Короб для труб из гипсокартона в комнате — этапы монтажа и варианты отделки

Делаем экран под ванную

Еще одной из проблем санузлов являются коммуникации, расположенные под самой ванной. Но и они могут быть спрятаны. Для этого можно также изготовить своего рода экран под ванную из гипсокартона. Это наиболее гибкое простое решение с точки зрения временных и финансовых затрат, нежели покупка нового экрана или кладка кирпича.
Работы начинаются, как и в первом случае с установки каркаса. Если у вас есть желания дополнительно заняться обработкой деревянного бруса антисептиком, то в качестве основы для каркаса можно использовать его. Но лучше всего опять-таки прибегнуть к профилю. Перед тем как приступить к монтажу, обязательно нужно выполнить разметку.
Дело в том, что использование гипсокартона для экрана подразумевает дальнейшую отделку. Поэтому профиль должен быть углублен, а для материала отделки нужно оставить отступ. При разметке также следует использовать отвес и уровень для достижения максимальной точности.

Монтаж заключается в укреплении ГКЛ на ранее подготовленном основании. Ввиду того что короб под ванну из гипсокартона изготавливается из специального ГКЛ зеленого цвета, обладающего влагоотталкивающими свойствами, для монтажа используются черные каленые саморезы. Их ввинчивают каждые 15 см по всему периметру обшивки.
Это лишь пара наиболее популярных способов решения вопросов с укрытием водопроводных коммуникаций в санузле и ванной комнате. Возможно, вам известны более креативные решения? Тогда мы рады будем услышать, а лучше увидеть их в качестве комментариев.

Что ни говори, а инженерные коммуникации в ванной комнате (трубы водопровода и канализации) выглядят, скажем прямо, не совсем эстетично. Поэтому их стараются спрятать от взора, закамуфлировав различными элементами. Способов маскировки труб много, но один является самым распространенным в настоящее время. Это короб из гипсокартона для ванной.
Самое удивительное, что данная конструкция является простой, но при этом точно подходит под все требования, предъявляемые элементам влажных помещений – и по влагостойкости, и по прочности, и по внешнему виду.

Короб в ванной

Этапы работ

Рассмотрим пошаговый пример того, как монтировать короб на потолке из гипсокартона и оформить подсветку:

1. Перед началом работ на потолок наносится разметка. Делать это можно карандашом, контроль ровности обеспечит строительный уровень. Разметка точек монтажа направляющего профиля наносится на стены и потолок.

1. Чтобы облегчить работы, рекомендуется разложить профили на полу, сформировать нужный каркас и затем перенести разметку на потолочную площадь.
2. Отверстия для крепежей в стенах пробиваются перфоратором.
3. Профиль направляющий, из которого формируется верхняя часть короба, крепится к потолку.
4. Подвесы можно изготовить своими руками, нарезав профиль UD на нужные отрезки.
5. Теперь по периметру прикрутить направляющий профиль UD, чтобы сформировалась плоскость конструкции. Необходимо точно соблюдать горизонтальность уровня, от этого зависит ровность формы всей конструкции. Крепить рейки нужно на саморезы с шагом 0,3-0,6 м – все зависит от массы всей конструкции. Отверстия для крепежей в стартовом профиле значительно облегчают монтаж, потому стоит позаботиться о том, чтобы высверлить отверстия в планках, если это не сделано производителем.
6. По нанесенной предварительно разметке на потолок закрепляются подвесы – их легко нарезать ножницами по металлу, чтобы размер соответствовал длине короба.
7. К нижней части подвесов монтируются на саморезы планки несущего профиля (CD). Следует обеспечить прочность креплений, так как именно на этот элемент ложится основная нагрузка.

1. Теперь выполняется подготовка световой проводки под точечные светильники, также делается точечная разметка мест их монтажа. Провода закрепить с таким расчетом, чтобы не допускать повреждения при монтаже короба.

Последними прикручиваются детали поперечного типа. Их нужно закрепить на стену, перпендикулярно стеновой панели. Шаг крепежей 0,6 м. Теперь установка каркаса закончена, можно брать в руки гипсокартоновый материал и обшивать всю конструкцию.

Обшивка короба

Обустройство короба также проводится поэтапно:

1. При необходимости, перед закреплением обшивки укладываются листы утеплителя, листы ГКЛ разрезаются по размеру короба.
2. При монтаже стыки смежных листов нужно закреплять на одном CD профиле.
3. Сначала зашить низ короба, затем боковые части конструкции.

После сборки конструкции короба под световой прибор вырезается круглое отверстие.

Отделка

Осталось завершить работы, для чего вся поверхность конструкции грунтуется. Затем нужно дождаться высыхания слоя грунтовки и прошпаклевать короб. Нанесение смеси осуществляется шпателями: рабочим и вспомогательным (широкий и узкий). Чтобы нанести слой шпаклевки используется узкий шпатель, а затем рабочим слой выравнивается.

Углы короба оформить металлическим уголком, который крепится на стартовую шпаклевку. Чтобы уголки держались хорошо, их нужно прижать, немного подержать – так обеспечивается лучшее сцепление. Теперь сеткой проклеить швы между листами, зашпаклевать и дать слою высохнуть. После полной просушки шпаклевки на стыках, шпаклюется вся поверхность короба. Процесс длительный, проходов несколько: слои должны быть тонкими, а их количество зависит от того, насколько глубоки неровности. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего.

Последний, финишный слой шпаклевки должен быть очень тонким. А вот чтобы гарантировать ровность и тонкость слоев, лучше брать стартовую и финишную смесь от одного производителя. Такие составы идентичны по компонентам и обладают лучшей адгезией, совместимостью материалов. После высыхания поверхности, ее шлифуют с использованием крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумаги (№№ 40-140).

После шлифовки поверхность можно красить, оклеивать, облицовывать по своему усмотрению.

Сборка конструкции короба из металлических профилей

Принцип сооружения короба представлен на схеме ниже:

Схема сборки каркаса потолочного короба из металлических профилей под ГКЛ

Технология сборки короба из профилей:

Определившись с габаритами короба, выполняем разметку и крепим направляющие профили ПН 28х27 мм к стене и потолку.

Соединяем два направляющих профиля друг с другом, как показано на схеме. В один из этих профилей будут вставляться горизонтальные потолочные профили, в другой — вертикальные.

Нарезаем вертикальные потолочные профили в соответствии с высотой ступеньки и запасом на высоту направляющего профиля.

В направляющий профиль, закреплённый на потолке устанавливаем потолочные профили 60х27 мм с шагом 600 мм. Закрепляем их саморезами 3,5х41 мм.

К потолочным профилям крепим конструкцию, собранную из двух направляющих. Выравниваем её по уровню и закрепляем саморезами-семечками.

Устанавливаем горизонтальные потолочные профили, также с шагом 600 мм, выравниваем конструкцию, проверяем, чтобы наша ступенька имела угол 90 градусов с помощью металлического угольника, закрепляем все профили саморезами 3,5х41 мм.

Потолочный короб после монтажа профилей

В месте стыка направляющих профилей необходимо установить потолочный профиль

После сборки конструкции из профилей необходимо убедиться в её жёсткости и прочности, затем можно приступать к зашивке короба гипсокартоном.

В конструкцию по всему периметру был добавлен дополнительный горизонтальный профиль, который впоследствии использовался для крепления багета под натяжной потолок.

В конструкцию потолочного короба закладывается дополнительный профиль для крепления багета при монтаже натяжного потолка

Конструкция короба из гипсокартона: основные составляющие

Оптимальная основа для крепления гипсокартона к стене, потолку – металлическая обрешетка. Конструкция отличается простотою сборки и легкостью. Допустимо крепление гиспокартона к потолку на деревянные рейки, однако этот вариант недостаточно прочен. Древесина склонна к гниению и под воздействием температурных колебаний каркас может «повести».

Сборку конструкции лучше выполнять из металлических профилей. Жестяной оцинкованный материал характеризуется надежностью, жесткостью и устойчивостью к коррозии. Профиля подразделяются на два типа:

• основные (CW/CD) – используются как основа для фиксации гипсокартонных панелей, элементы «С»-образной формы с загнутыми краями;
• направляющие (UD/UV) – горизонтальные направляющие, в них устанавливаются основные профиля; обладают «П»-образной формой.

Для создания каркаса подвесной конструкции применяется основной CD-профиль размером 28*27 мм, длиною 3 м или 4 м. В роли направляющего под CD-профиль используется горизонтальный UD-профиль.

При обустройстве арочной или криволинейной конструкции применяются изогнутые профиля. Стандартные габариты арочных элементов приведены в таблице.

Кроме профилей для создания короба понадобятся комплектующие:

• двухуровневый соединитель для профиля CD – для фиксации перпендикулярно направленных элементов;
• одноуровневый соединитель CD-профиля, так называемый, краб – для соединения элементов на одном уровне; фиксация с помощью защелок или саморезов;
• прямой подвес – модуль крепится к потолку двумя саморезами; несущая способность подвеса – около 40 кг;
• анкерный подвес для соединения несущего основания и CD-профиля; модуль оснащен пружиной и подходит для ситуаций, когда длины обычного подвеса недостаточно; несущая способность подвеса – 25 кг, длина растягивания – 25-100 см;
• продольный соединитель для удлинения профиля;
• угловой соединитель, заменяющий модуль «краб».

На потолок

В отличие от стен, монтаж обрешетки для гипсокартона на потолок имеет свою специфику. В основе каркаса используется 2 вида профиля: UD и CD. Если необходимо произвести фигурный потолок или многоуровневый, то в каркасе используются такие профили, как CW и UW. Толщина этих профилей бывает 50, 75 и 100 мм. Сейчас рассмотрим процесс изготовления таких типов каркаса:

1. Ячеистый.
2. Поперечный.
3. Сложные фигуры.

Ячеистый каркас

Этот тип каркаса будет оптимальным для одноуровневого потолка. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

В этом случае обрешетка будет иметь пересечения 90°. Для начала монтажа решаете вопросы, связанные с высотой и уровнем потолка. Для этого, используя водяной уровень, в каждом углу наружном/внутреннем ставите отметки.
Благодаря этому измерению вы сможете найти самую низкую точку на основном потолке. От нее обязательно отступите около 25 мм, можно с запасом до 30 мм. Эта толщина потребуется для установки CD профиля (это на тот случай, если вам необходимо поднять потолок максимально высоко).
Полученные метки соединяете чоклайном (также можно взять малярный шнур, окунуть его в краситель, натянуть между метками и отбить уровень), в результате чего вы получите очертание будущего уровня потолочного каркаса.
Теперь пришло время по периметру потолка на стене закрепить UD профиль. Он укладывается строго на линию. Шаг крепления дюбелей 30–40 см. Нередко профиля продаются с уже готовыми монтажными отверстиями. В таком случае задача упрощается.
Так как мы делаем ячеистый или перекрестный каркас, то на потолке над профилем ставите метки каждых 60 см с обеих сторон. Далее отбиваете шнуром линии. Эту операцию выполняете перпендикулярно, вследствие чего на потолке у вас будет отбита решетка с ячейками 60×60 см. На полученных линиях необходимо будет закрепить консоли, но только не в местах пересечения профиля

Подвесы устанавливаются только для одного направления профиля.
Крепление подвесов выполняется с интервалом до 60 см по направлению профиля
Обратите внимание, важно учитывать направление цельного профиля, а не поперечного. Длина профиля может быть 3,5 или 4 м.
Подвесы фиксируются к потолку дюбелями Ø 6 мм
Желательно чтобы у входного отверстия дюбеля было кольцо

За счет этого они не будут проваливаться в монтажные отверстия на подвесе. Если отверстие вышло больше диаметра 6 мм, то замените дюбель на больший.
Теперь пришло время установить CD профиль. Он должен быть короче требуемой длины на 5 мм. Иначе при установке он может деформироваться.
При выполнении последующих действий нельзя спешить. Чтобы выставить профиль по уровню, натягиваете капроновую веревку. Чтобы ее не оттягивали профили, подогните свесы немного выше уровня нитки, при этом захватывайте и профиль. После этого по очереди отпускайте профиль и прикручивайте его к подвесам по уровню маленькими саморезами, которые известны как «блошки». Ими также между собой фиксируются CD и UD профиль.
Когда все цельные профили выставлены и закреплены к подвесам, можно приступать к изготовлению ячеек. Для этой цели необходимо будет использовать специальный краб. Под углом 90° закрепляете крабами отрезки профиля подходящего размера поперек существующего каркаса. Краб и перемычка также фиксируются «блошками».

Поперечный каркас

Другой вариант одноуровневого потолка из гипсокартона заключается в изготовлении поперечного каркаса. Многие мастера пользуются именно такой технологией.

В таком случае CD профиль устанавливается с шагом 40 см. При таком раскладе один лист ГКЛ будет пересекать 6 профилей, 2 из которых будут находиться по краям. Монтаж такого каркаса рекомендуется начинать с угла комнаты, который максимально приближен к значению 90°. В результате с одной стороны он должен прилегать к CD профилю на половину, а на вторую его часть будет прикручиваться следующий лист гипсокартона.

В остальном принцип сборки каркаса, вычисления и крепления не отличаются от технологии изготовления ячеистого каркаса. Используются все те же подвесы и UD направляющие, которые будут удерживать всю конструкцию.

Сложные фигуры

Если планируется собирать многоуровневый потолок с наличием фигур, то каркас обрешетки собирается особым образом. При этом для изготовления той или иной конструкции нет шаблонов. Каждый мастер может воплотить в жизнь практически любую фигуру и конструкцию на потолке из профилей и гипсокартона. Так, если необходимо согнуть направляющий UD профиль, то по всей его длине делаете надрезы каждых 5–10 см. Также в таких конструкциях используется UW профиль, который подрезается и прикручивается по линии каркаса. Для обрешетки используется все тот же CD профиль, который крепится подвесами к потолку.

Как сделать своими руками?

Начинать монтаж необходимо с подготовки прилегающих поверхностей. Стену, потолок и пол (в зависимости от места примыкания) необходимо расчистить до основания, иначе выправлять плоскость придется очень долго и дорого. Начинают монтаж с замеров и нанесения на поверхности необходимых размеров.

После этого на необходимые участки примеряется и вырезается профиль направляющий. Когда профиль готов, его прикручивают к поверхностям на дюбели. Лучше всего горизонтальный профиль прикручивать по уровню, чтобы конструкция получилась ровной и крепкой. Как только направляющие готовы, делаются уголки из этого же профиля (если конструкция заканчивается не в стене или полу).

Если длина короба составляет более 1,5 метра, то необходимо делать перемычки из направляющего профиля для упрочнения конструкции. После этого вырезается основной профиль. В зависимости от длины и ширины конструкции он может идти как вдоль, так и поперек конструкции, но шаг должен быть не менее полуметра. Крепится всё это на саморезы по металлу.

Следующим этапом идет монтаж непосредственно самих листов гипсокартона. Для этого делаются точные замеры необходимой поверхности, и листы вырезаются малярным ножом. Делается надрез по уровню или по отмеченной линии (зависит от крепости рук и глазомера) примерно в половину листа, после чего с обратной стороны аккуратно выбивается лист, то есть ломается по надрезу

Важно помнить, что листы должны не выступать за края каркаса, имеются в виду боковые. Но фасадный лицевой лист вырезается последним до краёв уже смонтированного короба

Крепятся листы с шагом в 25 – 30 см к основному направляющему профилю. Лучше также смотреть, насколько прижат лист к профилю, чтобы не было провисаний и прочего. После монтажа боковых листов необходимо монтировать фасадный лист по такому же принципу, но только желательно посматривать на уже смонтированные, чтобы саморезы не задевали друг друга.

После завершения монтажа листов их можно при необходимости подточить наждачкой, стирая неровности. После приведения углов в нормальный вид, нужно приклеить на гипсоклей (в крайнем случае на стартовую шпаклёвку) перфоуголки, пользуясь уровнем, после чего оставить их сохнуть на сутки. Но также можно промазать и головки саморезов для удобства нанесения следующего слоя. В случаях, если кладется плитка, а не шпаклюется стена, уголки не нужны, плитка укладывается по обычному сценарию. После завершения подготовительных работ короб готов к отделочным работам.

Но есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при возведении короба, по техническим соображениям.

Если вы решили собрать устройство из ГКЛ самостоятельно, тогда вам понадобится пошаговая инструкция. Коробка может быть с диодной подсветкой, установить которую несложно. Должна также присутствовать вентиляция и гидроизоляция.

Что понадобится для монтажа

Собрать короб из ГКЛ не слишком затратный процесс, все материалы доступны, а некоторые инструменты есть дома.

• Гипсокартон. Сегодня существует несколько видов этого материала: стеновой, влагостойкий, огнестойкий. Листы продаются разной толщины и размера. Какой выбрать для монтажа короба, будет зависеть от условий, где будет находиться конструкция. Для кухни или санузла лучше всего приобрести влагостойкий гипсокартон, в жилых помещениях можно использовать обычный стеновой, а огнестойкий используется при сборке элементов стен возле каминов и печей.
• Металлический профиль. Это вторая по значимости деталь при сборке. Из профиля собирают весь каркас, на котором будут закреплять листы стенового материала. Вариантов очень много, но для монтажа короба из гипсокартона понадобится CD- и UD-профили.

CD-профиль выполняет функцию каркаса для крепления листов гипсокартона, имеет загнутые края и ребра жесткости. Из него создаются прочные конструкции подвесных потолков и разного рода коробов.

UD-профиль используется как направляющая рейка для стоек каркаса. Крепится по периметру помещения. Для прочности монтируется к поверхности пола или стены.

При выборе металлокаркаса обращайте внимание на качество металла

При выборе профилей обязательно нужно обратить внимание на качество металла и его оцинкованного покрытия

• Подвесы. Это металлические полосы с перфорацией для крепления длинных направляющих каркаса. Их можно изготовить и самостоятельно, но приобретенные в магазине стоят недорого и более удобны в использовании. Применяются, если нужно вынести направляющие на расстояние от поверхности.
• Крепеж. Это дюбель-гвозди для крепления UD-профиля и подвесов к поверхности стен и потолка. Выглядят как шуруп, но с острым носком без нарезов. Также нужны так называемые «блошки», это маленькие саморезы, которые служат для соединения металлических деталей каркаса между собой. И конечно, стоит приобрести крепеж для листов гипсокартона. Продаются в виде черных саморезов с нарезом буравчика, длиной от 25 миллиметров.
• Инструменты: перфоратор (ударная дрель), шуруповерт, строительный уровень, ножницы по металлу, канцелярский нож с запасом лезвий (для резки гипсокартона), шнур, рулетка.
• Для окончательной отделки понадобятся шпаклевка, лента-серпянка и шпатели.

Это основной перечень, в работе некоторые инструменты можно заменить подручными. Например, шуруповерт заменит дрель на низких оборотах (хоть и не так удобна), или ножницы по металлу заменит пила. Но наличие именно специально предназначенных инструментов значительно ускоряет изготовление короба из гипсокартона.

Начало формирования каркаса стены из гипсокартона

Итак, с назначением профилей и выбором инструмента закончено, можно приступать к планированию и размещению будущей стены. Пол и прилегающие стены, на которые будет закрепляться новая стена, должны быть на стадии непосредственно перед финишной отделкой, то есть пол ровный со стяжкой, стены оштукатурены. Для примера рассмотрим формирование стены из профиля UW, CW. На полу делаем разметку размещения будущей стены. Учитываются следующие моменты:

• Практически нигде не встретишь идеально прямых углов между стенами в комнатах. Особенно это касается старых зданий. Расстояние между ними в разных концах может отличаться на несколько сантиметров. При разметке новой гипсокартонной стены следует учитывать это и привязываться не к одной стене, а к обеим, которые идут параллельно. Расстояния при этом усредняются. Так можно избежать визуальной кривизны полученного помещения.
• В случае если кроме возведения стены производится обшивка гипсокартоном всех стен, то выводится вначале каркас или, по крайней мере, разметка обшивки так, чтобы создать максимально прямые углы, а после этого только можно приступать к возведению стены.
• Намечая первую линию расположения стены, учитывается, что по ней равняться будет направляющий профиль, а не результирующая стена. К этой отметке добавится толщина ГКЛ, слой шпаклевки и отделки.

Определившись с первой линией на полу можно переносить ее на потолок и стены. Для этого используется отвес. Если имеется возможность использовать лазерный уровень, то это значительно упростит задачу.

По краям направляющих крепятся опорные стойки из CW-профиля. Также стойки устанавливаются в местах, где будет формироваться дверной или оконный проем, которые необходимы при возведении межкомнатной стены из гипсокартона. Профили лучше всего закрепить сначала на нижней направляющей. Потом продевается в верхнюю направляющую и устанавливается строго вертикально по уровню. Только после этого закрепляется на верхней направляющей. При расположении этих профилей учитывается запас на обшивку полосами гипсокартона поверх профиля. Профиля устанавливаются лицевой стороной внутрь проема. Закрепление стоек к направляющим производится с помощью саморезов блошек.

Структура гипсокартонной перегородки.

Опорные профиля по периметру дверных и оконных проемов необходимо усилить с помощью деревянных брусков, которые вставляются внутрь профиля и закрепляются саморезами. Брусок выбирается соответственно ширине профиля. Если используется профиль AU, то можно обойтись и без брусьев.

Следующим этапом начинается установка по всей длине каркаса вертикально опорных профилей CW. Первый от прилегающей стены профиль устанавливается на расстоянии 550 мм, все последующие строго на расстоянии 600 мм друг от друга, измеряя расстояние от середины каждого профиля. Обязательно проверяется вертикальность установки профилей.

Для того чтобы обозначить верх дверного проема и горизонтальные грани оконных проемов используется все тот же направляющий UW профиль. Отрезается кусок профиля на 30 см больше, чем ширина проема. На лицевой стороне на изгибе боковых загибов профиля ставятся метки на расстоянии 15 см от каждого края. Между метками расстояние равное ширине проема. Боковины профиля подрезаются под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля к поставленной метке и до основания профиля. После этого края профиля отгибаются, и получается П-образная конструкция.

Полученная заготовка надевается отогнутыми краями на стойки по бокам проема и поднимается на необходимую высоту. Закрепляется с помощью саморезов, которыми прикручиваются края профиля к стойкам. Также прикручиваются полученные косые ушки, которые образовались на основной горизонтальной части заготовки. Таким же образом формируется периметр и оконных проемов.

На этом формирование каркаса завершено. Можно переходить к процессу закрепления листов гипсокартона. Размеры листов стандартизированы: 1200х2000 мм, 1200х2500 или 1200х3000 мм. В большинстве случаев потолки в жилых помещениях выше и составляют минимум 2,75 м, так что одного листа по высоте может быть не достаточно. Предстоит добавлять небольшие полосы гипсокартона.

Первый лист, который будет установлен впритык к краю, чаще всего к прилегающей стене необходимо избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны обрезается полоса шириной 50 мм.

Результат работы

Плюсы и минусы потолочных коробов из гипсокартона

На сегодняшний день популярность коробчатых конструкций настолько велика, что подавляющее большинство типовых проектов используют в качестве элемента декоративной отделки короб по периметру потолка из гипсокартона в самых разных формах и видах.

Причин для столь высокой популярности существует всего две:

• Конструкция идеально подходит для организации эффективного освещения на гипсокартонном потолке;
• Обычный короб относительно прост и понятен в изготовлении. Несложно монтируется проводка и установливаются светильники.

Важно! Иногда противники коробчатых конструкций называют короб стереотипом и единственным декоративным элементом из гипсокартона, который умеют делать качественно практически все мастера и отделочники.

На самом деле это не совсем так. Короб, как элемент дизайна, появился еще до широкого распространения гипсокартона. На сегодня это классика стиля и современного городского дизайна квартиры. С другой стороны, мастера-отделочники постоянно ищут и предлагают все более новые и интересные варианты оформления потолка, в том числе и с использованием короба.

Короб, как элемент дизайна, первоначально появился, как способ и средство спрятать коммуникации, вентиляционные каналы, всё то, что раздражает и влияет на общий вид интерьера квартиры. Постепенно коробчатые конструкции стали выполнять функции потолочного плинтуса, а с появлением современных точечных светильников превратились в полноценный элемент декора.

Если вспомнить о недостатках коробчатого периметра на потолке, то к наиболее важным причисляют следующие:

Короб потенциально находится в неудачном месте

При появлении малейшей протечки воды между плитами перекрытия большая часть влаги попадает именно на этот элемент отделки;
При неправильной сборке короба конструкция может шуметь, издавать звуки, резонировать, поэтому очень важно, чтобы каркас и отделка были выполнены правильно;
Конструкция не подходит в качестве декоративного элемента для маленьких комнат и малогабаритных квартир, особенно неудобно использовать потолочный короб.. Современные квартиры очень часто по завершению стройки получают в наследство кривые стены и потолки

Использование импровизированного потолочного плинтуса в виде короба позволяет эффективно замаскировать кривые углы, и тем самым сэкономить массу средств на штукатурке или настенной облицовке

Современные квартиры очень часто по завершению стройки получают в наследство кривые стены и потолки. Использование импровизированного потолочного плинтуса в виде короба позволяет эффективно замаскировать кривые углы, и тем самым сэкономить массу средств на штукатурке или настенной облицовке.