Как выполнить установку каркасных домов своими руками: поэтапные фотографии – Обзор

Дом по канадской технологии – плюсы и минусы

Каркасное строение имеет много положительных сторон, например:

1. Стоимость – если пересчитать на квадратные метры, то она самая низкая, что делает эту технологию популярной во всем мире.
2. Скорость возведения – бригада из трех человек может построить дом всего за 1 месяц, при условии, что фундамент под строение был уже подведен. Полностью конструкция будет готова через 2 месяца – вместе с внутренней отделкой.
3. Низкая теплоемкости и теплопроводность – современные теплоизоляторы помогают создать комфортные условия для проживания – как летом, так и зимой. Кроме этого, каркасная конструкция позволяет экономить тепловую энергию – достаточно отапливать только те помещения, которые необходимы в данный момент.
4. Эстетичность – уже в процессе строительства можно провести в стенах все необходимые коммуникации, «замуровать» электрокабель и проводку, смонтировать вентиляционную систему.
5. Нет необходимости возводить заглубленное основание, так как вес каркасного строения небольшой.
6. Нет необходимости давать строению время на усадку. При строительстве каркасной конструкции используются сухие материалы, которые не дадут усадку впоследствии.
7. Экологичность – при строительстве используются только натуральные материалы, которые соответствуют санитарным нормам и безопасны для человека.
8. Простота отделки внутри строения – стена обшиваются современными плитными материалами, которые не нуждаются в оштукатуривании, что существенно сокращает время, потраченное на отделку.
9. Устойчивость к перепадам температур – стоит отметить, что каркасное строение – это своего рода термос, который удерживает тепло. Такое строение можно отапливать периодически.
10. Сейсмоустойчивость – такая конструкция может выдержать колебания до 9 баллов.
11. Строительство можно проводить в любое время. Даже фундамент можно обустроить свайно-винтовой.
12. Простота возведения – для строительства не нужно применять тяжелую технику, достаточно небольшой строительной бригады.
13. Микроклимат – материалы для строительства натуральные, они «дышат», поэтому в помещении создается определенный микроклимат.

Но если не рассказать о минусах каркасных конструкций, картина будет неполная:

• быстрая воспламеняемость – за несколько минут каркасная конструкция выгорает полностью, даже стен не остается;
• опасность возникновения грибка и плесени – в климатических зонах, где идут частые дожди, сырость может появиться в любой конструкции. В доме, сооруженном по каркасной
• технологии, этот показатель очень высокий, поэтому еще при возведении нужно точно рассчитать «точку россы»;
• низкая шумоизоляция – это, безусловно, значимый недостаток, но его можно исключить, уложив в стены специальный звукоизоляционный материал;
• трудность внутренней отделки – невозможность повесить на стены тяжелые предметы, если заранее не предусмотреть закладные.

Но если подойти к строительству со всей ответственностью, то можно исключить недостатки, например, соблюдать технику безопасности и обработать конструкцию различными антисептическими пропитками.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

• металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

• 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
• 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
• 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

• засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
• волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
• полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
• напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

• Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
• Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Плюсы каркасного строительства

  Каркасное строительство – это один из самых доступных, простых, быстрых  и экологичных способов строительства собственного жилья. Как и у любого дома, в каркасной технологии имеются свои риски, которые можно исключить, приняв определенные меры безопасности. Подробнее о достоинствах и недостатках каркасного дома и их видах.

  Особенно привлекательной особенностью деревянного каркасного дома является его себестоимость. В некоторых регионах, затраты на возведение двухэтажного дома по каркасной технологии, с учетом всех базовых коммуникаций, позволяющих начать проживание в доме, эквивалентно стоимости однокомнатной или двухкомнатной квартиры в среднестатистическом городе, а за частую и дешевле.   Если же заниматься строительством самостоятельно, вкладываясь только в материалы, базовые трудоемкие работы, необходимые для возведения тяжелых конструкций, если таковые предусмотрены проектом, то удешевить строительство возможно не менее чем на 1/3. При этом, Ваша семья получает площадь для жизни в два-три раза больше, в сравнении с бетонными городскими квартирами, свежий воздух, благоприятную природную атмосферу и крепкое психологическое здоровье.

каркасный дом комфортней для проживания и сравним со стоимостью малогабаритной квартиры

  Главными рисками каркасного жилья является неустойчивость к возгораниям, а так же возможность накопления влажности и как результат возникновение сырости, грибковых образований. Данные угрозы внешней среды сводятся к минимуму, если выполнить строительство «на совесть», то есть учесть все рекомендации и технологию каркасного строительства. Возможно, исключить все возможные пожароопасные источники, как внутренние так и внешние, и особенно реально круглый год сохранять дом в стабильно сухом состоянии, если грамотно выполнить отделку фасада и кровлю.

  Таким образом, деревянный каркасный дом может стать надежным долговечным жильем не для одного поколения, если подойти к процессу строительства своего дома со всей ответственностью, спланировать стройку и соблюдать базовые нормы.  Хорошим примером данного утверждения служат многолетние каркасные дома стран Европы, которые сохраняют свою функциональность и ценность спустя многие десятилетия, где строительство всегда выполняется принципиально на основе утвержденных норм, разработанных многолетним опытом строительства.

качественный каркасный дом служит нескольким поколениям

Типы фундаментов (кратко)

Ленточный тип фундамент

После анализа типа грунта следует понять, какой вид основания подходит для каркасного дома. Фундамент – важнейший элемент, который впоследствии практически невозможно изменить, от правильности его расчёта зависит надёжность всей постройки. Специалисты руководствуются при разработке оснований зданий СНиП 2.02.01-83.

Разновидности фундаментов:

• ленточный – рекомендуется для тяжелых домов, а также тогда, когда в доме будет оборудован погреб. Особенности: подошву основания делают на 20-30 см ниже, чем расположен промерзающий грунт. Можно использовать как заливку раствором, так и готовые блоки, что ускоряет процесс постройки;
• монолитный (плитный или плавающий) – в виде единого элемента. Такой тип годится для небольших и лёгких домов на нестабильных грунтах;
• столбчатый – делают под малыми и средними постройками. Отличается от ленточного меньшим расходом стройматериалов: столбики устанавливают под несущими стенами и важными узловыми соединениями – то есть, там, где нагрузка будет максимальной. После внедрения столбов в землю их обвязывают балками;
• фундамент на винтовых сваях – основывается на стальных элементах, которые вкручиваются в землю. Хорош для неровных участков, так как позволяет устанавливать сваи на разную глубину, а за счёт их верхних концов основание (система балок) подгоняется под нужный уровень;
• шведская плита – состоит из нескольких слоёв: песок, слой пенополистирола, арматурный каркас. Коммуникации допускается проводить внутри;
• комбинированные типы – рекомендуются для использования на нестандартных грунтах, часто их предпочитают частные строительные фирмы. Плюс таких фундаментов в том, что можно получить уникальное основание под конкретный вид почвы, а также снизить расходы, применяя разные материалы.

Столбчатый фундамент

Стандартный фундамент – прямоугольник со сторонами 6х6 метров, 6х8 или 6х4. Для возведения потребуется отдельный чертёж.

Особенности

В отличие от обычного сборного сооружения каркасно-щитовой дом своими руками делается из панелей крупных размеров. Элементы продаются в специализированных строительных организациях, выпускающих их с учетом пожеланий клиента (по индивидуальному заказу).

Наиболее трудоемкая часть монтажных работ осуществляется на производственных площадях предприятия-изготовителя.

Общий порядок сборки

Перед самостоятельным изготовлением каркасно-щитового дома человек должен приготовить чертеж, в котором подробно прорисовываются все элементы.

Согласно готовому эскизу составляется общий план сборки, включающий следующие пункты:

• обустройство нижней обвязки из деревянных брусьев, обработанных антисептиком (они укладываются на заранее залитый фундамент со слоем гидроизоляции);
• надежное скрепление брусков анкерными болтами, установка готовых к сборке щитов;
• сшивание щитовых заготовок еще одной обвязкой, на которой впоследствии устраивается чердачное перекрытие с кровлей.

Воспользовавшись готовыми щитами, любой хозяин сможет построить себе небольшой одноэтажный домик, не уступающий по прочности брусовым конструкциям.

Перед началом работ следует научиться различать такие элементы каркасно-щитовых панелей, как внутренние, наружные и глухие, а также оконные и дверные. Каждая из ячеек сборной конструкции выполняется в виде цельного стенного модуля шириной порядка 60–120 см и высотой от основания пола до перекрытия.

Для изготовления панелей используются бруски, обшитые плитами с размещенным между ними слоем утеплительного материала (обычно используется минеральный войлок). По этой причине дополнительно утеплять щитовой дом не требуется.

Плюсы и минусы

К числу несомненных преимуществ возведения панельно-щитовых домов можно отнести:

• возможность применения облегченного ленточного фундамента;
• сокращение сроков строительства щитового домика.

• полное отсутствие усадки, исключающее проседание и перекосы стен здания;
• сравнительная дешевизна щитовых панелей;
• возможность обходиться без привлечения тяжелой строительной техники;
• экологическая чистота применяемых материалов.

Следует отметить наличие в щитовых заготовках свободных полостей, позволяющих упрятать в них прокладываемые линии коммуникации.

У каркасных сооружений имеются свои недостатки, основным из которых является невозможность возведения высотных строений (типовые проекты ограничиваются обычно двумя этажами). При необходимости построить дом большей этажности придется упрочнять фундамент и принимать дополнительные меры усиления.

https://youtube.com/watch?v=SdXCaYJrsHw

Строим каркасный дом: пошаговая инструкция

Перед укладкой обвязочного бруса следует проверить ростверк с помощью строительного уровня и при обнаружении неровностей, скорректировать их.

Дальше порядок и очередность работ выглядит следующим образом:

Сначала происходит укладка первого ряда, так называемой обвязки, для которой выбирается брус с бо?льшим сечением, чем весь остальной материал. Крепиться он на анкера, а дополнительно фиксируется в угловых соединениях при помощи металлических уголков.

Следующий шаг – установка вертикальных элементов каркаса или стоек, которые устанавливаются на первый ряд бруса и скрепляются с ним. Начинать их монтаж необходимо с углов и далее, с определенным шагом, по периметру будущего здания

Для этого используются металлические уголки, которые фиксируются болтовыми соединениями
Важно, во время установки стоек постоянно проверять их вертикальность с помощью отвеса, так как от этого не только зависит красота дома, но прежде всего его надежность, поэтому данному этапу следует уделить особое внимание.

Важный нюанс – монтаж вертикальных стоек обязательно должен вестись с учетом оконных и дверных проемов. Для этого, в планируемых местах установки дверей и оконных конструкций следует правильно выполнить запилы вертикальных стоек с одновременной установкой в их середину обсадных досок, к которым впоследствии и будет выполнено крепление коробок.

Для обеспечения стабильности конструкции следует смонтировать временные диагональные распорки, которые устанавливаются под углом к вертикальным стойкам и гарантируют их стабильность до полного закрепления каркаса.

Далее, когда строим каркасный дом сами шаг за шагом, наступает очередь монтажа верхнего пояса, а именно установка верхнего бруса и закрепление его к вертикальным стойкам
Важное замечание, если нижний ряд и вертикальные стойки выполнены строго по уровню, то и верхняя доска ляжет абсолютно ровно.

Крепление верхнего бруса также выполняется при помощи металлических уголков, которые фиксируются болтами

Можно использовать для этого и гвозди, но следует учитывать, что они должны войти в брус не менее чем на 10 см.

После этого каркас дома приобретает свои очертания и стабильность, поэтому можно смело снимать временные диагональные опоры, так как они уже выполнили свою задачу.

До того как самому построить каркасный дом своими руками следует ознакомиться и правилами установки укосин и их функциями. Это элементы из брусков, которым отводиться важная роль в дополнительном укреплении каркаса. Устанавливаются в обеих сторон вертикальной стойки сверху и снизу конструкции и закрепляются длинными гвоздями.
Далее, следует приступить к монтажу балок перекрытия, брус для которых закрепляется с помощью уголков, предварительно уперев его на верхнюю обвязочную конструкцию. Но можно использовать и более сложные варианты монтажа и крепления потолочных балок, например, методом вырубки, когда в верхнем брусе подготавливается специальное «гнездо» для их установки либо с помощью кронштейнов.

После того как установлены балки перекрытия и если не предусмотрен второй этаж, наступает черед монтажа стропильной конструкции для кровли, к которой будет крепиться обрешетка.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Частые ошибки при постройке каркасных домов своими руками

При возведении каркасных построек чаще всего допускают следующие оплошности:

Распространенные ошибки связаны с выбором материалов

Важно правильно подбирать сечение всех деревянных элементов и учитывать влажность древесины. Подойдут только хорошо просушенные доски и бруски.
Иногда нижнюю и верхнюю обвязки не закрепляют укосами, в результате чего дом плохо противостоит ветровым нагрузкам

По той же причине для обшивки каркаса лучше использовать листовые древесные материалы, а не доски.
Применение бюджетного утеплителя также является ошибкой. Лучше всего приобрести минеральную или базальтовую вату, а не использовать дешевый пенопласт.
Для скрепления стоек и балок иногда применяют перфорированные уголки или черные саморезы. Делать этого не стоит. Лучше взять обычные гвозди.
Нельзя допускать ошибки при выборе паро- и гидроизоляции, потому что в будущем в конструкции стен будет накапливаться влага, что приведет к ухудшению теплоизоляции, появлению плесени и гнили.

Чтобы построить качественный каркасный дом, недостаточно точно следовать технологии возведения. В первую очередь нужно сделать или купить хороший проект с расчетом расхода материалов и разработкой всех узлов

Не менее важно выбрать качественные стройматериалы и провести монтаж с соблюдением всех нюансов и требований

Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Объяснить технологию строительства стен каркасного дома на словах достаточно сложно, а потому предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями.

Иллюстрация
Описание действия

Для начала из досок, размером 50×150 мм или 50×200 мм готовим стойки для будущих стен. Их количество определяется индивидуально, однако слишком редко устанавливать стойки не стоит. Оптимальным будет расстояние между ними 60-80 см.

Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на полу, отметив на них предварительно точки стыка со стойками, которые и располагаются между ними

Важно сразу разметить, где будут находиться окна, двери. Таким образом, на полу получается ещё не скрепленная стена.

Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой при помощи гвоздей

Обязательно нужно проверить диагонали – они должны сойтись. В противном случае стена будет кривой.

Пропиливаем пазы в досках на глубину 50 мм и вставляем в них укосины. Они придадут прочность стенам. Обычно укосины устанавливаются под углом в 45° по отношению к обвязкам.

Примерно так должны выглядеть стены, которые уже готовы к установке
Обратите внимание на стрелки – ими показано, как сделаны окна и двери на будущих стенах каркасного дома. Такие каркасы стен длиной 6 м вполне могут поднять 3 человека.

Поднимая готовые конструкции по очереди, крепим их при помощи временных укосин, которые не дадут каркасу развалиться до основного крепежа
Следует понимать, что доски должны быть сухими, в противном случае поднимать их будет тяжело, а впоследствии каркас начнёт гнить.

Последний этап – крепим нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента при помощи гвоздей, предварительно их выровняв. Также скрепляем между собой и каркасы стен. После этого можно быть уверенным, что весь каркас не развалится.

По такому же принципу собираются внутренние стены. По полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стенок. Собранные каркасы поднимаются и крепятся к обвязке фундамента и боковым стенам.

Утепление стен: как оно производится, материалы, технология

После сборки каркаса он обшивается снаружи гидровлагонепроницаемой плёнкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонка, сайдинг – всё зависит от пожеланий хозяина. Далее работы производятся изнутри. В полости, оставшиеся между стойками, забиваем утеплитель, в качестве которого прекрасно подойдёт минеральная вата, которая имеет невысокую стоимость. Необходимо это делать так, чтобы не оставалось пустот. Для дополнительного утепления можно набить ещё ряды поперечных реек, между которыми также забивается утеплитель. Следующим слоем стена закрывается пароизоляционной плёнкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену гипсокартонной плитой. Как должна выглядеть стена в разрезе, можно увидеть на рисунке ниже

Стена каркасного дома в разрезе – можно увидеть все слои «сэндвича»

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Возведение фундамента под каркасный дом

Следует отметить – технология строительства каркасного дома поэтапно ведется с обязательным соблюдением всех норм и временных сроков, что обеспечивает надежность и прочность конструкции.

Естественно, что начинать надо с планировки участка под застройку, изучения геологической обстановки и возведения фундамента, который может быть практически любого вида. Но учитывая, что вес строения небольшой, можно существенно снизить стоимость строительства и отдать предпочтение столбчатому или свайному основанию, например, устроенному с использованием специальных винтовых изделий.

Ленточно-монолитный фундамент, весьма популярный у частных застройщиков, необходим будет при условии, что планируется устройство подвала, в ином случае, его достаточно высокая цена, а также большая трудоемкость процессов не являются рентабельным в этом случае.

Но, следует учитывать, что не только собственными желаниями и предпочтениями следует руководствоваться при выборе типа фундамента для дома. Обязательно необходимо учитывать геологическую обстановку на участке, характер грунтов, а также уровень залегания подземных вод.

Если взять для примера одноэтажный каркасный дом, то при прочих равных условиях, самым оптимальным видом основания для него будет столбчатый фундамент.

Его устройство вполне возможно своими силами и в максимально сжатые сроки, прежде всего за счет того, что количество земляных работ небольшое. Достаточно, в соответствии с расчетами, подготовить скважины соответствующего диаметра и на необходимую глубину, учитывая при этом промерзание грунта в зимний период.

Сначала выполняется разметка под будущие столбики с учетом того, что они должны располагаться под каждым пересечением несущих конструкций, а также с шагом 2–3 метра под несущими стенами, длина которых превышает 5 метров.

Скважины под столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома рекомендуется выполнять с расширением на конце, то есть с устройством так называемой пяты, которая придаст ему большую устойчивость и прочность.

А для защиты от подземных вод, рекомендуется выполнить на дне песчано-гравийную подушку, толщиной приблизительно 10–20 см, которую необходимо залить цементным «молочком», очень жидким раствором цемента с небольшим содержанием наполнителя.

Так как глубина залегания столбчатого фундамента может достигать 1,5–2 метра, а иногда и более, для придания жесткости конструкции и большей несущей способности, перед тем как выполнять заливку бетона рекомендуется установить арматурный каркас. Но до этого, особенно если грунт не является очень плотным, потребуется изготовить опалубку: для съемной часто используется металлическая, а для несъемной – асбестовая труба.

Спустя неделю, когда бетон наберет около 70% прочности, можно приступать к устройству ростверка, который может быть изготовлен в виде монолитной ленты или из металлических швеллеров.

Для изготовления бетонного ростверка потребуется установить опалубку, внутри которой смонтировать армирующий каркас из прутков сечением до 12–16 мм и выполнить заливку бетонной смеси. После этого, спустя одну–две недели, можно непосредственно приступать к возведению стен будущего дома.

Если же для ростверка используются металлические швеллера, то к этим работам можно приступать незамедлительно. Во время заливки монолитного ростверка следует установить специальные анкера с шагом 0,5–1 м, которые будут служить креплением для несущей конструкции каркаса.

Но, так как одним из достоинств каркасного строительства является возможность ведения работ круглый год, то в том случае, если фундамент возводится в холодное время, можно отдать предпочтение свайно-винтовому варианту, монтаж которого можно выполнить как с привлечением техники, так и ручным способом.

Для устройства ростверка в этом случае отдается предпочтение металлическим швеллерам, но допустимо и бетонное основание, смесь для которого должна изготавливаться с применением антиморозных добавок, а кроме того, следует обеспечить условия для его прогревания, чтобы не допустить замерзания воды.

Следует учитывать, что при устройстве ростверка должна обязательно учитываться планировка дома, так как на него будут опираться все несущие стены.