Установка ревизионного и коллекторного колодца
Для обоих видов алгоритм будет примерно одинаковым. Различие имеется только в размерах самого колодца, особенностях его расположения (оно может быть вертикальным или горизонтальным), а также в других деталях — например, в том, сколько труб для отвода будет использоваться.
Колодцы ревизионного типа в силу их назначения располагают вертикально, для накопительных возможны оба варианта. Также следует учесть, что для коллекторного варианта нужен дренажный погружной насос. И для него осуществляется отвод труб в водосборник.
Монтаж колодца проводится в несколько этапов:
- Углубление участка, на котором будет установлен колодец, так чтобы он оказался на 40 см ниже того уровня, где будут проходить трубы.
- Утрамбовка слоев песка и щебня.
- Подготовка бетонного раствора, которым заливают дно. После того как бетонное основание затвердеет (а на это уходит два дня), сверху его закрывают слоем геотекстиля.
- Установка емкости на основание, подсоединение всех труб.
На финальном этапе сверху устанавливают люк, а колодезную конструкцию со всех сторон засыпают грунтом и щебнем.
У конструкций, изготовленных из разных материалов и предназначенных для разных целей, есть свои особенности установки. Так, для поглотительных конструкций используются емкости из пластика, дно у них отсутствует. Бетонное основание в этом случае не заливают, а изготавливают фильтр, который будет очищать воду от механических загрязнений.
Для этого на дне устраивают слой из материала типа щебня. Его толщина должна составить 20−30 см. Трубы подводятся к верхней части колодца. По окончании всех работ свободное пространство заполняется щебнем. Сверху также должен быть люк.
Колодезную конструкцию вполне реально изготовить самостоятельно из пластиковых труб соответствующего диаметра. Для колодцев ревизионного и поворотного типа она может быть поменьше — 35−45 см в диаметре, для коллекторных нужны трубы большего размера — до 95 см в диаметре. Также потребуется отдельно приобрести пластиковый люк и деталь круглой формы, которая будет служить дном.
Свои особенности есть и у монтажа колодца из бетонных колец. Их покупают обычно у предприятия-изготовителя. Следует отдать предпочтение кольцам из влагоустойчивых марок бетона. Диаметр колец и прочие параметры подбирают исходя из конкретных условий. Количество их должно быть таким, чтобы можно было устроить колодец глубиной не менее двух метров.
При этом нужно учитывать, что бетонные кольца могут иметь высоту от 10 до 100 см, то есть у покупателя есть пространство для маневра. Впрочем, обычно выбирают кольца высотой 50−60 см. В зависимости от диаметра, вес такого кольца может составлять 230−900 кг. Поэтому для их установки требуются услуги спецтехники, а в качестве основания колодца используют армированный бетон, чтобы выдержал соответствующую нагрузку.
Крыша для декоративного колодца из шин
Крышу для декоративного сооружения лучше делать из кровельного материала, пусть и не нового. Тем более что понадобится его мизер. С крышей, напоминающую настоящую, колодец будет выглядеть более натурально.
Вначале на верхних концах столбов делаем опору под крышу – нечто вроде решетки или прочной перекладины.
Самое простое – закрепить на опоре шифер, другой листовой материал, доски, пр. Можно сделать крышу плоской или двускатной.
Если использовать в качестве основы крыши фанеру, на ней можно закрепить металлочерепицу, керамическую черепицу, рубероид, битумную черепицу, пр.
Возможен и вот такой интересный и простой вариант.
Как построить конический самостоятельно
Выбрав такую форму, проблема пучинистости исключается, так как ей противодействует вес земли вокруг конуса изделия. Диаметр нижнего основания камеры не менее 1 м, верхнего – от 0,6 м.
Чтобы качественно и оперативно выполнить монтажные работы своими руками, составляется последовательный, пошаговый план действий:
- выполняется проект наружной канализационной системы в соответствии с требованиями СНиП;
- подготавливается инструмент и оборудование для ведения монтажных работ. Подвозится дренажный щебень крупной и мелкой фракции и другие вспомогательные материалы;
- производится выбор и приобретение 2,5-метровой пластиковой конструкции, канализационных труб и комплектующих. Площадь дна камеры по расчету должна обеспечить постоянное дренирование планируемых стоков без накопления;
- на выбранном месте под камеру вручную или с помощью экскаватора выкапываем котлован, а от построек – траншеи под канализационные трубы глубиной ниже линии промерзания почвы;
- дно котлована и траншей засыпается 20 см слоем мелкого щебня. Отсыпанный материал уплотняем и проверяем уровнем. Под пластиковым фильтрационным колодцем дно котлована должно быть горизонтальным, а в траншее от дома к коллектору – с уклоном 2 см на 1 метр длины;
- в корпусе изделия полосой в 1 метр от дна по всей окружности проделываем дренажные отверстия диаметром 4 см на расстоянии 20 см друг от друга. Под канализационные трубы вырезаем проушины на расстоянии 1 метра от дна, с ориентацией на выкопанные траншеи. В отверстия под трубы вставляем уплотнение;
- устанавливаем в котлован конусную камеру, с этой работой справятся 3 человека. Укладываем в траншеи канализационные магистрали, выдерживая требуемый уклон с помощью бетонных подкладок. Размещаем колодец отверстиями в направлении траншей и в них вставляем сточные пластиковые трубы;
- засыпаем промежуток между котлованом и коллектором мелким щебнем слоем 1,5-метровой высоты вокруг конусного корпуса, закрывая дренажные отверстия. На дно камеры укладываем 30 см слой крупного щебня. Трубы в корпус изделия вставляются на 30–50 см. Стык отверстия с трубой изолируем;
- магистральную трубу заводим под фундамент в дом и соединяем с внутренней канализацией. Проверяем уклон трубы от дома в камеру;
- чтобы не происходило размывания дренажного слоя в коллекторе, на дно, в место падения потока стоков укладываем бетонную плитку;
- пропускаем воду по собранной схеме, проверяем герметичность конструкции и засыпаем траншеи с котлованом, послойно утрамбовывая грунт;
- на зауженную часть конического корпуса устанавливаем люк с полимерно-песчаной крышкой. Канализационная система готова к эксплуатации.
Пластиковый фильтрующий колодец может устанавливаться после септика или станции биоочистки стоков для последующей инфильтрации очищенной воды. Целесообразно использование камеры для очистки ливневых вод.
Соединение отстойника с колодцем
В шинах вырезают отверстия под трубу. Выводящее отверстие из отстойника располагают уровнем ниже, чем расположена сливная труба, идущая от здания. Трубу кладут в горизонтальной плоскости либо, соблюдая небольшой уклон (до 20 градусов).
Канализацию снаружи здания надо оборудовать вентиляцией. Трубу для нее устанавливают через крышку колодца для фильтрации. Лучше, если канализация будет иметь две трубы вентиляции: в трубе около выхода из дома, также на крышке колодца.
Зазоры между котлованом и шинами засыпают песком. Землю надо плотно приминать с помощью столбика из дерева. Почва в яме осядет, как пройдет первый дождь, и ее надо будет подсыпать. Далее можно ненужную землю с участка убрать, применяя тачку либо ведро. Вырезают крышку для септика из стального листа с помощью болгарки. Прослужит септик около пятнадцати лет. Очистные мероприятия надо будет проводить по мере наполнения емкости нечистотами.
Как вырыть котлован для сливной ямы?
Копать узкий глубокий колодец будет удобнее с помощью специального инструмента:
- Обычная штыковая лопата закрепляется на Т-образном держаке длиной 2,5 м. Этим «устройством» будет удобно рыхлить грунт.
- Совковую лопату нужно чуть сильнее подогнуть, так чтобы ее плоскость оказалась почти перпендикулярной держаку (примерно 80 градусов). Сам держак должен иметь ту же длину, что и у первой лопаты, но перекладину к нему крепить не нужно. Этим инструментом сподручнее будет выбирать взрыхленную землю.
Диаметр ямы должен примерно на 50 мм превосходить диаметр покрышки. Дно делается с небольшим уклоном в сторону горловины, через которую будет производиться откачка накопившегося осадка.
Если грунт на участке глинистый, на дне сливной ямы нужно пробурить скважину, «подключив» таким образом резервуар к пласту с хорошим водопоглощением. В скважину устанавливается пластиковая труба такой длины, чтобы ее торец оказался на 1 м выше дна. Стенки трубы перфорируются, после чего она обматывается геотекстилем или полипропиленовой мелкоячеистой сеткой (в трубу должна попадать только вода).
На дне котлована и скважины устраивается щебеночная (можно применить битый кирпич) засыпка толщиной в 100 мм.
Как вывести трубу под канализацию
Перед монтажом канализации, продумывают схему всей системы. Строительство же коммуникаций начинают с монтажа выпуска трубы. Далее устанавливают стояк по направлению вверх, подсоединяют крестовины, тройники, сооружая водоотведение на каждом этаже.
Для монтажа системы заранее подготавливают штробы в стене, сверлят отверстия для крепежей труб, выкапывают траншеи. В новом доме продумывают укладку труб до того, как стелют полы. Иначе во время монтажа придется снимать отделку, где будут проходить трубы. Нужно организовать систему канализации, чтобы исключить резкие повороты и перепады, разветвления. Наружную ветвь лучше прокладывать абсолютно прямой.
Для канализации подходят трубы из современных материалов ПНД либо ПВХ. Фитинги для организации поворотов применяют из таких материалов, что и трубы. Все соединения должны быть оснащены уплотняющими резинками. Внутреннее сечение трубы, которая будет соединяться с септиком, должно быть равно 110 миллиметрам. Такая система будет служить много лет.
Закончив работы по устройству канализации внутри дома, необходимо сливную трубу от септика протянуть к жилищу. Пробивать отверстие под выпуск лучше ломом, либо с помощью перфоратора, определив необходимую глубину. Далее выкапывают нужного размера траншея, которая тянется от начала фундамента к септику. При этом надо учитывать параметры промерзания почвы для данного региона. Чтобы стоки текли в септик самотеком, трубы укладывают под небольшим наклоном. Уклон равен около 2 сантиметрам на метр погонный. Когда к септику подведена труба, надо определить, каким способом обустроить очистное сооружение с помощью шин.
Существует несколько видов конструкций:
- Септик, имеющий фильтрующую систему.
- Септик, оснащенный отстойником с колодцем для фильтрации.
- Септик, оснащенный системой фильтрации с трубой для дренажа.
Количество сточных вод определяет тип конструкции. Для трех жильцов дома можно соорудить септик первого типа. Второй тип септика лучше применить, если количество жильцов более трех.
Устройство септика, имеющего систему фильтрации
Данная конструкция считается самым дешевым вариантом, чтобы сделать ее самостоятельно. Под септик надо выкопать котлован, укрепить дно под емкость, выложить стены из покрышек.
Как работает система:
Стоковая жидкость стекает в резервуар.
- Твердые элементы стоков оседают на дренажной подушке из щебенки, а не просачиваются в грунт.
- Очищенная жидкость проникает в почву через слой дренажа.
Данный тип септика можно применять для очистки вод из-под раковины, душевой, стоков от машинок посудомоечной либо стиральной. Фекальные нечистоты не могут перерабатываться данным септиком. Но и эту конструкцию можно загерметезировать, сделав дно из бетона, и устранить щели в стенах. В таком случае можно перерабатывать все отходы. Плюсом устройства считают ее простоту. Обсыпать покрышки можно с помощью песка, керамзита, земли.
Устройство септика, имеющего отстойник с системой фильтрации
Данная конструкция прослужит дольше предыдущей, но и соорудить ее сложнее. Септик имеет два резервуара. Один накапливает и отстаивает жидкость, другой фильтрует ее и пропускает в грунт. Отличие конструкции в том, что септик имеет отстойник, у которого герметичное дно. Он выполняет функцию по отстаиванию стоков. Нерастворимые элементы остаются на дне, а жидкость перетекает в колодец для фильтрации, где происходит доочистка через щебеночный дренаж.
Как работает конструкция:
- Стоки поступают в первую камеру.
- Твердые крупные частицы опускаются на дно.
- Легкие элементы с жидкостью перетекают во второй резервуар по трубе.
- Происходит фильтрация стоков сквозь дренажную подушку из песка, гравия, щебня, на дно оседают мелкие частицы отходов.
Данная система очистки считается самым выгодным и безопасным для экологии способом устройства септика из покрышек. Система требует откачки стоков примерно один раз за пять лет. Септик можно использовать круглый год, не утепляя резервуары.
Устройство септика с помощью шин, имеющего дренажную трубу
Данная конструкция не является удачной, труба для дренажа не выполняет своей функции.
Как работает конструкция:
- Отходы стекают в септик.
- Нерастворимые элементы опускаются на дно.
- Вода проходит через трубу и щебенку и попадает в грунт.
Труба лишь служит для вывода воды из септика, не касаясь ила на дне, но труба тоже быстро образует ил и загрязняется, так как не пропускает воду.
Разработка грунта
Котлован для камер может быть индивидуальным (для одного колодца) или общим, в котором будут возводиться все сооружения единой системы приема и очистки стоков.
Для отдельного колодца размеры котлована должны на 25-30 см превышать диаметр наружной поверхности бетонного кольца, выбранного для монтажа. Получаемый зазор облегчит процесс установки и смещения канализационных колец с применением специальной техники. Основные недостатки подобных котлованов: работа с грунтом выполняется вручную, невозможность качественного выполнения герметизации стыков и гидроизоляционных работ с внешней стороны колец при достаточной глубине возводимого сооружения.
Общий котлован облегчает проведение всех видов строительных работ. С
использованием спецтехники он будет готов уже через 1,5-2 часа.
В местах установки приемных камер дно котлована трамбуют, прокладывают
гидроизоляционным рулонным материалом (обычно рубероидом) и заливают бетонной
смесью. Такой постамент не понадобится, если нижние кольца приобретались с уже
готовым бетонным дном. На месте будущего монтажа фильтрационной камеры септика
устраивают щебневую подушку (от 0,5 м). Она дает возможность очищенной жидкости
без препятствий проходить к грунту и впитываться в него. Кроме того, такая
подушка выполняет финишную доочистку жидкости.
Закупка материалов и способы укладки пластиковых колец
Только после изучения технических условий и подготовки проектной составляющей можно приступать к закупке материалов. Приобретать комплектующие нужно, исходя из необходимой глубины колодца, учитывая возможный или желаемый диаметр
При определении размеров обязательно следует взять во внимание последующую эксплуатацию
Пластиковые кольца для септика необязательно выбирать дорогостоящие. Вполне достаточно будет полиэтиленовых (они самые дешевые) средней толщины (20-30 мм). Дренажный пластиковый колодец купить лучше из более стойкого материала – полипропилена, так как он, скорее всего, будет расположен в месте, где неизбежны внешние нагрузки.
В зависимости от состава и подвижности слоев грунта укладывать кольца можно открытым или закрытым способом.
Копать шахту для колодца нужно открытым способом, придавая отверстию круглую форму
Открытый способ используется, если грунт не отличается рыхлостью, подвижностью. Выкапывается шахта необходимой глубины, имеющая размер на 10-15 см больше, чем диаметр колец. Если колодец питьевой, на дно выкладывается фильтр из песка, гальки или геотекстиля. В канализационном устройстве или колодце другого назначения устанавливается соответствующий лоток:
- сплошной;
- с профилированием в виде канавок;
- распределительный;
- проходной.
Из отдельных пластиковых колец собирается труба и опускается в шахту колодца. Труба выравнивается, а пространство между пластиком и грунтом заполняется мелкой галькой, песком или их смесью. Монтируется горловина, устанавливается люк.
Пластик не выделяет в воду вредных веществ, поэтому бетонные и металлические трубы старых колодцев заменяют на полимерные
Закрытый способ установки колодца целесообразен там, где почвы рыхлые. Копается шахта на глубину одного кольца, которое впоследствии устанавливается. Затем грунт выбирается так, чтобы кольцо опускалось под собственным весом
Для использования такого метода важно, чтобы способ соединения колец был несложным – резьба или в паз. После укладки всей трубы насыпается необходимое дно из песка, гальки или цементного раствора. Далее заполняется пространство между грунтом и стенками шахты, монтируется люк
Далее заполняется пространство между грунтом и стенками шахты, монтируется люк.
Виды стандартных канализационных люков для пластиковых колодцев
Важным условием для длительного и нормального функционирования колодца является правильная подборка люка. В основу стандартизации заложена нагрузка, которую предположительно может выдерживать пластиковая колодезная конструкция. Различаются люки, выдерживающие нагрузку:
- До 1,5 тонн. Их используют в зонах, где нет постоянного механического давления. Это могут быть пешеходные дорожки, лужайки, газоны.
- До 12,5 тонн. Устанавливаются на тротуарах, в местах транспортных стоянок.
- До 25 тонн. Предназначены для установки на городских дорогах.
- До 40 тонн. Выдерживают нагрузку постоянного транспортного потока, в том числе грузовых машин. Размещаются на автомагистралях.
Пластиковые люки для колодцев изготавливаются из стойкого полипропилена, который не выгорает на солнце, не поддается коррозии и выдерживает температуру широкого диапазона
В зависимости от набора комплектующих колодца люки устанавливают:
- непосредственно на шахту;
- на горловину;
- на разгрузочное кольцо.
Непосредственно на шахту можно ставить только люки, выдерживающие нагрузку до 1,5 тонны. Для остальных видов применим любой способ установки. При монтаже колодца следует учитывать, что весу, который может выдерживать крышка, должна соответствовать толщина пластиковых колец для канализации.
Обустройство нового колодца
Рассмотрим пошаговую технологию создания колодца с применением пластикового “рукава”. Все работы условно разделим на три этапа.
Планирование и разметка
Кроме этого требования необходимо выбрать на участке подходящее место. Источник питьевой воды не должен располагаться вблизи септической системы или хозяйственных построек для содержания подсобного хозяйства. Минимально расстояние обозначенных объектов – 25 м.
После разметки и бурения проходит сборка сегментов вставки в единое целое. Этот процесс прост. С ним может справиться каждый. Процесс сборки сегментов уже был описан. В отличие от предыдущего способа, здесь не используются кольца из бетона. Пластиковая вставка помещается в яму и обсыпается щебнем. Далее следует устройство фильтра.
Установка донного фильтра
Донный фильтр состоит из нескольких слоев. Если дно выработки заглублено в мелкий или пылеватый песок, то в качестве первого выступает деревянная решетка или перфорированный щит из доски.
Он укладывается на дно. Сверху на него размещают кусок геотекстиля, вырезанные по диаметру выработки. Он будет выполнять функцию тонкой очистки вместо песка. Материал удобен в обращении, но требует замены по мере засорения.
Сверху на геотекстиль кладется щебень в следующем порядке:
- Слой щебня мелкой фракции 15 – 20 см.
- Слой щебня крупной фракции 10 – 15 см.
Это позволяет избежать попадания мелкой песчаной взвеси и гравия в добытую воду
Особенно важно устройство донного фильтра, если в колодец установлен насос, т.к. перечисленные загрязнения способны вывести агрегат из строя
Щебень высыпается на дно колодца ведрами
Необходимо контролировать равномерность распределения донного фильтра – это влияет на качество воды
Щебень высыпается на дно колодца ведрами. Необходимо контролировать равномерность распределения донного фильтра – это влияет на качество воды.
Проверка и наладка оборудования
Первый пуск нужно производить, только убедившись в правильности подключения оборудования. Использовать воду для питьевых целей сразу после установки нельзя. Нужно удалить скопившуюся в скважине грязную жидкость насосом, а вместе с ней удалиться осадок, который попал в шахту при установке вкладки.
Для удаления воды необходимо опустить шланг насоса на дно колодца и откачать воду в емкость на приусадебном участке. В дальнейшем ее можно использовать для полива.
Если накопительного бака нет, то можно слить воду прямо в землю, но на значительном расстоянии от скважины. Только после этих действий можно присоединять насос к системе домашнего водопровода.
Этапы строительства ямы
1. Определение места расположения объекта.
2. Выкапывание котлована нужной формы (это может быть прямоугольник, квадрат, круг).
3. Засыпка дна гравийной и песчаной подушкой. Уплотнение подсыпки трамбовкой после хорошего увлажнения.
4. Подвод к колодцу труб. Они должны располагаться под уклоном.
5. Выкладывание стен кирпичом. В этих целях рекомендуется использовать красный полнотелый кирпич, силикатный под воздействием влаги быстро разрушится.
6. Обустройство в верхней части ямы перекрытия.
7. Установка люка.
При выборе материала под перекрытие нужно учесть, что он должен быть прочным, чтоб выдержать вес человека. Самым простым и надёжным способом является заливка бетона. Для этого в подкопанную верхнюю часть ямы устанавливают опалубку, возвышающуюся над уровнем грунта на 5-10 см. После заливки раствора следует пройтись металлическим прутом по бетону с целью выпуска воздуха. После окончания полимеризации в подготовленное отверстие останется поставить люк.
Дренажная яма функционирует эффективно при грамотно разработанном проекте всей системы, включая трубопровод. Поэтому с данным вопросом рекомендуется обратиться к специалистам или изучить его самостоятельно, используя техническую литературу.
Рассчитать объем ямы
Для того, чтобы как можно точнее вычислить кубатуру колодца, необходимо учитывать некоторые технические нормативы.
Если вы в этом деле человек несведущий, то специально для вас имеется незамысловатая формула.
За базовую основу возьмем следующие постоянные значения:
- Один человек в сутки тратит на себя около двухсот литров воды. Это проверенный и доказанный факт.
- Идем дальше. Для того, чтобы микроорганизмы успели переработать естественным образом органические отходы понадобиться три дня.
- К этим расчетам добавляем количество постоянно проживающих в доме людей.
- Все три показателя умножаем, и полученный результат будет искомым объемом канализационного колодца.
Стоит знать! Если на вашем приусадебном участке грунт хорошо поглощает воду, то выгребную яму из покрышек можно делать не очень большой.
И вот, наконец, мы подошли к основному моменту – монтажу выгребного колодца.
Для начала определитесь с типом покрышек, которые будете использовать.
Если в ваших планах совсем маленькая конструкция, то вполне подойдут колеса от легковой машины, но, лучше всего использовать шины от трактора или большегрузного транспортного средства.
С большими и тяжелыми изделиями в некоторых случаях могут возникнуть определенные трудности.
Какие именно трудности
Представьте себе, что на вашем земельном наделе грунтовые воды залегают очень близко к поверхности земли.
А это значит, что вам будет довольно сложно заглубляться.
Добиться необходимых габаритов колодца вы сможете методом расширения конструкции, но никак не углубления.
Именно в этом случае вам подойдут колеса большого диаметра.
Для семьи из 3 – 4 человек должно хватить от десяти до двенадцати покрышек.
Запомните! В канализацию, сооруженную из резины, ни в коем случае нельзя выливать агрессивные вещества.
Итак, с материалом определились.
Следующий шаг – копаем яму под скаты.
Если с вместимостью колодца разобрались, можно начинать выполнять земляные работы. Что для этого вам понадобиться:
- штыковая и подборочная лопата,
- рулетка,
- ведро ,
- бечевка.
На место будущего котлована, необходимо положить колесо и очертить его контуры – это и будет калибр строящегося резервуара.
Теперь, применяя перечисленный инструментарий, начинайте копать, и потихоньку углубляться.
После того, как достигните уровня днища, необходимо проделать в нем отверстие (для этого понадобиться бур).
Скважина даст возможность сточным водам проходить все слои грунта без задержки.
Перед тем, как приступить к работе, необходимо заранее приготовить отводную трубу с отверстиями по бокам. Сверху ее нужно покрыть сеткой из полимера.
Вы спросите: «Зачем это все нужно?». Данное трубное изделие будет исполнять роль дренажа.
Труба вставляется в проем. При этом, она должна располагаться на 1 метр выше дна.
В этом месте делаются добавочные лунки, и крепится сетка, которая будет служить надежной защитой от попадания внутрь трубы крупных фракций канализационных отходов.
Следует не забыть закрыть сеткой и верхнюю часть трубы. Следующий шаг – засыпаем дно будущей конструкции большим щебнем, слоем, не менее 10см.
Наконец-то дошла очередь до укладки основного составляющего сточного колодца – покрышек.
Колодец с клумбой
Чтобы своими руками построить такой колодец для украшения участка, вам понадобится:
- 3 старых автомобильных покрышки,
- 2 одинаковых отрезка бруса или бревна в качестве опоры для крыши,
- материал для крыши (дерево, профлист, фанера и т. д.),
- 4 отрезка тонкого бруса для каркаса крыши,
- крепеж (гвозди, саморезы),
- краска,
- емкость, в которую вы посадите цветы.
Построить такую клумбу — дело нескольких часов.
- В шинах необходимо сделать прорези, в которые будут вставлены отрезки бруса. На них будет держаться крыша. Прорези можно сделать с помощью ножа или пилы. Также можно установить опоры снаружи шин.
- Покрышки кладут друг на друга так, чтобы вырезы совпадали.
- В вырезы вставляют брусья и забивают их в землю.
- После этого конструкцию нужно покрасить.
Внимание! На шинах могут быть остатки машинного масла, поэтому их необходимо подготовить: промыть с моющим средством, высушить, протереть обезжиривающим составом (бензином, спиртом, ацетоном). Краска, которая подойдет для окраски такого колодца — это
Краска, которая подойдет для окраски такого колодца — это
- масляная (хорошо прилипает, но держится не более нескольких сезонов, потом нужно будет подновлять),
- эмалевая,
- битумная,
- резиновая (в составе нет резины, но эта краска эластичная и не потрескается, когда шины будут расширяться или сжиматься при изменениях температуры).
Окрасить колодец из шин удобнее всего с помощью краскопульта или из баллончика. После того как краска высохнет, можно нанести рисунок кисточкой.
Крышу можно сделать двускатной или односкатной. Хорошо будет смотреться, если она будет покрыта настоящим кровельным материалом, например, шифером, профлистом, досками. Каркас крыши делается в виде решетки из тонких брусков.
Когда колодец будет готов, внутрь помещают контейнер для цветов. Он не обязательно должен доставать до дна. Если он более мелкий, то можно поставить в колодец подставку, а уже на нее — емкость.
Для чего еще можно использовать декоративные колодцы из шин?
- Декоративный колодец вокруг деревьев. Для этого берут 2-3 покрышки. Такой колодец делают только вокруг молодых деревьев.
- Фонарь. Под крыши колодца можно поместить фонарь, причем не обязательно проводить для этого электричество. Можно использовать фонарики на фотоэлементах, которые днем заряжаются от солнца, а после наступления темноты начинают светиться. Если вы хотите использовать электрический фонарь, необходимо проложить силовой кабель с соблюдением всех правил техники безопасности.
- Элемент детской площадки. Декоративный колодец вполне может стать местом для детских игр. Из шин можно сделать и другие конструкции для детской площадки.
Также колодец можно оформить более интересно. Для этого его обмазывают штукатуркой или цементом и приклеивают камни или плитку. Из пластиковой бутылки или отрезка бревна можно сделать имитацию колодезного ворота. На ворот можно повесить ведро, в которое посадить цветы.
