Как сделать фронтон двухскатной крыши: разновидности фронтонов, инструкция по возведению фронтона для деревянного дома правильно

Карниз крыши: пошаговая инструкция по формированию

Процесс создания карниза фронтона представляет собой обязательную процедуру во время монтажа кровли любого типа. Если на визуальные характеристики порой можно закрыть глаза, практические функции данных элементов не терпят игнорирования.

Обустройство карнизного свеса может осуществляться одним из следующих методов:

  • удлинением стропильных ног;
  • увеличением длины стропил кобылками.

Первый способ характеризуется невероятной простотой. В представленном случае карнизы формируются посредством удлиненных стропильных ног, края которых выступают за пределы скатов. Для увеличения длины свеса достаточно лишь подобрать более длинные брусья для стропил.

Во втором случае удлинение краев стропил, в отличие от первого метода, происходит с помощью кобылок – наращиваемых деталей, для производства которых применяются более тонкие доски.

Обустройство карнизного свеса производится удлинением стропильных ног или увеличением длины стропил кобылками.

Выбор метода формирования карнизов непосредственно зависит от длины скатов и параметров кровельной конструкции.

Говоря о том, как сделать карниз на фронтоне, следует также учитывать, что готовые свесы нуждаются в подшивке. Данный процесс может выполняться по одной из следующих технологий:

  1. Прямая подшивка. Подразумевает создание специального короба, который располагается под прямым углом к стене строения, именно к нему крепится материал.
  2. Диагональная подшивка. В данном случае карнизы прикрепляются таким образом, чтобы материал располагался параллельно скатам крыши.

На заметку! Закладывание основы для карнизных свесов происходит в самом конце работ, связанных с монтажом стропильной системы. Когда обрешетка полностью готова, следует выложить стропила в единый уровень, после чего к ним можно прикрепить ветровые доски.
Подшивка свеса может быть прямой или диагональной.

Самостоятельно сконструировать карниз строения не составляет никакого труда. Для этого достаточно лишь внимательно изучить технологию монтажа. Грамотно созданные и отличающиеся хорошей вентиляцией фронтонные свесы станут надежной защитой кровли от преждевременного разрушения.

Как провести расчет фронтонов

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления. Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H=1/2*L* tg α, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • α – угол у основания треугольника или наклон ската.

Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:

tg α=2H/L,

после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S= L /2*H, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м 2 .

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Назначение

Фронтон крыши – это часть стены, которая располагается между кровельными скатами и карнизом. Термин «фронтон» может иметь разное значение – например, в отдельных источниках под этим термином скрывается участок стены, расположенный под скатами и выкладываемый вместе с основной стеной. В деревянных домах этот же участок конструкции называется «щипцовой стеной».

Впрочем, на сегодняшний день под фронтоном подразумевается любое перекрытие, выстроенное на уровне чердака с использованием любых материалов. В случае с двухскатными крышами фронтоны обычно имеют треугольную или пятиугольную форму.

Фронтон необходим для решения целого ряда задач, среди которых:

  1. Защита подкровельного пространства от проникновения ветра и атмосферных осадков. Этот пункт очень важен, поскольку защита от внешних факторов требуется не только самой кровле, но и всему зданию.
  2. Сохранение тепла. Под двухскатной кровлей нередко обустраивается жилая мансарда, для комфортного пребывания в которой обязательно требуется качественное утепление. Впрочем, даже нежилой чердак необходимо защищать от холодов – фронтоны без утепления на порядок снижают энергосберегающие свойства всей крыши.
  3. Повышение жесткости крыши. Стропильная система двухскатной крыши фронтоном разгружается – он принимает на себя часть нагрузки. Грамотно установленные фронтоны увеличат жесткость кровли и повысят ее устойчивость к ветровым нагрузкам.
  4. Повышение визуальных характеристик. Для обшивки фронтонов можно использовать самые разные материалы, способные придать конструкции декоративные свойства. Учитывая заметность фронтонов, о возможности украшения дома без особых затрат нужно знать и помнить.

Традиционно фронтоны двухскатной крыши выполняются в форме треугольника или пятиугольника, но существуют и другие варианты:

  1. Килевидные. Данный вид визуально повторяет киль корабля. На сегодняшний день такие фронтоны можно встретить разве что в реконструкциях или очень старых зданиях.
  2. Полукруглые. Как следует из названия, полукруглые фронтоны имеют форму половины круга. В современном строительстве такие элементы практически не используются из-за сложности возведения.
  3. Трапециевидные. Такие фронтоны выполняются в форме трапеции, направленной длинной стороной вниз. При помощи этой схемы обустраиваются полувальмовые крыши.
  4. Треугольные. Фронтоны треугольной формы являются наиболее популярными и используются практически повсеместно при монтаже двухскатных крыш.
  5. Самцовые. Такая схема фронтонов может использоваться при строительстве деревянных домов. Конструктивно самцовые фронтоны представляют собой выложенное из бревен продолжение щипцовой стены.
  6. Прерванные. Своим названием прерванные фронтоны обязаны небольшим прерываниям, формирующим оконные проемы.
  7. Лучковые. Фронтоны данного типа очень похожи на полукруглые, но с гораздо меньшим изгибом, напоминающим форму натянутого лука.
  8. Ступенчатые. Края таких фронтонов выглядят как лестницы со ступеньками. Кровельное покрытие в данном случае укладывается без фронтальных свесов.

Перед тем, как сделать фронтон из блоков, кирпичей или дерева, необходимо выбрать подходящую форму конструкции.

Как проводится расчет стропильной системы

Чтобы правильно определить параметры элементов, входящих в состав стропильной конструкции двухскатной крыши, необходимо понять, каким нагрузкам придется противостоять. Обычно выделяют три вида факторов, требующих обязательного учета – это постоянное, переменное и особое воздействие на стропильную систему.

Определение постоянных нагрузок

Речь идет о нагрузках, оказывающих постоянное воздействие на кровельный каркас – это вес кровли, гидроизоляционного материала, обрешетки, утеплителя, пароизоляции и прочих элементов системы. Для всех этих факторов характерно постоянство и непрерывность воздействия благодаря их фиксированному весу. Точное определение длины стропилин подразумевает проведение расчета массы кровельного пирога. Для получения конечного результата необходимо по очереди вычислить, сколько весит 1 м2 каждого слоя.

Для примера можно взять определение массы кровли, где в качестве финишного покрытия используется ондулин. Каждое из значений можно взять приблизительно, так как требований по ювелирной точности в данном случае нет. В состав кровельного пирога входит ондулин, гидроизоляция (чаще всего речь идет о полимерно-битумных составах), утеплитель (в этом случае – базальтовая вата) и обрешетка, сделанная из досок толщиной 25 мм.

Вес отдельно 1 м2 каждого слоя:

  • кровельный материал – 3,5 кг;
  • гидроизоляция – 5 кг;
  • утеплитель – 10 кг;
  • обрешетка – 14 кг.

Суммировав все эти показатели, получают общее значение: 3.5 + 5 + 10 + 14 = 32,5. Для того чтобы гарантировать прочность конструкции, к полученной сумме рекомендуется добавить 10%. Согласно рекомендациям профессиональных мастеров, при выборе материалов для кровельного пирога желательно не превышать уровень общей нагрузки в 50 кг/м2.

Расчет переменных нагрузок

Под переменными понимается сезонный тип нагрузок на крышу. Яркий пример – выпадение снега зимой, когда скапливающиеся на кровельной поверхности массы создают на нее дополнительную нагрузку. Для ее расчета существуют специальные карты с указанием средней массы выпадения снега для каждого региона страны. Весной, после повышения температуры, наблюдается снижение давления. К числу переменных относят и ветровую нагрузку, так как для этого погодного явления также характерна нестабильность воздействия. Для ее определения используется специальная формула с поправочными коэффициентами каждого из регионов.

Угол наклона

Расчет подходящего угла наклона двухскатной крыши во многом зависит от того, какой кровельный материал используется: у каждого из них имеются свои эксплуатационные характеристики. При использовании мягкого покрытия наклон скатов должен находиться в пределах 5-20 градусов. Более жесткое покрытие из шифера, металлочерепицы или профнастила желательно укладывать под углом 20-45 градусов.

Еще один важный фактор при определении степени крутизны скатов – климатические особенности региона. К примеру, если в местности, где постоянно дует сильный ветер соорудить кровлю большой высоты, в случае урагана ее может попросту сорвать. А вот если речь идет об обильных дождях и снегопадах, то чем круче скаты, тем быстрее с них будет сходить влага. Наиболее удобным во всех отношениях считается классический угол 45 градусов.

Шаг и длина стропилин

Стропильные ноги на двускатных крышах обычно размещаются на расстоянии 60-100 см друг от друга. На это влияют характеристики кровельного материала и общая масса конструкции крыши. Далее для определения количества стропилин производят деление размера ската на промежуток между стропильными парами, добавляя к полученному результату единицу. Для расчета длины стропил для крыши существуют специальные онлайн-калькуляторы. Также это можно сделать вручную, применив теорему Пифагора: искомый элемент в таком случае выступает гипотенузой прямоугольного треугольника. Ее длина определяется соотношением между катетом и косинусом противоположного угла.

Сечение стропил

Для возможности адекватного расчета этого параметра и определялась совокупная нагрузка на стропильную конструкцию. По мере ее возрастания сечение стропилин приходится брать больше. Толщина бруса в какой-то мере зависит от шага и длины стропильной ноги. Специально для этого разработаны таблицы, дающие возможность провести быстрый расчет сечения, ориентируясь на длину и шаг монтажа. В учет необходимо взять материал изготовления (разные породы дерева имеют разную прочность) и тип используемых элементов (уровень сопротивления нагрузкам у бревна, бруса и клееного бруса различается).

Особенности утепления

В качестве защиты от холода активно используют минеральную вату. С ней, действительно, удобно работать: она отлично режется на нужные части, ее можно затолкнуть фактически в любой уголок. Наконец, она не гниет. И по сравнению с другими теплоизоляционными материалами минеральная вата стоит недорого. Но вот для кожи она может стать аллергеном – и, к сожалению, понимают это уже в момент укладки.

Альтернатива ей – пенопласт, материал также дешевый, легко зашивающийся в полости фронтонных перегородок. Малярным ножом он прекрасно режется, и такая изоляция вполне готова прослужить долго. Ну и, наконец, более современный пенополистирол. Стоить такой материал будет подороже двух предыдущих «кандидатов», но легок в обработке, установке, отлично защищает от осадков и холода, не боится травмирования.

Монтаж мауэрлата

Рассмотрим пошагово способ постройки своими руками крыши с наслонными стропилами и чердачным помещением. На первом этапе выполняется установка на продольных стенах дома верхней обвязки – мауэрлата. Обвязка воспринимает на себя давление всей кровельной системы и равномерно передает ее строительным конструкциям – стенам и фундаменту.

Мауэрлат можно делать различными способами:

  • в кирпичную кладку вмуровывается катаная проволока, посредством которой брус закрепляется на стене (проволока продевается сквозь специально выполненные отверстия и плотно закручивается);
  • в кладку вмуровываются длинные металлические шпильки диаметром от 12 мм;
  • в верхней части стены выполняется монолитная бетонная балка с вмурованными стальными шпильками.

Шпильки должны располагаться с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Брус надевается на шпильки и плотно притягивается гайками с широкими шайбами.

Как сделать карниз на фронтоне

Сама конструкция обрешетки достаточно проста, главное — чтобы построенный фронтон не вылезал за свес крыши, и плоскость была точно выровнена по вертикальному отвесу. Сборка каркаса начинается с определения положения плоскости набивки вагонки или сайдинга по стропилам и мауэрлату. В верхней части между стропильными балками набивается горизонтальная планка – распорка, к которой крепится верхняя часть дверной лутки или оконной рамы, в зависимости от устройства фронтона. Далее – очередь за обустройством козырька.

Зачем нужен козырек на фронтоне

Устройство козырька или дополнительного карниза является жизненно важной необходимостью. И дело даже не в том, что в непогоду козырек способен защитить большую часть стены первого этажа от воды

Правильно сделанный козырек эффективно защищает, прежде всего, цокольную часть и фундамент здания от стекающей с крыши дождевой и конденсационной влаги.

Длинные свесы двухскатной крыши совместно с водосточными желобами и трубами способны даже в сильный дождь отводить воду за пределы бетонной ленты отмостки. Для защиты от дождя боковых стен небольшого вылета скатов крыши будет явно недостаточно, а если вдобавок фронтоны здания заложены тяжелой кирпичной кладкой, незащищенный и перегруженный фундамент может быстро просесть в грунт.

Как сделать козырек своими руками

Для обеспечения нормальной полноценной защиты от воды необходимо сделать козырек с шириной вылета ската не менее 60 см. Если интенсивность и преимущественное направление ветра позволяет, можно сделать и больше — до 80 см, все зависит от количества дождя и здравого смысла. Желательно, чтобы конструкция козырька не особо бросалась в глаза и не портила внешний вид здания. Для больших площадей скатов крыши, возможно, делать консольную конструкцию козырька нет смысла, более рациональным будет сделать навес с выносными опорами. Чаще всего ширину козырька стараются сделать не менее ширины ленты отмостки фундамента.

Проще всего сделать козырек на деревянных миниатюрных стропильных опорах, по конструкции напоминающих кобылки. Сделать и закрепить несущую конструкцию козырька потребуется до момента закрытия фронтона обрешеткой и сайдингом.

Опоры для козырька можно сделать из деревянного бруса по представленной на рисунке схеме. Каждая такая мини-стропильная балка представляет собой У-образную конструкцию, с подкосом, опирающимся в вырезанный в стене паз. Если нет возможности резать паз, опору подкоса можно сделать выносной, с креплением на стену через стальной уголок и анкерный болт. Верхний край балки крепится гвоздями на бревно или доску мауэрлата.

Необходимо сделать конструкцию козырька достаточно жесткой и легкой. Для этого на стропильные мини- опоры требуется нашить три- четыре бруска обрешетки. В идеале можно сделать козырек со сплошной зашивкой ската вагонкой или рейкой. В этом случае скат можно сделать из остатков мягкого кровельного материала, зашить металлочерепицей или шифером.

После укладки настила необходимо сделать защиту зоны примыкания кровельного материала козырька к стене. Проще всего заделать стык между металлом и материалом стены герметиком или наклеить ленту из рубероида. Поверх герметичного слоя нужно сделать и пришить узкую полоску карниза из металла.

Завершающие операции

На завершающем этапе потребуется зашить фронтонную плоскость вагонкой или пластиковыми панелями. Специалисты рекомендуют сделать облицовку стены шипованной доской или сайдингом, расположенными горизонтально. При этом шип на наружной поверхности должен «смотреть» вниз, в противном случае влага будет легко затекать в стыки.

Для кирпичных или каркасных зданий проще всего сделать козырек на консольной конструкции из металлопрофиля. Высоту вертикальных стоек необходимо сделать так, чтобы угол наклона ската козырька составил не менее 10-12 о . Верхнюю часть конструкции можно закрепить на мауэрлате, нижнюю опору заделать в паз, вырезанный в кирпичной стене.

Если фронтон полностью выложен из кирпича, в этом случае для крепления верхней части рамы в кирпичной стене необходимо сделать нишу глубиной 1,5- 2 см. Верхняя опора конструкции козырька будет закреплена в нише и закрыта декоративным накладным листом. Стык заделывается герметиком. Нижние опоры рамы козырька укладывают в вырезанные пазы и фиксируют анкерными креплениями.

Как и чем правильно обшить?

Если отделка фронтона полированной и окрашенной вагонкой не требует подшивки никаких дополнительных декоративных материалов, то черновые доски или брусья нуждаются в чистовом покрытии. Оно должно по гамме и текстурам гармонично сочетаться с остальным фасадом дома. Широко распространено несколько отделочных материалов для фронтона крыши.

Закрыть черновую поверхность перегородки кровли можно сайдингом. Этот замечательный облицовочный материал в последнее время обрел огромную популярность при строительстве загородных коттеджей. Изготовляется сайдинг из металла с полимерным или оцинкованным покрытием, асбестоцемента или поливинилхлорида. Цвет может быть самым разнообразным, фактура тоже различная: глянцевая, матовая, с рифлением и узорами. Так что выбрать покрытие в соответствии с общим дизайном фасада не составит особого труда.

Сайдинг может эксплуатироваться до 50 лет, при этом сохраняя свой первозданный вид и насыщенный оттенок. Он имеет относительно низкую цену, устойчив к влаге, перепадам температур и механическим повреждениям. Все современные виды надежно защищены от окисления, воздействия бактерий и других активных химических веществ. Кроме того, этот материал легкий, что упрощает работу с ним, особенно его подъем на высокий ярус лесов.

Перед тем, как крепить сайдинг из полимеров или металла на фронтон, может понадобиться сделать деревянную обрешетку, которая создаст ровную вертикальную плоскость. Для ее установки можно взять бруски 40х40 мм и скреплять их на гвозди или шурупы. Элементы сайдинга в зависимости от назначения бывают нескольких видов: стартовые профили, завершающие планки, уголки, софиты, фаски, J, F и H профиля.

Установка сайдинга начинается со стартового профиля у нижнего основания фронтона. Между собой элементы соединяются с помощью находящихся на них пазов и замков-защелок. Крепление к деревянной обрешетке происходит через отверстия на обычные шурупы. Соседние горизонтальные полосы можно соединить Н-профилем. Наверху размещается завершающая планка. При необходимости детали сайдинга легко режутся: металлические – ножницами по металлу, полимерные – монтажным ножом.

Сайдинг для фасадных работ может быть не только глянцевым с различными монотонными расцветками. Есть изделия, повторяющие структуру натурального дерева или бревен, такие подойдут для облицовки фронтона дома из брусьев или бревенчатого сруба. Для каменных построек есть варианты под кирпич, бут, искусственный камень.

Зашить неприглядные черновые доски фронтона можно все той же вагонкой. Для этого берутся декоративные сорта с защитным покрытием. Если поверхность ровная, то элементы просто смыкаются в пазах и прибиваются гвоздями. Если вертикального уровня нет, то необходимо сделать обрешетку и только затем приступать к облицовке вагонкой.

Можно относительно дешево и быстро отделать фронтоны на крыше фанерой или ДСП с ламинированным покрытием. Эти материалы не такие надежные и стойкие к агрессивным воздействиям погоды, как сайдинг из полимеров или металла. Но как бюджетный или временный вариант отделки они вполне подойдут. Тонкая фанера без проблем режется и крепится к стропилам обычными гвоздями, ее легко поднимать наверх и фиксировать. Можно вырезать оконные проемы, вентиляционные отверстия. Различные варианты расцветки покрытия дают возможность сделать любой дизайн.

Двускатная, своими руками: по материалу стен

Тем, кто решил своими руками сделать на баню двухскатную крышу, надо знать, какую роль в их выборе будет играть материал, из которого построены банные стены.

Как сделать на баню из сруба

Мы уже говорили о том, что деревянное строительство по традиции обходится без современной стропильной системы, заменяя ее перпендикулярно уложенными на самцы (фронтоны) бревнами (слегами). Такое решение требует профессиональных навыков, как, впрочем, и строительство сруба.

Начнем с того, что сруб должен выстояться 2-3 года, чтобы потом у него крыша не «поехала».

Обычный угол наклона 45-60 градусов. Проще всего подгонять фронтоны на земле – снять верхние венцы, положить на землю и добиться правильной геометрии фронтона – бревна образуют ступеньки, постепенно сокращаясь в длине. Слеги ставятся через два или три ряда, для этого используется метод врубки, например, «в лапу».

На самом верху фронтонов ляжет коньковая слега, а уступы самцов спиливаются до правильного треугольника. На слеги используется бревно диаметром 18-20 см. Слеги должны выступать за пределы крыши на 50 см.

Решетины крыши бани, на которые будет укладываться кровельный материал. Фото СтройДом

Поверх слег укладываются решетины, на которые будет крепиться уже кровельный материал. Традиционная крыша на слегах делается вообще без гвоздей.

Как сделать стропила для двускатной крыши на баню из других материалов

В принципе, обычная стропильная система применима и к срубам и строениям из бруса, поэтому сказанное ниже можно применить и к ним. Стены могут быть из кирпича, блочного ячеистого бетона, каркасные. Кирпичные и бетонные потребуют установки по верх стен деревянного мауэрлата, а в каркасных сооружениях его функцию выполняет верхний брус обвязки стен. Если речь идет о срубе, то мауэрлатом будет верхний венец.

Двускатная крыша предполагает опору нижнего конца стропильной ноги на мауэрлат, а верхнего – на конек, либо с упором – на верх другой стропильной ноги. В последнем случае низы стропильных ног стягиваются затяжкой.

Фронтоны делаются из основного материала стен и выполняют функцию опоры для конькового бруса. Если кровля тяжелая, коньку потребуются промежуточные опоры. Обычно в таких случаях под коньком как раз проходит внутренняя стена, на которую укладывается лежень и опираются стойки коньковых опор. Но в нашем случае кровля не должна быть слишком тяжелой – и габариты бани не способствуют этому, и кровельные материалы достаточно легкие.

Конец стропильной ноги может целиком опираться на мауэрлат, а может продолжаться дальше в виде свеса, при этом опора на мауэрлат идет за счет зарубки на стропилине (либо наращивания).

В силу того, что строение подвергается разнообразным нагрузкам, делать стропила двускатной крыши на баню лучше с подвижным креплением, которое избавит от лишних напряжений в местах соединения.

Обзор видов

Варианты у хозяина дома разные: от простых образцов до оригинальных, можно сэкономить на материале, а можно прилично вложиться в эту часть строения.

По наличию составных частей

Фронтоны бывают простыми и сложными. Сложный тип означает, что в роли опор применяться будут вертикальные раскреповки. В сложном устройстве карнизы и тяги окончатся, не дойдя до центра стены.

Разберем, как сделать фронтонный свес.

  • Путем установки обрешетки. Ее, устанавливаемую на систему стропил, предварительно удлиняют – это надо, чтобы она сформировала свес над торцевой частью фронтона. Для кровли не слишком тяжелой такой метод хорош. При этом ширина свеса не может превышать 50 см.

  • За счет стропил. Потребуется укладка мауэрлатного бруса, выходящего за периметр строения. В этой ситуации первая стропильная пара с коньковым прогоном тоже образуют свес, который убережет строение от осадков. А чтобы материал самого свеса не пострадал, его подшивают.

Если подкровельное пространство не будет жилым, минимально возможная высота фронтонной части равна 0,7 м. Но если чердак будет задействован в хозяйственных целях, фронтонная высота – 1,5 м минимум. Если это станет одноуровневой жилой мансардой, от карниза до конька высота должна быть 2,5 м, для двухуровневой – 5 м минимально.

По форме

Стену, что ограничивают скаты крыши, сравнивают с разными геометрическими фигурами. Они и определяют форму фронтона.

Она может быть нескольких видов.

  • Треугольной – ничего нет популярнее этого варианта. Такой фронтон образует крыша с двумя равными скатами. Его легко сооружать, он смотрится убедительно, потому и востребован. Если на чердаке будет жилое помещение, за счет такой формы потолка оно всегда будет отличаться от остальных, чем многим и нравится.

  • Пятиугольной – довольно интересный вариант, который формируется сочленением двух ломаных скатов. Выглядит так, как соединение трапеции и треугольника. Чердак образует комнату с треугольным потолком, то есть передвигаться по ней значительно удобнее, нежели по мансарде (там-то потолка нет вовсе).

  • Трапециевидной – на чердаке дома с таким фронтоном пространство точно не будет суженным. Фасад делают таким, если изначально есть желание иметь немаленькую площадь под кровлей. Такой выбор характерен для домов с полувальмовыми крышами, кровлями датского, голландского типов.

Полукруг, киль, лук, ступеньки – в архитектуре встречаются и такие формы фронтонов, но относительно современных деревянных домов они считаются редкостью.

По материалу

Несущие стены здания уже на месте, стропильная система также построена, значит, можно приступать к монтажу фронтона.

Тут могут быть полезны разные материалы.

  • Вагонка. Очень востребованный стройпродукт, представленный длинными стругаными досками с пазами/гребнями в торцевой части. Доски крепятся на гвозди. Здесь необязательно звать мастера, с таким монтажом справиться можно и самостоятельно.

  • Натуральное дерево. Бук, ясень, сосна, а может, и ель, кедр, дуб – немало пород деревьев могут использоваться для создания этого элемента дома. Нужно взять струганые доски не меньше сантиметра толщиной, края у них обязательно должны быть ровными. Дерево предсказуемо не защитит дом от ветров и осадков, поэтому материал для тепло- и пароизоляции ищут уже на этом этапе.

Черновую поверхность перегородки кровли закрыть можно сайдингом. Он очень популярен сегодня в строительстве, может быть деревянным, виниловым, стальным и даже цементным. Цвет сайдинга разный, фактура как глянцевая с отливом, так и матовая, рифленая (словно резная) или гладкая. Но это все же не совсем материал для сооружения фронтона, а то, чем его реально обшить.

Можно, конечно, пойти на значительную экономию и отделать фронтонную часть просто фанерой либо ДСП с ламинацией, но надежность этих материалов, конечно, далека от идеала. Негативное климатическое влияние довольно скоро отразится на состоянии такой отделки.

Что это

Если посмотреть на двухскатную крышу со стороны фронтона, то свес является продолжением ската крыши. Он проходит по всей его длине и внизу переходит в карниз.

В нормативных документах отсутствуют правила, которые жёстко регламентируют размеры этой архитектурной детали. На практике ширина равна 40 – 70 см.

Выполнение подшивки для фронтонов помогает усилить защиту от непогоды. Кроме того, благодаря красиво сделанному скату дом будет выглядеть более стильно.

При отсутствии этой архитектурной детали края крыши, изоляционный материал, который там находится, могут намокать при непогоде.

Хорошо сделанный фронтонный свес крыши позволяет сделать крышу герметичной.

Когда лучше строить

Если по всем вышеперечисленным вопросам вы уже расставили все точки над «И», то остается решить, когда лучше возводить фронтон, до возведения стропил или после. При выборе определенной последовательности учитывается несколько факторов. Например, если в вашем регионе преобладают сильные ветра, то возникает потребность в том, чтобы укрепить эту часть дома и использовать фронтон как опору для балок перекрытия. В таком случае, фронтон строится до возведения стропил.

Существует и другой вариант возведения фронтона с уже имеющейся стропильной системой. При таком порядке строительства шанс выполнить перекос крыши снижается. А обрешетка будет являться ограничителем при строительстве шпицовых стен.

Какие же основные нагрузки принимает на себя кирпичный фронтон?


таблица расчета фронтонных нагрузок

Если во время строительства защитного фронтона не соблюдать строительные правила и технологии, то в результате вы получите плохо построенное сооружение, что может привести к негативным последствиям или даже к полному его обрушению.

В основном фатальной причиной подобных аварий – это самые элементарные ошибки, которые были допущены еще на начальном уровне постройки (неправильное проектирование защитного фронта и создание неточных чертежей) или же были допущены простейшие практические ошибки. Например, строители просто-напросто могли не учесть тот факт, что во время сильных порывов ветра или небольших ураганов, защитный фронт будет подвергаться чересчур повышенным горизонтальным нагрузкам и именно поэтому он непременно нуждается в дополнительной системе укреплений.

В процессе проектирования создания предварительного проекта обязательно нужно учесть следующие факторы:

  • Вычислить в среднем скорость ветра в вашем городе и районе;
  • Насколько высоко расположена над уровнем моря ваша постройка (это нужно для того, чтобы определить систему укреплений защитного фронта);
  • Насколько часто и сильно дом сопротивляется с любыми порывами ветра и другие климатические условия;

Также во время вычисления всех вышеуказанных параметров очень важно учесть, на сколько метров квадратных изменится общая геометрическое расположение и форма здания после возведения кирпичного фронта

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий