Холсты для картин
Льняной холст – самый распространенный вид ткани, используемой художниками в качестве основы для живописи. Льняной холст обладает большой прочностью и стойкостью к атмосферному влиянию.
Льняные холсты, изготовленные из пряжи длинного волокна, имеют ровную по толщине нить. Менее качественные холсты изготовливаются из отходов первичной обработки льна.
Среди прочих натуральных холстов, использующихся в настоящее время для живописи, можно выделить хлопчатобумажный холст. В отличие от льняного хлопчатобумажный холст менее прочен, больше поглощает влагу, в натянутом состоянии со временем подвержен провисанию. Бортовка или суровое полотно изготавливается из отходов первичной обработки льна. Нить такого холста неравномерна по длине и толщине, а сам холст непрочен.
При неравномерной толщине нитей реакция на температуру и влажность в различных частях холста неодинакова, что нарушает сцепление с грунтом и может вызвать разрушение красочного слоя картины.
Второй способ изготовления подрамника
Список материалов:
1. деревянные планки;
2. ножовка или стусло;
3. столярный клей или ПВА;
4. тиски;
5. простой карандаш;
6. рулетка;
7. мебельныйстеплер и скобы.
Порядок выполнения работы:
1) Рассчитайте размеры подрамника. Возьмите деревянную планку, при помощи ножовки или стусла отпилите угол 45 градусов (на краю планки), сделайте это с двух сторон
Важно, чтобы концы рейки были не параллельны друг другу. Проделайте этот шаг с остальными тремя планками;
2) Обработайте планки наждачной бумагой, чтобы убрать неровности;
3) Нанесите столярный клей или обычный ПВА на концы планок
Склеивайте смежные бруски (если подрамник будет иметь квадратную форму, можно брать любые две планки, если же подрамник прямоугольный, нужно взять один длинный брусок, а другой более короткий). Вставьте обе планки в тиски и закрепите. Ту же процедуру повторите с двумя оставшимися брусками. Лучше иметь две пары тисков, чтобы одновременно склеить обе пары планок;
4) Дайте брускам сутки на склейку. Затем соедините все части подрамника воедино. Оставьте изделие еще на сутки;
5) Пройдитесь по местам склейки мебельным степлером, чтобы зафиксировать углы изделия. Подрамник готов.
Получить действительно хорошее изделие возможно только в том случае, еслив ы имеете опыт в этом деле и выполняете изделие из качественной древесины.
Если подрамник необходим для дорогой картины, лучше заказать его.
Подрамник представляет собой конструкцию, собранную из деревянных реек или планок. Она может иметь различные размеры и предназначение. Сделать подрамник для холста своими руками не составит особого труда. Для этого нужно знать, какой вид конструкции потребуется в том или в другом случае.
Как выбрать подрамник для холста
Прежде, чем заказать деревянную основу для холста, ознакомьтесь с ее разновидностями. Всего выделяют две конструкции: сборные (клиновые, модульные) и глухие. Первые продаются рейками по 2 штуки и стоят немного дороже вторых. Художникам удобнее работать с модульными изделиями, т.к. их углы скреплены не слишком жестко – они вяжутся шипом и раздвигаются с помощью клиньев. Если картина начнет провисать, нужно лишь подбить клинья. У глухих изделий углы соединены крепко, поэтому если картина начнет провисать, то ее вновь придется перетягивать.
Для изготовления клиньев используется древесина твердых пород: бук, береза, дуб. Сами подрамники изготавливаются из сухой древесины, прошедшей термическую обработку. Рейки и модули выполняются в большинстве случаев из отборной краевой сосны, на которой нет сучьев. Учтите, что для укрепления подрамников используются крестовины, которые устраняют прогибы и перекосы основных брусков, и увеличивают прочность конструкции. Выбор толщины изделия зависит от размеров картины.
Кроме того, убедитесь, что заинтересовавшее изделие выполнено из очень сухого дерева. Дело в том, что сырая конструкция начнет садиться, и натянутый на нее кусок полотна в скором времени провиснет. Для картины среднего размера, как правило, используют изделие толщиной 1,8 см, а для галерейной натяжки этот показатель составляет около 3 см. Если у вас уже есть подрамник, то его замена потребуется при обнаружении следующих дефектов:
- Глухое соединение углов, из-за которого не получается отрегулировать натяжение холста. В результате этого возникает его деформация и провисание.
- Отсутствие перекладины или крестовины для картины большого размера. Подрамник с одним из этих элементов не перекосится, благодаря чему углы останутся прямыми.
- На внутренних сторонах конструкции отсутствуют скосы, в результате чего появляются заломы и осыпи красочного слоя.
- Конструкция очень непрочная, т.к. во время натягивания куска холста дает перекос.
- Изделие выполнено из древесины с сучками.
- Неплотное и ступенеообразное соединение планок на крестовине и по углам. Из-за такого дефекта полотно деформируется, начинают появляться заломы и осыпи красочного слоя. Плотное соединение картины с рамой становится невозможным.
- Подрамник заражен жуком-точильщиком. Из-за деятельности этих насекомых дерево начинает распадаться.
- Деревянный каркас подвергся заражению плесенью.
ПРОФИЛИ МОДУЛЬНОГО ПОДРАМНИКА
Профиль рейки (планки) подрамника имеет выступ, так называемый «бортик», который обеспечивает минимальный контакт холста с подрамником, что для сохранности холста очень важно. Сечение реек подрамника имеет разную толщину, что позволяет подобрать их под необходимые задачи (например под крупные тяжелые работы понадобятся рейки с широким сечением)
Среди российских производителей, как правило, встречаются подрамники с следующим сечением:
Облегченное сечение 40х17 мм . Данное сечение является облегченным и имеет ограничение по максимальному размеру готового подрамника: 70х70 см. Средние планки не требуются.
Как натянуть полотно на подрамник
Потребуются следующие материалы:
- подрамник из реек;
- крестовины, нужные для устранения перекосов и прогибов главных брусков, а также повышения прочности конструкции;
- набор скоб для степлера.
Также понадобятся следующие инструменты:
- обычная рулетка;
- молоток (особенно, если планируется использовать гвозди);
- степлер по дереву
- специальный инструмент для натягивания.
Вообще, встречается два вида натяжки и от вас зависит, какому придётся отдать предпочтение: галерейному или классическому. Первый подразумевает безрамное оформление, когда полотно натягивают так, что по бокам ещё продолжается изображение. Надо сказать, что если оно закрепляется с обратной стороны подрамника и аккуратно заворачивается в углах, то всё даже без рамы смотрится отлично. Поэтому сегодня такой способ считается очень стильным и современным. Подобное оформление можно встретить довольно часто.
Есть и классический вид натяжки, когда торцы остаются по-прежнему белыми, а сама картина готовится под багетную раму. Как и всё классическое, этот метод всегда будет популярным
В любом случае, важно, чтобы рама была сделана точно по размеру холста, а брус был сухим, без трещин и сучков. Волокна должны направляться вдоль
Где заказать подрамник
Адрес мастерской, где можно изготовить качественные и недорогие подрамники, известен: компания АРТ-БАГЕТ. Здесь изготавливают подрамники на заказ: стандартные, любого размера, оптом и штучно. Компания работает на багетном рынке более 5 лет, поэтому наши специалисты знают всё о том, как изготовить подрамник быстро, качественно и по демократичной цене.
Компания работает без посредников, на собственном производстве мастера изготовят подрамники в классическом стиле — прямоугольные или квадратные, а также треугольные, овальные, ромбовидные, круглые. Нестандартные подрамники производятся по специальной технологии, разработанной специалистами компании. Для этого мы используем профессиональное оборудование и материалы высокого качества.
Как же интересно раскрашивать картины по номерам! Можно почувствовать себя настоящим художником, даже если совсем не умеешь рисовать. Поэтому наверняка за первой последуют и другие. Но лежащие на полочке, свёрнутые в трубочку картины не могут стать ни украшением дома, ни предметом для радости. Необходимо оформить их в рамку и повесить на стену.
Как правильно повесить картину на стену
Для начала нужно обзавестись строительным уровнем. Он поможет выровнять раму или картину без нее на стене. Можно довериться и самостоятельному измерению, но обычно это не увенчается успехом. Пользоваться уровнем тоже нужно уметь. Чтобы повесить картину правильно, нужно:
- Отмечается точка на месте, где будет центр картины
- К точке ставится уровень
- Прочерчивается едва заметная линия, чтобы удобнее было выравнивать полотно
Если под рукой нет уровня, можно воспользоваться бутылкой, заполненной водой наполовину. Но лучше применять специальные инструменты, поскольку они гарантируют высокую точность выполнения работы.
Варианты расположения картин
Как повесить модульные картины на стену. Пошаговая инструкция
Модульные картины представляют собой две и более полотен, которые в совокупности и при правильном размещении на стене составляют полноценную большую картину. Этот вариант стал популярным достаточно давно, но некоторое время дизайнеры не обращали на него внимания. Сейчас он постепенно снова набирает обороты, поэтому если планируется повесить модульную картину, то это не только красиво, но и модно.
Чтобы правильно повесить модульную картину, следуют инструкции:
- Выбор подходящего места.
- Выбор способа крепления.
- Подготовка места. Потребуется нанести разметку, чтобы примерно представлять, куда закреплять каждый модуль.
- Подготовка инструментов. Рекомендуется разложить все инструменты под рукой, чтобы не приходилось за ними тянуться.
- Подготовить сами модули. Если они запакованы, нужно распаковать, разложить рядом в той последовательности, в которой планируется их закреплять.
- Определить ключевой фрагмент композиции и закрепить его первым.
- Последующие модули сначала просто приставляются к картине, чтобы подобрать оптимальное расстояние, после чего тоже закрепляются.
Шаги
Подготовка
Купите подрамник или сделайте его самостоятельно.
Существуют специальные подрамники с готовыми планками, которые зажимают холст. Это самый быстрый и простой способ. Большинство художников используют подрамники.
Купите холст подходящего размера.
Холст должен выходить за подрамник как минимум на 15-20 сантиметров (все зависит от ширины рамы). Холст обязательно должен быть больше подрамника, иначе его невозможно будет правильно натянуть. Измерьте размеры подрамника или прикиньте, картина какого размера вам нужна, и купите холст чуть больше.
Гораздо проще натянуть необработанный холст (не покрытый гессо), чем подготовленный. Лучше всего купить негрунтованный холст и нанести на него гессо позже.
Купите прочие необходимые инструменты.
Вам потребуется несколько простых инструментов для этой работы. Подготовьте следующее:
- Пульверизатор с чистой водой. Следует намочить заднюю часть холста, который вы натягиваете на подрамник. Когда он высохнет, он сожмется и натянется сильнее.
- Гессо. Эта грунтовка часто используется для обработки холста после того, как он будет натянут. Гессо представляет собой белую смесь из гипса, мела и прочих веществ, которые продаются во многих магазинах принадлежностей для живописи.
- Специальные щипцы для натягивания холста. Их можно купить практически во всех специализированных магазинах. У этих щипцов плоская поверхность, которая позволяет натянуть холст, не оставив на нем дыр.
- Степлер. Обычные степлеры не годятся для этих целей. Чтобы надежно закрепить холст, вам потребуется специальный мебельный степлер.
Разрежьте холст.
Вырежьте участок на 8-10 сантиметров больше, чем рама, учитывая ширину рамы. Эти лишние куски холста понадобятся вам для того, чтобы держаться за них, когда вы будете тянуть холст. Купив все необходимые инструменты, подрамник и холст, вырежьте из холста полотно нужного размера с помощью специального острого ножа.
Если холст разорвать, получится более ровная линия, чем при разрезе. Надрежьте холст ножом, а потом разорвите его вдоль волокон – получится ровный участок.
Как натянуть холст
Расположите раму по центру холста.
Уложите холст на рабочую поверхность, а сверху положите раму. Постарайтесь максимально разгладить холст.Волокна холста должны располагаться параллельно и перпендикулярно перекладинам рамы. Если они будут лежать под углом, рамка деформируется, и края начнут загибаться вверх.
Сначала натяните холст по длинной стороне.
Возьмите ту длинную сторону, которая лежит ближе к вам, и подверните ее внутрь. Тремя скобами закрепите холст на раме с внутренней стороны (то есть вам нужно обернуть рамку холстом и закрепить его изнутри). По краям холст пока закреплять не надо – вы сделаете это позже.- Поверните холст с подрамником или обойдите рабочую поверхность с другой стороны и проделайте то же самое со второй стороной. Плотно натяните холст, оберните им рамку и закрепите тремя скобами.
- Закреплять холст нужно от середины к краям. Не начинайте с краев, потому что иначе холст перекосится и провиснет.
При необходимости слегка намочите холст.
Если вы натягиваете необработанный холст, можно побрызгать на него водой, чтобы после высыхания он натянутся плотнее. Закрепив длинные стороны холста, слегка увлажните заднюю часть полотна.Натяните короткие стороны.
Возьмитесь за незакрепленную сторону, плотно натяните холст, подверните его под раму и закрепите двумя скобами к раме. Проделайте то же самое со второй стороной.Натяните края.
Вернитесь к первой стороне, с которой вы начали натягивать холст, и закрепите края. Потяните на себя незакрепленный участок холста, натяните его и зажмите скобой. Работайте медленно, стараясь натянуть за раз маленький кусочек. Продолжайте закреплять края, постепенно переходя от одного участка к другому.Можно вставить скобы возле уголков, а затем еще между центром и уголком. Продолжайте работу до тех пор, пока у вас не останется около 10 сантиметров незакрепленного холста от углов.
Подогните и закрепите уголки.
Подверните один уголок, плотно натяните, чтобы нигде не было волн. Крепко держите холст. Это последний штрих, и он самый важный. Необходимо сделать все так, чтобы холст был ровным и плотно натянутым.Иногда бывает полезно сделать небольшой надрез по диагонали, чтобы холст лучше натянулся и аккуратно лег по углам. Уголки должны выглядеть ровными, поэтому подрежьте холст, если это потребуется.
Закончите работу.
Пройдитесь во всем скобам молотком, чтобы они плотно прилегали к раме. Нигде не должно быть острых выступающих краев. Если вам покажется, что нужно добавить еще несколько скоб, – сделайте это.
Как повесить картину без гвоздей. Пошаговая инструкция
Многие из методов закрепления картин вполне обеспечивают возможностями обойтись без гвоздей. Однако большинство из них подразумевают, что элементы декора будут зафиксированы в определенном месте, и если жильцы дома или квартиры захотят их перенести, выполнить этого не удастся. Либо потребуется использовать новые крепления, а старые никуда не денутся.
Но есть вариант закрепления так называемой передвижной галереи или галерейной подвески. Инструкция по ее обустройству:
- Ближе к потолку закрепляется металлический рельс. Это можно сделать с помощью жидких гвоздей, различных систем, которые предлагаются хозяйственными магазинами. Также можно использовать шурупы или гвозди, но не рекомендуется, ведь есть много других щадящих вариантов.
- В рельс вставляются лески или проволока. Можно использовать нейтральный вариант или цветной – в зависимости от общей стилевой концепции.
- На тросах закрепляются крючки. Они и будут служить впоследствии для закрепления картин различных размеров. Можно использовать металлические или пластиковые крючки, а также прищепки, которые идеально подойдут на случай, если картина не имеет рамы.
Такой способ крепления идеально подходит для людей, которые не могут постоянно находиться в одной и той же обстановке. Им требуется реализовывать свою фантазию. И здесь они смогут вывешивать те картины, постеры, плакаты любимых исполнителей или даже семейные фотографии, которые на текущий момент полностью отражают их настроение.
Сам профиль имеет классическое исполнение. Поэтому он впишется буквально в любой интерьер. А картины нужно подбирать самостоятельно.
Если использовать нейтральные крепления, то они будут сливаться со стеной, и их будет незаметно. В этом случае рекомендуют подбирать яркие картины. Если же сами крепления цветные, лучше остановить выбор на черно-белых или бледных картинах.
Как повесить картину на бетонную стену. Пошаговая инструкция
Работать с бетонными стенами намного сложнее. Дело в том, что даже если гвоздь будет забивать сильный человек, ему все равно это не удастся. Длинные гвозди с широким сечением не справляются с нагрузкой, поэтому будут сгибаться после каждого удара молотка. Соответственно, придется действовать по инструкции:
- Сначала готовится электронный инструмент. Подойдет обычная дрель или перфоратор.
- Высверливается отверстие.
- В отверстие сначала вставляется дюбель, после чего ввинчивается шуруп или саморез.
Если картина достаточно тяжелая, одного крепления будет недостаточно. Дело не в том, что шуруп не выдержит нагрузки картины, он в бетонной стене, поэтому закреплен надежно. Чем больше картинка, тем больше требуется мест закрепления, поскольку в противном случае она будет постоянно провисать в одном из углов.
Если бетонная стена не голая, что наблюдается чаще всего, лучше использовать разные другие варианты для закрепления картины. Голая стена наблюдается только в стиле лофт, и здесь действительно придется пользоваться электронным инструментом. В противном случае, когда имеется другая декоративная финишная отделка, можно использовать одну из предложенных выше систем крепления.
Как сделать своими руками багет для картины
Живопись на холсте или бумаге можно оформить в красивый деревянный или пенополиуретановый багет, простой или резной — как подскажет душа. Делается багет из деревянного или пенополиуретанового профиля лобзиком, степлером и с помощью струбцины. Подскажем, как сделать рамку для картины из багета.
Изготовление своими руками рамки для картины из дерева
Деревянные рамки для картин выглядят изысканно и вписываются практически в любой стиль.
Выбор багетных профилей велик
Украсить рамой собственную живопись в состоянии каждый
Что нужно для работы
Как уже было сказано, приобретаем готовый деревянный профиль, мелкую наждачную бумагу, готовим лобзик, столярный клей и рулетку.
Идеально получится, если применять в работе струбцину
Если профиль полностью готовый, то никаких дополнительных действий не потребуется, хотя по желанию багет украшают позолотой, лаком кракелюр, патиной.
Инструкция к изготовлению рамы для картины из деревянного плинтуса
Делаем замеры картины и соотносим их на профиле. В задачу входит сделать спилы под углом в 45° и идеально зачистить каждый наждачкой.
Как оформить картину в рамку своими руками? Сделать прочный и красивый багет!
На каждый спил наносим клей и соединяем их между собой. Именно здесь нам пригодится струбцина, которая поможет делать места скреплений очень прочными.
Багет оставляют в таком виде на некоторое время, а затем используют по назначению
С изнаночной стороны картину нужно закрыть листом фанеры или прочного картона.
Изготовление своими руками рамы для картины из полиуретанового потолочного плинтуса
Если хочется видеть на стене белую рамку для картины, можно изготовить багет из потолочного плинтуса.
Из серии «просто, быстро, красиво»
Резные багеты просятся украсить собой классический стиль или барокко
Что нужно для работы
Потолочные плинтусы сегодня продаются в каждом строительном магазине, а выбор изделий велик. Для первого раза предлагаем попробовать сделать самый простой вариант из профиля средней ширины без особых украшений.
Для склеивания берем клей «Титан» для потолочных плиток и плинтусов, также нам нужен канцелярский нож, линейка и транспортир для измерения угла. Если хочется закрасить белизну плинтуса, готовим нужный цвет акриловых красок.
Клей Титан
Если есть стусло — работа существенно облегчается
Инструкция по изготовлению рамы для картины из полиуретанового плинтуса
Сделав замеры по горизонтали и вертикали, готовим основание картины из плотного картона или потолочной плитки (если позволяет размер полотна). Основание либо совпадает с картиной, либо чуть превосходит ее.
Приступаем к созданию рамы:
- Отмеряем на плинтусах все сделанные замеры и помечаем их с помощью транспортира (помним, что нам нужен угол в 45°).
- Делаем разрезы канцелярским ножом по выполненной разметке или же с помощью стусла отрезаем сразу готовые элементы.
- Прежде чем начать процесс склеивания, все стороны совмещают друг с другом, чтобы удостовериться в точности совпадения всех краев.
- Можно склеить все части между собой и оставить их на некоторое время в покое.
Рамки получаются легкими, интересными
При желании всегда можно изменить цвет такого обрамления картины
Картины больших размеров
Перетяжка холста заказчика
Перетяжка холста, несмотря на кажущуюся простоту, является довольно сложным делом, в особенности когда это связано с уникальными картинами или старыми картинами большого размера.
В процесс перетяжки картин входит: аккуратный съём картины с подрамника для её хранения или реставрации,
натяжение картины на подрамник, изготовленный специально для нее, исправление натяжения с частичным или повсеместным подтягиванием. Ни в коем случае нельзя поручать перетяжку картин случайным лицам: плотникам, столярам, – её должен выполнять реставратор или опытный мастер багетной мастерской.
Если необходимо снять холст (масло) с одного подрамника и натянуть на другой, Вы можете обращаться к специалистам нашей багетной мастерской. Перетяжку холста должен делать только специалист-профессионал (нужно учитывать множество нюансов при перетяжке холста). Основное условие правильной перетяжки это равномерность натяжения, умение находить норму натяжения и чувствовать его предел. Неумелое натяжение вызывает вредные, а иногда и непоправимые последствия. Для перетяжки холстов необходимо иметь специальные плоскогубцы с Т-образными губами.
Как определиться с дизайном и размерами рамки для картины
Что определяет дизайн изделия? Окружающий его интерьер. Мало простого пожелания видеть синюю вычурную рамку на картине в комнате с классическим интерьером — поэтому ориентируемся строго на стиль помещения.
Классические рамки делают дом уютнее
Ширина рамы играет большую роль в восприятии
Не забываем, что какая бы рама ни была красивая, главной останется картина, поэтому при подборе дизайна помним о цели: украсить и дополнить
Размер полотна и само изображение подскажет, какие размеры предпочтительнее. Согласитесь, если полотно маленькое, а рамка занимает полстены — это говорит о проблемах со вкусом у человека.
Изготовление подрамников для художников на заказ
Подрамники больших размеров
У нас в мастерской вы можете заказать подрамники любых размеров.
Материал, который мы используем для изготовления художественных подрамников – это качественно высушенные сращенные рейки из сосны, имеющие специальную ступеньку. При сборке эта ступенька (бортик) оказывается снаружи по периметру и обеспечивает при качественной натяжке отсутствие прилегания холста (гобелена) к поверхности рейки. Бортик подрамника делается скругленным, чтобы ткань холста не перетиралась. При размерах
превышающих 80 см. мы монтируем в подрамник перекладины (или крестовины, если оба размера превышают 80 см.), что
препятствует прогибу рейки при натяжке холста (гобелена)
Ширина рейки подрамника может быть разной – 3, 4, 5 и 6 см. Чем больше холст (гобелен) тем шире требуется рейка. В нашей практике встречались заказы на изготовление подрамников больших размеров (до 250х400 см.) и натяжка тканых изделий (холстов, гобеленов, баннерной ткани) таких больших размеров. Такие заказы, как правило, делаются в помещении заказчика из-за неудобства транспортировки и проноса в дверные проемы изделий больших размеров.
Модульные картины из фотообоев
- Следует подготовить несколько плит пенопласта.
- Затем нужно нанести на них разметку, соответствующую размерам будущих фрагментов композиции и обрезать материал по ней. Лучше всего использовать специальную терморезку, но этот инструмент стоит довольно дорого, поэтому для изготовления одной картины покупать его нецелесообразно. Можно взять канцелярский нож и аккуратно подрезать пенопласт.
- Затем нужно разрезать фотообои, оставив 1-2 см для нахлеста.
- В конце обои просто приклеивают на подготовленную основу и тщательно проглаживают.
Изготовить красивую модульную картину из фотообоев можно очень просто и без лишних финансовых затрат Создать свой собственный шедевр довольно просто
С этой задачей справится даже начинающий мастер, важно только следовать вышеприведенным рекомендациям и действовать максимально аккуратно
Усовершенствования рамы
С началом индустриализации и механизации производства появилась сначала техника литографии, затем фотография и офсетная печать, позволявшие тиражировать картинки. В конце XIX в. уже существовали цветная фотография и цветной офсет. Великие произведения изобразительного искусства изобразительного искусства в копиях стали доступны тысячам людей, хотя еще и не миллионам. В связи с этим потребовался также недорогой материал для картинных рам и более простая технология их изготовления.
Профилированные реечные рамы в условиях потогонной эксплуатации зверской зари капитализма оказывались нерентабельными, т.к. их изготовление требовало привлечения дорогой квалифицированной рабочей силы, еще хранившей корпоративный дух средневековых цехов. Поэтому прим. в середине позапрошлого века во Франции был изобретен багет – дешевая декоративная накладка, имитирующая резное дерево и пригодная для массового производства неквалифицированными рабочими. Возможно, отсюда и название: une baguette это народный французский хлеб. Батон багета с куском сыру или вяленой рыбы и кружкой вина составлял обычный обед французского рабочего в то время, а сама Франция была мировым лидером в искусстве. Багетные рамы для картин оказались до того популярны, что название стало нарицательным: сейчас рама для картины и багет для картины это семантически (по смыслу) одно и то же.
Виды багета и устройство багетной рамы для картины.
Сначала багет делали литым из гипсового штукатурного раствора с мелкорубленым волокнистым наполнителем; одна деревянная литейная форма при условии своевременной пропитки льняным маслом выдерживала более 10 000 отливок. Гипсовый багет прекрасно клеится к дереву обычным столярным клеем, поэтому собственно раму как силовую (несущую) конструкцию делали из простой строевой древесины (слева на рис.). Рейки – ребра жесткости – соединяются вполдерева, что несложно и не требует специального оборудования, а доски под багет просто встык. Готовая рама красилась обычно бронзой без тонировки или «под старину», см. далее.
Гипсовые багетные рамы распространены и сейчас. Именно этой конструкцией мы более всего и займемся – несмотря на простоту (возможно, благодаря ей) она таит в себе большой технический потенциал усовершенствования и модификации.
А вот благородное резное дерево как материал для рам в настоящее время практически полностью заменил багет, прессованный МДФ, текстурированную под ценную древесину, в центре на рис. Материал это не из дешевых, но все-таки доступный средеобеспеченному умельцу. Поскольку вязкость МДФ много больше, чем натурального дерева (МДФ не колется), детали рам из МДФ-багета соединяются угловыми (косыми) фанерными шпонками на клею, справа на рис. О некоторых тонкостях этого процесса (затирке швов) мы поговорим далее, но до того учтите: запил под шпонку получается правильно, только если у вас есть настольный вертикальный фрезер по дереву, в шпиндель которого установлен пильный диск. Вручную или при помощи самодельных приспособлений соединение продолин с поперечинами получается почти всегда с уступом, что в данном классе изделий недопустимый брак.
Как сделать раму для картины из дерева
Что понадобится:
- Деревянный наличник или багет
- Стусло
- Мелкозубая пила-ножовка для поперечного пиления
- Приспособление для подгонки
- Струбцины
- Столярный уголок
- Стамеска
- Рубанок
- Рулетка
- Наждачная бумага
- Клей ПВА
- Веревка для обвязывания рамы и бруски для натяжки.
Работы лучше всего производить на верстаке, при его отсутствии — на столе.
Как выбрать наличник и багет
Ширина багета должна быть соразмерна картине. Слишком узкий или, наоборот, широкий элемент может лишить картину части ее художественных достоинств. Дерево должно быть сухим, ровным, без крупных сучков. Также следует учитывать текстуру , которая зависит от вида древесины: у лиственницы структура продольного распила слегка скручена винтом, у дуба волокна имеют различную ширину и извилистые изгибы, у сосны — длинные и ровные, но разные по цвету.
Инструкция по изготовлению из деревянного багета
Очень важно правильно измерить картину и перенести размеры на заготовки деталей будущей рамы. Точкой отсчета разметки, которая производится по внутреннему размеру паза багета, является вершина прямого угла
Вертикальные и горизонтальные части нужно запилить под углом 45°. Помните, что картина должна входить в раму свободно, без усилий, поэтому при выборе размера на разметке багета предусмотрите небольшой люфт.
Как правильно произвести запиливание под 45°? Для этой цели и применяют стусло. Оно может быть заводского изготовления (металлическое) или самодельное (деревянное). Прижимая багетную рейку к стенке стусла левой рукой, правой вставьте ножовку в паз стусла и запилите багет. Следующую деталь запиливайте так, чтобы она составила с первой прямой угол. Начинающие мастера часто делают распространенную ошибку: запиливают сопрягающиеся детали одинаково, тогда как их это нужно делать зеркально по отношению друг к другу.
Разметка для направляющих пропилов наносится по квадрату, две стороны которого — внешние плоскости стусла. Углы квадрата соединяются диагоналями. С помощью столярного уголка с внешней стороны стусла от углов квадрата также проводятся вертикальные линии.
Пропил ножовкой делается по диагонали точно по нанесенной горизонтальной и вертикальной разметке.
Подробный процесс отображен на видео.
Инструкция по изготовлению из деревянного наличника
Для образования внутреннего паза с обратной стороны к наличнику приклеивается (широкой стороной) планка, ширина которой соответствует толщине подрамника картины, а толщина на 15-20мм уже его ширины. Склеиваемые детали стягиваются струбцинами, излишки клея удаляются чистой тряпочкой. Чтобы не ждать, пока высохнет клей, и не задерживать последующие операции, изнутри планки можно соединить мелкими гвоздиками. Усовершенствованный таким образом наличник запиливается так же, как и промышленный багет.
В домашних условиях ровно запиленные углы получаются не всегда. Чтобы точно выдержать прямой угол, детали рамы следует подогнать с помощью покупного или самодельного специального приспособления. Если и такового нет, аналогичного результата можно добиться с помощью струбцин и столярного уголка. Закрепите детали в устройстве и ножовкой сделайте пропил, который удалит неровности и обеспечит совмещение углов точно под прямым углом.
Теперь склеиваем детали. Клей ПВА кистью нанесите на торцы, затем соберите рамку и стяните по периметру веревкой, натягивая ее от середины к углу по четырем сторонам с помощью деревянных брусков. Желательно слегка придавить все четыре рейки к плоскости стола, чтобы их не повело во время высыхания клея. Конструкция должна сохнуть не менее суток.
Затем укрепите углы. Приклейте с обратной стороны деревянный или фанерный уголок, который лучше всего врезать заподлицо с плоскостью рамки, отступив от внешнего края багета на 15-20 мм. Косынку обведите карандашом, с помощью молотка и стамески сделайте паз и посадите в него деталь на клей ПВА.
После высыхания клея раме необходимо придать законченный вид, то есть провести окончательную отделку. По внешнему периметру подстрогайте рубанком, зашкурьте все имеющиеся неровности на внешней стороне. После этого покройте лаком, морилкой или краской, в зависимости от желаемого декоративного эффекта.
9 фото
