Инструмент для укладки плитки: виды и предназначение

Как работать с приспособлением для выравнивания?

Работать с системой СВП довольно легко, поверхность выравнивается очень быстро. Разумеется, необходимо понять принцип действия и немного «набить руку».

Техника укладки и выравнивая кафеля следующая:

1. На подготовленную очищенную основу при помощи мастерка наносится клеевой состав, который распределяется по поверхности специальным зубчатым шпателем.
2. Затем нужно установить первую плитку и, используя строительный уровень, выровнять ее, так как она будет служить основой для других элементов.
3. В дальнейшем, все зависит от вида используемых зажимов. Система выравнивания плитки может быть установлена в двух вариантах:

• монтаж СВП по краям кафеля (на расстоянии 5 см от края), то есть по два зажима на каждую из сторон;
• монтаж СВП на перекрестье смежных плиток, то есть в каждом углу по одному зажиму.

1. Какой вариант вы бы не выбрали, дальше действия такие:

• у приспособления нужно отжать упорную площадку;
• ее необходимо завести под низ кафеля таким образом, чтобы из шва торчал хвостик зажима с окошечком;
• в этот разъем надо вставить клин.

1. Клин монтируется до полной фиксации при помощи клещей с возможностью регулировки.
2. Стоит внимательно следить, чтобы клеевая основа не попадала на зажим, поскольку участок фиксации должен быть абсолютно чистым.
3. Если клей в каком-то месте вылез, то его нужно сразу убрать.
4. Аналогичным образом укладывается и выравнивается вся плитка. Систему СВП нужно оставить до полного высыхания мастики.
5. После того, как клей высохнет, приспособление можно убирать. Клинья из разъема вытаскиваются, а зажим обламывается и остается в шве.

Конечно, в процессе работы нужно постоянно проверять ровность укладки при помощи строительного уровня.

Начинаем работу шаг за шагом

Шаг 1. На первом этапе делаем своими руками разметку.

Размер фартука, его верхние и нижние границы вы должны определить, опираясь на габариты гарнитура. Как правило, расстояние от пола до нижнего края фартука составляет 70-85 см. А высота фартука составляет 55- 65 см.

Откуда начинать укладку плитки от центра или с края, двигаясь к углу? Это решать вам: если вы начнете монтаж от центра, то тогда обрезанные плитки будут установлены по краям и в этом случае они должны быть одинакового размера справа и слева, иначе фартук будет выглядеть не аккуратно. Если же у вас угловая кухняи края фартука на виду, то лучше начинать укладку именно с края, чтобы крайняя плитка была целой, а обрезки оказались в углу.

На горизонтальный уровень устанавливается ровный деревянный брус – он будет поддерживать плитку снизу, не давая ему съезжать.

Иногда для этих целей используют гипсокартонные листы или металлические профили. А для того, чтобы сделать отметку по вертикали, устанавливается отвес – шнурок с грузом крепится вверху стены и отпускается. Под действием силы тяжести отвес сам создает идеальную вертикаль.

Шаг 2. После нанесения разметки нужно сделать своими руками клеевой раствор. Если смесь приготовить неверно, с нарушениями рекомендаций производителя, то она очень быстро разрушится и фартук отпадет.

В процессе работы также нельзя использовать подсохший раствор и растворить его не получится, он утратит свои адгезивные свойства.

Шаг 3.Затем приступаем к укладке фартука.

Новичкам лучше всего сделать фартук, используя порядный способ укладки. Имеет значение и размер плитки – чем она больше, тем работать легче, да и в уходе проще, так как стыков гораздо меньше. Соответственно, чем меньше размер плитки, тем больше будет швов и тем сложнее и дольше по времени будет производиться ее монтаж.

Ведем работы своими руками в такой последовательности:

 Клей можно наносить не на стену, а на саму плитку.

Вопрос о том, какой способ, надежнее не имеет однозначного ответа, мнения мастеров расходятся. Вы можете поэкспериментировать и попробовать и тот, и другой способ. Главное здесь – хорошенько прижать и усадить клей под плиткой равномерно.

Кафель монтируется на стену равномерным надавливанием.

Затем берем резиновую киянку и усаживаем ею плитку (или, постукивая, придавливаем своими руками) – это позволит осадить клей. Если вы начали класть кафель с края, то на этом же этапе установите уголок. После этого коротким уровнем проверяем горизонталь и вертикаль уложенного фрагмента.

Если плитка легла неправильно, то можно снять ее, откорректировать клеевой слой и уложить снова. Конечно, сделать это можно будет только до момента схватывания раствора.

Не забывайте устанавливать между плитками крестики по горизонтали и по вертикали. Это позволяет выдерживать один и тот же межшовный размер.

Шаг 4. На последнем этапе выполняется подрезка плитки и укладка получившихся кусочков. Линию отреза проводят линейкой на тыльной стороне, после чего используют плиткорез (ручной или электрический), болгарку или стеклорез.

Так можно получить любой размер фрагмента, а также вырезать в плитке необходимые выемки под розетки и трубы.

Важно только не резать плитку по лицевой части – так материал расколется не в нужном месте. Отверстия в плитке делаются твердосплавным сверлом и тоже только с «изнанки»

Шаг 5.

После того, как вся уложенная своими руками плитка высохла, ее нужно простучать киянкой. Глухой стук свидетельствует о плохом прилегании кафеля. Такие элементы удаляют и укладывают заново.

Шаг 6.

После того, как сомнений к качеству укладки не останется, можно приступать к затирке межплиточных швов. Кроме того, перед обработкой швов вся плитка должна быть вымыта от ремонтной пыли. Затирка втирается в швы резиновым шпателем и оставляется на 0,5-1 час для высыхания, после чего выравнивается и протирается влажной ветошью.

Не забудьте, что оттенок затирки должен гармонировать с цветом плитки. Идеально, если он будет на 1 тон темнее.

Зачем использовать гребенку

Для нанесения первого слоя клея на все поверхности применяется обычный шпатель. Чтобы снять излишки клеящей смеси, нужна гребенка, которая равномерно распределяет необходимое количество смеси на поверхности. После того, как плитка будет прижата в месте укладки, клей равномерно распределиться и все нужное пространство будет заполнено.

Держаться кафель будет надежно, если укладка на стене, то не отпадет, если на полу, то дыр от падения тяжелых предметов тоже не будет, хотя эмаль может пойти трещинами.

Благодаря применению гребенки можно получить:

• качественную укладку, ведь клей распределен одинаковым слоем, кафель лежит на одном уровне. Главное, чтобы основание было ровным;
• ускорение темпов работы, т.к. не тратиться время на выдавливание и снятие излишков клея;
• прочное соединение, которое достигается в случае нормативного расхода клеевой массы. В случае переизбытка плитка может просто отвалиться;
• значительную экономию. При работе с гребенкой удается расходовать именно то количество клея, которое предусмотрено в инструкции, не допуская перерасхода и, соответственно, лишних расходов.

Что такое СВП – система выравнивания плитки

Система выравнивания плитки (СВП) – это устройство, которое применяется для того, чтобы выровнять поверхность при укладке напольной или настенной плитки или керамогранита.

Для того чтобы выровнять плитку с помощью системы выравнивания понадобится только молоток. Сама система выравнивания плитки состоит из одноразового зажима и клина многоразового использования.

Система выравнивания плитки бывает двух видов:

1. СВП эконом-класса. Применяется для выравнивания тех материалов, которые не имеют сильно выраженной неровности. Элемент плитки зажимают клином и фиксируют его на поверхности стены. Затем выставляют размер швов, чтобы сделать их одинаковыми. Все неровности разглаживают.
2. СВП премиум-класса. Имеет немного другое строение в отличие от СВП эконом-класса. Форма ее основы вставки выгнутая. Это обеспечивает не только надежную фиксацию отделочного материала на стене, но и автоматическое выравнивание. При этом материал ложится очень ровно и клей равномерно распределяется.

Преимущества

СВП имеет довольно много достоинств, которые очень удобны и полезны.

• Плитки не прогибаются и не проседают до и после высыхания клея.
• Нет неровностей и разрывов между стыков покрытия.
• Система выравнивания обеспечивает ровность швов.
• Экономия времени и уменьшение сроков работы по укладке.
• Можно не нанимать профессионалов и сэкономить денежные средства.
• Прочность и надежность фиксации покрытия.
• Полученный результат будет качественным.
• Эффективность в использовании СВП.

Недостатки

К минусам использования системы выравнивания плитки можно отнести следующие моменты:

• Чтобы установить, а потом убрать клинья нужно довольно много времени.
• Швы межу плиткой проблематично прочистить.
• Затраты на одноразовые детали системы выравнивания.
• Допустимая максимальная ширина плитки – два сантиметра, а минимальная – два миллиметра.

Укладка плитки

Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию, как укладывать плитку в ванной комнате. Ремонт будем производить полный, то есть керамика пойдёт на пол и стены.

Как описывалось раньше в статье, первым делом надо установить направляющий профиль на стену. Он выполняет сразу две функции: непосредственно задаёт направление, и удерживает весь ряд плитки от смещения под собственным весом.

После установки рейки надо:

• в пластиковой ёмкости замешать клей;
• с помощью шпателя нанести клей на плитку или на стену;
• зубатым шпателем разровнять раствор по поверхности, удалить излишки;
• прижать плитку к стене и установить пластиковые крестики между нижним краем кафеля и направляющей;
• проверить уровень пузырьковой линейкой, подправить плоскость киянкой при необходимости;
• проделать те же операции с каждым последующим штучным кафелем.

После укладки первого ряда, ему надо дать время высохнуть, чтобы клей схватился, и кафель не пополз вниз. Только после полного высыхания можно снимать рейку. А пока раствор набирает прочность, можно приступать к укладке последующих рядов. Подрезка крайних плиток выполняется по ходу укладки каждого ряда.

Чтобы скрыть резаные края, приобретите керамические уголки, которые станут прекрасным дополнением дизайнерской задумки ванной. Небольшие форматы керамики выпускаются как для наружных, так и для внутренних углов. Последний ряд, который примыкает непосредственно к полу, укладывается только после укладки напольной плитки своими руками. С пошаговой инструкцией напольного монтажа можно ознакомиться дальше.

Монтаж напольной керамики

Порядок проведения работ по кладке облицовки на пол зависит от размера и формы комнаты. Если помещение квадратное, то работа начинается от дальнего угла. Цельная часть облицовки кладётся в угол, и от неё поочерёдно с каждой стороны добавляется новый ряд.

Если комната имеет прямоугольные размеры, или есть эркер, то стоит пользоваться методом двух перпендикулярных линий. Первая часть облицовки кладётся в центральной точке, на пересечении осевых линий. От неё проводится две линии, и укладка продолжается по этим отметкам. После этого устанавливают оставшиеся части напольного покрытия.

В процессе монтажа надо проверять уровнем соотношение плоскостей, а также линейкой геометрические параметры кладки. Если в плане есть элементы с узором, то их надо уложить в первую очередь.

Когда монтаж напольной плитки окончен, клеится последний ряд керамики на стену

При этом важно идеально подогнать каждый облицовочный элемент по размеру. Для этого плитку отрезают

О том, как резать плитку, можно прочитать в следующей главе.

Резка

Необходимость резки керамики при укладке на стену определяется исходя из предназначения.

Для чего надо резать кафель?

1. Подрезка для подгонки в ряд.
2. Фигурный рез для комнат «неправильной» формы.
3. Вырез отверстия для труб водоснабжения, а также розеток электропитания.

Чем можно резать плитку?

• Плиткорезом.
• УШМ (болгаркой).
• Электролобзиком.
• Стеклорезом.
• Специальными кусачками (щипцы с колёсиком).

Использовать болгарку, как уже говорилось раньше в статье, очень неудобно по ряду факторов. Резка керамики УШМ сопровождается обилием пыли мелкой фракции, а также сильным шумом. Такая работа потребует дополнительного обмундирования: очки, респиратор, наушники. Также вам придётся укрыть всю мебель квартиры плёнкой, так как пыль будет лететь повсюду.

Отлично справится с прямолинейными резами позволяет плиткорез. Это устройство имеет рабочий орган, на конце которого крепится резак из алмаза или твердосплава. Линейка на корпусе позволяет быстро сориентироваться на отрезаемой части, не надо прочерчивать разметочные линии. После насечки алмазным резаком, плитку надламывают на месте реза, посредством чего получается ровная поверхность. Дополнительно, кромка обрабатывается напильником или наждачной бумагой.

Электролобзик со специальным полотном по керамике, позволяет легко сделать фигурный рез. К примеру, перед тем, как класть плитку на стену в два уровня с декоративной аркой, порезать её под нужным радиусом без лобзика не получится. Единственным недостатком является высокие временные затраты на эту операцию.

Для сверления отверстий под трубы и розетки используется коронка с алмазным напылением. Установив её на обыкновенную дрель, у вас получится очень качественное отверстие.

Инструменты необходимые для облицовки стен керамической плиткой

При облицовка стен керамической плиткой в ванной рассмотрим: какие же инструменты нужны будут в процессе для проведения работ в ванной комнате.

Инструмент необходимый для облицовки стен плиткой

• Первое что нам понадобиться – это двухметровая алюминиевая линейка шириной 70 мм и толщиной 25 мм. Называется она «правилом» и с ее помощью будем укладывать плитку ровными и стройными рядами.
• Обязательно будет необходим металлический угольник (под прямым углом) со сторонами 100х100см для контроля обеспечения прямых углов при кладке.
• Не помешает и прямой молоточек для разнообразных работ по скалыванию лишних фрагментов плитки, пристукивания ее, а также где нужно для забивания гвоздей и штырьков.
• Водяной уровень для определения горизонтальности линии кладки на больших расстояниях и простой строительный уровень для тех же целей, но на определенных участках кладки. Если кто не знает что такое водяной уровень, обратитесь к продавцу – он вам все расскажет, тем более что это несложно для понимания.
• Обязательно будет применяться отвес, который представляет собой грузик, закрепленный на шнуре. С помощью отвеса выставляются строго вертикальные линии. Сюда же можно отнести отбивочные шнуры, которые нужны для отбивки вертикальных и горизонтальных линий. Шнуры эти представляют обычный шнур с нанесенным на него меловым красителем. Путем оттягивания его и резкого отпускания, наподобие тетивы лука, на поверхности остается идеально ровная меловая линия.
• Щипцы для скалывания небольших кусочков плитки, точильный брусок для сглаживания торцов обрезанной плитки, деревянный молоток (киянка) для аккуратного осаживания плитки на клей, резиновый шпатель, чтобы заделывать швы между плитками специальным герметиком.
• Специальный металлический шпатель для причесывания клея. Шпатель должен быть небольшой толщины, чтобы на нем не вязнул клей.
• Слесарная рулетка – понятно для чего.
• Малярная кисть, чтобы увлажнять поверхность и терка для нанесения на поверхность стены клея и дальнейшего его выравнивания.
• 1Для резки плитки можно использовать обыкновенный токарный резец, заточенный под углом в 60º. Можно резать плитку с помощью болгарки и алмазного круга. Если повезет,то можно выпросить на время где-нибудь профессиональный стеклорез, которым пользуются мастера.
• 1Приобретите в магазине N-ое количество фуговых крестовин для закладки между плитками, чтобы толщина швов была везде равномерная.

Вот это, пожалуй, основной инструмент, который вам понадобится для облицовки стен в ванной керамической плиткой. Конечно, понадобится еще кое -что, например, ветошь, защитные перчатки и т. д., но это все мелочь.

Разнообразие инструмента

В продаже можно найти разные типы шпателей, назначение которых кардинально отличается между собой. Причем функциональное отличие приспособлений читается даже в самом их наименовании:

• резиновые;
• малярные;
• фасадные;
• зубчатые;
• угловые.

А какой же из них «тот самый», нужный инструмент?

Понятно, что фасадным шпателем можно орудовать исключительно на улице при отделке внешних поверхностей строения. Отличие от приспособлений другого рода изделий кроется в том, что изначально планируется их задействование для манипуляций с тяжелыми и грубыми видами материалов. А потому пластина трапециевидной формы у них изготавливается из высокопрочной углеродистой стали для большего удобства и надежности.

Угловыми приспособлениями целесообразно пользоваться только при обработке стыков, при условии их соответствия прямому углу. Большие шпатели для углов подходят для набора штукатурных составов, малые — для шпаклевочных.

Малярные привлекают на заключительной стадии отделывания поверхностей для растирания швов между керамическими элементами либо для выравнивания штукатурных огрех. Они могут быть обладателями ширины 8 — 45 см, поэтому выбор нужного инструмента с оптимальными габаритами стоит производить с участием сведущего человека.

Резиновыми пользуются тогда, когда приходит черед снятия излишков раствора с поверхности монтированного кафеля. Такой инструмент почти не способен повреждать гладкую керамическую плоскость, когда контактирует с поверхностью при замазывании швов. Идеален он и для манипуляций с герметиками. Более современные аналоги — изделия из силикона.

Формы и размеры зубьев шпателя

От этого зависит назначение кельмы. Форма промежутков обозначается буквой. Треугольные распределяют клей более тонким слоем, их используют для плиток из ПВХ или мозаики. Маркируются буквами:

• А — стандартные;
• В — с широкими зубцами;
• S — с близко расположенными (край напоминает пилу).

Квадратная форма обозначается буквой «С». С помощью таких шпателей укладывают кафель среднего размера. Для крупноформатных плит или на неровном основании выбирают гребёнки с зубцами прямоугольной или неправильной формы. Маркируются символом «R».

«М» — полукруг, применяется для:

• цементных смесей (например, при монтаже тёплого пола);
• синтетических, которые сильно растекаются.

Гребёнка, которая образуется при такой разновидности зубьев, лучше держит форму.

От размера зубцов зависит расход клея. Этот параметр подбирают в зависимости от габаритов плитки:

Инструмент для укладки плитки — виды и применение

Чем разнообразнее выбор подсобных приспособлений, тем проще становится достигать желаемого результата. Именно от выбранного орудия труда напрямую зависит затраченное время и качество облицовки кафеля. Поэтому нужно тщательно подходить к процессу селекции подходящего инструмента. В данном случае не стоит переусердствовать, ведь лишние приборы тоже ни к чему, так как будут дублировать свои функции, занимать много места и сбивать с толку.

Отличная альтернатива дрели с венчиком – это миксер. Он минимизирует нагрузку на мотор, передавая вращение через редуктор. Это позволяет за счет низких оборотов качественно перемешивать различные смеси. Кроме того, данный инструмент обладает креплениями, выдерживающими высокую нагрузку, с которой не справится ни одна дрель. Отдельно стоит отметить, что отечественный смеситель не хуже импортного, однако, имеет более доступную цену примерно в 2 раза.

Следующее преимущество миксера связано с его возможностью просверливать нужные по диаметру отверстия при помощи зажим патрона. Такой многофункциональный прибор может послужить достойной альтернативой при небольших объемах даже бетономешалке. Вследствие чего покупка миксера считается наиболее приоритетной и идет в списке под первым номером.

Под вторым номером, т.е

следующим по важности инструментом считается плиткорез. Без него любой мастер-плиточник, как без рук

Он значительно облегчает работу специалистам, помогает им создать пол или стену с презентабельным внешним видом за короткий срок. Сегодня на современном рынке представлен достаточно большой ассортимент данных приборов. Их вполне можно поделить на два вида.

Приспособление для любителей, в первую очередь, отличается своей низкой ценой. Такой инструмент применяется фактически единоразово, так как максимальный разрез не превышает 400 мм. Направляющие трубки со временем ржавеют, а в силу своей слабости прогибаются при обрезании плитки даже средней толщины. Люфт режущего колеса составляет не более 4 мм, что делает невозможным резку двух изделий одновременно.

Профессиональный прибор сразу бросается в глаза своей ценой. Обычно он дороже любительского агрегата в 4-6 раз. Однако резать плитку для пола такой механизм будет исправно, причем долгие годы. Например, профессиональный плиточник отбивает его стоимость за 10- 12 месяцев работы. На строительном рынке обычно представлены австрийские, немецкие, итальянские производители, выбирая их продукцию, вы не ошибетесь!

Китайские же аналоги прослужат не более 2 недель, а максимум месяц. Режущее колесико рассчитано на обслуживание 800 квадратных метров материала. После чего справиться с керамогранитом, клинкерными изделиями до 12 мм или плиткой для пола становится все сложнее. Однако кафель для стены он будет резать так же успешно, как и раньше.

Практикующий плиточник даже, если, он любитель обязан всегда при себе иметь такой важный инструмент, как кусачки. Они помогают при обломке заготовок по резу, что связано с перепаленностью керамики или износом режущего элемента. Именно тогда на помощь приходят старые добрые кусачки. Для этого им не нужно иметь твердую режущую поверхность. Ведь достаточно сделать небольшое усилие и плитка по линии реза поддастся сама.

Периодически, когда старшему брату требуется более тонкая работа, прибегают к кусачкам меньшего размера. Они отличаются узкими габаритами, что позволяет проделывать руками профессионалов ювелирную работу. Они нужны при создании отверстий под трубы или розеток, чтобы пол смотрелся эстетично, а не как после войны. Кроме того, ими всегда можно доработать старый материал, который обычными кусачками сложно исправить.

Процесс укладки плитки

Внимательно рассмотрев различные варианты отделки плиткой ванной, перейдем к изучению самого процесса укладки на примере облицовки пола в ванной комнате.

Для этого представим, что плитка уже выбрана, все материалы закуплены, а необходимые замеры сделаны.

1. Очищаем поверхность: убираем с полов старое покрытие: линолеум, паркет, плитку вместе с клеем или раствором. Простучав поверхность и услышав глухой звук, снимаем и старую стяжку (значит, под ней имеются полости и основание не прочное).
2. Далее готовим поверхность под укладку плитки.

• Если имеются большие перепады относительно горизонта,  необходимо выровнять поверхность. Делаем это цементно-песчаным раствором.
• После высыхания стяжки – грунтуем поверхность и высушиваем.
• Устраиваем гидроизоляцию с помощью битумных паст или специальной смеси для штукатурной гидроизоляции.

• Снова грунтуем для увеличения сцепления основания с будущим покрытием.
• Если перепады горизонтального уровня пола небольшие, можно использовать специальную самовыравнивающуюся смесь (нивелир-массу), способную убирать разницу от 3 до 15мм. В случае применения нивелир-массы, грунтовка поверхности не нужна.

Теперь основание пола готово.

Выше были рассмотрены варианты ванной комнаты — оформления плиткой и Вы уже выбрали подходящий способ укладки.

1. Укладку плитки начинаем по направлению от дальней стены к дверям. Также определяем, у какой стены будет расположена ванна, душевая кабинка, стиральная машинка или мебель, под которыми скроются подрезанные края плитки. Работы ведем от направления открытого угла (целая плитка) к стене с сантехникой (резаная плитка).

Для этого:

• выставляем две плитки по углам на нужную высоту и крепим их на алебастр (он быстро сохнет и в дальнейшем легко убирается);
• изнаночную сторону плитки хорошо смачиваем водой (можно опустить в емкость с водой);
• специальным (зубчатым) шпателем наносим разведенный клей на всю поверхность плитки;

• укладываем на место, стыкуя с маячной плиткой, и оставляя зазор между ними с помощью специальных одинаковых крестиков;
• осаживаем на место уложенную плитку, пристукивая по ней ручкой мастерка;
• проверяем правильность осадки правилом, рейкой или капроновой нитью, приложив сверху на маячные плитки, или коротким уровнем проверяем горизонт;

• излишки клея, выступившие после осадки, убираем мастерком;
• шпателем чистим шов между плитками;
• снова проверяем горизонт;
• повторяем весь цикл до конца ряда, затем убираем маячки и устанавливаем их уже клей.

1. После того, как вся плитка уложена, а клей высох, приступаем к затирке швов:

• сухой тряпкой необходимо убрать остатки клея с поверхности плиток;
• резиновым шпателем заполняем швы разведенной затиркой;
• даем высохнуть и убираем излишки.

Как Вы уже поняли, процесс укладки не сложный, но требует аккуратности и внимательности. Удачно выбранная технология обеспечит долгую службу кафельного покрытия. Желаем удачи!

Галерея

Что если укладывать плитку без гребенки

Чтобы кафель или керамогранит прочно держался, важно равномерно распределить раствор по поверхности. Из-за больших пустот плиты будут отклеиваться

А если под ними смонтирован тёплый пол, он может перегреться и выйти из строя.

Используя только обычный шпатель, добиться равномерного нанесения сложно, особенно на неровном основании. Могут возникнуть скрытые воздушные пустоты.

Если класть клей толстым слоем, будет сложно убрать излишки. При прижимании и простукивании выйдет много смеси. Если соседние плитки не схватились, края приподнимаются. В результате получаются заметные перепады уровня стены или пола.

https://youtube.com/watch?v=b3HQo0-9GBQ

Демонтаж старой облицовки

Укладку кафеля производят на стены и пол, с которых до прочного слоя удалена любая старая отделка. Рассмотрим, какой набор инструментов понадобится для производства этого комплекса работ:

1. Отвёртки (слесарная и электромонтажная) – для демонтажа со стен розеток, выключателей, вытяжного вентилятора.
2. Перфоратор с насадкой «зубило», ручное зубило, молоток, жёсткий шпатель, скребок — для демонтажа со стен старого кафеля.
3. Болгарка (гриндер) — для удаления масляной краски «сухорезом», если поверхности окрашены.
4. Жёсткий веник и вёдра — для уборки с пола строительного мусора.

Перед укладкой новой плитки нужно снять старый слой покрытия