Фундамент из труб: сваи из ПВХ своими руками, инструменты и технология монтажа

Свайный фундамент

На даче нечасто строят массивный кирпичный или каменный забор для которого требуется мощный фундамент. Поэтому для упрощения постройки забора применяют свайный фундамент. Свайный фундамент может быть реализован различными способами. Тип свайного фундамента выбирают исходя из массы забора и особенностей грунта.

Сваи из металлических столбов

Сваи из металлических столбов самый распространенный фундамент для забора. Такие сваи хорошо работают на легких заборах, например, из металлической сетки, рейки и прочих легких материалов. Фундамент из металлических труб хорош для пучинистых грунтов, так как за счет малой площади сечения трубы практически не испытывает давление грунта в вертикальной плоскости.

Свайный фундамент из металлических труб изготавливают из водопроводной трубы диаметром 50 – 100 мм. Часто применяют старые трубы. Это позволяет неплохо сэкономить. В зависимости от высоты забора длина труб может быть 2 – 2,5 м. Трубы располагают на расстоянии 2 – 2,5 м друг от друга.

Для установки труб в земле делают углубление обычно 1 м. Сделать это можно с помощью садового бура или вырыв яму. Так же для этих целей можно использовать старый рыболовный бур для льда.

В сделанные углубления опускают трубу и засыпают ее землей

При засыпке важно утрамбовывать слои земли. Таким образом труба будет хорошо держаться в грунте

Бетонированные сваи

Бетонированные сваи могут воспринимать значительно большие нагрузки, чем металлические столбы. Это становится возможным за счет бетонирования столбов. Бетон увеличивает площадь опоры сваи.

Применять такие сваи в пучинистых грунтах следует с осторожностью. Благодаря большей площади опоры, без заглубления ниже уровня промерзания, они могут испытывать значительные нагрузки со стороны грунта в вертикальной плоскости. Поэтому сваи этого типа следует либо заглублять на глубину 1,5 метра, либо применять в грунтах не склонных к пучению

Поэтому сваи этого типа следует либо заглублять на глубину 1,5 метра, либо применять в грунтах не склонных к пучению.

Существует два варианта устройства бетонированых свай: бетонирование основания сваи и бетонирования столба.

Для установки забора чаще всего применяют первый вариант свай. Работы по устройству практически аналогичны сваям из металлических столбов. Такие сваи изготавливают из металлической трубы.

Для установки свай необходимо сделать углубление в грунте диаметром равным 2 – 3 диаметрам трубы. На дно углубления насыпают щебень, это обеспечит дренаж. Помещают трубу в яму и заливают бетон. Бетон размешивают в пропорциях 1:3. В бетон желательно добавить щебень.

Второй вариант – это бетонирования ствола сваи. Сваи этого типа изготавливают из асбестоцементной трубы. Ее заглубляют в землю, а ствол заполняют бетоном.

Винтовые сваи

Несмотря на простоту работ и доступность материалов, описанных вариантов создания фундамента для забора, эти способы имеют достаточно большую трудоемкость. Ускорить возведения фундамента и упростить работу можно с помощью винтовых свай.

Для строительства забора используют винтовые сваи диаметром 50 мм и длиной 1,5 метра. Устанавливают сваи с промежутком 2 – 2,5 м. В большинстве случаев этого бывает достаточно.

Установка винтовых свай очень проста. Благодаря наличия специальной конструкции в основании сваи она просто завинчивается в землю.

Свайный фундамент с ростверком

Свайный фундамент с ростверком применяют для установки заборов из камня или кирпича. Ростверк — это аналог ленточного фундамента, который опирается не на грунт, а на сваи.

Устройство этого типа фундамента для забора начинают с установки свай. Учитывая, что для такого фундамента не приемлемы любые деформации, вызванные пучинистым грунтом, сваи необходимо устанавливать ниже глубины промерзания на 20 – 30см. В зависимости от региона глубина промерзания колеблется от 1 – 2 м.

После того как все сваи установлены сооружают опалубку по линии установки забора. С таким расчетом, что сваи проходили по центру опалубки. В опалубку устанавливают арматуру и заливают бетоном. Размер ростверка зависит от веса забора, обычно имеет высоту 20 – 30 см, а ширину равную ширине кладки.

Как сделать проливной пол?

Проливной пол предназначен для удаления воды в моечном и парильном отделении бани. Его конструкция представляет собой дощатый настил, доски которого неплотно укладывают на лаги.

Во время мытья и уборки вся вода, попавшая на пол, стекает сквозь щели в подполье. Сделать такие полы своими руками несложно.

Требования

Устройство протекающих полов должно отвечать следующим требованиям:

Проливной пол должен состоять из идеально ровных досок без прогибов верхней горизонтальной поверхности. В противном случае на ней будет скапливаться влага, что негативно отразится на состоянии древесины.
Ширина щелей должна быть не менее 3 мм и не более 5 мм.
Лаги делают из бруса, который укладывают на цоколь и промежуточные опоры. Делать это можно по-разному, главное чтобы балки были строго зафиксированы и не имели свободы смещения.
Все деревянные детали пропитывают влагостойкими антисептиками. Такие средства можно найти на любом строительном рынке.
Половые доски обрабатывают рейсмусом. С верхних продольных граней снимают фаски. Доски должны быть гладкими, чтобы не травмировать босые ступни посетителей бани.
Половицы укладывают на лаги без всякого крепежа. Их можно снимать и мыть с последующей просушкой.
Между крайними половицами и стенами обязательно выдерживают зазор шириной 20 мм.
Оптимальный уклон пола для полноценного удаления воды выдерживает в пределах перепада высоты 1 см на 1 п.г. м поверхности досок.

Инструменты

Для изготовления и установки проливного пола потребуются следующие инструменты:

пила;
электролобзик;
рейсмус;
шлифмашинка;
стамески, молоток;
рулетка;
угольник;
уровень;
карандаш.

Материалы

Для устройства проливных полов потребуется:

доска сухая обрезная сечением 100 х 25 мм;
брус 50 х 50 мм;
рубероид;
защитная пропитка для деревянного пола.

Пошаговая инструкция устройства

Установка проливных полов состоит из нескольких этапов:

Подготовительные работы

Подготовку под протекающий настил начинают производить сразу по окончании фундаментных работ:

В центре моечного и парильного отделения закладывают сливную трубу с трапом. Её выводят за пределы бани в сливной приямок.
Грунт вокруг трапа засыпают слоем щебня и песка с последующим послойным трамбованием.
Поверх подушки делают цементную стяжку. Выдерживают уклон покрытия от центра вверх по периметру площадки с перепадом высоты 20 – 30 мм.

Во время приготовления цементного раствора для стяжки в него добавляют жидкое стекло. Это делают для получения влагостойкого цементного поддона.

Правильная установка лаг

Лаги устанавливаются следующим образом:

Брус распиливают на отрезки равные по длине пролёту между стенами отделения бани.
Лаги опирают на цоколь и дополнительные столбики, подкладывая рубероид.

Монтаж половиц

Как производится:

доски пропускают несколько раз через рейсмус, добиваясь идеально гладкой и ровной лицевой поверхности половиц;
древесину покрывают пропиткой с помощью кисти;
половицы укладывают на лаги согласно требованиям к проливным полам (читайте выше).

Возможные ошибки и советы

При самостоятельном возведении полов обратите внимание на следующее:

Покупка дешёвой невыдержанной древесины приведёт к тому, что полы, сделанные из неё, быстро придут в негодность. Нужно приобретать только сухие доски и брус.
Пренебрегать пропиткой дерева категорически нельзя. Необработанные доски могут деформироваться от повышенного уровня влажности и перепада температуры.
Необработанная рейсмусом поверхность досок может со временем начать занозить ступни людей. Перед установкой половиц их лицевую поверхность нужно довести до идеально гладкого состояния.
Слабая вентиляция в парном и моечном отделениях бани может вызвать процессы гниения древесины и скопление неприятного запаха. Нужно осуществлять постоянный контроль состояния продухов и вентиляционных отверстий.
После каждого посещения бани нельзя оставлять доски во влажной среде, их надо тщательной просушить. Половицы снимают с лаг и выносят на открытый воздух.
Чрезмерно плотное примыкание половиц друг к другу даёт возможность задерживаться воде на полу, что приводит к потере геометрии досок. Можно использовать Т-образные полимерные прокладки толщиной 3 – 5 мм, которые вставляют между досками через каждые 400 – 500 мм.

О том, как сделать проливные полы для бани, расскажет видео:

Недостатки опалубки из ПВХ труб

Серые ПВХ трубы для внутренней канализации имеют максимальный возможный диаметр 110 мм. (Оранжевые трубы для наружной канализации имеют более богатый диапазон диаметров от 110 до 630 мм.)

Средние цены ПВХ труб для внешней канализации (СПб)

Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина трубы (мм)	Цена, руб./шт
110	3,2	1000	130
110	3,2	2000	250
110	3,2	3000	370
110	3,2	6060	730
160	4	1000	240
160	4	1200	290
160	4	2000	470
160	4	3000	680
160	4	6080	1360
200	4,9	1200	400
200	4,9	2000	660
200	4,9	3000	960
200	4,9	6090	1910
250	6,2	1000	600
250	6,2	2000	960
250	6,2	3000	1400
250	6,2	6130	2800
315	7,7	1200	840
315	7,7	2000	1360
315	7,7	3000	2010
315	7,7	6140	4010
400	9,8	1000	1550
400	9,8	2000	2530
400	9,8	3000	3700
400	9,8	6150	7410
500	12,3	3000	5950
500	12,3	6160	11810

Средние цены ПВХ труб для внутренней канализации (СПб)

Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина трубы (мм)	Цена, руб./шт
110	2,2	1000	110
110	2,2	1500	160
110	2,2	2000	200
110	2,2	3000	290
110	3,2	1000	130
110	3,2	1500	190
110	3,2	2000	240
110	3,2	3000	370

Как видим, цена на пластиковую трубу для внешней (оранжевые) и внутренней (серые) канализации практически не отличается, а вот преимущества оранжевых ПВХ труб для использования в виде несъемной опалубке в грунте неоспоримо (достоинства ПВХ труб для наружной канализации).

Возможные ошибки при изготовлении фундамента, способы их исправления

Если во время строительства вы нарушили технологию монтажа фундамента, могут возникнуть отрицательные последствия. Так, недостоверные данные о весе здания и малое число опор могут спровоцировать нарушение целостности стеновых поверхностей. Потребуется выполнять укрепление каждого столба.

Если сваи провалились, сделайте под ними подкоп и обустройте ленточное основание. Также можно скрепить все сваи друг с другом при помощи арматуры, предварительно подняв их на нужную высоту.

Самостоятельно обустраивать столбчатый фундамент для каркасного дома не так уж и просто, особенно если вы не имеете большого опыта в строительстве. Лучше обратиться к специалистам, которые знают свое дело и качественно выполнят порученную им работу. Обратившись в нашу компанию, вы сэкономите не только свои силы, но и время. Стоимость наших услуг не превышает среднерыночную, так что воспользоваться нашей помощью может практически каждый владелец земельного участка.

Как сделать столбчатое основание из ПВХ труб

1. Подготовка площадки.

Специфика в том, что под фундамент ее не придется выравнивать; достаточно только очистить от крупных предметов, растительности (кустарник, деревья) и снять дерн.

2. Разметка участка.

Здесь требуется предельная точность. Фундамент из труб ПВХ своими руками монтируется с расчетом, что все столбы должны располагаться строго по углам, в местах примыкания стен (внешних и внутренних), а также по периметру и по линиям перегородок. Максимальный интервал – 2,5 м.

При сооружении некоторых типов строений, к примеру, легких каркасных домов, опоры ставятся под отдельные тяжелые «элементы» (печь, массивный котел и так далее).

3. Бурение скважин.

С учетом того, что диаметр изделий ПВХ небольшой (как правило, используются канализационные трубы), при сооружении столбчатого типа фундамента вполне можно обойтись ручным инструментом. Так как вертикальность шурфа выдержать довольно сложно, он делается немного шире, чтобы впоследствии была возможность выровнять опоры.

4. Подготовка скважин.

Заключается в укладке на дно песчано-гравийной «подушки» и материала гидроизоляции (для исключения впитывания жидкости из грунта).

5. Установка труб ПВХ.

После их выравнивание (все «верхушки» должны лежать в одной горизонтальной плоскости) производится внешняя обсыпка (порционно) стройматериалами твердых фракций (гравий, мелкая щебенка), уплотнение каждого слоя и «проливка» раствором цемента. Далее лунка забрасывается грунтом.

6. Усиление опор.

Для надежного фундамента пластиковые трубы подлежат «армированию». Можно или сделать узкий вертикальный металлокаркас, или ограничиться установкой внутри изделий ПВХ нескольких арматурных штырей (после заливки части бетонной массы).

7. Наполнение труб ПВХ раствором.

Учитывая специфику работ (небольшой диаметр опор), при его приготовлении не стоит использовать заполнитель с крупными гранулами – возникнут проблемы с трамбовкой смеси.

Сколько стоят материалы

Чтобы понять, в какую примерно сумму можно уложиться при обустройстве фундамента столбчатого из труб ПВХ, достаточно ознакомиться с ориентировочными ценами на самое необходимое:

Материалы и приспособления	Сечение, мм	Длина, м	Стоимость, рубли
Бур ручной			от 1 500
Пруток	8-10		16-24 (руб/м)
ПВХ трубы	200	1,2-6	350-1850
250	550-2650
400	1250-7200
500	3-6	5350-10750

Полезные советы

При необходимости обустроить небольшое подвальное помещение или усилить конструкцию сооружается ростверк – горизонтальная лента из бетона, соединяющая опоры в единое целое.
Имеется несколько разновидностей такого нулевого цикла – фундамент столбчатый глубокий, мелко- и незаглубленный. Конкретный вариант выбирается исходя из местных условий.
МАКСИМАЛЬНО рекомендуемое возвышение опор ПВХ над землей – 0,5 м.
Если перекрытие делается на балочном (или ином) каркасе, то целесообразно замуровать в трубы столбчатого фундамента штыри с резьбой. На них будут «сажаться» и фиксироваться брусья.
Необходимо ориентироваться на критические минусовые температуры в этой местности. Исходя из этого, и выбираются образцы из ПВХ (по виду пластика).

Столбчатый фундамент из труб ПВХ своими руками

При наличии болотистого грунта возведение ленточного или плиточного основания невозможно. Решить проблему поможет пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками. Этот тип основания оптимален при строительстве сооружения на проблемной почве.

Преимущества конструкции

Сваи из пластиковых труб имеют несколько неоспоримых плюсов:

Доступная стоимость;
Защита бетона от разрушительного воздействия подземных вод;
Высокие показатели жесткости, прочности и устойчивости к внешним факторам;
Небольшая масса.

К минусам можно отнести тот факт, что пластиковые трубы могут лопнуть от расширения во время морозов.

Основание из труб ПВХ не предусматривает обустройство цокольного помещения или подвала, поэтому его применение для постройки жилого дома не всегда оправдано.

Необходимые инструменты

Чтобы во время строительных работ не терять время, стоит заранее приобрести требуемые инструменты:

Лопата;
Мастерок;
Ручной миксер или бетономешалка;
Бур;
Строительный уровень и рулетка;
Черный маркер;
Емкости для раствора (большие ведра);
Шнур;
Кувалда;
Болгарка.

Арматура (длиннее труб ПВХ на 0,5м) из расчета 3 штуки на один столб и проволока для обвязывания;
Щебень мелкой фракции;
Деревянные колышки;
Цемент марки м300 или м400;
Необходимое количество внешних канализационных труб диаметром 110-180 мм.

После приобретения необходимых материалов и инвентаря, можно приступать к началу монтажной работе, которая состоит из нескольких этапов.

Подготовительный процесс

Начинать строительство необходимо с определения глубины заложения фундамента. Этот фактор зависит от типа почвы, уровня пролегания подземных вод и промерзания. В зависимости от этого столбчатое основание бывает:

Незаглубленное (до 50 см);
Мелко заглубленное;
Глубоко заглубленное (более 150 см).

В процессе подготовки необходимо расчистить территорию от мусора, разровнять строительную площадку и рассчитать количество столбиков с учетом того, что сваи должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга (чем больше масса будущего строения, тем меньше данное расстояние).

На этом этапе необходимо предусмотреть наличие электроэнергии на площадке, нарезать арматуру и трубы на требуемую длину.

Нанесение разметки

Разметка наносится в определенной последовательности:

Установить колышки по периметру будущего основания, сделав отступ 100 см;
Используя уровень строго горизонтально натянуть между ними шнур;Разметка на участке
В местах пересечения шнура необходимо вбить кол – это будет центром будущих столбов;
На данном этапе шнур больше не потребуется, его можно снимать.

Шнур еще понадобиться в процессе монтажа перед устройством ростверка.

Бетонирование труб

Готовый раствор бетона для удобства налить в емкость и залив 20 литров в полость трубы, необходимо приподнять ее на 20 см. Бетон, растекаясь по расширению, образует пятку. Оставшееся пространство вокруг опоры засыпать почвой и тщательно утрамбовать;

В трубу вставить заранее сваренный каркас из трех арматур таким образом, чтобы их край был выше пластиковой трубы на 25 см, если планируется устройство железобетонного раостверка. Если связка будет осуществляться деревом, то арматура должна быть установлена ниже края пластиковых труб на 5-7см.

Заливка бетона должна осуществляться порционно, с тщательной утрамбовкой каждого слоя с помощью вибратора или металлического прута

В последнем случае необходимо действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность столбов из пластика;

Бетонный раствор заливать до тех пор, пока он не достигнет уровня трубы; Заполнить полностью трубы раствором, утрамбовать, установить в сваю шпильку диаметром 10-12 мм (для деревянного ростверка) и оставить до полного застывания.

Чтобы раствор не пересох, на поверхность столбов укладывают сырые опилки и накрывают полиэтиленом до полного схватывания бетона.

: Фундамент для подсобного помещения

Возможные ошибки и способы их исправления

Если в ходе строительных работ была нарушена технология, могут быть негативные последствия:

Некорректные данные о массе дома и недостаточное количество столбов может привести к нарушению целостности стен. В таком случае каждую сваю придется укреплять;
При проваливании столбов, под ними делается подкоп и сооружается ленточное основание, либо все столбы скрепляются друг с другом арматурой после поднятия на требуемый уровень;

Как выбрать диаметр обсадной трубы

Специализированные каталоги содержат перечень диаметров обсадных труб для буронабивных свай. Для указания данных параметров имеется специальная маркировка; также их описывает техническая документация по внешнему и внутреннему диаметру. Это дает возможность очень точно подгонять трубы под изготовляемую скважину, для чего имеются определенные международные стандарты. Для маркировки внешнего диаметра могут использоваться обозначения 620 – 2500 мм, для внутреннего – от 640 до 2580 мм.

Чтобы увеличить производительность водонапорной скважины, приобретение труб значительного диаметра не всегда является хорошим вариантом — все равно через нее не сможет пройти больше воды, чем способен принять наружный водопровод или поставить водоносный слой

При выборе изделия подходящего диаметра важно добиваться соответствия с пропускными характеристиками скважины

По ходу бурильных работ рекомендуется делать частые паузы для поднимания бура и выборки осыпавшегося грунта. Когда работа по бурению завершена, потребуется еще около трех дней на вывод почвенной жижи и откачивание воды. Эти обязательные к исполнению мероприятия как нельзя лучше способствуют обустройству требуемого расширения: как результат, вода в скважину сможет поступать в большем объеме.

Для изготовления глубоких колодцев до 15 м для буронабивные сваи с обсадной трубой можно использовать арендованное оборудование. Оно состоит из бура, упорной треноги, вращательного ворота и соединительных элементов, фиксирующих трубы. Схожая буровая технология используется, когда закладывается фундамент: для укрепления стенок подойдет оптимальный способ. Если подобные мероприятия покажутся трудными для самостоятельной реализации, то можно ограничится только подготовкой участка, пригласив для основных работ специализированную бригаду.

Расценки на подобные услуги могут отличаться, на что влияет целый ряд факторов. Компанией, реализующей данную работу, обычно предоставляется смета и отчетные документы с указанием местных тарифов. В них входят затраты на приобретение и транспортировку необходимых материалов к месту работы.

В стоимость работы по монтажу буронабивных свай входят следующие пункты:

Разработка проектной документации.
Материал, из которого изготовлены трубы.
Используемая в этом случае технология.
Глубина и ширина бурения.
Геологические особенности участка.
Требования по скорости реализации заказа.
Состояние оборудования.
Сколько нужно скважин.

Каждый и способов имеет свои достоинства и недостатки, которые учитываются при подборе наиболее оптимального варианта в конкретном случае. Бетонирование свай в обсадной трубе в этом отношении является очень универсальным методом, поэтому его и предпочитают в большинстве ситуаций.

Источник

Как сделать своими руками?

Данный метод возведения опорной конструкции под сооружения лишь в редких случаях нуждается в проведении земляных работ. Для большинства земляных участков деревянные и металлические столбы можно установить собственноручно, вбивая их в землю.

Для монтажа винтовых свай к работе привлекают 3-4 человек, чья сила необходима для вкручивания столба ниже глубины промерзания почвы.

Что понадобится для строительства?

В первую очередь, строителю нужно определиться с выбором свай. Между собой изделия различаются по таким параметрам:

Материал: дерево, металл, железобетон.
Форма сечения: круг, прямоугольник, пирамида.
Устройство: полые и полнотельные.

Выбор основывают на геологических и климатических условиях участка, а также на экономической обоснованности проекта.

Под небольшую теплицу вкрутить сваи можно без использования специальной техники. Но основное назначение лопастей – уплотнять почву при прокручивании, тем самым обеспечивая устойчивость фундамента и сооружения, возведенного на нем.

Для строительства также понадобятся:

леска и деревянные колья для разметки участка;
строительный уровень, рулетка;
молоток, ножовка;
ручной бур, лопата;
металлический лом, рычаги;
цемент, песок;
болгарка.

Выбор участка

Сваи возводят непосредственно под стенами теплицы. Парники обычно устанавливают в местах, куда большую часть суток попадают солнечные лучи, обеспечивающие полноценный фотосинтез растений. Как правило, размер и форма теплицы определяются параметрами участка и потребностями владельца.

Не рекомендуется размещать сооружение в тех местах, где грунтовые воды пролегают близко от уровня поверхности земли. В противном случае застройщику придется принять дополнительные меры по дренажу участка.

Для этого снимается верхний слой почвы, устраивается песчано-щебневая подушка, а сверху нее укладывается массивом плодородный грунт.

Пошаговая инструкция по установке винтовых свай

В начале строительства подготавливают место для фундамента:

размечают участок по размерам будущей теплицы;
определяют места для установки свай, начиная с угловых точек.

Дальше строительство ведут по такому алгоритму:

Перед вкручиванием свай в установленных местах выкапывают шунты в грунте на глубине 0,5 – 0,7 м. Для упрощения работы можно воспользоваться ручных буром.
Ввинчивание свай начинают с угловых точек. Для работы на конце сваи предусмотрены технологические отверстия, сквозь которые продевается металлический лом. На его концы с двух сторон надеваются трубы, которые послужат рычагами.
Балку нужно вкрутить в землю на глубину не меньше уровня промерзания почвы. Работа ведется до тех пор, пока балка не перестанет входить в землю, потому что уперлась в твердые породы. Только так фундамент обеспечит нужную опору.
После угловых свай, устанавливают остальные балки, вкручивают их строго по вертикали. Для точности замеров используют магнитный уровень, который крепится к стволу сваи, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузок. Отклонения на уровне в процессе вкручивания не должны превышать 2 градусов.
Когда сваи достаточно глубоко вошли в землю, на поверхности остаются их выступающие части. Концы балок нужно срезать, оставляя приблизительно 10 см над уровнем земли.
Пустотелые сваи нужно заполнить цементным раствором, который вытеснит кислород из конструкции, тем самым обеспечивая коррозионную стойкость.

Когда установка фундамента завершена, на концы свай приваривают уголки. Как видно из описанной методики, установить сваи под поликарбонатную таблицу можно своими руками, а строительные работы не займут больше 1-2 дней.

Поликарбонат имеет отрицательную характеристику – при низких температурах материал становится крайне хрупким

Чтобы обеспечить устойчивость и надежность фундамента под теплицу, важно предусмотрительно опустить сваи ниже глубины промерзания почвы

Для Московской области эта величина в среднем равна 1,2 м, а в северно-западных регионах – 1,5 м. Для строительства рекомендуется уточнять конкретное значение для местности.

Процедура монтажа винтовых свай для теплицы — в видео:

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Области применения

Пластиковые трубы превосходят металлические аналоги по многим показателям, которые важны для любой области применения.

Предлагаем ознакомиться Как закрыть отверстие вокруг трубы на крыше

Основные сферы использования:

Транспортировка агрессивных химически жидкостей. Пластик не вступает в реакцию со многими химическими веществами.
При монолитном строительстве применяются для опалубки трубы ПВХ в целях защиты стяжек листов от проникновения бетона во время заливки фундамента.
Использование в каналах транспортировки сжатого воздуха до 30 а src=»-content/uploads/2019/05/» class=»aligncenter» width=»520″ height=»350″
В процессе укладки проводки пластиковые изделия используют для защиты коммуникаций от возможных механических деформаций.
В системах мелиорации, полива и устройства дренажа.
Древки для рекламных щитов делаются из гладкой трубы с учетом эскизов заказчика.
Отопительные системы и прокладка водопровода.
Пластмассовые трубы часто используют при изготовлении мебели.
Гофрированные электротехнические трубы используются для защиты кабельно-проводникой продукции при прокладке любыми способами.

Пошаговое руководство создания столбчатого фундамента собственными руками

Технология выполнения столбчатого фундамента на основе ПВХ-конструкций проста. Работы можно выполнить без специалистов. Технология следующая:

если предполагается монолитный ростверк, предварительно выставляется опалубка. Из опоры делается небольшой запас металлических прутков каркаса, высотой до 0,5 м;
монтаж навесного сооружения на фундаментные опоры требует крепежа;
выполнять бурение скважин разрешается одновременно. Но это позволительно только для стабильных типов почвы. В остальных случаях, рекомендуется делать скважины последовательно, предотвращая обвал.

Допустимая нагрузка на столб

Допустимая нагрузка на конструкцию столба зависит от типа почвы, на котором выполняется строительство. Для определенного диаметра трубы предполагается собственное значение нагрузки. Лучше видно из таблицы.

Диаметр, мм	Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения	Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения
0,5 м	1 м	1,5 м
песчаная	глина	песчаная	глина	песчаная	глина
110	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
250	0,8	1,2	1,0	1,4	1,2	1,7
315	1,4	1,9	1,6	2,3	1,9	2,7
400	2,2	3,1	2,7	3,7	3,1	4,3
600	5,1	7,8	6,1	9,3	7,9	10,9