлагает массу интересных вариантов отделки, которая наилучшим образом соответствует условиям парной.
Особенности отделки для парилки должны быть следующими:
- иметь способность прогреваться и не накапливать тепло;
- быть влагоустойчивыми;
- иметь хорошие эстетические характеристики;
- быть устойчивыми к грибку и плесени;
- иметь способность очищать воздух.
Моечная комната предполагает не только мытье, но и отдых. Классический выбор: дерево, керамическая плитка. Для моечной, к примеру, подойдет хвойная древесина. У нее высокие водоотталкивающие качества. Кроме того, у хвойных пород красивый внешний облик. Пол в этом помещении должен обладать противоскользящими свойствами, а также комфортной температурой. Помочь в достижении результата может плитка из керамики.
В качестве надежного материала для тамбура и комнаты отдыха можно выбрать:
Кирпич
Возвести качественные кирпичные стены для бани достаточно сложно. Однако в некоторых регионах кирпич является более доступным материалом, чем дерево, а значит, его часто используют не только для фундамента, но и для стен.
Тепло в кирпичных банях сохраняется достаточно долго (но меньше, чем в деревянных), однако, чтобы добиться нужной температуры придется потратить немало топлива. Повышению теплосберегающих характеристик конструкции поможет внутренняя обшивка вагонкой с предварительным обустройством тепло- и пароизоляционных слоев.
К преимуществам кирпичной бани относят пожаробезопасность и долговечность конструкции.
Как класть вагонку в бане?
Установка вагонки является довольно простым процессом, поэтому его можно сделать своими руками.
Шаг 1. Рассчитать количество необходимого материала
Первым делом нужно приобрести вагонку. Определить количество необходимых панелей несложно: замерить площадь помещения, узнать размеры вагонки и высчитать. Но учтите, что рекомендуется покупать на 10-15% больше, поскольку среди панелей найдутся несколько качественных, кроме того, в процессе установки вы можете какие-то из них повредить.
Шаг 2. Подготовка поверхности
Правильная подготовка защитит отделку от деформации и внешних воздействий.
Необходимо зачистить стены от плесени и грибка. Далее следует заделать все щели, даже небольшой проем приведет к тому, что теплый воздух будет выходить, что ухудшит уровень качества банных процедур. Поверхность должна быть максимально ровной.
Преимуществом вагонки является то, что необходимость выравнивать стены полностью отсутствует. Это объясняется тем, что отделочный материал крепится к рейкам, поэтому можно сделать стены ровными лишь в тех местах, где будет установлен каркас.
Можно дополнительно утеплить стены, используя минеральную вату или рулонный утеплитель, который крепится к стене строительным степлером. Сверху для пароизоляции закрыть стены и потолок фольгой.
Видео — утепление бани минеральной ватой и фольгой:
Шаг 3. Обработка вагонки
Этот этап обязателен. Обработка вагонки помогает защитить доски от гниения, плесени, черных пятен и насекомых. Но нельзя использовать обычный лак, необходимо применять специальное защитное средство с воском, которое при нагревании не будет выделять вредные вещества.
Шаг 4. Крепление вагонки на потолок
Существует несколько вариантов монтажа вагонки в бане: горизонтально или вертикально. Вагонку можно монтировать по-разному: горизонтально и вертикально. Рейки на потолке нужно располагать перпендикулярно планкам. Первую необходимо закрепить в 0,1 м от стены. Для крепления использовать нержавеющие саморезы, расположить их на каждом 0,5 м. Расстояние между рейками должно быть 0,4-0,6 м.
Делать сквозные отверстия в вагонке не нужно, они лишь испортят внешний вид панелей. Лучше использовать кляймеры с гвоздями.
При креплении первой планки нужно срезать с нее шип и прикрепить к обрешетке саморезами. Вставить в паз закрепленной панели следующую панель, на внутренний выступ наденьте кляймер и зафиксируйте к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов.
Далее нужно продолжать до конца стены или потолка. Не забудьте сделать отверстия для вентиляции, светильников и прочих декоративных элементов. Последнюю панель, как и первую, нужно прикрепить саморезом.
Видео – установка вагонки своими руками на потолок:
Шаг 5. Крепление вагонки на стены
Монтаж стен проводится аналогично потолку.
Если вы планируете прикрепить вагонку вертикально, то сначала крепите вертикальные рейки, а потом горизонтальные, для горизонтального размещения – наоборот. Первую рейку нужно прикрутить саморезом на расстоянии 1-2 см от пола. Следующие рейки монтируются в углы комнаты, рядом с дверьми и окнами.
После нужно закрепить горизонтальные рейки. Первая должна быть расположена в 10 см от потолка.
При размещении вагонки в вертикальном положении нужно закрепить первую панель в любом углу помещения, предварительно отрезав шип. От пола до древесины и потолка нужно оставить зазоры по 2 см. Далее процесс аналогичен монтажу вагонки на потолке: прикрепить панель к первой, фиксировать кляймером.
Если вагонка будет расположена горизонтально, то монтаж нужно начинать с потолка.
Шаг 6. Установка плинтуса, полок и освещения
Прикрепите плинтус, а также сделайте полки для бани, установите освещение.
Правильный выбор вагонки – это залог качественной отделки парной. Баня с вагонкой выглядит эффектно и ухоженно, в таком помещении приятно и комфортно находиться. Древесная отделка создает особую атмосферу, свойственную русской бане.
Выбираем лучший материал
Для того чтобы обшить внутреннюю часть бани или сауны, лучше взять вагонку из таких деревьев как липа, ольха, осина или кедр. Липовая вагонка не портится от воды и не покрывается гнилью. Она имеет приятный запах меда и красивый кремовый оттенок. Она хорошо обрабатывается, так как имеет небольшое количество сучков. Липа улучшает состояние печени, обладает антицеллюлитным действием. Также она способна придать человеку силу и энергию. Это лучшая вагонка для сауны.
Евровагонка
Если выберете материал из ольхи, то ваша парилка будет иметь розовый оттенок. Ольха очень водостойкая. Поэтому ее всегда использовали как строительный материал для колодцев и причалов. Осиновая вагонка очень прочная. Она не подвержена сколам и ей не страшны механические воздействия. Но нужно тщательно выбирать дощечки, чтобы на них не было сучков. Они могут привести к ожогам.
Осина способствует выздоровлению людей, которые страдают бронхитами, болезнями суставов. Запах этой древесины имеет небольшую горечь. Он обладает противовоспалительным и антигельминтным действием. Не зря осина считается деревом-вампиром. Она забирает у человека отрицательную энергию и тем самым облегчает его состояние.
Стены парилки можно обшивать и вагонкой из сосны. Но при условии, если температура воздуха в ней не будет превышать + 100*. Иначе деревянные стены будут «плакать» смоляными слезами. К тому же сосна относится к породам, плохо переносящим влагу и большие перепады температуры. Вагонка может потерять свою форму и товарный вид.
Но надо помнить, что вагонка из чистого кедра встречается достаточно редко. Чаще можно встретить в продаже отделочную доску из кедровой сосны. А это уже совсем не то качество. Теплопроводность выше и наличие смолы на стенах, которая быстро нагревается и может привести к ожогам. Также смоляные испарения затрудняют дыхание. Кедровая обшивка может быть разных цветов, начиная от самого светлого и заканчивая темным, как на фото.
Некоторые советы по обшивке бани
Сначала нужно набить на стены рейки в горизонтальном направлении. Расстояние между брусьями до 70 см. Это так называемая обрешетка. Обработать ее специальной пастой против древесных жучков и прочих вредителей. Затем уже прикреплять к ним саму вагонку. Вы узнаете, как это сделать правильно, посмотрев видео.
Обычно вагонку крепят небольшими гвоздями или саморезами. Но это не самый лучший вариант. Гвозди со временем могут покрыться ржавчиной в условиях постоянной влажности. В древесине могут образоваться трещины вокруг забитых гвоздей или ввернутых саморезов. Лучше выбрать для этого специальные скобы – кляймеры – прижимающие доски к основанию (см. фото).
Еще важно крепить доски в вертикальном положении. Вода будет свободно стекать по стене, не задерживаясь в пазах
И деревянная обшивка прослужит вам достаточно долго (см. фото).
Пустоту между рейками обрешетки заполняют утепляющим материалом. Это может быть минеральная вата или что-то другое. Затем с помощью степлера крепят гидроизоляционную пленку. Саму облицовку начинают делать с угла, постепенно продвигаясь по периметру помещения и обрабатывая каждую стену.
https://youtube.com/watch?v=18Vm2HeynpU
Когда все будет закончено, можно покрыть вагонку каким-либо защитным составом, например, лаком или воском. Если вы все сделали по правилам, то внешний вид вашей бани или сауны будет привлекательным достаточно долгое время.
Выбор антисептика для дерева
Приобретенный состав для защиты древесины должен решать целую массу вопросов. Им надо обезопасить отделку от грибков, предупредить загнивание и появление вредоносных бактерий, возбудителей инфекций и насекомых. Не стоит покупать самый дешевый состав, нужно ориентироваться на качество. При покупке следует тщательно прочитать инструкцию и получить полную консультацию у продавца. Из отечественных средств защиты хорошо зарекомендовал себя «Неомид». В зависимости от разработанного производителем состава, им можно произвести огнезащитную пропитку и защиту пораженных участков дерева. «Неомид 200» разработан именно для парной и защищает древесину от гниения.
В качестве наиболее сильного природного антисептика применяют также и 100% натуральное льняное масло. Наверное, это и есть самый удачный экологический выбор.
