Когда лучше всего использовать?
Пористая структура пенобетона хорошо удерживает тепло, эта особенность позволяет уменьшить толщину кладки и снизить общую нагрузку дома на фундамент. Обычно для сооружений из пеноблока устраивают ленточный, свайный или свайно-ростверковый фундамент.
Чтобы грамотно выбрать основание, застройщику необходимо проанализировать характеристики участка.
Из-за этого стены из пеноблока подвергаются точечным нагрузкам и увеличивается вероятность образования трещин. Строительство глубоко-заглубленных фундаментов под дома из пеноблоков влечет существенные материальные издержки и часто оказывается экономически невыгодным решением.
Когда почва на участке переувлажненная и глубоко промерзает зимой, целесообразно устраивать свайное основание под легкие сооружения. Глубина опор закладывается ниже точки промерзания, а вероятность повреждения дома уменьшается.
Из-за неоднородности грунта на участке в процессе эксплуатации отдельные сваи могут подниматься или проседать на несколько сантиметров. В результате искажения плоскости основания нарушается целостность всего сооружения, а, значит, и срок его эксплуатации.
Пенобетон – относительно легкий материал, но такие сооружения в два раза тяжелее деревянных и каркасных. Поэтому для строительства пенобетонных домов в определенных условиях целесообразно выбирать более надежный свайно-ростверковый фундамент.
Особенности конструкции основания обеспечивают равномерное распределение нагрузки между всеми опорами за счет ленты. В свою очередь, сваи опущены на твердые породы и надежно удерживают сооружение даже при таких неблагоприятных исходных условиях, как:
- неровный рельеф участка;
- рыхлый, переувлажненный грунт;
- близкое залегание подземных вод;
- глубокое промерзание почвы.
Свойства пеноблоков, которые учитываются в процессе выбора фундамента
Для каждого региона требования по укладке блоков может различаться. Например, для Средней полосы РФ необходимо устанавливать один блок, который имеет ширину около 40 сантиметров. Это позволит обеспечить достойный уровень потери тепла самого здания. Вес конструкции небольшой, он приблизительно составляет 1 тонну на м3. Если сравнивать с кирпичным зданием, где на ту же площадь приходится около 2,5 тонн, разница существенная. Таким образом, оказывается меньшая нагрузка на фундамент, а также почву. За счет этого снижаются и требования к конструкции и его основе.
Укладка стен происходит на клеевой основе, которая используется толщиной до 5 мм и помогает избежать образованию участков, отличающихся повышенным уровнем теплопередачи. Если шов будет небольшой высоты, пеноблок и он сам не сможет выдержать изгибающиеся нагрузки. Таким образом, требование к фундаментам, сооружаемым для домов из пеноблоков, ‒ устойчивость к неравномерной осадке. Основание должно предохранять стены здания от образования сквозных отверстий, а также уменьшения теплоэффективности.
Устройство фундамента
Предварительное изучение грунта, выбор конструктивного решения нового основания приводит к тому, как правильно пристроить фундамент к существующему дому. Первое, что нужно сделать для реализации проекта – подготовить все необходимые строительный материалы и инструменты. Последние представлены в таблице с пояснениями
| Штыковая и совковая лопата | Формирование приямка небольших размеров, траншеи, работа с сыпучими материалами. |
| Колья, прочная нить | Разметка строительного участка. |
| Уровень | Корректировка положения элементов конструкции. Важны горизонталь и вертикаль. |
| Бетономешалка и глубинный вибратор | Приготовление бетонного раствора и уплотнение рабочей массы после заливки. Нужны при условии возведения монолитного фундамента плитного либо ленточного типа. |
| Вязальное приспособление | Ускорение и упрощение процесса формирования армирующего каркаса. Не обязательно, но желательно при устройстве основания из бетона. |
Расходные материалы подготавливаются на основании выбранного проекта. Это сваи, ростверк или арматура, вязальная проволока, бетон (составные компоненты, в том числе, для подушки). Если предполагается формирование монолитного фундамента, то понадобятся ресурсы для устройства постоянной или съемной опалубки.
Устройство монолита
Бетонный фундамент устраивается на подготовленное основание. Здесь подразумевается снятие верхнего слоя земли с посадочного места и копку траншеи под монолитную ленту.
Копка траншеи под фундаментную лентуИсточник klub-masterov.ru
Видео описание
Как правильно делать ленту под пристройку, смотрите в видео:
Далее оформляется место связки. Рассмотрим, как правильно залить фундамент под пристройку к дому своими руками последовательно:
- Сборка каркаса. Арматура, которая выступает из старого основания соединяется с новым остовом путем сварки. Далее соединение последующих элементов производится с помощью вязальной проволоки. Так получится избежать растрескивания монолита от нагрузки и природных изменений.
- Установка опалубки. Чаще формовочная конструкция собирается из деревянных досок. Подпорки можно выбрать из подручного материала. Внутри можно застелить полиэтилен. Так проще будет обеспечить герметичность стенкам, демонтировать опалубку, сохранить доски чистыми.
- Заливка бетона. Для приготовления фундаментного раствора существует несколько рецептов. Например, для композита М300 понадобится 10 кг портландцемента, 30 кг сухого очищенного песка, 40 кг гравия и столько же литров водопроводной (колодезной) воды. Рекомендуется проводить заливку целиком в один прием, чтобы избежать расслаивания порций. Исключить растрескивание в процессе затвердевания поможет периодическое смачивание поверхности.
Заливка ленточного фундаментаИсточник filartbel.by
Демонтаж съемной опалубки делается спустя 2 недели после заливки раствора. Проводить последующие строительные работы можно минимум через 28 дней.
Видео описание
В видео показано 14 ошибок, которые нельзя совершать:
Монтаж столбчатого фундамента
Перед тем, как залить столбчатый фундамент для пристройки к дому, нужно сформировать посадочное место. Скважины должны быть глубиной ниже уровня протекания грунтовых вод. На дне трамбуется послойно песок и гравий. Арматуру для упрочняющего каркаса можно взять металлическую или стекловолоконную. Собирается и демонтируется опалубка, заливается бетон по аналогии с устройством монолитного основания.
Установка свайно-винтового фундамента
Перед тем, как пристроить свайный фундамент к существующему фундаменту, для упрощения процесса можно выкопать посадочное место глубиной до 30 см. Далее достаточно найти помощника для вкручивания свай в грунт до необходимого уровня. При этом отклонение от вертикали может быть равным не более двух градусов. В полость заливается бетон для надежности обеспечение антикоррозионной защиты внутренней части свай.
Монтаж свай своими рукамиИсточник wp.com
Коротко о главном
Для пристройки к дому выбирают один 4 типов фундамента: плитный, ленточный, столбчатый или свайный. Каждый подходит для конкретного типа грунта и допустим для любого или только легкого строения.
Основу рекомендуется делать того же вида, что у дома.
Связывают фундаменты двумя способами: монолитный с армированием или подвижный с небольшой пустотой, которую заполняют теплоизоляцией и гидроизолятором.
Преимущества блоков из пенобетона и газобетона
Пенобетон — это бетон с ячеистой структурой. Цемент, песок и воду смешивают со специальной пеной. Смесь заливают в формовочные ёмкости. После застывания формы разбирают и получают готовые пеноблоки. Блоки больших размеров производят путём распиловки объёмных монолитов.
Блоки из пенобетона
Плотность пенобетона в три раза меньше плотности кирпича, соответственно и его вес в три раза меньше.Обладая высокими теплоизоляционными, гидроизоляционными и прочностными качествами, пенобетон выгодно отличается от других видов строительных материалов.
Учитывая невысокую несущую способность, хрупкость материала, пеноблоки можно применять только в строительстве малоэтажных, небольших жилых домов.
Блоки из газобетона по своим качественным характеристикам мало чем отличаются от пеноблоков. Газобетон получают в результате химической реакции цемента, песка и различных наполнителей.Существенный недостаток газобетона в его слабой стойкости к влаге. Поэтому кладка из газобетонных блоков требует усиленной гидроизоляции.
Кладку стен из пенобетона и из блоков газобетона строят так же, как и кирпичную кладку на цементном растворе.
От теории – к практике
Существует несколько способов обойти такой неприятный эффект, как выжимание из почвы столбов. Вот некоторые из них:
- установка на неглубокий широкий ленточный фундамент;
- монтаж системы укосин – для сельской местности, и домов в стиле кантри;
- забутовка столбов в грунт с предварительной укладкой дренажа.
Самый простой способ – не заглублять основания столбов в грунт. Установка столбов для забора при помощи системы укосин – достаточно распространенный метод там, где глубина промерзания выше двух метров, а у нас таких территорий немало. На фото – пример такой изгороди в сельской местности.
В сельскохозяйственных изгородях укосины применять вполне допустимо, но в городских условиях забор на укосинах – нежелательное явление. Свободное пространство в городе — дефицит, а укосины его отнимают, да еще и портят вид забора.
Ленточный фундамент для забора не всякий хозяин решится делать своими руками, чаще применяют нижеописанный способ установки столбов.
Забутовка столбов без бетонирования
В этом случае яма под столб делается на 30-40 см глубже, чем планируемый уровень заделки опоры. В скважину сначала на вышеуказанные 30-40 см засыпают мелкий щебень, битый кирпич, керамзит, или другой дренажный материал. Его тщательно утрамбовывают, поливая водой. И уже на эту дренажную подушку производится установка опоры, с последующей забутовкой тем же щебнем, смешанным с песком или грунтом.
Дренаж вокруг нижнего торца опоры позволяет грунтовым водам вовремя отступить, и вспучивания не происходит. Чтобы в дренирующий слой не попадали дождевые и талые воды, грунт вокруг опоры утрамбовываем куполообразно. Схема в разрезе – на фото.
Вышеописанный способ на очень сырых грунтах часто дополняют так называемым якорем. К нижнему отрезу опоры приваривают, или прибивают, если столб деревянный, крестовину или площадку, диаметром на 6-10 см шире опоры. Эта крестовина при вспучивании почвы упирается в вышележащие слои, и столб остается на месте.
Стандартные виды основания
Чтобы построить фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками, необходимо определить основные цели и, исходя из этого, выбрать тип основы. В зависимости от того, будет ли парник функционировать круглый год и необходимо ли установить барьер от вредителей, выбирают из следующих видов фундамента теплицы:
- бетонная лента;
- столбы;
- сваи;
- монолитная плита.
Рассмотрим детали каждого типа и попробуем разобраться какой фундамент под теплицу из поликарбоната лучше.
Основание — лента
В плотных грунтах снимают только верхний слой грунта
Ленточный фундамент для теплицы – наиболее широко распространенный вариант базы. При строительстве парников могут быть использованы три типа ленты, которые различаются по уровню залегания:
- Заглубленная: основание вкапывают на глубину до 0,4 м ниже уровня промерзания грунта. Для парников используется довольно редко, только для очень крупных и в северных широтах.
- Мелкозаглубленная: глубина траншеи до 0,8 м. Специфика такой основы в том, что на пучинистых почвах фундамент легкого строения со временем выдавит из грунта.
- Незаглубленная: на плотных грунтах, снимают только верхний (плодородный) слой почвы и заливают бетонку. Зачастую используется в качестве ростверка при устройстве свайного или столбового фундамента.
Основные этапы устройства такого фундамента:
- разметка и рытье траншеи;
- устройство песчаной подушки;
- установка опалубки;
- гидроизоляция;
- армирование;
- заливка опалубки раствором бетона;
- финишная гидроизоляция.
Пропорции для замешивания раствора бетона из цемента М-400, песка и щебня
| Марка бетона | Масса Ц/П/Щ, кг. | Количество бетона из 10 л цемента, л |
|---|---|---|
| 150 | 1 / 3 / 5 | 64 |
| 200 | 1/ 2,5 / 4 | 54 |
| 250 | 1 / 1,8 / 3,3 | 43 |
| 300 | 1 / 1,5 / 3 | 41 |
| 400 | 1/1,2/2,7 | 31 |
В целях экономии зачастую строят кирпичный фундамент для теплицы, т.е. траншею не полностью заливают монолитом, а сначала выкладывают пояс кирпичом.
Это имеет смысл при устройстве мелкозаглубленной ленты. Из процесса исключают армирование и выполняют фундамент из кирпича или забутовку.
Экономичнее ленты кирпичного фундамента теплицы только заполнение траншеи забутовочным камнем, т.е. камнями местного природного происхождения. Их использование дает преимущества, они не впитывают влагу и крепки на разлом.
Столбы и сваи
Свайный фундамент подойдет для теплиц северных широт
Столбчатый фундамент – это экономичный способ устройства основания. Углубляются столбы, как и лента, разными уровнями в зависимости от типа почвы. Технология их заливки такая же как у ленточного фундамента. При этом можно изготовить столбчатый кирпичный фундамент теплицы. Расстояние между столбами до 2 м. Для строительства незаглубленных столбов подойдут плоские местные бутовые камни.
Свайный фундамент для теплицы из поликарбоната – простой способ строительства теплицы в северных широтах или на участке с большими перепадами высот. Сваи вкручиваются на такую глубину, чтобы лопасть находилась ниже уровня промерзания грунта на 0,3 м. Расстояние между сваями до 2 м. Работы по вкручиванию свай можно производить в любое время года. Ещё одно достоинство такого фундамента – сваи готовы к дальнейшим работам сразу после вкручивания, дополнительного времени не требуется.
У этих двух оснований есть общие недостатки:
После устройства базы необходимо связать опоры ростверком – общей непрерывной линией. Его можно выполнить из деревянного бруса, металла или монолитной ленты.
Монолитная плита
Теплица на фундаменте из монолитной плиты – это максимально надежное основание для почв с высоким уровнем грунтовых вод и нестабильных типов грунта. Подробнее о фундаменте под теплицу смотрите в этом видео:
https://youtube.com/watch?v=WMg9ALmP324
При строительстве теплиц используют 2 типа плиты:
- сплошная бетонная заливка в уровень поверхности грунта. Верхняя часть плиты служит основанием для устройства пола;
- плита с ребрами (монолитной лентой) по периметру. Используется для строительства основательных парников. Высота ребер равняется цокольному этажу.
Такая основа для парника обеспечит полную автономность, что предотвратит проникновение грызунов и низких температур. Но он весьма затратный, поэтому рекомендуется только для работы на нестабильных грунтах. Монолитную плиту делают под теплицы неразборного типа, которые можно эксплуатировать и в зимнее время.
Этапы работ
Данный фундамент для парника делается по следующей схеме:
- Делается разметка по всему периметру будущей теплицы.
- В углы полученной фигуры вбиваются столбики. Далее их устанавливают по всему периметру на расстоянии 70-90 см друг от друга. Забивать столбики надо до плотных слоев почвы, пока они надежно не закрепляться.
- Между столбиками вырываются траншеи на глубину промерзания грунта.
- Дно застилается рубероидом. Он будет выполнять функцию опалубки и защитит фундамент от влаги.
- Для придания жесткости конструкции, по периметру укладываются арматурные штыри.
- Около каждого столбика должна быть установлена деревянная опалубка. Она не даст им скоситься от воздействия заливаемого бетона.
- Готовится бетонная смесь и заливается в траншеи.
Фундамент из натурального камня
Фундамент под теплицу из камня Многие застройщики строят фундамент теплицы из поликарбоната из подручных средств. И тут им на помощь придут те строительные материалы, которые можно в большом количестве найти в окрестностях.
Речь идет о натуральном камне и обычной глине. Такой фундамент обладает способностью «дышать» и создает особенный микроклимат внутри теплицы.
Но сделать его иногда сложно по причине не понимания характеристик таких материалов и их особенностей. Поэтому, учитывая популярность фундамента под теплицы из натурального камня, стоит на нем остановиться подробнее.
Вяжущий материал
О глине все незаслуженно забыли, но в сельской местности он остается самым популярным материалом. С его помощью можно соединять шпалы и брусья, бетонные блоки и газобетон, а также обычный натуральный камень.
Глина отличается прочностью и высокой водопоглощаемостью, поэтому и способна выдерживать резкие перепады температур и повышенную влажность окружающей среды. Также нужно отметить, что глина как строительный материал используется тысячелетия, а фундаменты, возведенные с ее помощью, стоят и до сих пор. В качестве натурального камня лучше использовать песчаник.
Он имеет высокую степень плотности и отличный предел сжатия. Благодаря пористой структуре, за счет глины образуются герметичные воздушные камеры, способные длительное время сохранять тепло.
Особенности технологии монтажа различных видов опорных столбов
Принципы строительства свайного фундамента изложены в СНиП 2.02.03-85 и СП 24.13330.2011. Каждая технология отличается способом устройства, а также видами силовых элементов.
Работы по закладке фундамента для всех типов свай начинаются с уборки площадки от строительного и другого мусора, выгрузки материалов, подготовки технического оснащения, а также разметки поля в соответствии с планом.
Буронабивные
Сваи изготавливают на строительном участке. Алгоритм технологических операций:
- В обозначенных местах обустраивают шурфы на проектную глубину.
- Дно скважины засыпают слоем песка и трамбуют материал, чтобы получить высоту не менее 20 см.
- По технологии без применения обсадных труб стенки скважины укрепляют для защиты от разрушения глинистым раствором. В большинстве случаев используют инвентарные трубы, которые в частном домостроении можно заменить листовым рубероидом.
- Заготавливают арматурный каркас и помещают его внутрь скважины.
- Заливают конструкцию раствором, оставляя выступы продольной арматуры над поверхностью.
- После затвердевания выравниванию опоры на одном уровне.
Винтовые
Установку винтовых изделий можно проводить вручную или использовать редукторные установки для монтажа. Технологические процессы закладки фундамента на размеченном поле:
- вкручивание стержней на глубину, когда лопасти будут погружены в несущий пласт;
- выравнивание выступающих частей свай на одном уровне по горизонтали;
- бетонирование полости труб для предотвращения окисления металла внутри опорных элементов;
- наваривание оголовков;
- зачистка сварных швов и покрытие гидрофобным составом.
Монтаж железобетонных винтовых свай проводится с применением спецтехники, поскольку конструктивные элементы имеют значительный вес и вручную практически невозможно обеспечить соосность столба.
Установка железобетонных опор буровым способом
Потребность в предварительном бурении скважин под забивные сваи возникает в таких случаях:
- Мощности молотов для забивания недостаточно, чтобы самостоятельно преодолеть сопротивление грунта.
- Строительство ведется на высокоплотных, вечномерзлых или, наоборот, сильно переувлажненных почвах.
- Сваи необходимо ввести в грунт под определенным углом.
Последовательность технологических этапов закладки свай:
- лидерное бурение шурфов;
- уборка выработанной земли;
- погружение железобетонных столбов;
- выравнивание выступающих над поверхностью конструкций на одном уровне.
Забивные
Для монтажа забивных опор используют специальную технику с закрепленным дизель-молотом. Алгоритм земляных работ:
- На забивных столбах делают отметки с шагом в 1 м.
- С помощью стропов поднимают изделие в вертикальное положение и фиксируют над проектной точкой.
- Удары дизель-молота производятся с постепенным наращиванием силы. Высота рабочего хода – не более 0,5 м.
- Чтобы удостовериться в достижении несущего пласта, после погружения сваи на проектную глубину делают 10 последних ударов. Если при этом свая остается на месте, то монтаж силового элемента считают завершенным.
Усиление СФ
Необходимость в усилении конструкции может быть вызвана ошибками при проектировании и строительстве, изменениями гидрогеологических условий, появлением дополнительных нагрузок на фундамент.
Этапы реконструкции:
- проектирование и расчет нового фундамента;
- доставка материалов на площадку;
- подъем дома на домкратах;
- демонтаж старой силовой конструкции;
- разметка свайного поля;
- монтаж новых опор;
- обвязка свай;
- возвращение дома на исходное положение.
Плюсы и минусы ленточного основания на сваях
Выбор основания обуславливают особенностями грунта, уровнем подземных вод, а также экономической целесообразностью.
Аргументами в пользу строительства ленточно-свайного фундамента являются:
- фундамент лучшим образом подходит для застройки участков с неровной поверхностью, высоким уровнем грунтовых вод и пучинистых почв;
- понятная методика возведения свай и ростверка;
- небольшой расход строительного материала;
- возможность проектирования и возведения своими руками;
- работы можно проводить в любое время года;
- высокая скорость монтажа.
Благодаря особенностям технологии свайно-ростверкового фундамента, экономия на строительстве составляет до 30% по сравнению с возведением ленточного основания.
К недостаткам ленточного фундамента на сваях относятся следующие:
- При строительстве сооружений на грунтах, склонных к горизонтальным подвижкам, большой риск опрокидывания при провалах почвенных масс.
- Конструктивные особенности фундамента практически исключают возможность строительство домов с цокольным этажом и подвальными помещениями.
- Для надежности возводимого сооружения в процессе эксплуатации необходимо предварительно провести ряд сложных расчетов и геологическое исследование грунта.
Основные этапы работы
Строительство данного типа фундамента можно легко выполнить самостоятельно, специальных навыков для этого не требуется. Главное правильно соблюдать технологию строительства и не торопиться.
- Подготовительные работы. В первую очередь нужно подготовить сам участок. Для этого надо срезать верхний слой почвы, растения также все удаляются. Как правило, удаляется около 30 см почвы. Под основанием это оставлять не рекомендуется. Если строительство планируется на глиняном участке, то ко всему вдобавок нужно положить гравийно-песчаный слой, толщина которого зависит от характеристик грунта. Помимо очистки, поверхность участка нужно тщательно выровнять.
- План постройки. На поверхность земли требуется перенести схему строения с чертежей, используя для этого колышки и бечевку. Следует четко следить за полным соответствием с бумажным вариантом, поскольку от этого целиком зависит надежность и качество выполнения работ. Устройство столбчатого основания
- Подготовка ям. Помочь в этом может экскаватор. Однако если вы не располагаете денежными средствами, с помощью лопаты вручную выполнить работу тоже можно. Ямы должны располагаться по осям. Укрепление ямы зависит от ее размеров. Если глубина не больше 1 м, то процесс укрепления можно упустить. В ином случае, копать яму придется с откосами и укреплять деревянными досками с распорками. Размер углубления тоже важен. Яма должна быть на 30 см больше предполагаемой глубины строящегося основания. Это нужно для того, чтобы была возможность сделать гравийно-песчаную подсыпку. Ширина тоже должна быть чуть больше для того, чтобы заливаемая опалубка, а также распорки чувствовали себя достаточно свободно.
- Обустройство опалубки. Столбчатый фундамент из бетонных блоков требует хорошей опалубки. Для этого вам понадобится некоторое количество досок, толщина которых около 40 мм, а ширина – 150 мм. Возможен вариант использования ДСП, стального листа или влагостойкой фанеры, как альтернативу деревянным распоркам. Доски или другой выбранный материал необходимо ставить непосредственно к бетону.
- Армирование фундамента. Данную процедуру нужно проводить в горизонтальном направлении. Используют для этих целей стержни А3, диаметр которых около 12-14 мм. Горизонтальные перемычки для этого нужно ставить на расстоянии друг от друга около 20 см. В качестве перемычек можно взять проволоку, диаметр которой около 6 мм. Для связывания столбов с самим ростверком через армированный каркас, нужно расположить стержни таким образом, чтобы стержни арматуры выходили над обрезом основания не менее 10-15 см.
- Заливка столбов основания. Инструкция строительства этого фундамента требует заливку самих столбов. Заливать бетон необходимо в те трубы, которые будут и дальше находиться в земле вместе с самим фундаментом. Укладывать бетон необходимо слоями. Толщина каждого слоя должна составлять около 20-30 см. Подготовка к заливке столбов
- Обустройство гидроизоляции столбов. Любой фундамент нуждается в защите от влаги. Для этого подойдут давно известные материалы, такие как, мастика горячего, а также холодного изготовления, оклеенные мембраны, а также обыкновенные битумный рубероид. Какой материал выбрал, решать вам. Строгих правил тут нет.
- Строительство самого ростверка. Эта конструкция позволяет сделать столбчатый фундамент из блоков более крепким и надежным. Выполнять ростверку можно из железобетонных рандбалок или делать монолитным. В первом случае нужно достаточно хорошо соединить перемычки, используя для этого обрезки арматуры, которые нужно приварить горячей сваркой к монтажным петлям. После этого требуется усиление самой опалубки, а затем залить все бетоном, в том числе и арматурный каркас. Для этих целей подойдет бетонки марки М200. После этого бетону нужно дать время остыть, после чего, нужно провести гидроизоляцию, все образовавшиеся пазухи засыпать, и в конце производить укладку плит перекрытия.
Варианты установки основания теплицы из поликарбоната
Для практического использования можно рекомендовать два варианта опор:
- Забивные стержни из квадратной стальной трубы;
- Т-образные стальные опоры-штыри.
Стержневая система используется преимущественно для деревянных теплиц из поликарбоната. Схема установки приведена ниже.
Деревянный квадратный остов теплицы усиливается Г-образными сварными уголками и выкладывается на почве, иногда даже не снимается верхний слой дерна, чтобы не ослаблять грунт. Далее отрезки трубы вставляют в крепление на каркасе теплицы и забивают в грунт с помощью кувалды. Останется лишь выровнять постройку по уровню горизонта, установить поликарбонат и притянуть штыри к креплению.
Как построить основание своими руками: пошаговая инструкция
Установка опор:
- Разметка территории. Определяют местоположение опор, учитывая нормативы СП 24.13330.2011. Там, где намечено расположение стоек, забивают колышки.
- Установка свай. Ручным буром выполняют отверстия в грунте. На их глубину влияет состояние почвы. Стенки скважины защищают рубероидом. В отверстие опускают арматуру. Заливают бетон, трамбуя его, чтобы получить монолитную конструкцию. Для возвышения свай над землей делают опалубку.
- Соединение свай. Чтобы соединить опоры, делают ростверк. Под баню подойдет брус либо бревно. Древесину кладут на оголовки, выполняя в ней вырезы под них. Затем скрепляют брусья по углам. К оголовкам раму крепят болтами. Далее возводят стены, закрывают их крышей.
Опора под печь
Если будет кирпичная печь, под нее нужны дополнительные опоры:
- Копают котлован.
- Подсыпают песок.
- Укладывают битый кирпич, затем снова песок, получая плотную подушку.
- Укладывают щебень. На нем устраивают опалубку под габариты печи.
- Внутри опалубки монтируют арматурный каркас.
- Заливают бетон по уровню, на 10 см ниже пола. Дожидаются полного высыхания.
- Бетон смазывают гудроном, выкладывают кирпичи до нулевого уровня. На них возводят печь.
На фото пример заложения фундамента под печь:
Как утеплить?
Чтобы утеплить пол при свайном основании, рекомендовано использовать пеноплекс. Мастера перед укладкой изолятора монтируют по периметру пола рейку. Она позволяет обеспечить сливной уклон, чтобы вода быстрее стекала.
Подробная статья об утеплении свайного фундамента здесь.
Декорирование
После завершения строительства требуется облагородить фундамент. Рекомендовано применять различные облицовочные материалы.
Подойдет:
- камень;
- керамогранит;
- облицовочный кирпич;
- клинкер.
