Технические особенности
Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов
Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.
Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.
Область применения
Ленточный фундамент – оптимальный вариант в большинстве случаев
Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.
Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.
В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.
- Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
- Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
- При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.
Плюсы технологии
Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками
Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.
Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:
- Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
- Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
- Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
- Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
- Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.
Области применения
Подобные фундаментные основания пользуются популярностью благодаря своей способности противостоять воздействию движения почвенного состава, компенсируя его смещения вертикального и горизонтального характера. В связи с этим такую технологию в большинстве случаев применяют по насыпным, пучинистым, круглогодично промерзающим либо подвижным грунтам, на участках с неравномерной сжимаемостью почвы. Рекомендуется также устраивать плитный фундамент на грунте с повышенным содержанием глины.
С помощью такого основания организуется надежная защита от напора грунтовых вод, находящихся близко к поверхности земли, но в данном случае требуется устройство дополнительной дренажной системы и гидроизолирующего слоя
Кроме того, при закладке коммуникаций в плитный фундамент от строителей потребуется особое внимание
Технологию строительства такого основания рекомендуется использовать для возведения малоэтажных объектов из камня, каркасных зданий, под деревянные дома. Если объект имеет сложную планировку, то в залитой фундаментной плите предусматривается устройство деформационных швов. В конечном итоге каждая отдельно взятая часть объекта имеет под собой цельную часть плитной основы, что существенно понизит давление при движениях почвы, но и в таком случае все элементы плиты будут срабатывать, как единое целое.
С финансовой точки зрения фундамент из малозаглубленной плиты достаточно выгоден, так как есть возможность сэкономить не только на стройматериалах, но и на времени, необходимом для выполнения всех работ. Строительство такого плитного фундамента ведется быстро, он отличается простой конструкцией. Однако, если на плите мелкого заложения возводится неотапливаемый объект, то такой вариант фундамента рекомендуется теплоизолировать с помощью пенопласта.
Подготовительные работы
1. Необходимо произвести геологическое исследование участка:
а) Определить тип грунта и его несущую способность.
б) Наличие подземных вод под плитой. При мелко-заглубленном фундаменте достаточно бурить 70 см глубиной.
2. Монолитные плиты бывают 2х типов:
а) Плита ниже уровня промерзания ( как правило с цокольным этажом)
б) Плита вровень с землей.
После того как произвели геологическое исследование и определились с типом фундамента, переходим к следующему этапу.
Первый этап при строительстве фундамента монолитной плиты
1. Снимаем плодородный слой, укладываем дренажные трубы с наклоном и предусматриваем коммуникации.
2 . Укладываем геотекстиль с выпуском от плиты не менее одного метра, с нахлестом друг на друга.
Укладка песчаной подушки для плиты
Укладывается песчаная подушка с послойной утрамбовкой. Толщина делается от 10-30 см. В 90% случаев делается толщина 20 см. На данном видео был выбран песок: речной мытый.
Укладка щебеночного основания
Толщина щебеночного основания делается от 10-30 см и это больше зависит от наличия грунтовых вод на Вашем участке. При укладке щебня, его также необходимо утрамбовывать послойно.
Устройство подбетонки
Как правило, выполняется из бетона низкого класса B7,5/ B12,5/ B15. Толщина подбетонки делается от 50-100 мм и как правило она делается больше плиты на 10 см во все стороны. На данном видео толщина была сделана 50 мм.
Гидроизоляция фундамента монолитная плита
На застывшую подбетонку укладывается гидроизоляция, как правило, в 2 слоя. Можно применять также и проникающею гидроизоляцию. На данном объекте было использовано 2 вида гидроизоляции. 1 обмазочная и 2я рулонная, которая укладывалась внахлест друг на друга.
Утепление монолитной плиты
Утепление в большинстве случаев делается экструдированным пенополистиролом, от 50-100мм. В представленной видео утепление производилось Пеноплэкс — фундамент 100мм. Если дом для постоянного проживания укладка пленки на утеплитель не обязательна, если же не для постоянного проживания, то укладка пленки рекомендуется.
Армирование фундамента монолитная плита
Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.
Установка опалубки
Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.
Заливаем фундамент монолитную плиту
При заливке фундамента монолитной плиты рекомендуем, придерживается данных правил:
а) Сброс бетона с высоты не более 0.5 метра
б) Разгонять бетон более чем на 2 метра от места сброса не рекомендуется.
в) После заливки бетона уплотняем его с помощью вибрирования.
Подведем итог:
После заливки бетона за ним необходимо ухаживать
а) Укрыть пленкой
б) Периодически увлажнять, первая неделя выполняется каждые 4 часа, также и ночью.
в) Опалубка снимается при наборе прочности выше 75%
По ссылки выше Вы можете перейти на пример чертежа фундамент монолитная плита. Важный момент, чтобы защитить любой фундамент от сил природы (пученье, промерзание и.т.д.) мы рекомендуем делать неразрывную систему отмостки с углублением. Видов утепленной отмостки несколько, но мы рекомендуем именно с углублением.
Часто задаваемые вопросы, при заливку фундамента, тип монолитная плита
Вопрос: Можно ли не делать утепленную отмостку?
Ответ: Да можете не делать но учтите что именно она защищает фундамент от сил природы
Вопрос: Как рассчитать усиление плиты
Ответ: Расчет по усилению плиты Вы найдете в наших чертежах, самому же это сделать без опыта затруднительно.
Вопрос: Через сколько нужно снимать опалубку?
Заливка плиты фундамента
Для бетонирования фундамента необходимо использовать бетон наивысшего качества. Как говорилось в начале: экономить здесь не следует. Может выйти боком. Обычно используют либо бетон B15, известный еще под маркой М200, но лучше использовать высокопрочный бетон класса B 22.5, известный как М300 и выше. Он гарантированно обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.
Заливка фундамента происходит несколькими способами. Все зависит от доступности площадки для строительного миксера, в простонародье «бетономешалки».
Самый простой способ подачи бетона — это заливать напрямую из бетономешалки через лоток либо через специальный рукав прямо в опалубку.
Это в том случае, если есть возможность близко подъехать к строительной площадке. Если такой возможности нет, то бетон подают по длинному желобу из досок, проталкивая лопатой, через каждый метр, пока смесь не достигнет опалубки.
После выгрузки бетон необходимо утрамбовать, чтобы он равномерно заполнил все полости. Для этого используют вибратор, погружая его в бетон через каждый метр. В принципе, при отсутствии вибратора, уплотнять бетон можно и лопатой.
Далее плиту выравнивают. Уровень выставляют специальными маячками еще на этапе укладки арматуры. Если верхним краем является край опалубки, то процесс упрощается. В противном случае можно использовать натянутую веревку или куски арматуры. Для выравнивания используют длинный отрезок доски либо алюминиевую линейку, начиная от одного края и плавно ведя к противоположному концу по маякам.
После заливки, уплотнения и выравнивания бетону нужно созреть. При этом необходимо соблюсти некоторые правила:
- бетон не должен высохнуть. В первые дни его необходимо смачивать водой. Также это необходимо делать в летнюю жару;
- бетон не должен замерзнуть. Если работы проходят в зимнее время, плиту необходимо прогревать либо из тепловой пушки, либо погруженными в бетон электрическими тэнами. При температуре выше +5° достаточно будет накрыть его пленкой или рубероидом;
- бетон не должен подвергаться атмосферным осадкам в период схватывания.
Уже через несколько дней опалубку можно будет снять. Строить можно начинать после того, как бетон приобретет хотя бы 70% своих свойств. Это происходит после трех недель созревания. При покупке бетона необходимо серьезно подойти к выбору поставщика. Существует риск, что вместо заказанной и оплаченной вами марки бетона, вам привезут более низкую, а значит, более дешевую марку. Отличить это непрофессионалу практически невозможно.
Не рекомендуется связываться с посредниками. Лучше всего заказывать бетон на больших заводах ЖБИ, которые поставляют бетон для строительства монолитных многоэтажек. В этом случае риск нарваться на недобросовестного поставщика значительно ниже или вообще отсутствует. Цены там могут быть чуть выше средних, но зато у вас будут какие-то гарантии качества.
Технология монтажа плиты
- Монтаж плитного монолитного фундамента ничинается с подготовки грунта и его разметки. Размечают участок с учётом прибавки параметров под сооружение опалубки и устройства песчаной подушки. То есть котлован роют на 20 см глубже проектной толщины подушки.
- Следующим слоем станет песчаная подушка, которую нужно насыпать толщиной около 20 см, слегка увлажнить и хорошо утрамбовать.
Важно: улучшить качество дренажной подушки можно, добавив к ней еще слой гравия или щебня. Его настилают под песок и также тщательно трамбуют
- Теперь можно устанавливать опалубку по всему периметру песчаной прослойки и котлована.
- Поверх песчано-гравиевого слоя нудно постелить гидроизояционный материал. Его стелют внахлест, тщательно обрабатывая края стыков газовой горелкой. Таким образом они будут слегка плавиться и тем самым создавать герметичный слой материала. Края рубероида закидывают на стенки опалубки.
- Следом можно постелить геотекстиль, который утеплит плиту со стороны грунта. Этот материал также устраивают внахлест и герметично.
- Следующий этап — монтаж коммуникаций. При этом всю разводку нужно проверить методом пролива перед заливкой раствора.
- Важным также в технологии монтажа бетонной монолитной плиты является её армирование. Для создания жёсткого каркаса используют арматуру сечением 12-16 мм. Из них сооружают ребра сеток. Для продольных прутов, которые будут соединять две армирующие сетки, применяют арматуру меньшего сечения — 6-8 мм.
Важно: арматуру в опалубке располагают таким образом, чтобы её боковые стенки не доходили до края фундамента по 1-2 см. Сверху и снизу сетки арматуры должны утопать в бетоне на 5 см
Кроме того, стоит знать, что арматуру необходимо только вязать, но, ни в коем случае не варить. Сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла и тот в свою очередь может сломаться под давлением массы дома.
В последнюю очередь производят заливку раствора в опалубку, тщательно усаживая его строительным вибратором.
Важно: в жаркую сухую погоду плитный фундамент нужно накрыть клеенкой и периодически смачивать его. Это позволит предотвратить резкое пересыхание бетона в верхней его части и наличия сырого раствора внутри плиты
Монолитная подушка будет сохнуть около месяца, после чего можно начинать строительство дома.
Армирование плиты фундамента.
Затем пришло время арматуры. Арматура А500С по 6 метров была закуплена сразу на всю коробку домика.
Для нижней сетки использовались пластиковые подставки заводского изготовления, обеспечивающие защитный слой бетона в 45 мм. Размер клетки в сетке составил 20 см ( по факту меньше). Использовалась арматура диаметром 10 мм. Под стенами уложены продольные прутки диаметром 12 мм с шагом 10 см (то есть 4 прутка). Все вяжется вязальной проволокой.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Сначала раскладываем продольные прутки арматуры. Их приходиться наращивать. Кладем прутки так, чтобы перехлесты были по очереди с разных концов армокаркаса.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Армирование в углу.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Армирование под стенами и проход коммуникаций через армокаркас.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Наконец нижняя сетка армокаркаса готова.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Из арматуры диаметром 8 мм были изготовлены «лягушки». Для гибки использовалась самодельная приспособа. Из коротких обрезков изготовлены П–образные подставки.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Лягушки равномерно распределены по площади плиты. На каждую лягушку будет уложено по несколько прутов арматуры. П–шки установлены в основном по краю плиты и немного распределены по всей плите. Лягушки стоят жестко и не дадут П–шкам сложиться.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
«Лягушки» надежно крепятся вязальной проволокой.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
П — шки крепим у края плиты.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
В углу П-шки перевязываем между собой.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Установили лягушки и местами П-шки. Лягушки не дают П-шкам заваливаться.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Уложили верхнюю сетку арматуры.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Верхнюю сетку под стенами армируем также как нижнюю.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Верхняя сетка армирования полностью повторяет нижнюю, в том числе и под стенами. Получился жесткий армокаркас по которому можно ходить.
Фундамент монолитный плитный – поэтапная инструкция
Подготовительные работы
Первый этап – это необходимые подготовительные работы. Выполняется расчистка территории. Убирается мусор, выкорчевывают деревья и кустарники. После этого делаем разметку и устанавливаем колышки по всему периметру. Между колышками натягиваем веревку. Внутри помеченной области удаляется слой грунта на глубину около 50 сантиметров. Данная процедура выполняется при помощи экскаватора.
Второй этап – формируем подушку для фундамента. Она будет состоять из нескольких слоев, которые потребуется последовательно уложить. Сначала на самое дно засыпается песок, его необходимо смочить водой и плотно утрамбовать при помощи специальной виброплиты. Толщина данного слоя не должна быть более 15 сантиметров. Далее укладывается слой щебня толщиной в 20 сантиметров. В этом слое необходимо будет сделать каналы для прокладки необходимых коммуникаций (водопровод, канализация и т.д.), а также для прокладки электрокабеля. После этого прокладывают трубы и кабеля в соответствии с планом дома и выводят их концы вверх.
Гидроизоляция и теплоизоляция
Третий этап – обустройство гидроизоляции и теплоизоляции. Сверху уплотненного слоя подушки укладывается слой гидроизоляции. Перехлест между полотнами должен составлять не менее 15 сантиметров. В последующем торцы тоже необходимо будет обработать гидроизоляцией, поэтому оставляем по краям запас приблизительно на 20 сантиметров. В качестве гидроизоляционного материала используется полиэтилен, но можно использовать и обычный рубероид. Места перехлеста обязательно соединяем при помощи специального скотча.
Теперь выполняем теплоизоляцию. Для этого по бокам укладывается слой из пенополистирола. С внешней стороны его необходимо будет закрепить опалубкой, сделанной из подготовленных обрезных досок. В качестве утеплителя можно использовать и фибролитовые плиты. В места, где будут находиться стены, укладывается всего один слой теплоизоляции, а в места с повышенной нагрузкой необходимо будет уложить два слоя.
Армирование
Четвертый этап – армирование. Сначала изготавливаем металлический каркас для ребер жесткости. Используются армирующие стержни диаметром 12 и 10 миллиметров. После этого элементы каркаса устанавливаются в необходимом положении и связываются между собой вязальной проволокой. Теперь необходимо выполнить укрепление монолитной плиты. Для этого из арматуры собирается специальная сетка. Если толщина плиты не превышает 200 миллиметров, то достаточно будет одного армирующего слоя. Применяются стальные стержни с диаметром не более 10 миллиметров. Металлические каркасы и армирующую сетку необходимо устанавливать на специальные подпорки небольшой высоты (8-10 миллиметров).
Теплый пол
Пятый этап – обустройство теплого пола. Если необходимо сделать систему «теплый пол», то потребуется сделать еще один слой. Сначала прокладываются трубы соответствующего размера. Укладка труб выполняется только там, где это необходимо. Их крепление выполняется непосредственно к металлическим элементам каркаса при помощи пластиковых хомутов. После этого трубы подключаются к соответствующим коммуникациям и заполняются водой.
Плита основания
Шестой этап – формирование плиты основания. Теперь наступает самый важный этап возведения фундамента. Сначала устанавливается опалубка и проверяется ее прочность, затем проверяют прочность каркаса и удаляют весь ненужный мусор. Теперь необходимо выполнить заливку бетонной смесью. Заливка выполняется от краев плиты и заканчивается на середине. Раствор необходимо уплотнять, используя специальные глубинные вибраторы. После полного заполнения необходимо выровнять поверхность до идеально ровного положения. Для этого применяются строительные гладилки и виброрейка. После этого всю плиту накрывают пленкой и оставляют на несколько суток до полного высыхания.
Для строительства загородных коттеджей на достаточно подвижных грунтах рекомендуется использовать фундамент монолитный плитный. Он не позволит деформироваться стенам дома даже при сильном пучении почвы.
Разновидности и сфера использования плитных фундаментов
Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.
Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.
Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.
Монолитный плитный фундамент
Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.
В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² — экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).
Преимущества и недостатки
Рассмотрим плюсы плитного фундамента:
- устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
- правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
- плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
- отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
- монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.
Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле. Однако если вы ищите, какой фундамент лучше и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.
Конструктивные особенности фундаментной плиты
Схема плитного фундамента
Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.
Расчет плитного фундамента
Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.
Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.
- Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
- Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
- Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м 2 ): 60/2,7 = 27,7 м 3.
- Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м 2 : 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.
В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.
Делаем дренаж.
По периметру (под будущей отмосткой) выкопана канавка с уклоном. Делается это перед укладкой геотекстиля. Затем когда укладывается геотекстиль по всей площади, он выходит за пределы будущей плиты, проходит под будущей отмосткой, заходит в подготовленную канавку и в идеале торчит еще на метр.
В канавку уложена перфорированная гофротруба без фильтра. Обсыпана щебнем фракции 20–40 и закрыта сверху от перемешивания с песком геотекстилем, как раз тем самым черным 80 мк, который мне не понравился из–за того, что плохо пропускает воду. На фото все видно.
Чтобы во время засыпки песком черный геотекстиль не сместился и в щебень дренажа не попал песок, черный геотекстиль пристрочили к белому капроновой нитью.
Периметровый дренаж подключен к дренажу который проходит кратчайшим путем к дренажной канаве участка.
Серая труба задумывалась, как дешевый вариант ревизии.
Дренаж проходит по краю подушки и соответственно под краем будущей отмостки.
На мой взгляд дренаж можно было не делать, место довольно сухое, но минимальный дренажик все таки сделали.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Щебень после виброплиты становиться на столько ровным, что не порвал бы полиэтилен.
