От чего зависит качество самодельной вагонки
Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.
Самодельная вагонка
В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?
Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей
Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.
Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.
Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
Соблюдайте режимы резания пиломатериалов
Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки
Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.
Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.
При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.
Потолочный каркас под вагонку
Панели на потолок устанавливаются с небольшим отличием от такого же монтажа на стенах. Это подразумевает создание обрешетки под вагонку, на которой будут установлены декоративные панели. Правильно установленный каркас сооружается следующим образом:
- Прямолинейные рейки устанавливаются по периметру, сечение бруска варьируется от предполагаемой нагрузки на конструкцию, но, в среднем, равняется 40х40 мм;
- Использование уровня является необходимым требованием;
- Для обеспечения правильного монтажа необходимо использовать пластинки, специально предназначенные для регулировки поверхности, крепятся они на месте фиксации несущих панелей и бруса;
- В результате мы получим прочное покрытие, ограниченное брусками и закрепленное саморезами.
Если ваш потолок из бетона, то монтаж производится в следующем порядке:
- В потолок вбиваются дюбеля. Для их установки необходимо просверлить отверстия с помощью победитового сверла, глубиной 50 мм. В образовавшиеся отверстия забивается дюбель размером 8х40 мм;
- Далее на потолок наносится разметка (с помощью шнурка), по периметру поверхности фиксируются доски для монтажа каркаса. Шаг между рейками должен составлять порядка 600мм;
- Для контроля правильного и ровного монтажа рекомендуется использовать леску. Так как внутри периметра каркас монтируется сложнее, возникает необходимость в помощнике;
- Рейка закрепляется на поверхность в соответствии с натянутой ранее леской. В целях выравнивания основания по горизонтали используются пластины. Для крепления доски воспользуйтесь саморезами и шуруповертом.
В случае же если требуется использование дополнительного утепления, то в промежутках между рейками укладывается дополнительный теплоизоляционный слой
Вагонка монтируется на потолок двумя способами. Обрешетка под вагонку в первом случае устанавливается непосредственно на стену потолка. Во втором случае создается деревянный каркас. Если мастер выбирает первый вариант установки, то поверхность необходимо предварительно качественно подготовить и выровнять. Второй вариант не такой трудный, но требует сооружения основания из дерева под вагонку.
Исходя из того, из чего сделан ваш потолок, определяется способ фиксации и крепежный материал; для монтажа бруса в потолок используются либо саморезы, либо дюбеля. Рейка каркаса устанавливается перпендикулярно тому, как будет смонтирована вагонка.
Обрешетка под вагонку, как правило, изготавливается из сосны или лиственницы. Первый вариант не подходит для монтажа в саунах и банях, так как под воздействием высоких температур данный вид древесины начинает выделять смолы
В редких случаях, при установке основания для вагонки, некоторые используют алюминиевый профиль. Если же отделывается парилка, то настоятельно рекомендуется использовать оцинкованный вариант профиля, так как такой материал лучше противостоит коррозии и воздействию влаги.
Бывает так, что под будущей вагонкой имеется система вентиляций, в этом случае требуется контробрешетка. В этой ситуации слои конструкции устанавливаются перпендикулярно друг к другу.
Только после тщательнейшей обработки материала антисептиками и антипиренами рейки можно закреплять на потолок. Перед началом работ материал должен отлежаться в помещении не менее двух суток, в этом случае древесина адаптируется к внутреннему климату помещения и каркас впоследствии не просядет.
1 этап подготовка вагонки к покраске
Для евровагонки, такой этап будет лишним, поскольку производители руководствуются европейским стандартом, который предусматривает обязательную первичную обработку древесины защитными составами.
Те же, кто купил стандартную вагонку отечественного производства или имеет дело с уже окрашенной поверхностью, нужно в первую очередь произвести первичную обработку панелей.
Подготовка новой вагонки
Подготовка новых ламелей включает в себя:
сортировку. Известно, что допускается пересечение сортов до 10%. Т.е., в партии вагонки первого сорта может содержаться до 10% ламелей второго сорта. Чтобы не нарушить поверхность их нужно отсортировать;
сушку. Приобретенные ламели должны быть сухими до начала монтажа;
выдерживание в температурном режиме помещения, в котором планируется монтаж вагонки. Естественно топить сауну, чтобы доски «согрелись» смысла нет. Но вот пролежать в течении 2-3 дней в том помещении, где они будут устанавливаться доскам необходимо;
удаление дефектов. К дефектам поверхности вагонки можно отнести сколы, шероховатости, появление синевы, белых пятен, мертвые (выпадающие) сучки. На части панелей дефекты можно не трогать. Это связано с тем, что в процессе работы нужна будет короткая вагонка. Например, для отделки под окном или над дверью. Однако, чтобы приступить к монтажу на открытой поверхности дощечки нужно очистить от дефектов посредством отбеливания (для этих целей рекомендуется использовать СенежНео или Иней). Удалить пятна жира можно с помощью обессмоливания – протирания 25% раствором ацетона. Шероховатости удаляются при помощи шкурки (наждачной бумаги) или металлической щетки.
Подготовка эксплуатируемой (старой) вагонки
Окрашивание старой деревянной вагонкиК сожалению, окрашивание деревянной вагонки это не то действие, которое можно выполнить один раз на весь срок ее эксплуатации. Покраска вагонки — процесс, который нужно периодически повторять.
В том случае, если нужно покрасить предварительно окрашенные, вскрытые лаком поверхности, нужно также провести предварительную обработку панелей.
Когда нужно красить вагонку:
отслоение нижнего слоя краски;
потеря цвета ламелей;
потеря блеска краски или лака;
появление существенного дефекта, например, попадание жира, масла, растворителя, другого красителя, проявление грибков на поверхности вагонки;
новый стиль, жажда перемен и мода. Например, существующий цвет вагонки не вписывается в обновленный интерьер дома и прочие факторы.
Как очистить вагонку от лака, краски и грязи
Снять старую краску или лак с вагонки можно двумя способами:
Механический. В данном случае, существующее покрытие удаляется с помощью скребка, металлической щетки или строительного фена и шпателя. Чтобы полностью удалить краску нужно обработать доски раствором соды (на 1 л. воды — 100 гр. соды). Существенным недостатком метода является вероятность повреждения ламелей скребком. Совет: такой метод пригоден для очистки вагонки от масляной краски.
Химический. Предполагает использование различных синтетических растворов и составов (смывок, размягчителей), которые способствуют отслаиванию краски от основания. Стоит отметить, что химический способ довольно агрессивный. Работать с растворами нужно в хорошо проветриваемом помещении с необходимыми средствами индивидуальной защиты. После снятия поверхностного слоя, ламели нужно промыть водой или потереть уайт-спиритом.
Будет полезно: подробное описание технологии снятия старой краски с деревянной поверхности.
Совет: если планируется последующее покрытие древесины прозрачным лаком, то лучше отдать предпочтение механическому способу, поскольку смывки могут неравномерно выбелить вагонку.
Пользователи отмечают, что в том случае если старое покрытие крепко держится, достаточно только слегка ошкурить поверхность (придать ей матовость) и нанести новый слой. Если же, повреждения глубоки, но частичные (выпал сучек, след от удара, отслоение краски), место следует зашкурить более тщательно. При необходимости заделать глубокие дефекты шпатлевкой, нанести на это место слой краски, а затем уже окрашиваться всю поверхность, отделанную вагонкой, целиком.
Сооружаем каркас
Чтобы выполнить каркас для будущего шкафа, как на фото, возьмите брусья определенных параметров. Умножив длину одного бруска последовательно на ширину, высоту и длину шкафа вы помете, какое количество брусков необходимо приобрести. Помните, если у вас получилось дробное число, его нужно округлить в большую сторону. Тогда нам нужно будет закупить 16 м. деревянного бруска. Расшифруем наши подсчеты:
- 4 * 0,5 = 2 м.
- 4 * 1,8 = 7,2 м.
- 4 * 1,5 = 6 м.
- 2 + 7,2 + 6 = 15,2 » 16 м.
Двери
Карас необходимо собрать при помощи саморезов. Существует два способа выполнения этой задачи:
- путем скручивания брусков между собою: для этого необходимы саморезы длинною в 7 см;
- путем применения деревянных или металлических уголков.
Специалисты рекомендуют применять железные уголки, так как они отличаются более приятным внешним видом и не высыхают как изделия из дерева, поэтому и не шатаются со временем.
А если вы хотите выполнить сбору при помощи длинных саморезов, то раму нужно будет поставить на бок, брусок положить на пол, прижать его к раме, а затем прикрутить по очереди все четыре бруска. Поставьте вторую раму к торцам маленьких брусков и прикрутите ее.
Это все, что нужно было сделать, чтобы собрать каркас для будущего изделия.
Особенности отделки парилки
Парилка является помещением с особыми требованиями к используемым материалам. Это связано с высокими показателями влажности и температуры. Поэтому данная зона должна быть отделана материалами, которые способны выдержать такие суровые условия.
Интерьер бани из бруса
Запомните главное: нельзя использовать сосновые доски. Дело в том, что при нагревании они начинают выделять смолу, содержащуюся в их структуре. В результате вам во время банных процедур начнут падать на голову раскаленные капли, что может привезти к серьезным ожогам. Также появятся неприятные потеки на стенах и потолке. Отсюда вывод: нельзя использовать смолистую древесину. Существует ряд других требований для отделки парной:
- Материал должен быть влагоустойчивым и быстро высыхать. Только в таком случае он не будет гнить.
- Иметь гладкую и ровную структуру, то есть на древесине должны отсутствовать шероховатости и зазубрины. Особенно это касается отделки полок.
- Низкая теплопроводность. Если дерево будет сильно нагреваться, это может привезти к ожогам.
Проект парилки в бане
Оптимальный вариант – липа. Именно такой древесиной по традиции оформляются русские бани. Вагонка из неё обладает нулевой смолистостью, низкой теплопроводностью, а её поверхность легко поддается обработке. К тому же при нагревании липа выделяет эфирные масла и приятный запах. Благодаря этому отдых станет не только приятным, но и полезным для здоровья.
Преимущества и недостатки облицовочного материала
Вагонка — довольно удобный облицовочный материал с массой плюсов. Вот общие для деревянной, пластиковой и МДФ:
- эстетичный аккуратный внешний вид;
- простой монтаж;
- долгий срок эксплуатации;
- широкий спектр применения;
- высокая теплоизоляция и звукопоглощение.
Главный недостаток вагонки — склонность к деформации и выгоранию. Деревянные и МДФ-доски плохо переносят влажность и одновременно пожароопасные. Облицовочные доски из натурального дерева стоят очень дорого. Недорогие материалы деформируются из-за усыхания через несколько недель после монтажа. Крепления дешёвых моделей неудобны и не всегда прочны. Пластик не переносит механических повреждений и быстро выгорает на солнце.
Вагонка Американка
Вагонка американка
В разрезе имеет скошенный четырехугольник. Полученная конструкция довольно тяжелая, поэтому устанавливают её только на каркас. Внешне создаётся видимость установленных внахлест досок. Монтируется вагонка Американка горизонтальными рядами. Выполнять установку можно как сверху вниз, так и снизу вверх. Главное, чтобы тонкий край ламели находился вверху, для предотвращения попадания влаги в замок.Софтлайн дословно переводится с английского «мягкая линия». Также, как и вагонка Штиль, она имеет закругленные скосы. Отличительной чертой является наличие более широкого шипа, за счет которого между планками образуется расстояние. Этим Софтлайн похожа на евровагонку.Меньшую популярность приобрели виды Тайга, Ланд хаус, Волна и Финка. Все они отличаются друг от друга сечением профиля.
Конура для любимой собаки
Из остатков вагонки можно сделать отличное жилье для своей любимой собаки. Оно будет теплым, хорошо защитит от сырости. Делается это таким образом.
Определяем размеры собачьего домика. Высота = рост собаки (в холке) +15 см + толщина коврика. Глубина равна размеру собаки, лежащей на боку с вытянутыми ногами + 15 см. Ширина спального места равна длине пса от носа копчика + 15 см. Тамбур должен быть таким, чтобы животное могло входить в будку и там поворачиваться. Лаз делается в соответствии с ростом (+10 см) и «шириной» (+10 см) домашнего питомца. Для собак меньших размеров припуски можно уменьшить.
Делаем чертеж конуры. Он может выглядеть так, как на рисунке 1.
Определяем, какие материалы подойдут для строительства.
Необходимы:
Схема построения горки для детской площадки.
- доски для пола;
- бруски для каркаса;
- вагонка, декоративные рейки;
- гвозди;
- утеплитель;
- песок;
- полиэтилен.
Приступаем к строительству. Из остатков досок и брусков 40х40 сбиваем пол. Подгонять материал нужно таким образом, чтобы не оставались щели. Они будут способствовать выхолаживанию помещения, к тому же в щелях может застрять коготь пса. Как только пол готов, по его углам крепят бруски 100х100 мм, между ними — промежуточные бруски 40х40 мм. Должно получиться примерно такое сооружение, как на рисунке.
Основа для стен готова. Теперь-то нам и пригодятся остатки вагонки. Обрезками, даже если они разной длины, нужно обшить будку изнутри снаружи, не забыв поместить между ними теплоизолятор. Обшивка обрезками — работа щепетильная. Их следует плотно подгонять и скреплять между собой гвоздями или скобами.
Теперь возводим съемную или откидывающуюся крышу. Она должна быть такой, чтобы в конуре было легко убирать или можно было помочь заболевшей собаке.
Крыша может одновременно выполнять роль потолка или представлять собой конструкции посложнее. Для потолка на готовый и уже обшитый каркас крепят фанеру, на нее укладывают теплоизоляцию и накрывают ее вторым листом. Если сверху уложить битум, рубероид или черепицу, крыша будет готова. Остатки вагонки придадут собачьему домику аккуратность и привлекательность, сделают его теплым и легко моющимся.
http://vsyavagonka.ru/youtu.be/MuuVdICrDRQ
Продажа
Отделка всегда приобретается с запасом. Повреждения во время транспортировки, при монтаже, неудачная стыковка и множество других факторов приводят к тому, что закупленного объема может не хватить. А оттенок цокольных панелей в другой партии может существенно отличаться. Поэтому и приобретается облицовка с запасом в 10–15%.
Предлагаем ознакомиться Почему дымит печь и как с этим бороться?
Однако при отсутствии неблагоприятных факторов этот избыток остается невостребованным. Цокольный сайдинг: его остатки, если представляют с собой крупные фрагменты или даже целые панели и виниловые ламели, можно продать. Для этого существуют многочисленные интернет-площадки, наподобие Авито, где размещаются бесплатные объявления о продаже любого вида материала. Причем стоимость предлагаемого определяется только продавцом. Авито допускает к продаже как новые изделия, так и бывшие в употреблении.
Можно предложить обрезки своим соседям по даче. Вполне возможно, что именно пары цокольных панелей недостаточно для облицовки фундамента.
Краткая технология
Монтаж доски очень прост. Даже неопытный человек может произвести манипуляции с этим материалом.
Важным моментом являются подготовительные работы. Они включают очищение поверхности от грязи и пыли.
Если уровень стен очень рознится, можно слегка выровнять поверхность.
Следующим этапом следует установка обрешетки. Для этого подойдет как деревянный брус, так и металлический профиль. С помощью обрешетки можно подровнять небольшие уклоны стены. Вагонка тоже поможет скрыть неприглядный вид.
Отделка вагонкой внутри дома подразумевает наличие помощника. Одному вам не справиться. Крепится с помощью кляймеров. Друг с другом она закрепляется путем помещения в паз.
Видео — внутренняя оббивка дома (внутри с утеплением):
Составные части самодельного станка
Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.
Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.
Требования к конструкции станка для производства вагонки
- Стандартная высота рабочей поверхности стола – 800 мм. Хозяин мастерской может изменить этот размер в соответствии со своим ростом.
- Поверхность стола делают из полированного материала. Это обеспечит лёгкое и беспрепятственное перемещение деревянной заготовки. Обычно столешницу делают из стального или алюминиевого шлифованного листа. Иногда, для покрытия стола берутся использовать листы МДФ, но в этом случае столешница при интенсивной эксплуатации быстро изнашивается. Станок можно покрывать текстолитом.
- Силовое устройство состоит из электродвигателя, оснащённого лифтовым подъёмником. Часто устанавливают ручной фрезер, который уже снабжён лифтом. Головка оси фрезера должна быть приспособлена под смену фрез разного размера.
- В рабочей зоне нужно обязательно установить сопло для отсоса древесной пыли. Соответственно сопло присоединяют шлангом к пылесосу.
- Снизу стола фрезер крепят к монтажной пластине, установленной с нижней стороны столешницы. От толщины пластины во много зависит максимальный вынос фрезы над поверхностью рабочего стола.
- Прижимные устройства (параллельный, поперечный упор и толкатель) должны обезопасить руки оператора во время работы от случайного соприкосновения с режущей поверхностью фрезы.
Станина
Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.
Столешница
Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.
Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.
Двигатель
Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.
Прижимной механизм
Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.
Режущий инструмент
Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.
Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами
Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.
Вагонка в интерьере кухни
Дерево на стенах и потолке кухни выглядит очень красиво и органично. Вагонку можно использовать для полной отделки всех стен или только для стены и пола обеденной зоны. Неплохой вариант – кухонный фартук из дерева, но его предварительно нужно обработать антисептическими средствами и влагостойкими красками.
Иногда вагонкой в интерьере очерчивают всю рабочую зону вокруг кухонного гарнитура. При этом часть мебели и аксессуары необходимо оформить в той же цветовой гамме, что и поверхность стен. Фасад мебели должен быть сделан из гладкого материала. Верхние шкафы лучше заменить открытыми полками, чтобы не загромождать помещение, сделать его более лаконичным.
Если интерьер кухни оформлен в стиле «кантри», то прекрасно будет смотреться естественный цвет. Красиво, если деревом отделана только нижняя часть стен. Остальную часть можно покрасить обычной краской или наклеить обои.
Если помещение кухни небольшое, а потолок высокий, рекомендуется расположить доски горизонтально. Это зрительно увеличивает площадь помещения. Невысокие потолки визуально повышают путем вертикального монтажа вагонки.
Деревянная вагонка на кухнеИсточник m.post.naver.com
Для скандинавского стиля подходят белый, серый, бежевый цвета. Для эко-стиля подбирают плетеные корзинки, вазы, натуральный текстиль, деревянные панели.
Для «прованса» уместны все пастельные оттенки. Очень красивы стены фисташкового или ванильного цвета. Такого оттенка вагонкой отделывают одну стену, которая исполняет чисто декоративную роль. На ней развешивают полочки с баночками для специй и различными мелочами. Такого же оттенка подбирают мебель, шкафы.
Стиль «эклектика» требует отделки одной или двух стен полностью вагонкой, расположив ее горизонтально.
Для кухни идеально подходит пластиковая вагонка. Ее легко мыть и ухаживать за ней. Если комната полностью обшита вагонкой, необходимо выбрать мебель ярких цветов, броские занавески. Если цвет везде одинаковый, то нужно выделить обеденную зону, например, выбрать стол и стулья ярких цветов.
Стеновые панели на кухнеИсточник adekoma.ru
О материале
Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.
Сам процесс проходит в несколько этапов.
- Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
- Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.
Выбор породы древесины
Для производства вагонки используют древесину хвойных и лиственных пород. В качестве хвойных пород используют сосну, ель, лиственницу, кедр, пихту. Продукция из лиственных пород деревьев широко представлена изделиями из липы, ольхи, дуба, ясеня, осины.
Ель
Еловые панели обладают повышенной пластичностью и мягкостью. Эти свойства используют при изготовлении вагонки, для отделки криволинейных элементов интерьера. Мягкость древесины положительно влияет на плотность соединения панелей. Поверхность еловой доски ровная, гладкая. Текстура древесины четкая, без размытости.
Недостатком еловых изделий является повышенный уровень впитывания влаги (гигроскопичность), появление смоляных подтеков, низкая биологическая стойкость. Ель подвержена быстрому гниению, разрушению вредными насекомыми. Еловые изделия требуют проведения обязательной обработки защитными средствами.
Сосна
Сосновая вагонка своими руками является наиболее распространенным хвойным пиломатериалом. Сосна отличается повышенной прочностью, легкостью, низкой стоимостью. Сосновая древесина обладает красивым узором и нежным золотистым оттенком. Наиболее ценные разновидности сосны обладают красно-бурым цветом.
В природе насчитывается до 200 видов сосны. При этом дерево растет только в Северном полушарии.
Наличие большого количества смолы благотворно влияет на окружающую обстановку. Эфирные масла способствуют длительному сохранению приятного хвойного аромата в помещении. Запах сосновой древесины оказывает успокаивающий целебный эффект.
Недостатком сосны является появление смоляных подтеков в течение длительного времени.
Лиственница
Отличается высокой прочностью, водостойкостью и плотностью. Изделия из этой породы отлично противостоят вредным насекомым, грибковым паразитам.
Вагонка из лиственницы отличается длительным сохранением своих физических свойств. Изделия из этой древесины имеют четкий рисунок дерева. Большое количество эфирных веществ благотворно влияют на нервную систему.
Это интересно! Корневая система лиственницы способна развиваться в слое песка толщиной всего один сантиметр.
Яркий красноватый оттенок выгодно отличает лиственницу от других пород деревьев.
Множество положительных качеств вызывают значительное повышение стоимости лиственничных изделий.
Кедр
Кедровые изделия имеют высокую прочность и долговечность. Большое содержание эфирных масел вызывают приятных хвойный аромат. Целебные качества кедра хорошо известны с давних времен.
Вагонка своими руками из кедра обладает высокой стойкостью к вредным насекомым и болезнетворным бактериям. Широкое использование кедровой древесины ограничивает высокая ценность кедра.
Берёза
Заготовки из берёзы легко поддаются изготовлению вагонки. Берёза обладает умеренной твёрдостью, однородной плотностью, легка для обработки. Из-за своей фактурной поверхности берёза предпочтительна при изготовлении вагонки для облицовки стен внутри помещений.
Осина
Мягкая древесина содержит незначительное количество сучковатых включений. Доски из осины стойки к деформации и сохраняют свои прочностные свойства во влажной среде. Качество вагонки из этого материала очень высокое.
Липа
Отличается высокой прочностью и водостойкостью. Липовая древесина имеет красивый рисунок, приятный светлый оттенок. Изделия из липы легко поддаются механической обработке.
Ольха
Изделия из ольхи имеют повышенную прочность, водостойкость, звукоизолирующие свойства.
Это интересно! Корневая система ольхи способна насыщать грунт большим количеством азота. Это позволяет расти дереву в самых трудных условиях.
Большое количество полезных эфирных веществ благотворно влияют на здоровье человека.
Дуб
Относится к деревьям с повышенной ценностью древесины. Вагонка своими руками из дуба отличается высокой прочностью, твердостью, значительным весом. Большое количество положительных качеств влияет на стоимость продукции из дуба.
