Конопатим сруб правильно: какие есть материалы и как их использовать

Видео: урок по правильной конопатке

Теперешние плотники строят в большинстве своем добросовестно. Но если кому-то из них придется разбирать старинный сруб из дикого бревна, он поймет – конопать не только межвенцовый утеплитель. Она еще и своего рода «припой», со временем «склеивающий» сруб в подобие монолита, чрезвычайно устойчивого к эксплуатационным нагрузкам, внешним условиям и вредителям. «Разодрать» старый сруб на слом ручным инструментом удается далеко не всегда, приходится применять спецтехнику. А если строение предназначено в музей, его можно целиком снять с фундамента, вынув оконницы и сняв с петель двери, погрузить на транспорт, в пути еще 2-3 раза перегрузить, и доедет до места целехонькое: камбий дикого дерева с конопатью образуют очень прочный шов. Обработанные пиломатериалы «склеиваются» не так прочно, но достаточно, чтобы строение простояло более 120-150 лет. Вот о том, как конопатить сруб на срок службы, превышающий нормативный, и написана эта статья.

Инструменты

Для осуществления процедуры утепления межвенцовых швов потребуются следующие материалы и инструменты:

  • наборная конопатка – инструмент, внешне напоминающий стамеску, с помощью которого можно утеплять зазоры различной ширины (от 2 до 10 см);
  • разбивная конопатка – представляет собой толстый узкий клин для расширения чрезмерно узких зазоров, позволяет заполнять их легче и более качественно;
  • плоское зубило, имеющее лезвие шириной 50-60 мм, толщиной до 5 мм – служит для укладки уплотнителя в углах, округлых частях сруба;

  • киянка – представляет собой молоточек из дерева, служит для забивания уплотнителя;
  • дорожник – разновидность конопатки для формирования ровных валиков из скрученного теплоизолятора;
  • молоток – им ударяют по киянке, вгоняя уплотнитель в межвенцовое пространство;
  • утеплитель.

Специалисты рекомендуют использовать конопатки из дерева, поскольку это защищает сруб от появления повреждений. Лезвия инструментов не должны иметь зазубрин, поскольку они цепляют материал и вытягивают его обратно.

1 Конопатка – что за операция?

Издревле на Руси большинство построек сооружалось из бревен. Подобные строения всегда назывались срубами. В последние годы интерес к ним существенно возрос, что обусловлено особыми эксплуатационными свойствами деревянных домов и бань. Строительство срубов в наши дни предлагается многими компаниями. А опытные домашние умельцы и вовсе возводят уютные жилища и жаркие парные из бревен своими руками. В этой статье мы не будем описывать технологию сооружения экологичных построек, а поговорим о том, как сделать их более теплыми. Речь пойдет о правилах конопачения деревянных конструкций. Без этой операции обустроить действительно уютную сауну или жилой дом у нас, поверьте, не получится.

Сначала разберемся, зачем нужно конопатить сруб? Здесь все просто. При монтаже между бревнами, из которых строится то или иное сооружение, остаются щели и пустоты. Понятно, что оставлять их нельзя. Ведь через такие небольшие, на первый взгляд, зазоры из помещения будет уходить драгоценное тепло. Вместо комфортной постройки мы получим баню либо дом, продуваемый всеми ветрами. Решить эту проблему и позволяет конопачение. Под ним понимают процедуру тщательной заделки всех щелей между бревнами с помощью специальных инструментов и материалов. Все их разновидности будут описаны далее.

Декоративное конопачение

Если главная задача конопачения – теплоизоляция деревянного строения, то декоративная конопатка применяется для украшения утепленных межвенцовых швов.

Чтобы придать швам сруба привлекательный и гармоничный внешний вид, специалисты рекомендуют использовать в качестве отделки веревку и канат из джута или льна.

Канат аккуратно фиксируется к поверхности шва на оцинкованные гвозди без шляп, забиваемые в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративная конопатка также подходит для скрытия неравномерно высохших стыков между венцами и дополнительного утепления конструкции.

После завершения процесса конопачения деревянный дом должен максимально эксплуатироваться на протяжении года. Зимой выполняется проверка на образование новых щелей и деформацию уложенного утеплителя.

Через полтора года после первого этапа конопатки осуществляется второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр строения, теплоизоляционный материал добавляется там, где он деформировался или выпал, а также где появились новые зазоры или перекосы сруба.

Конопачение деревянного дома – это важное и ответственное мероприятие, которое требует грамотного подхода и соблюдения всех этапов технологического процесса. От качества выполненных работ зависит внутренний микроклимат в помещениях и продолжительность эксплуатации дома

Какие правила необходимо соблюдать?

Материалы для конопатки бани

Сам процесс конопатки бани достаточно прост, несмотря на то что работа продвигается медленно и монотонно. Делать все нужно качественно, аккуратно и не торопясь, потратить на этот этап можно практически целый день.

Для получения теплой бани важно не только правильно провести конопатку сруба, но и не забывать прокладывать утеплитель между рядами бревен. Это может быть джут, мох или пакля

Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку необходимо с нижнего венца, передвигаясь по всему периметру бани снаружи, затем тщательно заделывать щели изнутри постройки. И только потом можно переходить на следующий венец

Особое внимание следует уделить заделке углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые большие отверстия и щели

Углы подвергаются конопатке в последнюю очередь, используется специальная лопатка особой формы.

Если выполняется первая конопатка, то сперва убираются свисающие кончики материала. Никакой инструмент для этого пока не применяют, а материал не уплотняется. Через некоторое время необходимо протолкнуть джут или мох поглубже до тех пор, пока он не станет слегка пружинить, открывая новые щели. Их также заделывают, используя еще один кусок материала для конопатки.

Материал не должен выступать из углублений больше, чем на 5 мм, иначе внешний вид бани будет неаккуратным. Не следует слишком уж перебарщивать с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что здание увеличится в высоту на 15 сантиметров.

Ни в коем случае нельзя оставлять снаружи свисающие остатки — их запросто могут растащить птицы для обустройства своих гнезд.

Декоративный шнур из джута

Для облагораживания внутреннего вида помещения в швы можно вбить декоративный шнур из джута, который на стене смотрится очень эффектно.

Если используется синтетический герметик, нельзя забывать о тщательной очистке щелей от пыли и грязи. После высыхания герметика поверхность рекомендуется покрыть лаком.

При использовании мха или пакли, не нужно «пристукивать» дерево. Ворсинки утеплителя при этом ломаются, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещинки, которые со временем могут привести к гниению деревянного сруба.

Законопатить сруб бани — работа не столько сложная, сколько ответственная. Главное делать все не торопясь и аккуратно.

Особенности

Пакля для конопатки представляет собой натуральный или синтетический волокнистый материал, обладающий способностью к уплотнению соединений. Его используют в сантехнике и других сферах деятельности. Но главным назначением пакли остается заполнение швов между венцами сруба. Формирование щелей в пространстве между бревнами происходит в процессе их естественной сушки. Фактически сруб просто дает усадку, а образовавшиеся зазоры приходится заполнять, выполняя их герметизацию, предотвращая появление сквозняков. Пакля представляет собой грубоволокнистый материал, получаемый из природного сырья.

Среди ее особенностей можно выделить такие.

  1. Высокую прочность. Материал устойчив к разрывным нагрузкам, выдерживает длительную непрерывную эксплуатацию.
  2. Удобную форму выпуска. Для конопатки производят паклю в лентах — в виде длинных узких полос, легко заправляющихся в межвенцовые просветы.
  3. Дышащую структуру. Пакля прекрасно пропускает воздух, обеспечивает сохранение естественной вентиляции внутри сруба.
  4. Устойчивость к воздействию грибков и плесени. Материал считается бактерицидным, не способствует образованию гнили и плесени на поверхности соседствующей с ним древесины.
  5. Гипоаллергенность. В отличие от искусственных утеплителей, пакля не вызывает негативных реакций, она полностью безопасна для здоровья.
  6. Эстетичный внешний вид. Межвенцовые стыки с таким изолирующим материалом выглядят ровно и аккуратно.
  7. Простоту применения. Пакля гораздо удобнее в использовании, чем мох или другие материалы.

Среди негативных моментов можно отметить привлекательность пакли для насекомых и птиц, которые повреждают ее волокна. Кроме того, материал нуждается в дополнительном законопачивании.

Виды утеплителей

Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна начинается фактически ещё при его сборке: в процессе возведения стен между венцами прокладывается рулонный утеплитель, сделанный из материалов, обладающих высокими теплоизоляционными свойствами. В дальнейшем после завершения стройки его выступающие края сворачивают в валик и подбивают внутрь. Этот процесс называют первичной конопаткой. Для этого используют:

  • Джутовое волокно: конопатка оцилиндрованного бревна часто проводится с помощью рулонов из джутового волокна. Это уплотнитель растительного происхождения, изготавливается из растений семейства липовых. Его преимущество в том, что он достаточно плотный, его не растащат птицы или грызуны. Кроме того, джут является полностью натуральным и экологичным, он не препятствует нормальному воздухообмену, и в помещении будет комфортная атмосфера.

Мох: различные виды мха очень давно используются в утеплении бревенчатых срубов, однако сейчас их применение значительно сократилось. Мох – один из самых недолговечных материалов, он быстро разрушается, и его приходится заменять практически каждый год. Это настоящая, однако, находка для тех, кто хочет сделать дом максимально экологичным.
Льняное волокно – натуральный уплотнитель, создающий надёжный барьер на пути холода, но тоже не лишённый недостатков. Лён горит, поэтому его пропитывают специальными веществами для огнезащиты, кроме того, его могут растащить птицы за очень небольшой период.

Первичное и вторичное утепление

Первичная конопатка проводится непосредственно после завершения строительства: выступающие наружу края рулона скатывают в валик и забивают в щель при помощи инструментов

Валик необходимо прорабатывать в строгой последовательности: сначала его ударяют сверху, потом снизу и только после этого осторожно вбивают в щель между рядами. Сначала весь венец проходят с внешней стороны, потом – с внутренней

Важное правило: нельзя утеплить только одну стену, а вторую оставить, надо пройти по всему дому. Конопатка может на несколько миллиметров увеличить расстояние между венцами, и нужно избежать перекосов по всему срубу

Именно поэтому материал в щель желательно забивать предельно осторожно, ряды не должны подниматься.

Стоимость конопатки оцилиндрованного бревна будет зависеть от размеров здания и от выбранного утеплительного материала. Мох всегда являлся самым дешёвым, хотя и наименее долговечным вариантом, современные утеплители промышленного производства стоят дороже. Однако все затраты полностью окупятся, так как со временем можно будет экономить крупные суммы на отоплении: тепло не будет выходить сквозь стены, и затраты на топливо будут значительно меньше.

Повторная конопатка сруба из оцилиндрованного бревна проводится через год после завершения строительства. В течение этого времени проходит основной период усадки: древесина высыхает и уменьшается в объёме, из-за чего сам сруб может также уменьшиться по высоте, а в стенах могут появиться значительные трещины. После завершения этого периода необходимо закрыть щели, чтобы не допустить уменьшения теплоэффективности постройки. Для этого можно использовать несколько распространённых способов:

Конопатка «в набор». Кусочки утеплителя скручиваются в жгуты и забиваются в щели на всём их протяжении

В этом случае требуется большая аккуратность: материал внедряют осторожно, так как нельзя допустить увеличения щелей, напротив, их следует закрыть по возможности более плотно.
Второй метод является более современным: он предполагает использование специальных герметиков на акриловой основе и утеплителей из силиконового шнура. Мелкие дефекты просто заполняются герметиком, и ему дают время для застывания

Ещё один вид декоративной конопатки – финишная подвивка, которая выполняется с помощью витого каната из джутового волокна. Крупные трещины заполняются утеплителем, а затем по всей длине стыка между рядами прокладывается и забивается конопаткой тонкий канат с красивым плетением. Он прочно закрывает трещины в пиломатериале и не даёт птицам вытащить утеплитель, при этом придаёт зданию законченный вид.

Таким образом, проконопачивание – это не только возможность уберечь здание от холода, но ещё и способ придать ему дополнительно эстетичность. Зная, как конопатить дом из оцилиндрованного бревна, можно сделать его очень красивым и забыть обо всех проблемах с продуванием стен или промерзанием углов в суровые морозы.

Методы конопатки деревянного сруба: учимся правильно беречь тепло

Для брусовых и бревенчатых зданий есть традиционный и эффективный метод сохранить накопленное внутренее тепло. Он представляет собой утепление углов и межвенцовых швов сруба теплоизоляционными материалами. Процесс этот называется конопачением или конопаткой.

Переоценить значение такой операции сложно, поэтому важно знать, как конопатить сруб

Технология и способы конопачения

Через несколько лет иногда производится третья конопатка, с тем, чтобы сделать теплоизоляцию более эффективной, потому как за это время строение усядется окончательно.

Для лучшей изоляции операцию необходимо проводить не только снаружи, но и изнутри здания. Помните о том, что в ходе работ сруб приподнимается примерно на 5-7 см. Вследствие этого, конопатить дом либо баню нужно перед финишной отделкой помещений.

Стоит отметить, что квалифицированный мастер может исправить возникший перекос сруба лишь с помощью одной конопатки.

Работы желательно производить по периметру бревенчатого здания, начиная процесс с нижних венцов и двигаясь к верху. Если работать в иной последовательности, например, отдельно утеплять каждую из стен, то может возникнуть перекос сруба.

А теперь о том, как правильно конопатить сруб. Есть два вида данной операции:

  • Когда пазы меж бревнами узкие и небольшие, то используется метод «в растяжку»
  • Широкие пустоты и щели конопатятся «в набор»

При конопачении «в растяжку» из теплоизоляционного материала формируется прядь. Она прикладывается поперек волокнами к стыку и проталкивается вглубь его либо руками, либо особой лопаткой, которая так и называется – конопатка.

Это необходимо делать таким образом, чтобы 5-6 см материала остались свободные. Затем из пакли делается валик, он заворачивается в свободный край теплоизоляционного материала, прикладывается ко шву и плотно забивается конопаткой.

При способе «в набор» из пакли свиваются длинные прядки. Они сматываются в клубок, из него далее набираются петли, которые проталкиваются в межвенцовые стыки.

Используя лопатку, сначала забейте утеплитель вверху шва, а потом – внизу. Число петель, которые вбиваются, зависимо от размеров заполняемых стыков. С тем, чтобы шов был ровным и выглядел аккуратно, далее можно уплотнить его особым инструментом – дорожником.

Особо пристальное внимание необходимо уделять углам сруба. На них проводить работу очень неудобно

Вследствие этого, так важно сконцентрироваться и тщательно обрабатывать эти места. Вернуться к содержанию

Вернуться к содержанию

Какой материал выбрать для работ?

Сейчас мох и пакля продолжают применяться, но, как правило, для первичной обработки стыков. Помимо этого, мох-сфагнум очень высоко ценится как утеплитель для русской бани, так как имеет уникальные бактерицидные качества.

Но, кроме этого, сегодня применяются современные утеплители, среди них стоит выделить джут и льноватин. Данные материалы производятся из природного сырья и имеют прекрасные технические характеристики.

Самый популярный на данный момент – это джутовый утеплитель. Он растительного происхождения и привозится в Россию из Китая, Индии и Казахстана.

Джутовое волокно имеет высокую прочность, отличные прядильные качества и низкие показатели гигроскопичности. Даже при относительной влажности окружающего воздуха в 80%, джут не будет впитывать больше 20% влаги и останется таким же сухим на ощупь. Поэтому на вопрос, чем лучше конопатить сруб, стоит ответить, что именно этим материалом.

Еще один вид утеплителя, чаще всего сейчас применяемый для конопатки – льноватин. Его производят в виде ленты из отходов льняного производства. Ее можно сразу закладывать в сруб.

Лента состоит из мелкой льняной пыли, которая обладает очень короткими волокнами. Плотность такого теплоизоляционного материала такая же, как у джута, но структура у волокон более упругая и жесткая.

Стоит предостеречь, что нередко производители вместо 100% джута предлагают джутовый войлок, имеющий, якобы, такие же характеристики. Но, на самом деле, он значительно проигрывает чистому джуту.

У этого материала несколько “слабых мест”. Первое, войлок, который состоит изо льна и джута, подвержен гниению. Второе, прочность его не очень высока, поэтому и теплоизоляционные качества данного материала оставляют желать лучшего. Третье, джутовый войлок любит моль.

poparimsya.com>

Другие статьи

  • Баня из бруса 3 на 5
  • Баня из бруса 4 4 своими руками
  • Как собрать баню из бруса своими руками
  • Расчет бруса на баню
  • Как правильно сделать водяную баню
  • Из какого бруса строить баню
  • Как правильно залить фундамент под баню
  • Строить баню из бруса своими руками пошагово
  • Строим баню из профилированного бруса сами
  • Строим баню из бруса
  • Баня из бруса 6х4
  • Баня 3 на 4 из бруса

Нужно ли конопатить брусовый дом и зачем это делают

Некоторые строители придерживаются мнения, что конопатка брусового дома – лишние финансовые и временные затраты. Объясняют они это тем, что строения из профилированного бруса почти не подвергаются усадке, а сама древесина уже обработана заранее. Но необходимо учитывать несколько существенных нюансов:

  • Брус с естественной влажностью – относится к категории сравнительно дешевых строительных материалов, используется при создании строений класса «Эконом», требует обязательного утепления и сайдинговой отделки. Щели между венцами будут обязательно. При подсыхании такой сруб образует дополнительные широкие зазоры, потому что сам брус уменьшится в размере. Из-за них стена утратит свои теплоизоляционные возможности. Поэтому стены утепляются и конопатятся не менее трех раз.

  • Профилированный брус – изобретен с целью экономии времени и финансов при постройке деревянного дома. Предварительная обработка помогает ему практически не усыхать в процессе усадки. Соединения типа «паз-шип» идеальны, брусы прилегают друг к другу с максимальной точностью, а в ходе строительства венцы утепляются натуральным материалом, расположенным между сцепляющимися частями. Но при любой обработке дом все равно осядет, да и гарантию на высокое качество абсолютно всего бруса редко дают даже самые опытные производители. Происходят подвижки, брус смещается, утеплитель может сминаться. Даже если в процессе усадки не появились видимые щели, то в межвенцовых пространствах все равно образовались зазоры. Они скапливают влагу и без обработки являются рассадниками плесени, гнили и грибка.

Приобретая профилированный брус, человек часто слышит, что ему не понадобится дополнительное утепление. Брус подогнан друг к другу вплотную. Между венцами уже проложена изоляция толщиной 5 мм, она защитит от сквозняков.

На самом деле, дом еще немного усаживается под собственным весом. Даже профилированный брус, высушенный в промышленных условиях, подвержен влиянию погоды. Может как набрать влаги, так и усохнуть. Незначительно, но этого достаточно, чтобы появились трещины, щели и мостики холода между венцами. Следом за эти появятся сквозняки, внутрь стен проникнет влага. Тепловая изоляция тоже нуждается в защите. Открытая, она может смяться, намокнуть и подгнить.

Если строительным материалом стал цельный брус или бревно с естественной влажностью, то деформация во время усыхания неизбежна.

Зная, как и чем конопатить дом из бруса, можно избежать:

  • сквозняков;
  • проникновения влаги и порчи древесины и теплоизоляции внутри стены;
  • обледенения стен;
  • потерю тепла.

После грамотно сделанной конопатки сруб будет служить надежным убежищем от холодов и долго не потребует ремонта

Конопатка проводится в три этапа.

В первый раз, когда дом только построен. Утеплитель кладется между венцами и закладывается в щели.

Второй раз конопатят уже выстоявшийся и осевший дом. Происходит это примерно через полтора года после постройки. Изоляцию заталкивают плотно, не оставляя пространства.

Существует несколько вариантов, как конопатить брусовый дом.

Метод «врастяжку» применяется для узких щелей и трещин в брусе.

Начинают процесс с верхних венцов, двигаются вниз, проходят по одному шву снаружи и внутри. Чтобы дом не перекосило, лучше работать на всех четырех стенах одновременно.

Сначала утеплитель закладывают руками, потом проталкивают глубже конопаткой, под конец бьют по ней киянкой, чтобы уплотнить изоляцию. Продолжают до тех пор, пока лопатка не станет заходить в щель меньше, чем на полтора сантиметра.

Иногда широкую ленту утеплителя укладывают между брусьями во время монтажа стен, так, чтобы она свисала на две стороны. А потом заталкивают ее внутрь.

После окончания работ высота сруба увеличится на десяток сантиметров.

Как конопатить углы

Чтобы дом не выстужался, обязательно нужно утеплить углы. Делают это изнутри.Берут кривую конопатку, длинную прядь изоляции. Прикладывают прядь ко шву, равномерно распределяют и заталкивают внутрь.

Утеплить дом своими руками возможно, главное проявить терпение.

Разновидности конопатки

По своему исполнению этот инструмент довольно прост. Он представляет собой металлическую либо получаемую из древесины лопатку. Самые простые конопатки могут быть получены из сосновых либо березовых обрезков. Лезвие подбирают такое, чтобы оно соответствовало пазам сруба.

Чтобы хотя бы немного компенсировать этот момент, используют твердые породы дерева. Лопатка имеет заостренную клинковую часть и ручку. Потому заделка стыков происходит довольно просто. Так называемая основная конопатка может достигать длины 15-25 см. При этом в ширину она составляет 5 см, а нормальная толщина достигает 0,5 см (отклонение от этого показателя не слишком оправдано). Все основные лопатки имеют плоскую форму. Иначе устроен наборный инструмент. Он делится дополнительно на:

  • крупную;

  • среднюю;

  • узкую группы (сообразно площади обработки).

Чтобы работать с углами сруба, надо применять приспособление изогнутого вида. Кривой конопаткой исправляют неоднородные зазоры и пазы. Тот же кривой инструмент помогает работать на углах и на закругленных участках. Лезвие имеет ту же толщину, что у прямого устройства. А вот ширина его может варьироваться от 5 до 6 см.

Когда планируется заделывать угловые стыки, правильнее брать именно металлические, а не деревянные конопатки. Клинообразный тип инструмента (называемый еще в ряде источников разбивным) имеет лезвие не шире 3 см, что упрощает проникновение в труднодоступные пазы. Такое приспособление подойдет даже для профилированного бруса

Стоит обратить внимание и на уже упомянутые выше дорожники

Подобные конопатки имеют широкое (17 см) лезвие. Толщина колеблется от 0,8 до 1,5 см. Предусматриваемый продольный паз достигает глубины 1 см. Подобное исполнение как раз и облегчает скручивание валиков.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий