Условия для утепления стен изнутри
Существуют определенные условия, когда можно выполнять внутреннюю теплоизоляцию, и когда нельзя. При неправильном утеплении на стенах выступает конденсат, под слоем утеплителя развивается грибок, происходит постепенное разрушение. Образование конденсата указывает на расположение точки росы, а ее возникновение зависит от влажности и температуры в доме. Определить точку росы поможет таблица:
Таблица определения точки росы
Кроме того, имеют значение и другие факторы: наличие вентиляционной системы, качество отопления, режим эксплуатации жилища, толщина несущих стен, регион проживания.
Исходя из этого, выполнять внутреннее утепление стен можно при следующих условиях:
- в доме постоянно проживают люди;
- вентиляционная система полностью отвечает установленным нормам;
- отопление работает без сбоев;
- утепление планируется для всех поверхностей;
- стены всегда остаются сухими.
Во всех остальных случаях допускается только наружная теплоизоляция.
Размер плит
Пенопластовые плиты выпускаются, в основном, в трех типоразмерах: 0,5*1, 1*1 и 2*1 м. Сразу стоит отметить, что этот утеплитель легко режется, поэтому никаких проблем в процессе монтажа возникать не должно. Итак, выбирать лучше тот материал, который наиболее подходит к площади утепляемой поверхности. Как правило, для утепления балконов, лоджий и квартир в многоквартирных домах свой выбор останавливают на плитах размером 0,5*1 м: с ними удобнее всего работать, они более экономичны, да и всевозможные сложные детали фасада таким материалом утеплить будет легче. Но если нужно утеплить частный дом, стены которого отличаются правильной плоской поверхностью, то есть смысл использовать плиты размером 1*1 м. Самый крупный материал, плиты размером 2*1 м используются реже всего для особо больших зданий.
Как происходит утепление домов пенопластом
Прежде чем покупать материал, вам нужно определиться с его выбором. Мы уже говорили о том, что пенопласт должен содержать в себе антипирены. Об их наличии говорит литера «С» в конце маркировочной аббревиатуры (ПСБ-С).
Также важны и такие параметры, как толщина пенопласта для утепления фасада и его плотность. Как правило, для наружного утепления жилых домов выбирают плиты толщиной не более 5 см.Плотность пенопласта для утепления фасада не должна быть высокой. Желательно выбирать ПСБ-С-15, где 15 – это показатель плотности в килограммах на кубический метр. Количество материала легко рассчитать, измерив площадь всех утепляемых стен.
Подготовительные работы
Пенопласт следует крепить к чистой и ровной поверхности.Поэтому стены перед его монтажом нужно подготовить:
- Сбить все неровности, бугорки, отслаивающуюся штукатурку и т.п.
- Заделать крупные выбоины и щели.
- Тщательно прогрунтовать всю поверхность.
Далее по периметру фасада необходимо закрепить цокольный профиль на том уровне, откуда начнется утепление фасада пенопластом своими руками.
Установка цокольной рейки Он станет опорой для нижнего ряда пенопластовых плит и защитит материал от проникновения в него мышей и других грызунов.
Монтаж утеплителя
Технология этого процесса достаточно проста и понятна: пенопласт сначала приклеивается к поверхности на специальный клей, а затем дополнительно фиксируется дюбелями с большой шляпкой.Опишем каждый этап более подробно.
- Для приклеивания нанесите клеящий состав на плиту пенопласта обычным шпателем, а затем снимите его излишки зубчатым шпателем. Установите первую плиту на цокольный профиль на углу здания и прижмите к стене. Продолжайте слева направо. Начав клеить второй ряд утеплителя, располагайте плиты со смещением швов.
- На следующий день, когда клей полностью высохнет, зафиксируйте пенопласт тарельчатыми дюбелями. Они забиваются в стену через утеплитель. Сначала плита крепится по центру, а затем по углам.
Наиболее надежным будет крепление в угол, где сходятся три плиты Во время монтажа пенопласта своими руками между плитами могут оставаться щели и зазоры, которые необходимо заделать, чтобы через них к стенам не проходил холод. Для этого в большие щели вкладывают полоски, вырезанные из того же пенопласта, а не очень широкие можно продуть монтажной пеной.
Штукатурка и покраска
Теперь вы знаете, как утеплить фасад дома пенопластом. Но в таком виде его оставлять нельзя, так как это и выглядит непрезентабельно, и долго такое утепление не прослужит. Поэтому поверх пенопласта фасад необходимо заштукатурить, а затем нанести декоративную отделку.Технология нанесения штукатурки такова:
- Оклейте всю поверхность, утепленную пенопластом, армированной синтетической сеткой, накладывая её внахлест в местах стыков. Помните, что клей сохнет очень быстро, поэтому вам нужно успеть хорошо разровнять сетку, пока она не приклеилась.
- Нанесите первый слой штукатурки, чтобы сетка оказалась в толще раствора, но слегка проглядывала через него.Штукатурка утеплителя по сетке
- Когда штукатурка начнет подсыхать, затрите поверхность наждачной бумагой или специальной теркой.
- Дождитесь полного высыхания первого слоя и нанесите второй толщиной около 3 мм. После его высыхания снова сделайте затирку поверхности.
Более подробно весь этот процесс можно изучить по видео.
Красить фасад можно сразу после высыхания второго слоя, используя для этого краску для наружных работ и поролоновый валик.
Температурные пороги
+18 градусов Цельсия недаром приняты за нижнюю границу порога комфортности: психофизиологическое восприятие температуры и влажности на этой точке резко меняется. Ниже – пальцы стынут, озноб пробирает. Спать хочется, скрючившись головой под одеялом, а утром вылезать из постели медленно по частям, ежась, вздрагивая и что-то шипя про себя сквозь зубы. При относительной влажности в 75%, за порогом комфортности неощутимой, ничуть не набравшая веса одежда кажется влажной; стены – осклизлыми. Нижнее белье быстро пропитывается потом и приобретает неприятный запах.
Перевалило за +18 – совсем другое дело: ходишь по квартире в спортивных штанах и футболке, о помывке в душе думаешь без внутреннего содрогания, спишь спокойно с руками поверх одеяла, а утром бодро встаешь.
+22 – это уже медико-санитарный порог – не ниже положено держать температуру в медицинских учреждениях: лечение, даже не простудных заболеваний, проходит по плану, и вероятность осложнений резко уменьшается.
+25 – порог физиологического оптимума: тепло, хорошо, можно спать раздетым, но, если выйти в холод на улицу, вероятность простудиться резко возрастает. В ванне долго не пронежишься, душновато становится.
И, наконец, +28 – верхний порог комфортности и одновременно медико-санитарный: дома уже жарковато, а если выскочить на улицу зимой, то можно и воспаление легких подхватить.
Особенности утепления фасада здания при помощи пенопласта своими руками
Помните о том, что нельзя допускать сильных задержек в работе, иначе пенопласт может промокнуть или плохая погода негативно скажется на качестве материала.
Перечень инструментов для работы будет таким:
- молоток;
- ровные и зубчатые шпатели;
- нож для резки плит;
- тарельчатые дюбели;
- пенопластовые плиты (пенополистирол);
- армированная сетка;
- грунтовка;
- цокольный профиль;
- фасадная шпатлевка;
- монтажная пена;
- для пенополистирола – специальный клей.
Последовательность действий будет выглядеть так:
- готовим поверхность стен, удаляем выступы и заделываем трещины;
- создаем цокольный профиль;
- укладываем плиты;
- заделываем швы;
- штукатурим фасад.
А сейчас давайте рассмотрим все этапы работы подробнее.
Подготовительные работы и укладка цокольного профиля
загрунтовать или обработать
Чтобы установка плит по всему фасаду была ровной, нужно отбить нулевой уровень по кругу, чтобы первый ряд плит лег в горизонтальном положении. Кроме того, цокольный профиль служит защитой и не дает добраться до плит всевозможным грызунам. Не стоит пренебрегать установкой цокольного профиля.
Устанавливать его следует при помощи уровня. Отметьте нулевую точку на фасаде по всему периметру крепления профиля. Затем все точки связываются в одну при помощи отбивочного шнура.
Укладываем плиты на стены
Укладку следует начинать с дверных или оконных откосов, потом устанавливает первый ряд, положение которого гарантируется цокольным профилем
Потом плиты кладут в шахматном порядке, обращайте при этом внимание на плотность их фиксации. После окончания работы пенополистирольные плиты крепятся дюбелями
Пенопласт тоже крепится дюбелями, это делается так:
- подождите не менее суток, пока клей не высохнет;
- дюбеля забивайте в углы, по местам стыковки нескольких плит, одного дюбеля будет достаточно для фиксации трех листов;
- первый дюбель нужно вбить в центр плиты, а остальные по их углам.
Заделка швов и штукатурка фасада
Переходим к штукатурке. Если нанести ее на поверхность без армированной сетки, то она не будет держаться на пенопласте. Сетку разравнивать нужно без длительного перерыва, поскольку клей схватывается практически мгновенно. Чтобы сетка целиком покрылась штукатуркой, утеплитель нужно замазать.
Конечный слой нужно наносить после того, как первый целиком высох. Для нанесения используется гладкий шпатель. Краску берите любую, которая предназначается для наружных конструкций. На фасад лучше всего ее наносить при помощи поролонового валика.
Если подвести итоги, то пенопласт, конечно же, имеет больше плюсов, нежели минусов в качестве утеплителя. От отлично держит внутри помещения тепло, не создает нагрузок на фундамент, не намокает, имеет хорошую теплопроводность и доступен в цене каждому.
Но при этом помните, что при внутреннем использовании такого утеплителя он может издавать неприятный запах, также пенопласт относится к материалам, которые неустойчивы в плане возгорания, да и в отношении экологичности этот материал не самый лучший.
Поэтому самый оптимальный вариант применения такого материала – это утепление пенопластом фасадов, крыш и нежилых строений с обеих сторон.
Пеногенератор для пенобетона своими руками
Приобретение этого модуля является самой затратной частью
производства.
Назначение – преобразовывать пенообразователь в пену, перед
подачей его в раствор.
Конструкция пеногенератора состоит из трех узлов:
- подающий модуль. В него заливается раствор пенообразователя.
Эту функцию может выполнять любая емкость; - преобразующий модуль. Квинтэссенция установки – преобразование
пены; - дозирующий модуль. Обеспечивает возможность подачи пены в
раствор заданной плотности (определяется маркой пеноблока).
Схема пеногератора для производства пенобетона
Схема устройства пеногератора для изготовления пенобетона
Для изготовления пеногенератора понадобится: металлическая
труба (2 заготовки), насос, шланги, вентили. А также сварочный аппарат. Более
подробно комплектующие указаны в спецификации, которая сопровождает чертеж
пеногератора.
Сборка пеногератора для пенобетона (схема-чертеж)
Чертеж пеногератора для пенобетона
1. Изготовление пеногенератора
Специфика заводской трубки пеногенератора в том, что вначале
она имеет узкий канал, который затем расширяется. Такой прием позволяет
увеличить скорость прохождения эмульсии по трубке. Тогда на выходе у нее будет
максимально возможная скорость.
Изготовление камеры смешивания
К одной из заготовленных труб приварить два патрубка. Причем
один из них (по которому будет подаваться воздух) целесообразно разместить с
торца. А второй, предназначенный для подачи пенообразующей эмульсии приварить
сбоку (под углом в 90°).
Оба входные патрубка (торцевой и боковой) снабжаются двумя
вентилями:
запорный (позволяющий перекрыть подачу пенообразователя);
регулировочный (позволяющий отрегулировать параметры подачи,
изменить напор, давление, количество и т.п.).
На практике, после того как отрегулированы параметры подачи
смеси, регулировочными вентилями не пользуются.
Примечание. Диаметр бокового патрубка должен быть на 15-20%
больше диаметра торцевого патрубка.
Изготовление пенопатрона
Ко второй заготовке трубы приваривается патрубок. Он
предназначен для выхода готовой смеси. Выходной патрубок целесообразно
оборудовать приспособлением в виде воронки для снижения скорости выхода смеси.
В заготовку помещается фильтр. Назначение которого, преобразование эмульсии в
пену. Можно приобрести готовый фильтр.
Но его функцию с не меньшим успехом могут выполнять
металлические сеточки (ёршики) для чистки посуды.
При этом, спиральные не подходят, только проволочные. Эти
сеточки нужно утрамбовать как можно плотнее по всей длине трубы пенопатрона.
Чтобы частички сетки не вылетали вместе со смесью, на выход трубы
устанавливается «Ерш», внутри которого установлена сетчатая шайба.
Соединение камеры смешивания и пенопатрона
Дальше нужно соединить камеру смешивания и пенопатрон.
Естественно, сделать это нужно так, чтобы приваренные патрубки были размещены с
противоположных торцов. Чтобы обеспечить увеличение скорости прохождения
пенобетонной смеси по трубке, нужно между ними установить сопло Лаваля или
шайбу-жиклер. Замена сопла на жиклер снизит КПД конструкции на 30-40%, за счет
снижения скорости прохождения смеси через нее. Однако она дешевле, проще в установке
и может быть использована как временный вариант. Место установки сопла или жиклера
показано на схеме.
Схема пеногератора для пенобетона с использованием шайбы-жиклера
Соотношение размеров пеногенератора для пенобетона (глубина и входной диаметр)
Соотношение размеров пеногенератора для пенобетона
2. Подключение компрессора к торцевому патрубку камеры смешивания
Для работы пригоден любой компрессор, который обеспечит
давление в 6 атм. Использование компрессора с ресивером, редукционным клапаном
и манометром позволит регулировать давление.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
3. Подключение емкости для пенообразователя к боковому
патрубку камеры смешивания
Емкость устанавливается на пол, к ней крепится шланг,
посредством которого пенообразующая эмульсия (пенообразователь плюс вода) будет
подаваться в смеситель посредством движения через боковой патрубок. Установка
небольшого насоса (обычного бытового «ручейка») позволит организовать более
эффективную подачу пенообразователя в пеногенератор. Однако, в целях экономии,
подача может быть организована и самотеком.
Изготовленный таким нехитрым образом пенообразователь для
пенобетона обойдется намного дешевле, нежели покупной. А полученная пена ничем
не будет уступать пене, полученной из заводского генератора.
Последовательность выполнения работ
- Подготовка поверхности. Перед тем, как приступить непосредственно к утеплению кирпичного дома пенополистиролом снаружи, следует подготовить поверхности: избавиться от старой штукатурки, удалить грязь и пыль. Неровности поверхности, которые по глубине больше, чем 1 см, подлежат обязательному заделыванию, а трещины нужно зашпатлевать. Перед началом работ стены должны быть сухими, поэтому дождливая и туманная погода станет весомым препятствием при проведении наружного утепления.
- Установка обрешётки. Толщина нужной обрешётки должна подбираться в соответствии с толщиной самого утеплителя. Если она деревянная, то её в обязательном порядке следует обработать антисептическими и огнезащитными веществами. Стена под обрешёткой покрывается гидроизоляцией. Если сайдинг предполагается устанавливать горизонтально, то обрешётка наносится по вертикали и наоборот.
- Монтаж утеплителя. Инструкция утепления кирпичного дома экструдированным пенополистиролом: закрепляется пенополистирол с помощью специального клеящего раствора, после этого листы материала прижимаются к стене. Каждый последующий слой монтируется не раньше, чем предыдущий прихватится. Листы следующего слоя смещают наполовину по отношению к нижнему ряду. Закрепление листов происходит при помощи специальных грибовидных анкерных креплений: по всем углам и по центру. Таким образом, благодаря смещению, каждый анкер в углу придерживает и средину листа верхнего или нижнего ряда.
По углам строения и вокруг окон материал следует закрепить специальными уголками из металла. Места стыков между листами проклеивают армирующей лентой.
Сверху на слой пенополистирола закрепляют сетку и штукатурят её.
Как утеплить кирпичную стену снаружи пенополистиролом своими руками, разобраться несложно. Следует только правильно выполнять все этапы данного процесса, не экономить на материале, и результат не заставит себя ждать – уже в ближайший отопительный сезон ощутимая экономия энергозатрат вас приятно удивит. А ещё утеплённое пенополистиролом помещение в летний зной не перегревается, поэтому на протяжении сезона будет дарить вам приятную прохладу.
Точка росы
Точкой росы, как известно, называют температуру, при которой абсолютная, в граммах паров воды на кубометр воздуха, влажность, становится в относительном выражении 100% и выпадает конденсат или образуется туман. Однако лишь в единичных источниках указывается, что важна не только температура, но и соотношение конденсации/испарения влаги. К примеру, измерение влажности воздуха испарительным гигрометром по точке росы положено проводить в помещении или укрытии без малейшего сквозняка, иначе показания получатся сильно искаженными. При характерных для жилых помещений значениях относительной влажности температура точки росы лежит в пределах +(10-15) градусов.
В строительных конструкциях точке росы соответствует некая воображаемая поверхность, в общем повторяющая контур здания. Пока она находится в толще стены или утеплителя, все в порядке: там нечему выпадать в конденсат. Если точка росы выходит наружу, тоже ничего страшного – подпор тепла из комнат не пустит конденсат в толщу стены, и он либо стечет по ней, либо испарится.
Но если точка росы оказывается внутри, пусть в утеплителе, но на несущей стене, это уже плохо: то же тепловое давление загонит конденсат в стену, пусть и бетонную. А там от влаги пойдет ржаветь арматура, периодическое промерзание/оттаивание по сезонам быстро испортит материал стены.
Еще больше вреда от точки росы внутри – для здоровья обитателей: в таком жилище намного повышается опасность развития и осложняется течение существующих легочных заболеваний. И, наконец, мокрые стены и отсыревшее белье – это тоже недопустимо. И по здоровью, и по затратам на неизбежный скорый ремонт.
Пример расчёта толщины стены
Толщина утепления каркасного дома для постоянного проживания на примере Московской области (такой расчёт был приведён выше) составила 150 мм при применении минерально ваты плотностью 50 кг/м 3 . Поскольку большинство производителей выпускают этот утеплитель толщиной 50 и 100 мм, то придётся положить изоляцию либо в три слоя толщиной по 50 мм, либо в два 100 и 50 мм. От этого коэффициент теплопроводности не изменится.
В качестве наружной обшивки была выбрана OSB толщиной 12 мм с воздушным зазором в 50 мм и штукатуркой 5 мм.
Внутренняя часть обшита гипсокартоном 13 мм.
Итого: 150 + 12 + 50 + 5 + 13 = 230 (мм).
Теперь, ориентируясь на эти данные теперь можно производить расчёт фундамента, но нужно понимать, что это всего лишь математический расчёт и он не учитывает проблемы, которые могут возникнуть при монтаже конструкции.
Чтобы убедиться, что по дому нигде не гуляет сквозняк, производится проверка конструкции тепловизором
Как я утеплял углы дома пенопластом
С углами приходится «мучиться» немного больше – с одной из сторон плита должна выступать на толщину такой же плиты, которая будет установлена на другой от угла стене. Также на второй стене пенопласт должен быть уложен по «противоположному» принципу. Если вдруг останется излишек плиты, его можно просто срезать. Стороны должны меняться, то есть сначала плита «торчит» сначала от одной стены, потом от другой, потом снова от первой и так далее. Я специально изобразил это на фото для большего понимания.
По такой схеме утепляются углы
Если углы у вас внутренние, то все происходит аналогичным образом. Конечно, я все предварительно размечал – на глаз лучше ничего не делать, потому что ошибиться просто.
На выступающую часть блока клей не наносим
Рассчитываем толщину утеплителя
Теплоизоляция наружной стены дает снижение потерь тепла в два и более раз. Для страны, большая часть территории которой относится к континентальному и резко континентальному климату с продолжительным периодом низких отрицательных температур, как Россия, теплоизоляция ограждающих конструкций дает огромный экономический эффект.
Оттого, правильно ли рассчитана толщина теплоизолятора для наружных стен, зависит долговечность конструкции и микроклимат в помещении: при недостаточной толщине теплоизолятора точка росы находится внутри материала стены или на его внутренней поверхности, что вызывает образование конденсата, повышенной влажности, а, затем, образованию плесени и поражению грибком.
Методика расчета толщины утеплителя прописана в Своде Правил «СП 50. 13330. 2012 СНиП 23–02–2003. Тепловая защита зданий».
Факторы, влияющие на расчет:
- Характеристики материала стены – толщина, конструкция, теплопроводность, плотность.
- Климатические характеристики зоны строения – температура воздуха самой холодной пятидневки.
- Характеристики материалов дополнительных слоев (облицовка или штукатурка внутренней поверхности стены).
Слой утеплителя, отвечающая нормативным требованиям, высчитывается по формуле:
В системе утепления «вентилируемый фасад» термическое сопротивление материала навесного фасада и вентилируемого зазора при расчете не учитывают.
Особенности материала
Пенопласт на 98% состоит из воздуха, что позволяет ему сохранять максимальное количество тепла в помещениях. Потому данный материал применяют не только для утепления стен жилых домов, но и для потолков, полов, цокольных этажей, фундамента и складских помещений.
Неужели по единственной причине пенопласт стал таким популярным. Совсем нет. Есть и другие положительные качества присущи данному материалу.
Достоинства
Начнем, как обычно, с преимуществ, ведь именно благодаря им владельцы домоввыбирают пенопласт для утепления:
- Звуко и теплоизоляция помещений.
- Маленький вес, что помогает снизить нагрузку на несущие стены. Это означает, что пенополистирол подходит и для совсем старых зданий.
- Универсальность применения. Его можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ, для жилых и нежилых помещений.
- Влагоотталкивающие свойства.
- Доступная цена. Стоимость пенопласта довольно низкая по сравнению с другими материалами.
- Длительность эксплуатации. Данное преимущество можно считать относительным, поскольку незащищенный пенопласт под воздействием солнечных лучей быстро разрушается. Но если его сразу после монтажа закрыть облицовочным материалом, то срок службы составит до 30–35лет.
- Безопасность. Пенопласт покрывают антипиринами, которые не дают теплоизолятору тлеть и выделять едкие вещества.
- Распространенность. Данный утеплитель можно найти в любом строительном магазине. При этом в одной точке представлены плиты разной плотности и толщины.
Как видим положительных моментов действительно много, и теперь становиться ясно, почему те, кто хотят утеплиться приобретают именно пенопласт.
Недостатки
Плюсы плюсами, но каждый материал имеет и несколько недостатков. Их совсем не стоит игнорировать и порою, несколько минусов могут перевесить большое количество положительных моментов. Имеет и пенопласт свои недостатки:
- хрупкость. Плита любой плотности и толщины легко ломается. Это нужно учитывать в процессе подрезки и монтажа, желательно быть максимально деликатным с данным материалом;
- маленькая паропропускная способность. Не стоит надеяться на естественную вентиляцию, если дом обшит пенопластом. Пары будут накапливаться в комнатах, а это приведет к ухудшению микроклимата. Данный материал категорически не подходит для утепления строений издерева;
- плохо переносит воздействие ультрафиолета и некоторых лакокрасочных материалов;
- если пенопласт не покрыт антипиринами, то он легко возгорается, при этом выделяется едкий дым;
- любовь грызунов и птиц. Грызуны поселяются в плитах и делают свои гнезда. Птицы выковыривают дыры в плитах, которые не закрыты облицовочным материалом.
Ознакомившись со всеми достоинствами и недостатками, покупатель делает свой выбор, приобретать или нет данный утеплитель.
Технология утепления фасада пенопластом
Пенопласт можно укрепить на стене дома двумя способами: клеевым и бесклеевым. Применение первого варианта монтажа оправдано в том случае, если несущая поверхность ровная и не имеет значительных изъянов. Такая ситуация часто встречается на новостройках. Поэтому, если есть возможность, используют технологию приклеивания ППС. Она намного проще и удобнее бесклеевого способа монтажа.
Утепление фасада, схема
Пошаговый монтаж пенопласта
Этапы утепления фасада пенопластом клеевым способом
Шаг 1. Обеспыливание и усиление основания.
Выполняется посредством нанесения грунтовки глубокого проникновения с помощью кисти или валика.
Шаг 2. Разметка и крепление цокольного профиля.
Крепление цокольного профиля
Вариант скрепления углов профиля под 45 градусов с помощью пластины и саморезов
Цокольный профиль крепят в нижней части стен по всему периметру здания. Он выполнит роль опоры для плит пенопласта.
Шаг 3. Приготовление клеевого состава.
Используют сухие клеевые смеси. Специалисты рекомендуют одновременно покупать и армирующие составы этого же производителя. Они (составы) наносятся на укрепленную поверх ППС сетку, необходимую в том случае, если планируется оштукатуривание фасада или другой вид отделки, для монтажа которого требуется цементно-песчаный раствор.
Можно использовать следующие клеевые смеси: Cerisit CT83, Kreisel 210, Master Termol, SOUDATHERM, Bitumast.
Cerisit CT83
Kreisel (Крайзель) 210 Клей для плит из пенополистирола
Клей-пена для пенополистирола и пенопласта «Soudal» Soudatherm
Шаг 4. Нанесение раствора на плиты ППС.
Нанесение клея на пенопласт
Разравнивание клея шпателем
Раствор наносят двумя способами: по периметру полотна и в его середине, на 5 точек (в углах и в середине). Толщина слоя зависит от вида клея. В среднем, составляет 0,5-1 см.
Пример нанесения клея-пены
Шаг 5. Приклеивание плит.
Приклеивание плит
Лист ППС устанавливают на цокольный профиль и прижимают к стене. Держат в этом положении в течение нескольких секунд (ориентируются на инструкцию производителя клеевой смеси). Излишки клея снимают шпателем.
Листы фиксируют дюбель-грибками.
Укладка пенопласта для утепления
Закрепите плиты пенопласта дюбель-грибками
Забиваем гвоздь в дюбель
Швы между плитами заделайте монтажной пеной
Шаг 6. Нанесение клеевого состава и приклеивание армирующей сетки.
Армирующая сетка для штукатурки пенопласта. Фото
Крепим сетку и отрезаем лишнее
Шаг 7. Нанесение армирующего раствора на сетку. Выравнивание раствора.
Нанесение штукатурки
Штукатурка по пенопласту
Оштукатуренная поверхность
Шаг 8. Нанесение финишной грунтовки.
Бесклеевая технология утепления фасада пенопластом предусматривает крепление плит ППС на дюбель-гвозди с широкой шляпкой (зонтиком).
Грибки должны быть примерно в два раза длиннее толщины пенопласта
Техника работ следующая:
- через уложенную на цокольный профиль плиту высверливают отверстия в стене. Выполняют крепеж на 5 точек: в середине и углах листа;
- вбивают дюбель-гвозди.
Перфоратором забуриваем отверстие немного глубже длины грибка, вставляем его и забиваем пластмассовый гвоздь, так что бы весь грибок немного утопился в пенопласт
Монтаж дюбель-зонта для утепления фасада
В остальном все этапы работ по монтажу пенопласта аналогичны. Если обустраивается вентилируемый фасад, армирование плит не требуется. В этом случае поверх утеплителя сооружают каркас из деревянных брусков или металлического профиля.
Выбор типа утеплителя
Технология утепления разнообразных фасадов листами пенопласта предусматривает применение относительно плотного теплоизолирующего материала. Традиционно он используется с плотностью не выше 25 кг/м3. По какой причине марка С-25 более предпочтительная? Как влияет плотность на теплоизолирующие параметры?
Всем известно, что чем меньшей плотностью обладает материал, тем лучше у него теплоизоляционные параметры. Поэтому в основном все материалы с эффективными изоляционными характеристиками обладают пористой структурой, в закрытых ячейках которой содержится воздух. Ведь он – самый лучший теплоизолятор.
К тому же применение утеплителя с меньшей плотностью, к примеру, минеральной базальтовой ваты либо пенопласта с плотностью в 15 кг/м3, не позволит обеспечить необходимую жесткость поверхности фасада. Вследствие этого его будет очень проблематично поштукатурить без случайного повреждения. Да и во время эксплуатации такой фасад будет нетрудно промять.
Что лучше — пенопласт или пенополистирол
Среди специалистов и домашних мастеров часто возникают споры, что лучше использовать для утепления: пенопласт или пенополистирол. Продвинутые посетители портала скажут, что это одно и то же. И будут правы. Ведь, с точки зрения химика, пенополистирол (он же стиропор) является не только классическим представителем пенопластов, но и основателем класса вспененных пластических масс.
На бытовом уровне не все так однозначно, так как пенополистирол связывают с такими материалами как «Пеноплэкс», «Технониколь», «Styrofoam», URSA, которые по структуре почти неотличимы от пенопласта, но производятся из экструдированного пенополистирола. Разобраться, где пенопластовый утеплитель, а где экструдированный пенополистирол просто: первый всегда белый, второй — цветной (окрашенный). При этом каждый производитель использует свой колер: «Технониколь» (желтый), «Пеноплэкс» (оранжевый), «Styrofoam» (голубой) и т.д.
Если касаться их эксплуатационных характеристик, то различия есть, но незначительные:
- у пенопласта выше показатель теплопроводности, что требует более толстого слоя теплоизоляции. А это потеря полезной площади помещения при утеплении изнутри;
- у экструдированного пенополистирола выше прочность и жесткость;
- пенопласт стоит намного дешевле (примерно 2 000 руб./м3 против 4 500 руб./м3).
Заключение
Редакция сайта постаралась максимально объективно оценить утепление дома пенопластом. В результате получились неоднозначные выводы. С одной стороны использование пенопласта позволяет:
- сократить расходы на строительно-монтажные работы;
- добиться экономии тепловой энергии при обогреве помещений, а вместе с этим и денежных трат;
- увеличить ресурс автономных обогревательных систем;
- сохранить полезную площадь помещений при утеплении изнутри, благодаря меньшей толщине утеплителя;
- создать комфортные условия не только владельцам жилья, но и конструкциям здания.
С другой стороны, велик риск возникновения серьезных проблем:
- любое возгорание несет угрозу здоровью и жизни человеку;
- быстро теряются теплосберегающие способности;
- увеличивается шумовая нагрузка на хозяев квартиры или дома, что ведет к ослаблению иммунной системы, появлению вялости и, как результат, снижению трудоспособности.
