Фундамент для веранды: основание к дому своими руками, виды строений

Заливные бетонные фундаментные столбы

Монолитные столбчатые опоры из бетона делают с прямоугольным (квадратным) и круглым сечением

Монолитные столбчатые опоры из бетона делают с прямоугольным (квадратным) и круглым сечением. В первом случае создается деревянная опалубка, защищается гидроизолирующим материалом. После армирования опалубка заливается бетоном. Такой способ трудоемкий, так как предполагает ручную копку углубления в грунте, но позволяет устроить столбы с необходимой площадью опоры. Часто под подошву такого столба для увеличения площади опоры на грунт заливается более широкая армированная площадка из бетона, — башмак.

Круглые опоры проще в плане их устройства, почему именно такие столбы чаще выбирают владельцы загородных участков, планируя строительство дома или веранды своими руками. Для изготовления углубления для круглого бетонного столба используют бур. Как несъемную опалубку для заливки применяют трубы или самостоятельно изготовленный футляр соответствующего диаметра из рулонных гидроизоляционных материалов (гидроизол, рубероид). Используются трубы, выполненные асбестоцементом, сталью или пластиком (ПВХ).

Процесс заливки круглых столбов фундамента (рассмотрим наиболее простой в смысле исполнения своими руками вариант с пластиковыми трубами) на предварительно подготовленной строительной площадке происходит следующим образом.

Делается разметка периметра будущей постройки (дома, веранды). Для этого применяют вбитые в грунт колья и натянутые между ними нити

Важно добиться прямоугольности углов и обозначить верх столбов в одной горизонтали, для чего понадобится водный уровень или нивелир.
По обозначенному периметру отмечают места расположения столбов согласно проведенным расчетам нагрузки на фундамент. В отмеченных местах делается выемка грунта на необходимую глубину буром соответствующего диаметра

Для домов необходимы полноценные заглубленные столбы, для веранды и других легких сооружений обходятся устройством мелкозаглубленных опор.
На дно скважины подсыпается смесь мелкого гравия с песком, обильно смачивается водой и трамбуется. В углубление устанавливается труба и фиксируется в вертикальном положении (контролируется ватерпасом) распорками.
Производится армирование. Для этого нарезаются вертикальные ребристые прутья толщиной около 10 мм. Длина их делается на 30 см больше длины трубы (арматура должна выступать над поверхностью столба для перевязки с ростверком). Вертикальные прутья (4 штуки на один столб) перевязываются между собой проволокой сечением 5-6 мм. Шаг перевязки около 50 см. Если смотреть сверху, вязальная проволока должна образовывать квадрат, в углах которого арматура. Расстояние от углов квадрата до стенки трубы не должно быть меньше 40-50 мм. Собранная армирующая конструкция помещается в трубу и вдавливается в песчано-гравийную подушку.
Приготовленным бетоном жидкой консистенции трубы заполняются до верха. Для уплотнения раствора используется вибрационное устройство. Бетону дают выстояться около недели (полного созревания материала ждать не обязательно), после чего приступают к устройству ростверка.

При заливке малозаглубленных столбов под веранду (до полуметра) технология практически не отличается. Разница может быть только в более толстом слое песчано-гравийной подушки (до 10 см). Часто, чтобы усилить подошву столба, перед установкой трубы сверху подсыпки заливают слой бетона (около 5 см), что служит дополнительной опорной площадкой для столба.

Это интересно: Шторы для веранды и террасы: расписываем во всех подробностях

Принципы расчета свайного фундамента

Самостоятельно проводится упрощенный расчет, который сводится к определению их количества и размеров. Для свайно-винтового фундамента применяется следующая методика.

Диаметр сваи

Можно использовать практические рекомендации:

сваи 57 мм. Их можно применять только для заборов и ограждений;
сваи 76 мм могут выдерживать нагрузку 3 тонны, что достаточно для облегченных строений;
сваи 89 мм с несущей способностью до 5 тонн. Они способны удерживать одноэтажные каркасные дома и хозяйственные постройки умеренного веса;
сваи 108 мм способны нести нагрузку до 7 тонн. Их можно применять для одно- и двухэтажных деревянных, кирпичных и блочных сооружений.

Высота (длина) сваи

В расчетах учитываются следующие параметры:

Плотность почвы. Заглубление сваи должно достигать плотного слоя грунта, что определяется по результатам геологических изысканий. Если они не проводились, то бурится скважина глубиной порядка 1 м. Если в процессе ее бурения достигаются плотные слои, то выбирается стандартная винтовая свая длиной 2,5 м. При более глубоком их расположении скважину придется бурить до их достижения и практическим путем определить необходимое заглубление.
Рельеф участка. Обязательно учитывается уклон площадки, т.е. перепад высот. Этот параметр определяется с помощью нивелира или строительного уровня и рулетка. В самой высокой точке устанавливается стандартная свая 2,5 м. Далее, к этой длине добавляется фактическая разница в высоте грунта. При перепаде более 50 см дополнительно создается запас по длине сваи порядка 0,5 м.

Количество опор

Оно зависит от размеров и веса сооружения. При выборе шага установки свай можно использовать такие рекомендации:

деревянные и каркасно-щитовые строения – шаг до 3 м;
стены из пеноблоков (шлакоблоков) – до 2 м;
заборы и ограды облегченного типа – 3,3-3,6 м.

Общее количество свай определяется по плану сооружения. Обязательно устанавливаются они по углам и в месте примыкания внутренних стен. Затем по всему периметру равномерно намечаются точки монтажа опор с нужным шагом.

В месте установки печи или камина следует запланировать установку сразу 2-х свай. Отдельно размечаются опоры для пристроек, крыльца.

Расчет буронабивных свай имеет определенную специфику. Для них необходимо рассчитать несущую способность по формуле Р = 0,7RxF+0,8Uxfxl, где:

R – сопротивление грунта (берется по таблице);
F – площадь свайной опоры;
U – периметр сваи;
f – сопротивление грунта по боковой поверхности (табличный параметр);
l – высота несущего слоя.

В частном строительстве чаще всего применяются сваи этого типа (буронабивные) диаметром 22-26 см. Размещаются они с шагом 2,1-2,6 м.

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения свай определяется исходя их их типа:

Сваи-стойки погружаются на глубину залегания плотных слоев грунта. В данном случае никакой расчет не поможет, необходимо бурение пробных скважин и определение истинного уровня твердых грунтов.
Висячие сваи имеют несущую способность, которая определяется свойствами грунта и длиной боковых поверхностей. Чем выше нагрузка, тем длиннее и, соответственно, глубже должна быть погружена свая.
Буронабивные сваи опираются преимущественно на широкую площадку — подушку. Ее площадь определяется сопротивлением грунта и величиной вертикальной нагрузки.
Для винтовых свай глубина погружения определяется уровнем промерзания грунта в зимнее время. Этот параметр актуален для всех видов свай, но остальные виды обычно и так погружаются намного ниже.

Полный инженерный расчет глубин погружения представляет собой сложную и ответственную задачу, за которую не все специалисты рискуют браться.

Поэтому самостоятельный расчет настоятельно не рекомендуется, следует обратиться в специализированную проектную организацию.

Как минимум, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Вычисление высоты над землей

Высота свайного фундамента над уровнем земли определяется высотой верхней линии ростверка.

Выбор правильного значения обусловлен несколькими факторами:

Толщина снежного покрова в зимнее время.
Возможность подтопления, уровень воды во время весенних паводков.
Уровень залегания грунтовых вод.
Температурные условия в регионе.

Сопоставляя эти параметры приходят к выбору оптимальной высоты подъема ростверка.

Оптимальными значениями принято считать 30-40 см для обычных оснований и 1,5-1,7 м при наличии цокольного помещения.

Какой фундамент выбрать для беседки

Садовая беседка – это довольно легкая конструкция, которая может быть пристроена к дому или представляет собой отдельное строение. В большинстве случаев при ее строительстве нет необходимости в сооружение капитального фундамента под беседку, но и без какой-либо опоры ее строит нежелательно. Более того, многие домовладельцы устаивают в беседке мангал, барбекю, коптильню, а это все в итоге резко повышает эксплуатационную массу беседки. В этом случае необходимо задуматься о сооружении основания, способного выдержать определенные нагрузки.

Для сооружения беседки, можно использовать, практически все применяемые в загородном строительстве виды опор – свайные, столбчатые, ленточные, плитные. Выбор основания для беседки должен проводиться, точно также, как и для «взрослого» здания. То есть, необходимо руководствоваться размером давления, оказываемого на грунт, уровнем подводных вод, типом грунта.

То есть необходимо рассчитать полный вес беседки, необходимо просуммировать – вес конструкции, вес оборудования, которое будет установлено, массу утепления и остекления, в случае, если беседка будет эксплуатироваться круглый год. Разумеется, необходимо учесть и суммарный вес людей, которые могут находиться одновременно в этом строении. На основании полученных данных осуществляют выбор подходящей модели опоры для беседки.

Составляем проект пристройки

Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит тщательно проработать проектную документацию. Что позволит предварительно рассчитать все необходимые материалы, определиться с формой будущего строения, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если вы не обладаете необходимым уровнем черчения или подобными инструментами, рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущей постройки с указанием ее размеров.

Во время составления проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные приемы для ее выполнения. Аналогично следует определиться, с необходимым для строительства террасы, оборудованием и инструментами.

Для чего устанавливают террасы и веранды

Веранда — это отдельное пространство, пристроенное к стене дома. Оно используется, в частности, в качестве небольшой гостиной или зимнего сада и обычно отличается большим количеством окон, что способствует хорошему освещению.
Строительство веранды в первую очередь легко осуществимо. Кроме того, не требуется оформление разрешения на возведение. Террасы и веранды обладают отличной теплоизоляцией, поэтому лето и зима проходят максимально комфортно.
В дополнение к этому, по своей сути терраса обеспечивает прирост капитала недвижимости. Если когда-нибудь придется продавать свой дом, наличие веранды может быть очень выгодным. Кроме того, это увеличивает площадь основного помещения.
С точки зрения стиля и дизайна веранда будет отражать имидж владельца. Есть возможность выбрать материалы, которые подходят под любой интерьер и ландшафт.

Фундамент для веранды из блоков

Столбчатый фундамент из блоков реже возводится для легких построек, так как требует больших материальных затрат. При выборе такого основания следует знать некоторые нюансы строительства.

Во-первых, для каждого столба потребуется 4-7 блоков размером 20*20*40 см.

Столбчатый фундамент из блоков

Во-вторых, процесс укладки каждого блока сопровождается проверкой уровня

Важно понять, что впоследствии исправить ошибки будет невозможно

В-третьих, на дне каждой ямы для блочных опор рекомендуется обустроить железобетонную подушку, которая предотвратит оседание опор.

Если Вы решили остановиться на этом материале для фундамента, то читайте подробные пошаговые статьи о строительстве столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 и строительстве фундамента из блоков ФБС.

Чтобы построенная веранда позволила наслаждаться отдыхом в летнее время, важно ответственно подойти к процессу ее строительства

При этом особое внимание следует уделять основанию постройки

Что учесть при планировании террасы

Терраса является своеобразным внешним продолжением дома — особенно в летние месяцы она сочетает в себе уют внутреннего помещения с подачей свежего воздуха, пением птиц и прекрасным видом на сад

При строительстве нужно обратить внимание на:

расположение;
ориентацию;
внешний вид;
фундамент;
размер;
уклон;
ограждения;
электричество.

Выбор ограждений зависит от материала, выбранного для строительства. В случае бетонной террасы это могут быть бетонные ограждения или частоколы, деревянная может быть отделана деревянными конструкциями.

Дизайн террасы должен основываться на архитектуре дома. Точно так же следует вдохновляться материалом, использованным при строительстве основного здания. При этом отлично смотрится контраст минималистского дома со строгими формами и мягкими деревянными террасами. Если нужно построить террасу рядом с деревянным домом, логично выбрать дерево или натуральный камень.

Размеры и местоположение

Терраса — это не балкон, вы строите ее с целью комфортного времяпрепровождения. В нем должен поместиться набор уличной мебели, гриль, места для хранения, декоративные элементы или цветы. Поэтому стандартный размер для 4–6 человек должен быть минимум 20–25 м2.
Чтобы дождевая вода не собиралась возле дома, а естественным образом отводилась от дома, следует не забыть сделать подходящий уклон. Рекомендуется уклон не менее 2%, но не более 5% для обеспечения безопасности внутреннего дворика.
Терраса в естественной тени деревьев на первый взгляд может показаться идеальной, но она может принести заботы в виде повышенной влажности и необходимости убирать листву. Точно так же в случае размещения рядом с прудом или бассейном стоит подумать о тщательной изоляции от влаги.

Назначение и виды

Свайный тип фундамента используется при строительстве жилых и промышленных зданий, применим иногда даже при возведении многоэтажек. Основание дает возможность и сэкономить, например, на подвалах.

Основными факторами, при которых принимается решение о строительстве свайного фундамента, считаются:

Слабый поверхностный грунт, содержащий перегной, торф, песок.
Большой объем воды в грунте или, простыми словами, «плывун».
Высокая плотность почвы. В случае со сваями уменьшаются земляные работы, не нужно копать большой котлован, нанимать транспорт и т. д.

Планируя применять сваи, нужно учитывать, что такой фундамент тоже бывает нескольких разновидностей. Например, свайно-ростверковый, свайно-ленточный, свайно-винтовой. При этом положительные стороны есть у каждого, впрочем, как и отрицательные.

Свайно-ростверковый вариант

Является распространенным типом и при этом относительно недорогим вариантом при монтаже. Преимущества следующие:

возведение практически на любом грунте;
повышенная устойчивость и несущие способности;
экономия средств (нет нужды применять готовый раствор, можно сделать его самостоятельно);
равномерная усадка, благодаря монолитности основания;
отсутствие необходимости в предварительных работах по подготовке участка, например, разравнивании и других;
естественная вентиляция нижней части здания, что уменьшает влажность, убирает лишний конденсат и в итоге препятствует распространению грибка и плесени;
безопасность (например, риск затопления при паводках намного ниже);
быстрый монтаж.

Строительство свайного фундамента требует точности при расчетах и соблюдения правильной технологии. В случае нарушений, например, при перегрузке, здание разрушится полностью.

Кроме того, из недостатков выделяют:

отсутствие возможности построить такое основание, если грунт каменистый;
сложность строительства при горизонтальном смещении почвы;
стоимость превышает другие разновидности свайного фундамента;
обустроить подвал не получится.

Винтовой фундамент

Подобная конструкция используется достаточно давно. Поэтому положительные и отрицательные стороны устройства такой основы изучены досконально. Из плюсов:

низкая стоимость, по сравнению с монолитным и плиточным вариантом;
быстрота строительства (не нужно копать траншею);
при возведении отсутствует вибрация, что позволяет строить возле памятников, вековых деревьев);
можно возвести постройку даже на болотистой местности;
независимость от погоды;
минимальные затраты.

Однако такая конструкция не лишена и минусов. Их немного, но они все есть:

подверженность коррозии, в связи с чем и срок эксплуатации небольшой;
нельзя построить подвал либо цокольный этаж.

Свайно-ленточный тип

Довольно популярный тип фундамента. У него тоже есть свои положительные и отрицательные моменты. Из преимуществ:

экономичность;
способность выдержать небольшие сдвиги почвы;
возможность самостоятельного изготовления опоры, то есть сделать сваи для фундамента своими руками труда не составит;
быстрота строительства.

Несмотря на преимущества, есть и свои недостатки. Именно они отталкивают многих от выбора такой конструкции. Например:

Что использовать при строительстве оснований

Иногда на начальном уровне стройки некоторые граждане игнорируют процесс приготовления всех необходимых инструментов. Впоследствии от этого срок выполнения работ вырастает до нескольких месяцев.

К примеру, если вам необходимо затрамбовать залитый фундамент, а вибратор или обычная арматура у вас отсутствует. Это может привести к серьезной проблеме с дальнейшей укладкой и всей строительной кампанией. Именно для этого, чтобы не случилось непоправимого, нужно заготовить заранее следующий инструментарий:

Лопату, в количестве двух штук – совковую и штыковую.
Бетонный смеситель.
Вибромашину глубинную.
Молоток.
Аппарат для сваривания железной конструкции.
Пила-ножовка.
Водяной ватерпас.
Тачка для вывоза лишней земли и мусора.
Шнуровка.

Этот перечень можно продолжать еще очень долго, все зависит от того, какие условия работы, и какова сложность процесса стройки.

Деревянный

Хотя данный тип фундамента используется крайне редко, иногда его делают при строительстве деревянного дома. Это наиболее экологичный вариант из всех представленных выше. Работу можно выполнить следующим способом:

Выкапываем ямки.
На дно заливаем 10–15 см бетона и, не дожидаясь затвердевания, устанавливаем деревянные сваи.
Для установки угловых столбов, нужно использовать древесину как минимум 30 см в диаметре.
Для установки вспомогательных – 15–20 см в диаметре.
Установку свай обязательно производим ниже точки промерзания.
Верх должен возвышаться над землей на 30 см.
Для большей прочности можно сделать шиповое соединение сваи с горизонтальным бревном.
После установки, сваи можно залить бетоном или засыпать песком.

Монолитные фундаменты

Монолитные фундаменты могут быть простыми и армированными. Армированный бетон называют железобетоном. Строительство монолитного фундамента предполагает сооружение деревянной опалубки из отдельных досок или инвентарных щитов. Если при укладке бетона в него добавляют камни (общей массой 30-40% от массы бетона), то такой бетон называют бутобетоном. Прочность бутобетона такая же, как и бетона, но его применение значительно сокращает расход цемента, что сказывается на стоимости строительства. Простые монолитные фундаменты сооружают из бетона марки 50 и выше.

Монолитные ленточные фундаменты, усиленные арматурным каркасом, являются самой надежной конструкцией и поэтому применяются очень часто. В домах бесподвальной конструкции бетон можно заливать, используя вместо опалубки вертикальные стенки траншеи. Но такая технология приводит к повышенному расходу бетона и экономически неоправданна. Опалубка снизит потери бетона, позволит выполнить строго фиксированную толщину фундамента. Доски от разобранной опалубки в дальнейшем можно использовать для изготовления подмостей, черновых полов, обрешетки кровли и для других строительных нужд. Опалубку устанавливают на песчаную подушку. Пиломатериалы, применяемые для изготовления опалубки, подбирают из хвойных пород. Допускается использование лиственных пород древесины (осина, ольха и т.д.) для изготовления креплений и распорок.

Арматурные каркасы собирают из заранее заготовленных стержней и хомутов. Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня, а отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 3 мм для толщины защитного слоя бетона 15 мм и менее 5 мм для толщины защитного слоя более 15 мм. При установке арматуры необходимо произвести проверку опалубки и устранить выявленные дефекты. Арматуру устанавливают на относе от опалубки, обеспечивая нужную толщину защитного слоя бетона.

Непосредственно перед бетонированием фундамента опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, арматура — от отслаивающейся ржавчины. Щели в деревянной опалубке должны быть заделаны. Подготовленные к укладке бетона поверхности затвердевших рабочих швов непосредственно перед бетонированием рекомендуется покрывать цементным раствором толщиной 20-25 мм или слоем пластичной бетонной смеси. При бетонировании защитный слой бетона должен составлять не менее 50 мм.

Монолитность бетонной конструкции фундамента обеспечивается непрерывным бетонированием. Если это сделать не удается, — устраивают рабочее швы, под которыми понимают плоскость стыка между затвердевшим старым и свежеуложенным бетоном. Рабочие швы могут быть горизонтальными или вертикальными, но никогда их не делают наклонными. Возобновлять прерванное бетонирование можно только в том случае, если бетонная смесь приобрела прочность не менее 1 МПа, а также если ранее уложенная бетонная смесь при вибрации разжижается, то есть процесс ее кристаллизации находится еще в начальной стадии. Перед началом укладки бетона поверхность рабочего шва промывают, а цементную пленку очищают стальной щеткой.

Свежеуложенный бетон нужно прикрыть рогожей, мешковиной или другой плотной тканью, которую поддерживают во влажном состоянии, периодически смачивая водой. Снимать опалубку можно не ранее чем через 10 дней после окончания бетонирования. Нагружать монолитные фундаменты перекрытием и кирпичной кладкой можно только после полного схватывания бетона. Монолитный фундамент, выполненный по указанной технологии, обеспечит равномерную усадку стен без трещин и перекосов.

Пошаговая инструкция создания фундамента под веранду

Заливные бетонные фундаментные столбы