Укладка ламината без порогов: подготовка пола, особенности монтажа

Подготавливаем основание под укладку ламината

Перед началом укладки ламината вы должны, используя уровень, убедиться, что поверхность чернового пола горизонтальна. Этот аспект очень важен, поскольку, если поверхность неровная, новый ламинат будет прогибаться и скрипеть, что приведет к его быстрому износу.

 Бетонное основание пола.

Тщательно очистите поверхность, используя пылесос или веник, поскольку оставшиеся мелкие частицы могут поставить под угрозу весь проект

Особое внимание уделите углам и периметру комнаты. Будьте готовы при необходимости повторить процесс уборки

Чтобы при подметании защитить свои легкие от пыли, используйте респиратор. По окончании этого этапа надлежащим образом проветрите помещение.

Очистка поверхности пола от пыли.

При подготовке бетонного пола под ламинат используйте долото или большой скребок для удаления бетонных «нашлепок» или каких-то других неровностей чернового пола. Не забудьте, используя веник или пылесос, убрать весь образовавшийся при этом мусор. Пылесос в данном случае предпочтительнее, поскольку он в меньшей степени способствует распространению пыли вокруг.

Если вы пропустите этот шаг, ламинат со временем может деформироваться или начать скрипеть. Ликвидация микронеровностей является очень важным этапом подготовки пола перед укладкой ламината, поэтому тщательно проверьте поверхность, причем не один раз.

Удаление засохших капель цементного раствора с помощью шпателя.

Подпилите дверные косяки с помощью специальной пилы Pull-Saw или обычной ножовки. Многие псевдомастера делают вырезы в ламинатной доске по форме косяка, но этот метод является совершенно неправильным. Это не только выглядит недостаточно эстетично, но и может привести к прогибанию и скрипу ламината.

Правильный способ заключается в аккуратном подпиливании дверного косяка снизу. При этом толщина образующегося между косяком и черновым полом зазора должна равняться суммарной толщине ламинатной доски и подложки. Сделав подпил, не забудьте проверить, помещается ли туда ламинат.

Подпиливание дверного косяка.

Используя нож, удалите из-под косяка остатки монтажной пены

Работайте с большой осторожностью, иначе вы можете поцарапать дверной косяк

В последний раз проверьте поверхность пола на предмет наличия трещин, неровностей и маслянистых пятен.

 Удаление монтажной пены и других остатков из-под дверного косяка.

Заранее подготовьте и сами материалы. Упакованные ламинатные доски должны храниться в горизонтальном положении в комнате, где они будут укладываться, по крайней мере, 48 часов. Температура в помещении должна быть не меньше 18 С, а расстояние между стенами и упаковками ламината – больше 50 см.

Для уточнения всех этих деталей прочитайте инструкцию производителя на упаковке ламината. Подготовка материала имеет большое значение для достижения профессионального результата, поэтому следуйте этим рекомендациям.

Не забудьте заранее купить подложку под ламинат. Необходимую площадь можно рассчитать, просто умножив длину комнаты на ширину и добавив дополнительные 5-10% на отходы при раскрое.

Акклиматизация ламината.

Подготовка пола под ламинат вами проведена. Теперь настало время браться за укладку самого напольного покрытия.

Источник перевода: www.howtospecialist.com

Часть 1

Вот наша комната площадью около 17 м², в которой мы будем укладывать ламинат. Ламинат обычный, недорогой, 33 класса, имеет стандартные размеры, его толщина 8 мм. Для укладки понадобятся следующие инструменты:

Данный набор состоит из уголка, карандаша, рулетки, канцелярского ножа и инструмента для пиления ламината – лобзика либо пилы. Если нет ни того, ни другого, можно пользоваться и ножовкой. Первое, что в данном случае нужно сделать – проверить пол на наличие больших провалов и бугров. Пол должен быть более или менее ровный, иначе ламинат в таких местах может прожаться и замок разойдётся. После того, как мы это сделали, расстилаем подложку.

Всю подложку мы не выстилаем, раскатываем сначала один ряд, стелем ламинат до края, потом раскатываем следующий ряд.

Укладку производим слева направо, то есть раскладываем несколько досок, начиная с левой стороны. Укладываем первый ряд и смотрим, какой получается остаток.

Нежелательно, чтобы остаток получился менее 30 см. Если последний кусок оказался слишком маленьким, тогда подрезаем первый и следим за тем, чтобы нигде не получалось таких коротеньких кусков. Доска ламината имеет две разные стороны. Ламинат укладываем широким замком на себя:

Вот другая сторона доски:

Начинаем собирать первый ряд. Слева от нас первая доска, вторую приподымаем, соединяем, смотрим, чтобы стык совпадал по ширине, потом пристёгиваем:

То же самое делаем со следующей доской. Получается вот такой ряд:

Отступаем 8–10 мм:

Отрезаем эту часть, из которой сделаем несколько подкладок:

Выполняем разметку. Для этого лист ламината кладём широким замком к себе, потом переворачиваем, упираем в стену и отмечаем примерно на 8 мм меньше:

Берём угольник и делаем отметку:

Мы всегда размечаем и пилим с изнаночной стороны, так как в таком случае при пилке лобзиком или циркулярной пилой сколы получаются на изнанке, а не на лицевой стороне. Когда доска встанет на место, распил окажется с дальней, правой от нас стороны, слева мы соединим стык.

Эту часть мы запилили, из обрезков сделали подкладки. Вставляем их на стыки:

Здесь подкладку ставим в начало и на торец. Потом стыкуем крайнюю доску.

Наш ламинат ровный, он не имеет фаски. Если ламинат имеет фаски – а они могут даже отличаться по цвету – тогда нужно его укладывать с соблюдением рисунка, то есть смещать доски наполовину либо на треть, кому как нравится. В нашем же случае стыков не видно, поэтому мы можем этим пренебречь.

Начинаем выкладывать второй ряд. Длина стены оказалась такой, что получилось смещение на половину доски. Это бывает редко, чаще получаются обрезки длиной 40–50 см, и когда такой обрезок остаётся, с него начинаем следующий ряд. Здесь мы начинали с целой доски, но, так как обрезка нет, второй ряд будем начинать с половины доски.

Вставляем наш обрезок:

Берём целую доску, вставляем:

Стыки получаются вот такие:

Приподымаем доску и застёгиваем дальний край:

Потом застёгиваем левый край. Всё – ламинат соединён. Вот поперечный стык, вот продольный – нигде ничего не выпало:

Вот так это выглядит:

Работаем дальше. Берём доску, вставляем, приподымаем, защёлкиваем:

Потом то же самое с другой стороны.

На ламинате бывает вот такой мусор, его надо удалять:

Заканчиваем укладывать второй ряд. Точно так же вставляем последний кусок:

Подкладываем подкладку, доску чуть приподымаем:

Два ряда ламината у нас уложены. Начинаем укладывать следующий ряд. Ставим подкладку и кладём следующую доску:

Вблизи этот процесс выглядит так:

Подымаем доску, вставляем, защёлкиваем.

Одно движение – и всё, ламинат на месте. Теперь надо его покачать, здесь и в начале:

Продолжаем укладку.

Бывает ламинат немного изогнутый, и руками его застегнуть не получается. После того, как мы этот край вставили, ламинат у нас немного выступает.

В таком случае берём обрезок ламината, вставляем его замком вот в этот замок:

Ширину обрезка надо сделать сантиметров 20, чтобы не разбить край. Вставляем обрезок и подаём его молотком, после чего он встаёт на своё место. Сначала так делаем край, потом середину, и таким образом доску надо пробить несколько раз по всей длине.

Всё это можно делать одному, и таким образом можно собирать ряды любой длины, даже до 6–8 метров. Не надо их вставлять целиком.

Виды порожков для стыковки

В стандартный комплект для укладки ламинированной доски помимо плинтусов и специальной подложки входят и соединительные планки, чаще именуемые порожками. На современном рынке отделочных материалов представлен большой выбор стыковочных профилей.

Порожки для ламината могут закрыть неровности стыковки ламелей (половиц) между собой и скрыть небольшие перепады высот по шву. Величина их может составлять от 0,3 до 2 см, что позволяет осуществить соединение практически любого вида ламината.

Для изготовления стыковочного профиля могут применяться самые различные материалы: сталь, алюминий, пластик, пробку, композитные материалы. Порожки могут быть выполнены в самой различной цветовой гамме и текстуре. Подробнее о стыке ламината и плитки смотрите в этом видео:

Конструкции порожков

Важно, чтобы поверхности находились на одном уровне

С точки зрения конструктивных особенностей порожки можно разделить на несколько типов:

  1. Прямой порожек для ламината. Предназначается для декорирования стыков, находящихся на одном уровне по высоте. Таким профилем можно закрыть не только соединения двух ламинированных напольных покрытий, но также стык ламелей с кафельной плиткой, паркетом и т.д. Главное условие, чтобы горизонтальная плоскость стыкуемых поверхностей находилась на одном уровне. Укладываются они, как правило, при соединении покрытий двух смежных помещений.
  2. Угловые порожки для ламината применяются при отделке лестничных ступеней или стыка разноуровневых полов. Отсюда и второе название такого профиля – лестничный. Они бывают внешними и внутренними, которые монтируются, соответственно, на внутренних и внешних углах ступеней. Предназначаются они не только для придания эстетичности лестнице, но также для защиты углов ступеней от деформаций в ходе эксплуатации. Часто внешние углы покрывают резиной во избежание скольжения при спуске с лестницы.
  3. Криволинейные пороги для ламината. Данный вид профиля несёт чисто эстетическую нагрузку. Применяется он в том случае, если по задумке интерьерного дизайнера в одном помещении планируется создать сложное напольное покрытие из двух видов ламинированной доски. При этом их стык должен идти в виде волнистой линии. Это могут быть как жёсткие конструкции, с уже заданным радиусом кривизны, так и гибкий порог для ламината, форму которого возможно будет подкорректировать в процессе работ.
  4. Переходный профиль или кантовые пороги для ламината. Подобный стыкующий профиль используется в случае, если плоскости имеют небольшой перепад по высоте. Конструкция таких профилей может быть самой разной. Для небольших перепадов до 0,5 см по высоте применяются пороги, напоминающие прямые порожки для ламината. Разница заключается в том, что снизу к нему прикреплена резиновая полоса, которая и компенсирует перепад высот. Для более резких переходов (0,5 – 1 см) используется специальный профиль, имеющий одну прямую, а другую скошенную вниз сторону. Инструкцию по установлению порожка смотрите в этом видео:

Материалы и инструменты

Провести работы качественно невозможно без использования правильного инструмента. Для укладки ламината необходима ножовка, имеющая мелкие зубья. Также перед работой следует приготовить Электролобзик и строительный уровень. Кроме этого, пригодится рулетка и маркер.

Также можно приобрести специализированный набор для укладки ламината, в который входят пластмассовые клинья и инструмент, представляющий собой приспособление для резки досок. Но такие изделия могут быть заменены подручными материалами. Например, вместо клиньев многие используют обрезки ламината.

Во время приобретения напольного покрытия важно помнить о том, что при использовании некачественного ламината покрытие может использоваться меньший срок. Описываемый материал разделяют на несколько классов

Если он приобретается для использования в спальне, стоит выбирать материал 23 класса. Он отличается низкой стоимостью, но при этом не предназначен для нагрузки, которая, например, воздействует на пол в прихожей. Если все же использовать ламинат 23 класса, в гостиной он может прослужить около 6 лет.

Выбирая материал важно помнить, что чем выше класс, тем более качественными являются приобретаемые изделия

Также важно обратить внимание на качество соединений досок и на их плотность

От плотности зависит реакция напольного покрытия на перепады влажности воздуха и температуры. Если замки досок являются недостаточно надежными. Это может привести к деформации напольного покрытия

Во время приобретения также важно помнить о том, что приобретать необходимо с запасом примерно 10 процентов

Укладка ламината без порогов должна осуществляться только на подготовленное основание. Если это правило не будет соблюдено, во время эксплуатации могут появиться дефекты. Кроме этого, для работы понадобятся такие материалы, как:

  • гидроизолятор;
  • теплоизоляционный материал;
  • затирка для швов.

Теплоизоляционный материал обычно устанавливается только в загородных домах, так как междуэтажное перекрытие в многоэтажных конструкциях надежно удерживает тепло.

Особенности монтажа

Остановимся подробнее на особенностях каждого способа монтажа.

Резка плитки и ламината

Если два материала будут стыковаться между собой ровным швом, то подгонка выполняется достаточно легко, а вот с извилистыми участками придется немного помучиться. Для начала нужно запастись шаблоном из картона или пенопласта, с помощью которого будет выполнена разметка нашего стыка.

  •  Для выполнения криволинейного реза на ламинате нужно иметь ручной, а еще лучше, электрический лобзик.
  • Подрезать плитку можно с помощью болгарки или ручного лобзика. В первом случае нужен алмазный диск для кафеля, во втором — алмазная струна. Если нет ни того, ни другого, вдоль линии отреза сверлятся отверстия, чем больше, тем лучше и лишнее отламывается кусачками.

Монтируем гибкий ПВХ профиль

  • Укладывая плитку и ламинат, нужно постараться, чтобы между ними был зазор — место для установки крепежного профиля. Следует побеспокоиться и о температурном зазоре — 5 мм, расположенном возле ламината.
  • Перфоратором делаем отверстия для дюбелей в деформационном шве. Если под ним вы сделали теплые полы, то крепление лучше сделать жидкими гвоздями, а в идеале продумать все нюансы заранее, когда разрабатывается проект, и по возможности заменить его другим решением, чтобы исключить возможные риски.
  • Профиль нужной длины отрезаем любым инструментом, который есть в наличии.
  • Крепежный профиль с помощью дюбелей соединяем с основанием.
  • Декоративный гибкий профиль во время установки должен быть мягким. Поэтому до начала процесса монтажа кладем его в воду, температура которой от 50 до 70 градусов, на 20 минут.
  • В завершении декоративную насадку вставляем в профиль и защелкиваем.

Устанавливаем гибкий металлический профиль

  • Проверяем соответствие толщины покрытий(плитка и ламинат), учитывая клей и подложку. Они должны быть идентичны.
  • Профиль выгибаем вручную, придавая ему нужную форму.
  • Монтируем профиль одновременно с укладкой кафеля. Плитка с нанесенным на нее клеем, плотно придавит к полу лапки профиля. С противоположной стороны в него просто входит ламинат с подложкой.
  • Если плитку уложили раньше, чем профиль, ничего страшного, просто потом придется очистить край ее кромки от клея, чтобы профиль мог свободно стать на свое место.
  • При укладке ламината оставляют зазор 5 мм. Как вариант, можно выложить один фрагмент покрытия и просто задвинуть его на место, под профиль. Размер зазора проще держать на контроле, если по краю ламината проложить малярную ленту с нанесенной разметкой.

Укрепляем алюминиевый порожек

Для установки обычного порожка выполняем следующие действия:

  • обрезаем его, учитывая ширину проема двери;
  • размечаем точки сверления в месте, где будет стык;
  • делаем отверстия и закрепляем саморезами;
  • саморезы вкручиваем при помощи отвертки или шуруповерта, работающего на минимальных оборотах, чтобы порожек не погнулся.

Правильно вырезанный порожек подрезают и заводят под наличники — щелей не осталось.

Порожек со скрытым креплением устанавливаем так:

  • размечаем отверстия на основании;
  • на изнанке порожка имеется паз, в который нужно вставить саморез и надетый на него дюбель;
  • сверлим отверстия в полу;
  • порожек с дюбелями устанавливаем в отверстия на полу и аккуратно забиваем до самого конца. Чтобы порожек остался целым и невредимым, забивать необходимо через прокладку, в качестве которой можно использовать брус, кусок доски и пр.

Стандартное крепление выполняется при помощи ДБМ 6х40. Существенным недостатком такого крепежа является наличие большого зазора, который образуется между шляпкой дюбеля и порогом. Поэтому установка не отличается надежностью. Во избежании таких неприятностей применяют дюбель размером 8х60, у которого заранее с обеих сторон стачивается шляпка. Таким образом можно обеспечить более плотное примыкание.

Самая простая установка у порожка, имеющего самоклеящую основу:

  • нанести контуры порожка на половое покрытие, чтобы его центр совпадал с центром стыка;
  • очистить самоклеящее основание от защитной пленки и приклеить порог.

Правильный выбор порога

Если говорить о материале, из которого изготавливаются пороги под ламинат, тут все зависит от ваших средств и эстетических предпочтений.
Понятно, что металлический порог прослужит дольше, чем пластиковый, а эстетический вид деревянного порога лучше, по сравнению с металлическим.
Тут где-то теряем, а где-находим.

Важным моментом при выборе будет функциональное предназначение помещения, например, порог между комнатой и ванной лучше брать металлический, ламинат и дерево плохо переносят высокую влажность.
Не забываем и о банальном здравом смысле. Для примера, если вы покупаете ламинат Balterio за 1800 рублей, не берите дешевый пластиковый порог, это очень заметно.

Другой пример, не ставьте деревянный порожек в ванной, неважно, что это красиво выглядит на первый взгляд, если вы это сделаете, очень скоро он потеряет презентабельный вид

Как выбрать пороги для пола?

Когда в комнате завершена отделка стен и установлены двери, производят оформление пола: выбирают покрытие, плинтусы и пороги. Последние можно устанавливать на уровне дверного проема между двумя комнатами или в одном помещении, если при оформлении пола используются разные напольные покрытия. Неприметные в оформлении комнаты детали выполняют несколько важных функций:

  • если порожек устанавливается под межкомнатной дверью, он защищает помещение от посторонних шумов, запахов, сквозняка;
  • порог, установленный на стыках двух видов напольных покрытий, защищает место соединения от пыли и влаги, предотвращает деформацию материалов;
  • порог может быть установлен и на месте соединения разноуровневых напольных покрытий или в дверном проеме, если пол в комнатах имеет разные уровни: в таком случае деталь создает плавный переход.

Чтобы выбрать порог для пола, необходимо учитывать место его установки, условия использования и цветовую гамму покрытия. В зависимости от таких характеристик вы сможете выбрать материал, размеры, конструктивные особенности изделия.

Советы по выбору

При покупке продукции из этого раздела каталога учитывают следующие нюансы:

  • • Материал изготовления.
  • • Габариты и расцветку.
  • • Тип изделия и особенности его монтажа.

Дополнительно, обращают внимание на особенности перекрываемой щели в полу:

  • • Размер (широкая или узкая).
  • • Наличие или отсутствие перепада высот между комнатами.
  • • Интенсивность нагрузки (проходимость помещений).

По материалу изготовления различают продукцию из металла (алюминия, латуни или стали), пластика и древесины. Последние образцы используют при отделке деревянных домов и коттеджей. Металлические аксессуары отличаются повышенной прочностью, а пластиковые – низкой ценой и повышенной влагостойкостью.

Цвет приспособлений подбирают в тон дверному проему (коробке) или полу (плитке, ламинату или паркету). Изделия с рельефной поверхностью обладают антискользящим эффектом. В продаже имеются выпуклые, плоские и угловые разновидности порогов.

Подбирайте и заказывайте в магазине ОБИ продукцию для ремонта и обустройства пола в доме с помощью мобильного приложения для телефона.

Подложка

Особенности технологии требуют обязательного использования подложки под ламинат. Исключения составляют лишь виды со встроенной подложкой.

Она решает множество важных задач:

Звукоизолирует пол от шумов снизу и снижает его при ходьбе и падении предметов

Особенно это важно при укладке на бетон: со временем он начнет крошиться и скрипеть при ходьбе.
Дополнительно утепляет и гидроизолирует поверхность пола.
Сглаживает небольшие неровности основания.

Подложка из экструдированного пенополистирола

Наиболее часто используются 3 вида подложки:

  • Из вспененного полиэтилена толщиной 2 или 3 мм. Самая дешевая, но недолговечная. Со временем теряет объем и усаживается. Хороший вариант для дешевого ламината.
  • Из экструдированного пенополистирола. Имеет высокую плотность, со временем не теряет объем, поэтому более долговечна.
  • Из технической пробки. Оптимальный вариант по качеству, но более дорогой, поэтому нет смысла брать её для дешевого ламината. Это натуральный долговечный материал с высокой плотностью и хорошими изоляционными характеристиками. Учитывайте, что этот вид боится влажности, поэтому использовать его можно только в сухих помещениях.

§ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕНЫ, ГЕРМЕТИКИ

На строительном рынке сейчас можно купить всевозможные герметики и пены, которые позволяют устранить стык между ламелями любой формы и ширины. Для этого стыки заполняются составом до верхнего края досок. Если на поверхности образуются излишки, то их нужно сразу удалять — застывший герметик очень трудно вытереть с поверхности, а если затирать, то останутся некрасивые пятна.

Монтажная пена для соединения ламината

Несмотря на простоту работы с герметиками, такой способ стыкования ламината имеет два недостатка: первый заключается в невозможности дальнейшего демонтажа конструкции, то есть панели придется ломать. И второй недостаток — ламели под действием герметика не смогут расширяться, что приведет к быстрой порче напольного покрытия.

Стык БЕЗ порога – как сделать и почему иногда лучше не рисковать

Начнем с более предпочтительного, но и более сложного решения – стыка плитки и ламината без порожка.

Как сделать стык плитки и ламината БЕЗ порога?

Состыковать плитку и ламинат без порожка можно только если соблюсти ВСЕ эти 5 условий:

  1. Уложить оба покрытия не плавающим способом, а на клей. Если ламинат уложен плавающим способом (когда ламели укладываются на подложку и не приклеиваются к основанию), то без порога не обойтись.
  2. Добиться одинаковой высоты плитки и ламината за счет подгонки толщины клея и стяжки. Максимальная погрешность составляет 1-2 мм. Это вторая причина, почему планировать стык плитки и ламината без порога нужно заранее.
  3. Сделать деформационный шов достаточной ширины. Чтобы ламинат мог расширяться и сжиматься естественным образом, между плиткой и ламинатом должен быть зазор не меньше 5 мм (в среднем на каждый метр длины ламината необходим 1 мм компенсационного зазора). В противном случае ламинат вздуется, начнет скрипеть, пробка может и вовсе вылететь из стыка.
  4. Стык должен иметь длину не более 3 м, а помещение должно быть не больше 25 кв. м. Ведь чем больше площадь ламината, тем больший компенсационный зазор ему необходим.
  5. Обрезать ламинат очень аккуратно. Для этого нужны специальное оборудование и квалифицированный мастер, особенно если форма стыка сложная.

Если не соблюсти хотя бы одно из этих требований, то порог все-таки придется ставить. Сомневаетесь, стоит ли заморачиваться над стыком без порога или лучше пойти легким путем? Преимущества первого решения очевидны: аккуратный вид, нет щелей, осложняющих уборку, ничего не мешает при ходьбе.

Стык плитки и ламината без порожка в интерьере кухни в хрущевке

А еще отсутствие порожка показано в том случае, если стык имеет сложную конфигурацию. Например, если он слишком протяженный, радиусный, волнистый или фигурный (зигзагом, с шести- или восьмигранной плиткой). Вот пара фото-примеров сложных стыков.

С другой стороны, принимая решение, имейте в виду, что как бы идеально ни был сделан стык и каким бы качественным ни был ламинат, все равно есть риск его вздутия. В этом смысле порожек – более надежное решение.

Итак, с чего начать планирование стыка:

  • Если вы хотите соединить плитку и ламинат без порожка, то выбрать конкретные материалы и способ оформления стыка нужно заранее — до этапа стяжки. Дальше немного математики: суммируем толщину плитки и плиточного клея, а затем — толщину ламината и его подложки/клея. Наконец, рассчитываем разницу между высотами двух покрытий. Задача строителей – нивелировать этот перепад за счет толщины подложки, стяжки и/или клея.
  • Впрочем, если вы уже положили плитку, но еще не положили ламинат, то возможность сделать одноуровневый пол все еще есть. Так как плитка имеет стандартную толщину, то она укладывается первой, затем под нее можно подогнать ламинат.

Наконец, рассказываем о 4 способах оформления стыка ламината и плитки без порога.

Внимание! Какой бы из нижеперечисленных способ вы ни выбрали, при укладке ламината для его теплового расширения следует оставить 5-10 мм отступа от противоположной стены (позже он закроется плинтусом)

Как соединить при помощи порожка?

Наиболее распространенными порожками для закрытия места состыковки являются следующие:

  • гибкий полихлорвиниловый профиль;
  • гибкий стыковочный профиль из металла (ГМП);
  • алюминиевый стыковочный порог (АП).

Профиль полихлорвиниловый

ПХВ профиль производится двух типов. Первый тип предназначен для соединения, когда перепад в высоте минимален (менее миллиметра), второй тип – когда он может достигать сантиметра. Состоит профиль из двух частей – накладной планки и основания.
Монтируется следующим образом. Шаг первый — крепление основания к полу саморезами с дюбелями. Шляпки саморезов должны быть плоскими, чтобы не выступали и не мешали установить планку. Для их установки потребуется высверлить отверстия в полу. В случае с теплым полом применяются жидкие гвозди. Далее отрезается нужная длина профиля ножовкой. Профиль вставляется в зазор и прикручивается. Чтобы поставить на место планку, она должна приобрести необходимую пластичность. Для этого планку кладут в подогретую до 50-70 градусов воду на пятнадцать минут. После нагревания планку вставляют и защелкивают.

Гибкий порожек

Гибкий металлический профиль

Может использоваться для декорирования как прямых, так и изогнутых участков. Изготавливается из специальных порошковых сплавов, которые и придают ему гибкость. Может иметь либо Т-образную, либо Г-образную форму.

Перед началом монтажа профилю необходимо придать требуемую кривизну. Придается она вручную. Ножовкой отрезается необходимая длина. ГМП производится со специальными лапками, которые используются для его крепления к поверхности пола. Специалисты советуют делать его установку вместе с плиткой, поскольку последняя в данном случае будет прижимать лапку к полу. С другой стороны остается вставить подложку и ламинат.

Если плитка уже уложена, можно аккуратно удалить часть плиточного клея по крайне кромке. Ламинат вставляется с небольшим зазором (пять миллиметров). Чтобы проконтролировать его величину, можно наклеить малярную ленту на край вставляемого куска.

Порожки из алюминия

Алюминиевый порожек

Лучше всего применять для прямого стыка под дверью. Производится в виде Т-образного и Н-образного профиля. По способу крепления бывают трех видов:

  • с просверленными отверстиями под саморезы;
  • самоклеющиеся;
  • со скрытым креплением.
  1. Порожек с отверстиями — это стандартный вариант. Монтаж прост – порожек обрезается по нужной ширине с учетом наличников. Далее размечаются и высверливаются отверстия под дюбеля. Потом вставляются дюбеля, устанавливается и прикручивается сам порожек.
  2. Модель, в которой крепления скрыты, монтировать надо по- другому. Делают разметка под отверстия на основании и сверлят отверстия под дюбеля. В изнаночный паз порожка вставляются саморезы с надетыми на них дюбелями. Дюбеля с саморезами вставляются в отверстие и забиваются. Чтобы избежать повреждений, следует использовать деревянный брусок.
  3. Проще всего монтируется самоклеящаяся модель. Нужно нанести разметку, чтобы порожек стал туда, где он должен быть. Затем снимается пленка с основания, и порожек приклеивается.

Вариантов декорирования стуков много. Выбор зависит от вкуса хозяина квартиры и особенностей места соединения. Однако, какой вариант не был бы выбран, не следует забывать о точном соблюдении монтажа стыка. Тогда он прослужит долго и не будет портить дизайн.

Дополнительную информацию о том, как оформить стык без порога, можно из видео.

Это видео рассказывает, как установить гибкий соединительный порог.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Где может быть стык и как его лучше оформить

В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

Укладка ламината в квартире без порогов

Для получения желаемого эффекта от укладки ламината без порогов по всей квартире необходимо соблюдение некоторых обязательных требований. Их нарушение чревато негативными последствиями, которые способны перевесить полученные в результате такого способа настила привлекательность и комфорт.

Необходимо заметить, что все производители ламината однозначно рекомендуют выполнять работы с разрывом полотна в дверных проёмах. При настиле помещений с большой площадью необходимо делать деформационные швы, которые дают возможность компенсировать процессы сезонного расширения плашек.

Многослойные напольные покрытия являются производным продуктом древесины, сохраняющим её свойство впитывать влагу из воздуха и при непосредственном контакте. В периоды влажной погоды, колебаний температуры воздуха, при заливах водой такие процессы неизбежно приводят к физическому расширению плашек. Нарушение рекомендаций по их укладке повлечёт вспучивание покрытия, скрипы или появление щелей между плашками. Это может ухудшить прочность замочного сцепления или привести к выпаданию плашек. Производители немецкой и бельгийской продукции называют 100 м2 (или помещение 10 на 10 метров), как максимальную цельную площадь пола для выполнения настила единым ковром. Для продукции, выпускаемой на российских линиях эта площадь равна 48 м2 (или помещению 8 на 6 метров).

Риск выполнения бесшовного настила ламината на большой площади или по всей квартире/дому могут взять на себя только опытные мастера, хорошо знающие параметры физического расширения материала, технологию его укладки и способные безукоризненно выполнить работы в конкретных условиях. Первое условие заключается в подготовке идеального основания для выполнения дальнейших работ. При этом лучше исключить даже допустимые производителем колебания уровня поверхности.

Такой эффект достигается разными способами, в зависимости от того, выравнивание какого основания выполняется. Это могут быть:

  • жидкие выравнивающие смеси/тонкослойные наливные полы — для бетонного основания;
  • безукоризненно выполненный настил из OSB плит, фанеры;
  • выравнивание с помощью циклевальной или шлифовальной машины — для деревянного пола.

Допускается выравнивание бетонного пола с помощью мозаично-шлифовальной машины.

Информация относительно предельно допустимой площади, на которую можно укладывать ламинат без порогов, содержится в инструкции, размещаемой на вкладышах в пачках с плашками. Там же указаны параметры допустимой влажности основания и другие рекомендации относительно монтажа материала.

Выполнение работ по настилу пола в двух или более комнатах одним ковром без порога требует профессиональных знаний и навыков. Выполнение подобных работ непрофессионалом возможно только после тщательной подготовки.

Ламинат классифицируется по уровню прочности. Более высокий класс обеспечит соответствующее качество покрытия и длительный срок службы.При выборе следует обращать внимание на плотность соединения плашек и качество соединений. Выбирая класс материала для настила без порогов, ориентируются на наиболее интенсивно эксплуатируемое помещение. В противном случае покрытие в нем придёт в негодность заметно раньше, чем в других. Это вынудит раньше заменить всю покрытую одним ковром поверхность

Выполнение настила в частном доме потребует устройства гидро и теплоизоляционных слоёв, которые укладываются поперёк направления монтажа ламината. Подложка выполняется с нахлестом около 10 см.

В местах примыкания к стенам, дверной коробке, трубам или другим объектам обязательно оставлять технологические зазоры.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий