Почему именно пенополистирол
Утеплять поверхность офисов, жилищ рациональней всего пенополистиролом, поскольку он:
- снижает теплопроводность стен из внешней стороны;
- имеет среднюю стоимость;
- обладает высокой теплопроводностью;
- быстро монтируется.
Покупая утеплитель на основе пенополистирола, следует обращать внимание на плотность материала: чем она выше, тем больше числовое значение марки. Полотна утеплителя обладают следующей плотностью:
- ПБС-15 наименьшей;
- ПСБ С-35, ПСБ-С-15 средней;
- ПСБ С 25Ф высокой.
Необходимая толщина материала подбирается с учетом климатических особенностей
Важно знать, что 3-х сантиметровый материал марки ПСБ-15 по теплоизоляционных свойствах соответствует 10-сантиметровому материалу из древесины, 25-сантиметровому материалу из газобетона, 40-сантиметрововму материалу из кирпичной кладки
ВАЖНО!!! При монтаже пенополистирола не стоит забывать о покрытии его штукатуркой. Для деревянных и кирпичных стен, карнизов рекомендуется использовать пенополистирол марок ПСБ-15, ПСБ 15У; для бетонных — марок ПСБ 25Ф, ПСБ-25, для отделки стен построек, размещенных в зоне холодного климата — марок ПСБ-35, ПСБ 25Ф, ПСБ-50
Для деревянных и кирпичных стен, карнизов рекомендуется использовать пенополистирол марок ПСБ-15, ПСБ 15У; для бетонных — марок ПСБ 25Ф, ПСБ-25, для отделки стен построек, размещенных в зоне холодного климата — марок ПСБ-35, ПСБ 25Ф, ПСБ-50.
Согласно технологии фасады из пенополистирола крепятся:
- путем приклеивания и фиксации пластмассовыми дюбелями;
- усадкой на крепежные элементы по типу «грибов» или «зонтиков».
Второй тип крепления надежнее и долговечнее.
ВАЖНО!!! При отсутствии навыков работы с материалами из пенополистирола рационально начать отделку со скрытой от посторонних глаз стены дома
Подготовка стен
От правильной подготовки основания во многом зависит долговечность и функциональность произведённого утепления
Этот этап работы достаточно трудоёмкий, но переоценить его важность просто невозможно
Первоначально необходимо снять со стен все выступающие предметы и конструкции, такие как ливнёвые желоба, вентиляционные решётки, оконные отливы, наружные блоки кондиционеров, приборы освещения и т.п. Убрать нужно будет и проходящие по фасаду коммуникации, которые попадают в плоскость утеплённой стены. Часто в эксплуатируемых старых домах лицевая кирпичная кладка имеет массу декоративных элементов, расположенных возле окон и карнизов, которые также приходится сбивать.
Ранее оштукатуренные стены нужно простукиванием проверить на предмет прочности наружной отделки. Применяя отвесы, шнуры и длинные правила следует выявить общие отклонения стен от вертикали либо локальные неровности. Удобно мелом обозначать проблемные места, так ничего не будет упущено из виду. В большинстве случаев обнаруживаются большие перепады уровня на плоскости, а также множество слабо держащихся участков. На такое основание клеить утеплитель не стоит — нужно, как минимум, демонтировать выступающие и дышащие коржи штукатурки. Зубилом следует удалить наплывы бетона, а также раствора, выступившего из кирпичной кладки.
Особое внимание необходимо уделить участкам, на которых осталось покрытие из масляных красок, имеющее низкую адгезию и очень плохую паропроницаемость — очистите их. Обязательно нужно удалить со стен грибки, плесень, ржавчину, высолы, жиры и другие загрязнения
Большие, не увеличивающиеся трещины и выбоины на поверхности грунтуют глубоко проникающими составами при помощи маклавиц и после полного высыхания заделывают шпаклёвками для наружных работ на основе цемента. Трещины шириной до 2 мм не обязательно заделывать. Крупные локальные впадины можно выровнять приклеиванием кусков стенового утеплителя.
Внимание! Если основание имеет обширные неровности более 15 мм, то его следует погрунтовать, после чего выровнять по маякам специальными штукатурными составами. Когда стены выровнены и высушены, коммуникации проложены и заделаны, удлинены наружные кронштейны, внутри здания окончены все мокрые работы, такие как заливка стяжек и штукатурка, устроена кровля и произведена гидроизоляция — можно полностью грунтовать поверхности и приступать непосредственно к утеплению
Когда стены выровнены и высушены, коммуникации проложены и заделаны, удлинены наружные кронштейны, внутри здания окончены все мокрые работы, такие как заливка стяжек и штукатурка, устроена кровля и произведена гидроизоляция — можно полностью грунтовать поверхности и приступать непосредственно к утеплению.
Внимание! Если на фасаде будут размещены закрытые под утеплителем коммуникации, то для предотвращения возможных повреждений при последующем дюбелировании пенопласта, рекомендуется отметить все их пути следования на детальном плане. Можно также сделать фотографии на фоне развёрнутой рулетки относительно ограждающих конструкций
Технология производства
Изначально имеющие микроскопические размеры, гранулы увеличиваются в размерах в десятки раз. Они прессуются в общую массу после горячей термообработки паром.
Технология применяется несколько раз, что влияет на вес и плотность массы – она теряет вес и становится очень легкой.
- Далее готовую массу сушат, чтобы избавиться от излишка влаги в сушильных машинах. На этом этапе пенопласту придают законченную форму – чаще всего это плитки.
- Компактные размеры формируются на специальных станках для прессовки. Далее снова его подвергают парообработке, в результате получают готовые блоки белого оттенка с нужной толщиной.
- Резка материала выполняется по требованиям покупателей. Бывают типовые размеры и нестандартные. Толщина – 20-1000 мм. Длина и ширина типовых изделий варьируется в следующем диапазоне: 1000х500 мм, 1000х1000, 2000х1000 мм.
Устройство армированного гидрозащитного слоя
Делаем вспомогательные, усиливающие сеточные слои
Углы возле оконных и дверных проёмов необходимо проклеить усиливающими заплатами из армирующей сетки. Размер таких заплат должен быть 200×300 мм и более. Эта операция позволяет избежать появления очень распространённых трещин возле внутреннего угла проёма. Техника монтажа сеточного усиления не отличается от устройства основного армирующего слоя.
Стены первого этажа рекомендуют на высоту не менее 2 метров армировать дополнительным слоем сетки. Такое дублирование позволяет уберечь фасад от механических повреждений.
Устанавливаем перфоуголки
Все наружные углы здания, включая откосы и выступающие декоративные элементы, усиливаются алюминиевыми или пластиковыми перфорированными уголками, которые выпускаются с прикреплёнными к ним полосками сетки. На обе стороны армируемого угла наносится полоса из клеевого состава такой ширины, чтобы сетка тоже оказалась приклеена, затем заранее подрезанный перфоуголок плотно прижимается к утеплителю шпателем и выставляется по вертикали или горизонтали с помощью уровня. Выступивший из перфорации и сеточных ячеек клей сглаживается на плоскости стен. Соединение перфоуголков производится встык, при этом полку и сетку у края профилей следует срезать под углом 45°. Если необходимо, перфоуголок можно временно зафиксировать, натянуть, выровнять, вставляя в утеплитель гвозди через отверстия перфорации, после их нужно будет удалить.
Делаем основной армирующий слой
После полного высыхания подготовительных слоёв и закрепления всех армирующих элементов можно монтировать основную сетку.
Для укрепления утеплителя применяют сетку, специально предназначенную для фасадных работ. Она выполняется из щёлочеустойчивой малорастяжимой стеклоткани, способной выдерживать расчётные нагрузки — порядка 1,25 кН на полосу шириной 50 мм.
Для защиты утеплителя и монтажа армирующей сетки применяется специальная смесь, которая часто отличается от той, на которую плиты клеят на стены. При этом раствор для армирования приготавливается так же, как и клеевой.
Перед началом работ по армированию наклеенные плиты утеплителя шлифуют ручными тёрками с наждачной бумагой крупной фракции. Таким образом, устраняются возможные перепады на стыках листов. Перед нанесением раствора поверхность должна быть очищена от пыли, продуктов шлифования и прочих загрязнений.
Сетку нарезают полосами равными высоте стен. На стену вертикальной полосой, равной ширине сеточного полотна наносится клеевой состав. Раствор накладывается равномерным слоем толщиной около 2 мм. Удобнее всего для этого воспользоваться металлической тёркой или полутёрком. Заготовленная сетка разматывается на всю длину подготовленной к оклейке поверхности, прикладывается к раствору и втапливается в него при помощи тёрки или гладкого металлического шпателя. Полотно необходимо аккуратно разгладить, начиная от середины и двигаясь к краям. Выступающий клей следует разровнять на поверхности.
Внимание! Сетку нельзя чрезмерно натягивать и прижимать к утеплителю, она должна находиться в середине слоя. На приклеенную армирующую сетку сразу, методом «мокрое по мокрому», необходимо нанести второй слой раствора толщиной не менее 2 мм
Следует оставить свободной кромку в 100 мм для наложения на неё последующей полосы сетки. Второй слой более тщательно разравнивается, в готовом исполнении сетка из него не должна просматриваться. Теперь клей наносится рядом с уже смонтированной сеткой, новое полотно перекрывает на 100 мм предыдущее, и все операции повторяются
На приклеенную армирующую сетку сразу, методом «мокрое по мокрому», необходимо нанести второй слой раствора толщиной не менее 2 мм. Следует оставить свободной кромку в 100 мм для наложения на неё последующей полосы сетки. Второй слой более тщательно разравнивается, в готовом исполнении сетка из него не должна просматриваться. Теперь клей наносится рядом с уже смонтированной сеткой, новое полотно перекрывает на 100 мм предыдущее, и все операции повторяются.
На следующий день ещё не полностью высохший армирующий пирог можно прошлифовать наждачной бумагой, подшпаклевать небольшие раковины. Если необходимо произвести выравнивание поверхности с помощью правила и дополнительной клеевой массы, нужно дождаться полного высыхания базового армирующего слоя.
Примерно через три дня стены окончательно высохнут, и их необходимо будет обработать грунтовкой с содержанием кварцевого песка, которая обеспечивает хорошую адгезию для последующих слоёв и упрощает нанесение декоративных штукатурок. О них мы обязательно поговорим в следующих статьях.
Монтаж пенополистирола за 29 шагов
Пенопласт лучше класть в сухую погоду, чтобы он не намок.
Тем, кто решился выполнить утепление своими руками, поможет наглядная инструкция:
Иллюстрация
Последовательность действий
Шаг 1. Подготовка стены.
Поверхность следует подготовить — удалить все наплывы раствора, смести пыль, отбить старую штукатурку.
Шаг 2. Выставляем леса.
Расстояние до стены — примерно полметра.
Шаг 3. Проверяем леса уровнем.
Обязательно выставляем конструкцию строго по горизонтали с помощью строительного уровня.
Шаг 4. Выставляем стойки.
Проверяем вертикальные стойки лесов уровнем. От качества установки лесов будет зависеть безопасность и удобство работы.
Шаг 5. Грунтовка.
Для пористых оснований типа газобетона, пенобетона, а также для кирпича и штукатурки используем грунтовку глубокого проникновения.
Шаг 6. Разводим грунт.
Добавляем в грунтовку от 30 до 50% воды и перемешиваем.
Шаг 7. Наносим грунт.
С помощью строительной кисти (макловицы) наносим грунт на стену. Основания типа пенобетона требуют двойного нанесения грунта.
Шаг 8. Готовим клей.
Берем мешок с клеем для пенополистирола. Клей для плитки или другие виды не подойдут.
Шаг 9. Наливаем воду.
В чистое пластиковое ведро наливаем примерно от трети до половины объема воды. Обязательно сначала воду!
Шаг 10. Высыпаем сухую смесь.
Клей в виде порошка высыпаем в воду. Он должен сравняться с уровнем воды.
Шаг 11. Перемешиваем клей.
Вставляем в патрон дрели миксер и на малых оборотах замешиваем клей. Когда он дойдет до однородной массы, делаем паузу на 5 минут, а затем снова мешаем до консистенции густой сметаны.
Шаг 12. Наносим клей по периметру.
Втираем клей для повышения адгезии по периметру с помощью шпателя.
Шаг 13. Наносим клей по центру.
Теперь наносим три «лепешки» по центральной линии плиты.
Шаг 14. Приклеиваем первый лист.
Берем промазанную клеем плиту и прижимаем к стене. Шнурок нужен для удобства, чтобы не проверять каждый раз правилом.
Шаг 15. Проверяем вертикаль.
С помощью уровня проверяем вертикальность установки плиты.
Шаг 16. Проверяем горизонталь.
Аналогично проверяем соответствие установки горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня.
Шаг 17. Вторая плита.
За углом ставим вторую плиту впритык к выступающей части первой.
Шаг 18. Обрезаем лишний кусок.
С помощью пилы-ножовки обрезаем лишний кусок плиты.
Шаг 19. Дошли до угла.
Отмеряем оставшийся кусок с учетом той части, которая будет выступать за угол.
Шаг 20. Закончили первый ряд.
Последнюю плиту можно подрезать на месте, когда к ней пристыкуется плита из-за угла.
Шаг 21. Проверяем первый ряд.
Чем ровнее и лучше будет положен первый ряд, тем легче потом будет класть остальные ряды.
Шаг 22. Продолжаем проверять.
Необходимо убедиться, что ряд выложен ровно во всех плоскостях.
Шаг 23. Продолжаем монтаж.
Следующие ряды кладем с перевязкой швов, сдвигая вертикальные соединения не менее чем на 150 мм.
Шаг 24. Внутренний угол.
Внутренние углы делаем с зубчатым зацеплением.
Шаг 25. Приклеиваемая часть.
На углах та часть, которая приклеивается к стене, должна быть в 3-4 раза больше той, которая выступает.
Шаг 26
Проверка плоскости.
Когда стена выложена, важно внимательно проверить плоскость длинным правилом и определить места, которые выступают.
Шаг 27. Шлифовка.
Выступающие места и неровности шлифуем теркой.
Шаг 28
Стеклосетка.
С помощью клея на поверхность пенопласта наносится стеклосетка, которая играет роль армирующего элемента и, кроме того, помогает держаться штукатурке, которая будет нанесена после.
Шаг 29. Штукатурка.
Когда высыхает клей с сеткой, на поверхность наносится декоративная фасадная штукатурка. Она может быть цветная, а может быть покрашена акриловой краской в тот цвет, который вам нравится.
Советы профессионалов
Работники, которые имеют специализированное образование, не советуют выполнять утепление стен каркасного дома пенопластом. Это связано с несколькими недостатками материала:
- Горючесть. Утеплитель легко возгорается. Чтобы он загорелся, нужен непрерывный источник огня, которым могут выступать деревянные элементы каркаса дома. Хотя производители и утверждают, что материал обрабатывается специальными антипиренами и является абсолютно безопасным в этом плане. Но вот мнения специалистов по пожарной безопасности отличаются. И по Государственным стандартам пенопласт все же считается горючим материалом.
- Токсичность. В процессе эксплуатации утеплитель не выделяет никаких едких или вредных веществ. Но если материал начинает воспламеняться, то выделяется черный дым, который очень опасен для жизни и здоровья человека.
- Низкий уровень проницаемости пара. В процессе жизнедеятельности все живые организмы выделяют пар. Для комфортного проживания в помещении нужно чтобы пар выходил наружу. В противном случае на поверхностях в комнатах будут развиваться плесень и грибок, что также очень опасно для человека.
Устойчивость пенопласта к химическим соединениям
| Химическое соединение | |
| Солевой раствор (рапа, морская вода) | + |
| Мыло и раствор смачивающего вещества | + |
| Отбеливатели: гипохлорит, растворы хлора или перекись водорода | + |
| Растворы кислот | + |
| Не концентрированные соляная кислота (35%) или азотная кислота (менее 50%) | + |
| Концентрированная серная кислота, 100% муравьиная кислота | — |
| Едкий натрий, нашатырный спирт | + |
| Органические растворители: ацетон, эфир, бензол, ксилол, трихлорэтилен | — |
| Медицинский бензин, уайт-спирит | — |
| Парафиновое масло, вазелины | + — |
| Дизтопливо | — |
| Бензин | — |
| Спирты: метаноловый, этаноловый | + — |
| Кремнийорганические сондинения | + |
| устойчив (независимо от длительности действия) | + |
| условно устойчив (длительное действие приводит к усадке или разрушению поверхностного слоя) | + — |
| неустойчив (дает усадку или растворяется) | — |
Поскольку материал не пропускает пар, то он будет скапливаться между стеной и утеплителем и это приведет к тому, что деревянные элементы начнут преждевременно разрушаться. К тому же утепление каркасного дома пенопластом создает эффект термоса. Тепло сохраняется внутри помещений всегда и в зимнее время и в летнее.
Но если для холодной поры такой эффект просто необходим, то летом в доме находится, будет невыносимо, по причине постоянно высокой температуры воздуха. Нужно будет устанавливать кондиционер или вентиляторы.
В случае если выбрать более безопасный утеплитель не позволяет семейный бюджет, можно воспользоваться несколькими советами профессионалов:
- Перед тем как выполнить утепление дома пенопластом снаружи, материал нужно дополнительно обработать антипиренами (веществами, которые противостоят возгоранию).
- Принудительная вентиляция поможет выводить в окружающую среду пар.
- Теплоизоляцию из пенопласта нужно покрыть с обеих сторон ветрозащитной пленкой. Со стороны внутренней стены она будет выполнять функцию гидроизоляции. Конденсированный пар будет удаляться при помощи вентилируемого зазора. А внешнюю сторону защитит от влаги из атмосферы и пониженных температур.
Утепление дома пенопластом: личный опыт
Свой рассказ хочу начать с того, как я вообще утеплял пенопластом дом снаружи
Это важно знать для того, чтобы оценить реальные достоинства и недостатки такого метода. Я перерыл в интернете кучу информации, и толковой нашел мало где, поэтому частично руководствовался инструкциями, что-то додумывал сам
Вкратце расскажу и покажу, что и как я делал.
В первую очередь я подготовил стены – очистил их, выровнял, устранил различные дефекты вроде трещин и небольших отверстий. Все их нужно замазать, а лишние части застывшего раствора удалить. Для удобства можно соорудить строительные леса – например, из различных досок, которые могут быть на участке. Я же арендовал уже готовые, чтобы сэкономить время, тем более, что мне это недорого вышло.
Сначала нужно заняться подготовкой стен
Следующим шагом стала грунтовка стен. Я наносил два слоя, поскольку стену у меня из газобетонных блоков. На этом подготовку можно считать законченной – можно укладывать листы пенопласта. У меня фундамент ровный, поэтому я монтировал плиты прямо на него, но, если у вас иная ситуация, придется докупать и устанавливать еще и опорный профиль.
Обрабатываем стены грунтовкой
Укладываются пенополистирольные плиты с использованием специального клея – нужно его замесить в такой емкости, из которой можно будет быстро и легко его брать. Ничего от себя я не придумывал, разводил его так, как указано на упаковке. Использовал для этого строительный миксер.
Начинал я, конечно, с нижней части стены. На каждой плите я сделал вырез – на фото ниже показано, как именно. Для этого я использовал ножовку с мелким зубом. Клей наносится сначала по периметру – толщина слоя должна быть внушительной, около 2,5-3 см. В центре же достаточно всего несколько «пятен» клея. Если плита большая, их, конечно, должно быть побольше. Лучше клея особо не жалеть, чтобы потом не пришлось переделывать.
Приклеиваю первый ряд блоковВот как наносится клей
Монтировать пенополистирольные блоки нужно по принципу кирпичной кладки, то есть со смещением – желательно наполовину, но как минимум на 15 см. Вертикальные швы совпадать не должны. Я заранее наметил на стене, как именно будут располагаться плиты пенопласта.
Для того, чтобы убедиться, что пенопласт я укладываю правильно и ровно, я после каждой плиты проверял это с помощью строительного уровня. Так я и выкладывал плиты в первом ряду – одну за другой.
Потом можно переходить и к следующим рядам. С углами и проемами есть некоторые нюансы – о них расскажу позже
Хочу обратить ваше внимание на то, что все блоки должны быть плотно друг с другом состыкованы. Зазоры я заполнял монтажной пеной
Лишнее после ее застывания просто срезал ножом.
Заполнение зазоров
Желательно, чтобы слой утеплителя был ровным, поэтому все выступающие участки я шлифовал.
Как правильно наносить штуктурку
Очень редко получается с первого раза уложить пенополистирол ПСБ 25Ф так, чтобы между плитами отсутствовали зазоры
Для устранения этого недостатка важно придерживаться следующих правил:
- заполнить большие щели (превышающие 50 мм) монтажной пеной;
- наносить слой штукатурки поверх пенополистирола лишь после укрепления монтажными дюбелями;
- предварительно обработать утеплитель грунтовкой;
- правильно подобрать армирующее полотно (оно должно быть устойчивым к щелочным составам, наносимым на штукатурную сетку);
- не экономить на клеящих составах.
СОВЕТ!!! Чтобы узнать, что консистенция приготовленного клея идеальная, следует обратить внимание на его жидкость. В идеале клей должен напоминать жидкую сметану
Существующим ограничением по использованию пенополистирола в качестве утепляющего материала для фасадов является отсутствие антипиреновой обработки. Из-за горючести материала, по технологии утепления его нельзя без предварительного заключения применять в качестве фасадного изоляционного материала.
Утепление жилья пенопластом внутри и снаружи
Обить утепляющим материалом дом внутри – заманчивая перспектива, особенно для владельцев городских квартир. Не нужны разрешения нескольких инстанций, нет необходимости нанимать специалистов промышленного альпинизма, можно управиться своими силами.
Плотность пенопласта определяет отношение веса материала к его объему. Эта величина влияет на вес, теплопроводность, водонепроницаемость, прочность, устойчивость к воздействию различных веществ. Чем выше плотность, тем меньше воздуха – а именно он обеспечивает теплоизоляционные свойства, а не сырье, из которого изготавливают пенопласт.
Марки пенопласта по показателям плотности:
- 10 кг / кубический метр (наименее плотный, используется в утеплении нежилых помещений – к примеру, строительных вагончиков, а также в теплоизоляции труб водопровода);
- 15 кг / куб. метр (довольно хрупкий, не выдерживает механических нагрузок, подходит для утепления внутренних стен жилых помещений, теплоизоляции балконов, других конструкций, не подвергающихся большим механическим нагрузкам, теплоизоляции труб водопровода);
- 20 кг / куб. метр (применяется в производстве декоративных материалов, теплоизоляции фасадов сооружений);
- 25 кг / куб. метр (очень широкая сфера использования: утепление фасадов жилых помещений, стен, потолков, полов, фундаментов, чердаков, мансард, лоджий; тепло- и гидроизоляция канализационных и водопроводных коммуникаций, защита земли от промерзания, утепление автомобильных стоянок, укрепление откосов спортплощадок, газонов, бассейнов);
- 35 кг / куб. метр (то же применение, что и пенопласта плотностью 25 кг / куб. метр, а также для сохранения холода в рефрижераторах, подпольях, при строительстве автомагистралей и железнодорожных трасс, взлетно-посадочных полос для самолетов, для укрепления грунта и насыпей при возведении мостов);
- 50 кг / куб. метр (самый плотный и дорогой из всех марок – применяется для утепления полов промышленных помещений).
Способы крепления пенопласта к стене
Пенопласт можно прикрепить такими способами:
- Механически, при помощи специальных дюбелей («грибков»), с широкими шляпками. При забивании надо их утапливать в пенопласт минимум на 1 мм. Располагают грибки по углам с одновременным захватом четырех листов, с дополнительным дюбелем по центру.
- С использованием сухой смеси, разводимой водой. Получается состав, схожий с тем, что используется для приклеивания керамической плитки. Он наносится непосредственно на пенопласт, который сразу же устанавливается на стену.
- С использованием специального клея. Он обычно выпускается в баллонах, напоминает монтажную пену (практически, это она и есть, только с меньшим расширением). Нанесение клея производится на утеплитель полосами по периметру и несколькими линиями внутри.
Крепление при помощи клея
Фиксация дюбелями
Все варианты практически равнозначны, выбор производится по принципу «как удобнее», Если состояние (или материал) стены не позволяет использовать дюбели, то следует применить другой, более подходящий вариант. При этом, по возможности рекомендуется усиливать клеевые соединения грибками, исключая отставание смеси или клея от проблемных участков стены.
Разновидности пенопласта по типу маркировки
Декоративный фасадный пенопласт выполняет две функции — утеплительную и эстетическую
Пенопласт изготавливается прессовым и беспрессовым способом, имеет разную плотность и добавки. Вся информация отражается в маркировке изделий:
- ПС – прессованный пенополистирол обладает высокой прочностью, но из-за дороговизны редко применяется при утеплении домов.
- ПСБ – суспензионный беспрессовый – самый распространенный тип материала, применяемый для теплоизоляции.
- ПСБ-С – суспензионный беспрессовый самозатухающий – пенопласт с антипиренами, внесенными при производстве для уменьшения горючести плит.
- ЭПС – экструдированный пенополистирол – материал полученный методом экструзии – продавливания вязкого раствора через формовочный аппарат. ЭПС отличается улучшенными характеристиками и долгим сроком службы.
Выбор пенопласта в зависимости от параметров
Грамотный выбор утеплителя – это залог долгой эксплуатации каркасного коттеджа и комфортного проживания в нем, независимо от времени года на улице
В первую очередь внимание нужно обратить на плотность пенопласта. Она подбирается по следующим критериям:
- Наружное утепление производится пенопластом, плотность которого не ниже 25 кг на м.куб;
- Пол теплоизолируется материалом плотностью 35 кг на м.куб;
- Для мансарды, межэтажных перекрытий или лоджии следует выбрать утеплитель плотностью от 10-15 кг на м.куб.
Размер листов пенопласта – еще один важный критерий. Отходов и обрезков должно быть, как можно меньше. Поэтому перед покупкой материала рекомендуется выполнить тщательные расчеты площади стен, а к полученным цифрам нужно прибавить 10-15% на запас.
Также при выборе пенопласта мы рекомендуем принимать во внимание толщину, влагостойкость и теплоизоляционные свойства материала
Толщина
При проектировании каркасного здания необходимо выполнить специальные теплотехнические расчеты. Сделать это можно вручную или с помощью специальных программ, учитывающих условия эксплуатации объекта и климат, в котором будет вестись строительство.
С одной стороны, пенопласт не должен быть слишком толстым, чтобы не деформироваться под собственным весом. С другой – достаточно прочным, чтобы выдержать механические воздействия и не растрескиваться. Оптимальная толщина данного утеплителя, при условии его применения в России – 50 и более мм.
Влагостойкость
Влагостойкость – это важный параметр, обозначающий способность материала сопротивляться воздействию влаги. Чем выше влагостойкость утеплителя, тем он качественнее и долговечнее, так при впитывании жидкостей он утрачивает свои первоначальные характеристики.
Благодаря уникальной закрыто-ячеистой структуре пенопласт отличается минимальными показателями гидрофобности. Согласно проводимым испытаниям за 24 часа нахождения в воде утеплитель впитывает не более 3% жидкости от собственной массы.
Теплоизоляционные свойства
Строители выбирают пенопласт в качестве утеплителя, потому что его стоимость в несколько раз ниже, чем у минваты, экструдированного пенополистирола или иных утеплителей. Однако теплоизоляционные свойства не уступают вышеназванным материалам. Минимальные показатели теплопроводности материала позволяет выполнять качественную теплоизоляцию здания, уложившись даже в ограниченный бюджет.
Утепление пенопластом каркасного дома
Экологически чистый материал, невысокая по сравнению с ценой других домов стоимость, легкость и простота возведения делают все выше популярность каркасных домов
Тепловые потери быстровозводимых сооружений высоки, поэтому особое внимание необходимо уделить теплоизоляции
Чтобы проживание холодной зимой было также комфортно, как и летом, утепляют крышу, пол, потолок, стены. Можно воспользоваться для этого материалами органического происхождения (торфом или стружкой), или выбрать синтетические утеплители – они более надежды и просты в эксплуатации.
Утепление начинается с тщательной обработки каркаса – все шероховатости, выступы, неровности, гвозди удаляются. Щели можно заделать монтажной пеной. Влажное дерево просушить строительным феном.
Добиться сухой и максимально ровной конструкции. Обработать всю рабочую площадь грунтовкой для наружных работ, дать ей высохнуть.
Пенопласт почти не впитывает влагу, однако это не повод пренебречь гидроизоляционным слоем. Вода может проникнуть внутрь каркаса, замерзнуть и повредить утеплитель. Гидроизоляция призвана оградить дом от влаги и ветра.
Используется полиэтиленовая пленка, пергамин, мембранные покрытия. Закладывается с внешней стороны стены. Между ней и утеплителем должна остаться прослойка – это обеспечит проветривание утеплителя.
После листы пенопласта укладывают в проемы между стойками каркаса и закрепляют. При этом необходимо сделать зазоры между плитками, так как в каркасном доме утеплитель подвержен сжатию и расширению из-за колебания от температуры. Промежутки между плитами позволят им не покоробиться и не испортить каркас.
Так половые доски будут защищены от сырости, а тепло не будет уходить из жилого помещения
Утепление кровельного пространства также не стоит обходить вниманием – теплый воздух имеет свойство подниматься вверх и уходить через всевозможные прорехи и щели
Пенопласт используется для утепления загородных домов, городских квартир, каркасных сооружений. Простота в использовании, надежность в эксплуатации, невысокая цена делают этот материал одним из самых востребованных утеплителей.
Подробнее об утеплении дома можно узнать из видео:
Изоляционные материалы
