Требования к опалубке для фундамента: устройство и виды

Особенности конструкции

Особое внимание при обустройстве ленточного фундамента следует обратить на его гидроизоляцию и отведения от него поверхностных вод. Ленточный фундамент широко применяют в индивидуальном строительстве домов на любых грунтах, за исключением илистых и торфяников

Его стоимость составляет примерно 20 % от стоимости всего сооружения, а средства, которые придется затратить только на устранение допущенных ошибок, могут превысить те, которые были затрачены первоначально

Ленточный фундамент широко применяют в индивидуальном строительстве домов на любых грунтах, за исключением илистых и торфяников. Его стоимость составляет примерно 20 % от стоимости всего сооружения, а средства, которые придется затратить только на устранение допущенных ошибок, могут превысить те, которые были затрачены первоначально.

Основание же из бутового камня намного дешевле, чем монолитный армированный ленточный его аналог. При этом раствор для бетона будет использован в минимальном количестве.

Фундамент из бутового камня имеет неизменное поперечное сечение по всему периметру будущего сооружения. Его не требуется укреплять какими-либо столбами. Если предусмотрены внутренние несущие стены или опоры, то и под ними должен быть остов такого же сечения, выполненный заодно с основным фундаментом. Если дом отапливается печью, выложенной из кирпича, то под ней нужно создать отдельное, не связанное с общим основание из бутового камня.

Этапы выполнения бутобетонного фундамента

1. Любое строительство начинается с очистки участка и анализа грунта. Так же проводится диагностика, указывающая уровень залегания воды на месте строительства.

2. Выравнивание площадки под дом. Для этого работники старательно счищают 5 см земли.

3. Создание «подушки» под бутобетонный ленточный фундамент. Как правило, для этого в траншеи засыпаются 2 слоя щебня, песка. Поверх них укладывается еще и слой гидроизоляции.

4. По ГОСТу бутобетонный фундамент, в отличии от кирпичного , возводится слоями.

4.1. Заливается первоначальный слой бетона (15 см толщиной) и выжидается время до полного высыхания смеси.

4.2. Монтаж деревянной опалубки. И снова заливается слой бетона до 25 см толщиной. Работники высыпают бутовые камни и утапливают их наполовину. При этом выдерживается расстояние в 4-5 см между природными материалами. Для данного типа работ вручную выбираются такие камни, где отсутствуют острые углы. В дальнейшем можно высыпать весь закупленный материал.

4.3. Новая порция бетона толщиной 20…25 см. В нее прессуется смесь, что позволяет избежать воздушных пузырей. Только после этого снова утапливаем камни в растворе. Данные действия следует повторять многократно, пока необходимый объем бутобетонного ленточного фундамента не будет достигнут.

Устройство ленточного основания из бутобетона

Технологический процесс состоит из таких этапов:

  • На дно вырытой траншеи засыпается песок («подушка») толщиной 5-10 см, который тщательно утрамбовывается.
  • Проводится укладка гидроизоляционного материала.
  • Монтируется деревянная опалубка с выступом над уровнем земли примерно на 25 см и больше. Для укрепления верхней части опалубки применяются деревянные распорки и стойки.

Совет! Внутреннюю часть траншеи можно утеплить листами экструдированного пенополистерола, что повысит тепло- и гидроизоляцию конструкции и обеспечит ей долговечность.

  • Заливка бетонной смеси выполняется равномерно по всей траншее на толщину примерно 15 см.
  • Второй слой может заливаться только после полного затвердевания первого, и его толщина составляет не менее 25 см. На этом этапе проводятся работы с бутовым камнем, который утапливается в бетонной массе на расстоянии 4-6 см друг от друга. Размеры камня подбираются индивидуально под параметры траншеи в соотношении 1/3.
  • Третий слой бетона заливается на полностью застывшую основу. Из смеси при помощи металлического шеста с заостренным концом или поверхностным вибратором проводится тщательное удаление воздуха. В этот слой таким же способом погружается камень бут. Количество слоев зависит от глубины основания. На завершающем этапе камни должны утапливаться так, чтобы их острые края не выступали над поверхностью.
  • Опалубка снимается, когда ленточный фундамент из бутобетона наберет нужной прочности.
  • В образовавшиеся от опалубки зазоры засыпается песок.

Какие особенности имеет бутобетонный ленточный фундамент под дом

Особенности бутобетонного ленточного фундамента:

  • Для усиления бутобетонной конструкции и чтобы исключить образования трещин застывающий раствор нужно смачивать водой один или два раза в день.
  • В соответствии ГОСТ для фундамента ленточного бутобетонного полное схватывание раствора происходит примерно через 25-36 дней, но прочность бетонный слой приобретает через 7-15 дней в зависимости от температуры воздуха окружающей среды.
  • Большой объем бетонных работ невозможно выполнить сразу, поэтому забутовка основания выполняется по частям.

Совет! Свежий не схватившийся слой раствора необходимо от дождя и снега накрывать плотной строительной пленкой или брезентом.

Бутобетонный ленточный фундамент для дома имеет следующие достоинства:

  • высокие прочностные характеристики;
  • простота укладки;
  • низкая себестоимость по сравнению с другими типами оснований;
  • долговечность.

Общие характеристики и особенности

Как и любой материал, железобетон обладает своими преимуществами и недостатками. На практике установлены следующие достоинства:

  • сравнительно прост в использовании – контролируя процесс, даже неопытная команда рабочих может справиться с заданием по укладке фундамента;
  • фундамент обеспечивает максимальную опору на грунт даже самого слабого качества;
  • обеспечивает минимальную нагрузку на стены, и как результат, стены не подвергаются смещению почвы;
  • самостоятельно обеспечивает хорошую тепло- и гидроизоляцию;
  • не требует глубокого заложения, исходя из минимального давления на почву.

Среди недостатков можно выделить один: завышенная стоимость. Строительство массивных конструкций требует большого количества расходных материалов, поэтому общие финансовые затраты на строительство будут велики. Однако этот недостаток можно компенсировать прочностью и качеством материала, что превышают свойства обычного бетона.

Назначение опалубки

Опалубка – это вспомогательная конструкция, необходимая для придания фундаментному основанию из бетона или других материалов, заданной формы. Бетонная смесь удерживается внутри этой формы до полного ее отвердевания. Можно сказать, опалубка является формообразующей основой будущего основания строения, определяющей его размеры и пространственное положение.

Опалубку обычно монтируют из, заранее заготовленных, элементов, называемых щитовой палубой.

Стандартная конструкция опалубки включает:

  • щитовые ограждения для придания формы;
  • крепежные приспособления для фиксации щитов на каркасе и друг с другом;
  • вспомогательные леса для поддержания щитов в фиксированном положении.

Для формирования фундамента применяют, как самостоятельно изготовленные опалубки, так и промышленные арматурно-опалубочные блоки, монтировать которые приходится при помощи кранов.

Армирование

Такая процедура позволяет гарантировать стойкость к изменениям температуры. Подобная защищенность бывает одинаково важна для горных и приморских регионов, для Дальнего Востока и Крайнего Севера. Монолитное упрочнение опалубки рекомендовано при обустройстве железобетонного фундамента. Прутья могут соединять при помощи:

  • вязальной проволоки;
  • сварных швов;
  • хомутов (допускается как вертикальное, так и поперечное стыкование).

Дисперсная схема подразумевает использование стекловолокна. В некоторых случаях его заменяют кевларом. Мелкодисперсные добавки гарантируют не только механическую крепость, но и стойкость к формированию трещин. Современное строительство часто подразумевает еще и использование сеточного упрочнения. Сеть из стали крепче полимерной и имеющей смешанный состав, однако она склонна ржаветь даже при тщательно подобранном составе. Дощатую опалубку перед укреплением изнутри оклеивают пергамином. Само укрепление производится с помощью сварных либо вязаных квадратов из стали. Пояс требуется оборудовать по всему периметру.

Высота и ширина

Конструкции ленточных фундаментов: а-общий вид; б—сечения по ленточному фундаменту соответственно под наружную и внутреннюю стены;
1-фундамент; 2 — спланированная площадка; 3 -подготовка под пол; 4 — пол; 5 — наружная стена; 6 — цоколь; 7 — отмостка; 8 —уровень земли; 9 — гидроизоляция.

Размеры ленточного фундамента, точнее, его высота и ширина зависят от типа грунта и массы строения. В зависимости от этого были введены такие понятия, как мелкозаглубленный и заглубленный фундаменты.

Для небольших строений фундамент нецелесообразно сильно заглублять. Дачные домики и небольшие деревянные дома можно устанавливать на ленточный остов, высота которого над спланированной поверхностью может быть не более 20-30 см с заглублением не более чем на 50 см. С учетом утепления и армирования высота такого основания может составить примерно 80 см. На рисунке 1 показан эскиз мелкозаглубленного основания.

Для этого вида ленточного фундамента обязательно необходимо создавать подушку из непучинистых материалов (песок или смесь 40 % песка и 60 % гравия). Общая толщина подушки примерно равна 20 см. Укладывают ее последовательно слоями по 10 см, увлажняя и хорошо утрамбовывая.

Примечание 2. Высоту подушки в размер фундамента не учитывают.

На рисунке 2 показан эскиз заглубленного ленточного фундамента. Для такого типа рекомендуют укладывать подушку ранее описанным способом.

Высота такого фундамента зависит от глубины промерзания грунта, которая в зависимости от региона изменяется от 80 до 200 см. Если заложить, как было указано, такой тип на 20-30 см ниже глубины промерзания, получим общую высоту основания от 100 до 220 см. Практика индивидуального строительства свидетельствует, что указанные размеры по высоте вполне обеспечивают его прочность для любых строений.

Бутовый фундамент своими руками

Технология строительства бутового фундамента своими руками без специалистов и дополнительной техники является следующей.

Обустройство траншеи

Первым этапом на местности обозначьте контуры будущей траншеи. Делайте это при помощи деревянных колышков и натянутых между ними веревок. Ширина траншеи должна быть шире будущих стен на пятнадцать сантиметров. Приступив к процессу копки траншеи, понаблюдайте и определите степень рыхлости почвы, её состав. В случае значительного осыпания грунта со стен траншеи, соорудите временную опалубку из досок либо иных подручных материалов.

Для начала выкапываем траншею и по необходимости выставляем опулубку

После осуществления заливки эти доски можно будет удалить. В зависимости от климатической зоны глубина траншеи может быть различной. Однако она должна превышать уровень промерзания грунта, а потому, как правило, глубина траншеи составляет не менее полутора метров. Возможно, в некоторых конкретных ситуациях для проведения землеройных работ потребуется привлечь экскаватор.

Подготовка подушки

В подготовленной траншее первым слоем окажется песчаная подушка. Уложите песок на дно траншеи в два слоя, высотой примерно тридцать сантиметров. Затем сверху толщиной в несколько сантиметров просыпьте мелкий щебень. Далее пролейте сверху водой и утрамбуйте подушку.

Для более качественного результата рекомендуется увлажнять и утрамбовывать каждый слой отдельно.

Фундамент из бута не требует произведения монтажа гидроизоляционного слоя, но при желании можете использовать листы рубероида или его аналоги.

На дно траншеи укладываем и трамбуем песчаную подушку

Укладка

Природные булыжники с максимально плоскими горизонтальными поверхностями уложите в первые ряды. Они должны стать прочной опорой, куда уложатся последующие камни для основания, а затем и стены здания.

Укладка камня в траншею

Ровные камни первых слоёв с силой вдавливайте в песчаную подушку до тех пор, пока они не станут неподвижными, т. е. перестанут качаться и поддаваться. Это также означает, что подушка плотно спресована, лишена пустот, проёмов и иных нежелательных образований, которые ухудшают прочностные качества всей конструкции и основания.

Камни направляйте вдоль земляной выемки для лучшего распределения нагрузки. Ни в коем случае не укладывайте камни поперек, это крайне не рекомендуется делать. В случае, когда в партии строительных материалов нет подходящих экземпляров, используйте молоток, кирку и зубило. При помощи этих инструментов и примерив на себя роль камнетеса, скорректируйте имеющиеся экземпляры для достижения необходимой формы.

Далее в процессе укладки камней так или иначе начнут образовываться различные дефекты в виде углублений, проёмов, пустот и т. д. В таком случае поработайте трамбовкой, а также добавляйте больше мелкой гальки и щебня для ликвидации нежелательных пустот. Дополнительно воспользуйтесь кувалдой для достижения наилучшего результата. Завершающим действием на данном этапе, осуществите заливку слоя бетонного раствора, который приготовили в классических пропорциях.

Заливка бутобетонного фундамента

Укладка следующих рядов

Как уже упоминалось в предыдущем пункте, осуществите заливку первого слоя на уровень тридцать-сорок сантиметров от дна траншеи. По подобному принципу осуществляйте укладку и заливку каждого ряда. При этом, все последующие слои монтируйте непосредственно в ещё не застывший раствор предыдущего ряда. Периодически осуществляйте перевязку швов.

Армирование. Дополнительная стабилизация и усиление бутового фундамента, никогда не будут лишними, особенно для конструкции большой высоты

Для этой цели используйте арматуру либо проволоку, особенное внимание уделяйте последним слоям конструкции

Местная канализация

Диаметр выпуска сети канализации должен быть не менее диаметра наибольшего из стояков, присоединяемых к выпуску. Присоединяется выпуск к наружной сети под углом не менее 90 градусов по отношению к направлению движения сточных вод (см. рис. 3).

В месте пересечения выпуска канализационной сети со стеной подвала в сухих грунтах между трубой и строительной конструкцией необходимо оставить зазор не менее 20 мм. Отверстие в стене при этом заделывают водонепроницаемым эластичным материалом. Во влажных грунтах применяют специальные сальники.

Отвод сточных вод от индивидуального дома можно производить в местную канализацию, фекальные воды в этом случае очищаются, проходя сквозь почву. Сточные воды из канализационного стояка, расположенного в доме, поступают в трубопровод, проложенный во дворе участка, а затем в колодец или септик.

Советы по монтажу

Сборка каждой железобетонной конструкции должна производиться в соответствии с технологическими картами, разработанными для конкретной системы. В картах подробно описан порядок выполнения работ и необходимые условия, а также все практические требования. Но существуют и общие рекомендации, которых следует придерживаться при сборке любой конструкции.

​​​​​​Порядок выполнения опалубочных работ при возведении зданий:

  • подготовить площадку – выровнять поверхность, очистить ее от мусора;

  • выставить щиты сначала по внутреннему, а затем по внешнему контуру (начинать монтаж следует от угла);

  • с наружной стороны подпереть щиты заводскими или самодельными упорами, а изнутри соединить их друг с другом специальными застежками;

  • проверить собранную систему на герметичность, при необходимости уплотнить стыки;

  • по возможности нанести на внутреннюю поверхность щитов специальное вещество, предотвращающее налипание бетона – это поможет продлить срок службы системы;

  • при создании плиты фундамента рекомендуется изнутри закрыть щиты пленкой или рубероидом, приклеив их армирующей клеящей лентой, чтобы избежать протекания жидкого бетона.

Демонтаж системы проводится только после полного застывания бетонной смеси, срок будет зависеть от объемов, сложности и размеров конструкции. Осуществляется разборка в обратном порядке.

Далее о том, как ставить опалубку для монолитного перекрытия в доме из газобетона.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента. Пошаговая инструкция

В домостроении для основания, в виде ленты, часто применяется деревянная опалубка, состоящая из параллельных сторон. Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из этого материала. Для создания системы требуются щиты, крепежные приспособления, вспомогательные конструкции из бруса и металлического прутка, покрытие для гидроизоляции.

Процесс изготовления конструкции происходит в следующей последовательности:

  • после проведения полного расчета расходов по приобретению основных и вспомогательных материалов, а также определения схемы разметки траншеи, готовят необходимые инструменты и материалы для монтажа;
  • затем проводят разметку котлована под ленточный фундамент и роют котлован под траншею фундамента;Установка опалубки для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане с раскосами
  • потом делают подгонку материала под размер щитов и выполняют их крепление;
  • в заключение осуществляют монтаж всей опалубки и проверку ее прочности.

Щиты и их соединение

Параметры щитов зависят от геометрии фундамента. Их высота должна немного превышать глубину фундамента. Ширину щита можно выбирать произвольно, но ее оптимальный вариант находится в интервале от 1,2 до 3 метров.

Щитовые элементы монтируются саморезами на каркас из деревянного бруса или металлического профиля.Схема крепления щитов
Начальный и конечный брусок каркаса крепится на расстоянии от края на 15-25 см. Расстояние между промежуточными дополнительными брусками должно составлять 80-100 см. Для удобства установки щитов при формировании опалубки рекомендуется 2 – 3 бруска каркаса (по краям и по центру) брать на 30 – 35 см. длиннее остальных. Снизу их концы затачивают на конус и при установке щита вбивают в грунт для лучшей фиксации элемента.

Установка опалубки своими руками

Наиболее удобной для самостоятельной установки является опалубка для ленточного фундамента. Ее монтируют на, предварительно выровненное, дно траншеи, иначе щиты по вертикали придется выставлять с трудом. Сам процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

  1. выполняется разметка. Для этого используют колышки, на которые натягиваются шнуры;

по сделанным отметкам в грунт (или в песчаную подушку дна) вбиваются брусковые колья, служащие направляющими опорами для щитовых элементов изнутри;

щиты приставляются к опорам и забиваются в грунт. Вбивать следует до упора, пока щит не соприкоснется с почвой, не допуская щелей для вытекания раствора;
после установки каждого элемента щита с помощью уровня проверяется правильность его установки в горизонтальном и вертикальном направлении;
каждый последующий щитовой элемент монтируется с ориентировкой на положение предыдущего, уже выровненного по уровню листа;
поскольку опалубка ленточного фундамента является двухсторонней, другую, параллельную сторону, монтируют аналогично первой.

Расчет ширины

Ленточный фундамент делается не только по периметру здания, но и под все внутренние, несущие стены.

Не так просто обстоят дела с расчетом ширины. Обязательное требование гласит, что она должна быть не меньше, чем ширина возводимой на фундаменте стены. При такой ширине переносимый на грунт вес будет распределен равномерно.

Расчет ширины верхней части основания выполним для двойной кирпичной стены. Такие стены в настоящее время обеспечивают современные требования по энергосбережению. Внутренняя стена, несущая, имеет ширину в кирпич, наружная, облицовочная, имеет ширину в полкирпича. Между стенами имеется промежуток для размещения утеплителя толщиной, не превышающей 8 см.

На рисунке 3 показана кладка в полтора кирпича, но без промежутка для утеплителя. Понятно, что суммарно обе части стены, выложенной из обыкновенного керамического кирпича размером 250?120?65 мм, с учетом промежутка между ними составят 25 + 12 + 8 = 45 см. Такой же должна быть и ширина фундамента. Вначале рассчитаем нагрузку, выдерживаемую участком грунта, площадь которого равна площади, занимаемой тремя кирпичами с учетом промежутка между частями стены. Sч.гр. = 45 ? 12 = 540 см?. Нагрузка, которую допустимо создать на такую площадь, будет равна:

Рч.гр. = Sч.гр. ? Qгр. (4)

По количеству таких площадок в периметре фундамента, Lфунд (см), можно определить общую нагрузку, которую выдержит под ним грунт. При длине кирпича, равной lк (см), получаем:

Рфунд = Lфунд : lк ? Рч.гр (5)

Рассчитаем нагрузку, выдерживаемую грунтом для двухэтажного дома размером 6?6 м. Высота этажей 2,5 м.

Находим общую длину фундамента Lфунд = 24 м (2400 см). Если несущая способность грунта Qгр = 6 кг/см?, по формуле (4) имеем:

Рч.гр.= 540 ? 6 = 3240 кг = 3,24 т

Преимущества бутобетонного фундамента

При работе с бутобетонным фундаментом выделяют следующие преимущества:

  •  в отличие от других типов фундамента, основание из бутового камня можно возводить собственноручно на различном грунте;
  • прочность материала позволяет строить основу под двухэтажные постройки;
  • бутобетонная кладка не требует специально обученной бригады и специализированной техники, с ней справится даже начинающий строитель, хоть и потребуется для этого больше времени, чем профессионалу;
  • цена на бутовые камни невысокая, что значительно увеличивает спрос на продукцию;
  • бутовый камень устойчив к минусовым градусам и грунтовым водам, что увеличивает область применения этого материала.

Как собрать и установить заслонки из различных материалов?

Ранее был рассмотрен общий алгоритм установки опалубки. Использование различных материалов для щитов предполагает свои особенности монтажа. Строителю, у которого нет в оснащении специальной техники, проще возвести конструкцию из досок, фанеры или пенополистирола.

Устройство щитов из досок

Такой вариант считается одним из наиболее простых в установке и дешевых по себестоимости. Работая с досками, мастер может обойтись обычными инструментами по дереву.

Когда на поверхности исходного материала имеются щели, предотвратить утечку раствора можно с помощью полиэтиленовой пленки, которая крепится внутри системы.

Обычные доски – популярный строительный материал для опалубки и даже новичок сможет справиться с их установкой. Единственный недостаток – необходимость укрепления конструкции дополнительными элементами (стяжками, подпорками, металлическими шпильками).

Из пенополистирола

Пенополистирол – практичный и качественный материал. Щитами служат готовые штампованные блоки. Они быстро собираются в единую конструкцию. Элементы становятся в пазы и фиксируются резьбовыми стяжками.

Сложности могут возникнуть на этапе подбора листов пенополистирола, при обустройстве необходимых углов и закруглений. Прежде, чем заливать бетонную смесь, в опалубку можно поместить армированный каркас. Существенный недостаток – высокая стоимость пенополистирола.

Как правильно поставить фанерные?

Листы фанеры послужат надежными стенками для опалубки. Сборка элементов мало чем отличается от стандартной схемы. Задача мастера – собрать конструкцию, точно повторяющую геометрию основания.

Чтобы соблюсти точность ширины ленты по всему периметру, между листами фанеры крепят одинаковые бруски. При работе с массивным фундаментом эксперты рекомендуют укреплять стенки стяжками.

Рекомендации по расчетам конструкцию

Для любой конструкции опалубки требуется предварительный расчет ее технических параметров и количество необходимых материалов. Прежде всего, нужно рассчитать необходимую несущую способности опалубки и на основе полученных результатов подобрать, подходящий для конструкции, материал, а также его количество.

Далее нужно выбрать технологию для монтажа системы. Также нужно предусмотреть арендную плату, если опалубка берется в аренду.Схема расчета опалубки под ленточный фундамент
Параметры и конфигурация опалубки определяется соразмерно геометрическим параметрам фундамента. Они, в свою очередь, зависят от формы будущего здания, толщины его стен и высоты строения. От этих данных напрямую зависит количество бетона для установки фундамента, а также количество и размер опорных элементов для установки щитов.Схема расчета опалубки под ленточный фундамент со ступенькой
Только при грамотно составленном проекте выполнить качественный монтаж опалубки можно с минимальными затратами и в короткие сроки.

Особенности бутовых фундаментов

По сути, современный бутовый фундамент – это кладка из камня на цементном растворе. Чтобы он получился надёжным, мало знать технологию его возведения. Нужно учесть характер грунта на участке строительства, выбрать качественный бут, определиться с типом основания, рассчитать количество необходимого материала.

Камень – основа фундамента

Наиболее пригодными для устройства фундамента являются плоские камни – плитняк. Это различные горные породы со слоистой структурой. При разработке карьеров они раскалываются на пластины разной толщины и формы. Практически параллельные плоские грани позволяют вести кладку с минимальным расходом раствора. А неповторимая неправильная форма каждого элемента – создавать оригинальную фактуру поверхности.

Для возведения фундаментов используют такие распространённые и недорогие породы бута, как:

  • известняк;
  • сланец;
  • туф;
  • доломит;
  • песчаник; ракушечник.


Плоский камень самый удобный для кладкиИсточник tildacdn.com

Также допускается применение речного булыжника, но его округлая форма усложняет кладку, требуя устройства опалубки.

Виды бутовых фундаментов

Из камня можно делать ленточные и столбчатые фундаменты. Последние подходят только для хозяйственных построек, бань и лёгких каркасных домиков. Сложенные из камня столбы устанавливают под углами здания, на пересечении внутренних и наружных стен, и соединяют их обвязкой-ростверком, являющимся основанием для возведения стен.


Столбчатый бутовый фундаментИсточник remont-domov.by

Для капитального жилого дома лучше делать ленточное основание. Оно подходит для зданий с подвалом, в два и даже три этажа. Так как армировать бутовый фундамент нет необходимости, то при условии расположенного поблизости карьера он обходится дешевле железобетонного монолита, и обладает не меньшей прочностью.

Бут — как строительный материал

Что такое бут

Бутовый камень

Бутовый камень — это природный материал, который формируется в залежах грунта. К нему относят гранит, ракушечник, песчаник, известняк, базальт и другие. Добывают путём взрывных работ на карьерных участках. Так, и естественным разрушением скальных пород. Как правило, неровной формы.

Как выбрать качественный камень

При строительстве фундамента нужно подобрать качественный камень. Для этого производится визуальный осмотр. На наличие трещин, расслоений или дефектов. Прочность камня проверяется ударом молотка или кувалды. Крепкие породы издают звонкий звук, а слабые издают глухой звук и могут расколоться.

Устройство и требования

При строительстве опалубки для монолитных фундаментов необходимо руководствоваться общепринятыми стандартами и требованиями, изложенными в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2018), а также пользоваться рабочими чертежами.

Материал, вариант конструкции и способы крепления выбирают с учетом требуемой устойчивости и жесткости относительно напора раствора в процессе бетонирования. При этом опалубка должна обеспечивать проектное положение монолитной плиты по высоте и точность ее размеров.

Конструкция должна быть прочной и не допускать утечки цементного молока через щели и швы. Для этого все зазоры перед бетонированием должны быть тщательно заделаны. Чтобы облегчить процедуру распалубки, внутреннюю поверхность щитов смазывают цементным раствором, гидрофобным составом, либо другой антиадгезионной смесью.

Местные неровности на плоскости опалубки не должны быть больше, чем 3 мм. Заливая бетон, строители должны контролировать состояние вспомогательной конструкции, чтобы вовремя предотвратить деформации, которые могут возникнуть под давлением раствора.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Условия выполнения бутобетонного фундамента своими руками

Для заливки фундамента требуется доставка используемого расходного материала. Поэтому цена на бутовый камень возрастает в разы. Оправдано использование бутобетонного фундамента лишь в тех случаях, если поблизости от места стройки располагаются места залегания камня.

Для создания смеси, готовой к заливке, потребуется 50% камней природного происхождения и столько же бетона. Для экономии финансов возможно снизить количество гравия до 40%. Казалось бы, небольшой объем, но отклоняться за рамки названных цифр не стоит. Так же нельзя добавлять камней больше положенного. Ведь в этом случае вы получите непрочный фундамент.

Так же следует знать, что летом следует укрывать стяжку бетона и камней брезентом.

Сборный ленточный фундамент

Возведение фундамента такого типа осуществляется из бетонных или каменных блоков изготовленных в заводских условиях или самостоятельно. На объектах индивидуальной застройки для этого часто используют блоки из различных видов пенобетона. Уменьшенный вес таких строительных конструкций допускает использовать в качестве опорной подушки уплотненную подсыпку из песка и щебня. Бетонную подготовку применяют только для больших тяжелых зданий. Технология выполнения работ аналогична устройству подготовки под монолитные конструкции.

Схема устройства на песчаной подушке

Толщина слоев подготовки зависит от типа грунта и полной весовой нагрузки от дома. Для плотных типов грунта достаточно толщины 100-150 мм. При более мягкой или увлажненной почве слой бетона необходимо увеличивать. Подушка из песка и щебня не менее 15 см. Для ее уплотнения можно использовать ручную трамбовку или пролить водой.

Схема устройства на щебневой подушке

Устройство подготовки под сборный ленточный фундамент допускает поэтапное выполнение работ с наличием перерывов, что является невозможным при монтаже железобетонных монолитных конструкций.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий