Как сделать защиту деревянного дома от влаги, дождя и сырости: надежная внешняя отделка – Инструкция

Средства для обработки дерева

1. Антисептики. Предназначены для защиты дерева от плесени, грибков, микроорганизмов и насекомых. Данные препараты предотвращают гниение древесины, а также эффективно борются с уже имеющимися очагами биологического поражения.

Антисептические средства представлены в двух видах:

• Пропиточные трудносмываемые составы. Пропитки глубоко впитываются в структуру древесины и не вымываются годами, защищая дерево от биологических воздействий.
• Покрывные препараты. После обработки этими средствами на поверхности образуется защитная пленка, которая не позволяет проникать внутрь дерева влаги. Пленкообразующие составы особенно актуальны для обработки бани, т.к. они устойчивы к высоким температурам.

1. Отбеливающие средства. Предназначены для осветления древесины. Препараты отбеливают участки, покрытые синим налетом, и одновременно уничтожают грибы, вызывающие потемнение дерева.
2. Антипирены. Придают древесине устойчивость к открытому огню. Деревянная поверхность, обработанная этим средством, не возгорается мгновенно, как обычно воспламеняется непропитанная древесина, и может на протяжении нескольких часов противостоять открытому пламени.
3. Консервирующие пропитки. Обеспечивают сохранность древесины. Пропиточные составы отвечают за гладкость поверхности, препятствуют растрескиванию и образованию неровностей.
4. Грунтовки. Грунтовочные средства обладают защитными свойствами, предохраняя древесину от внешних воздействий. Кроме того они обеспечивают хорошее сцепление лакокрасочных средств с деревянной поверхностью. Рекомендуется, перед тем как покрасить наружные стены дома, покрыть дерево грунтовкой.
5. Защитно-финишные составы (лаки и краски для дерева). Они в первую очередь предназначены для декоративной отделки стен сруба, но в то же время обладают защитными свойствами.

Рекомендации по выбору средств обработки

В связи с этим основные требования, предъявляемые к антисептикам для наружных работ – это стойкость к любым проявлениям непогоды и обеспечение надежной защиты древесины от неблагоприятных природных факторов.

Следует учесть, что многие виды антисептиков, предназначенных для внешних работ, имеют стойкий неприятный запах и содержат вредные компоненты

Для наружных составов такие показатели допустимы, однако при работе с ними следует соблюдать осторожность и применять средства защиты.. Существуют средства для деревянного дома, которые сочетают в себе разные свойства: защищают древесину от гниения, плесени, насекомых, огня и одновременно образуют на поверхности декоративное покрытие

Ценность таких составов невелика, поскольку они малоэффективны. Наилучшего результата можно добиться при использовании нескольких средств узкоспециального назначения

Существуют средства для деревянного дома, которые сочетают в себе разные свойства: защищают древесину от гниения, плесени, насекомых, огня и одновременно образуют на поверхности декоративное покрытие. Ценность таких составов невелика, поскольку они малоэффективны. Наилучшего результата можно добиться при использовании нескольких средств узкоспециального назначения.

Если пропитка требуется сырой древесине, влажность которой более 20%, необходимо использовать препараты на спиртовой основе. Молекулы спирта способствуют более глубокому проникновению антисептика в структуру дерева.

Концентрированные средства стоят значительно дороже, чем препараты, разбавленные в заводских условиях. Однако расход концентрата на порядок меньше, чем состава, готового к употреблению. Используя концентрированный препарат, необходимо его разбавлять строго по инструкции производителя.

Чтобы решить, чем лучше обработать древесину, нужно принять во внимание следующие факторы:

• круг задач, требующих решения;
• расход средства на 1м2;
• количество слоев обработки;
• метод нанесения состава;
• устойчивость препарата к природным факторам;
• гарантированный срок эксплуатации.
• какое действие оказывает средство (профилактическое или лечебное).

Специфика гидроизоляции стен подвала

Сразу же стоит сказать, что на сегодняшний день зачастую гидроизоляция монтируется в рамках подвального помещения. Это именно то пространство, которое требует надежной защиты от влаги и воды. В том случае, если влага все же прорывается в подвал, последствия могут оказаться слишком негативными. В это же время стоит иметь в виду, что в подвале нередко требуется действительно надежная защита, и здесь речь идет уже не об использовании окрасочных гидроизоляционных ресурсов, а некоторых других видов материалов.

Также нельзя обойти стороной информацию о том, что произвести гидроизоляцию стен в рамках подвала можно в любое время, однако рекомендуется проделать весь объем работ непосредственно после постройки. Тогда можно быть уверенным, что пространство в хорошем состоянии.

Противонапорный тип изоляции для подвальных помещений представляет собой ресурс, который лучшим образом защищает пространство от воздействия грунтовых вод. Для этого дела зачастую используются мастики на основе полимеров и битумов. В надежности этой защиты можно не сомневаться.
Безнапорный тип изоляции представляет собой защиту от различных осадков, а также от влияния талой воды

Стоит обратить внимание на тот факт, что на сегодняшний день это самый актуальный вариант для защиты подвала, так как чаще всего на подвальное помещение воздействуют именно вышеуказанные факторы. Интересно то, что в качестве такой защиты могут использоваться все те же битумные и полимерные мастики.
Противокапилярный тип изоляции зачастую используется на уровне пола, так как именно здесь нередко возникают мелкие капли, которые проникают через мельчайшие поры в полу

Это актуальная проблема для многих хозяев, хотя на первый взгляд особых неудобств она создавать не должна. Чаще всего для избавления от этой неприятности используют мастики, растворы и некоторые пропиточные смеси, которые отличаются эффективностью при избавлении от мелких пор.

Отдельно хотелось бы сказать, что многое зависит непосредственно от имеющегося пространства. Речь может идти об особенностях планировки, используемых строительных материалов и многом другом

Важно обратить внимание, что на сегодняшний день многие изоляции отличаются отменной эффективностью, однако при этом стоит обращать внимание на назначение ресурса, а также на его мелкие особенности

Чаще всего процесс подготовки к гидроизоляции стен подвала включает в себя следующие шаги:

В первую очередь происходит полная очистка поверхности. Подвал – это специфичное пространство, которое нередко становится достаточно загрязненным, особенно если там хранятся овощи и различные вещи

Таким образом, стоит максимально качественно провести уборку, чтобы эффективность используемой изоляции была на максимально высоком уровне.
Далее необходимо обратить внимание на любые неровности, присутствующие на поверхностях. Это особенно актуально для стен, которые могут иметь различные изъяны

И именно эти недостатки чаще всего проявляются при строительстве, либо уже в процессе использования пространства. Таким образом, всегда есть смысл провести выравнивание стен, и благодаря этому улучшится не только внешний вид пространства, но и эффективность используемой гидроизоляции. Достаточно провести грубое или черновое выравнивание, чтобы это дало положительный эффект в дальнейшем.
Теперь приходит время сушки стен. Непосредственно перед нанесением гидроизоляции поверхность должна быть максимально сухой, чтобы в конечном итоге произошло качественное сцепление материала со стеной.

Далее стоит подробнее рассмотреть процесс использования рулонных гидроизоляционных материалов:

• Для начала проводится оштукатуривание стен при помощи цементного раствора.
• Теперь нужно вооружиться непосредственно рулонами гидроизоляционного материала, и нанести его в 2 слоя на поверхность.
• Уже после размещения материала проводится выстраивание стены из глиняного кирпича. Она размещается на расстоянии в 0,5 от основной стены и необходима для поддержки рулонной изоляции. Стоит иметь в виду, что между изоляцией и созданной поверхностью происходит заполнение пустоты грунтом.
• Далее все стыки и возможные трещины обмазываются мастикой на основе битума.
• Ну и в самом конце не помешает произвести обработку полученной поверхности обмазочной смесью, которая также будет отличаться гидроизоляционными свойствами.

Именно такой способ изоляции чаще всего и рекомендуют специалисты для использования в рамках подвала. Это самый эффективный вариант борьбы с различными способами попадания внутрь влаги и воды. Стоит иметь в виду, что дополнительная защита никогда не будет лишней.

Правильная обработка древесины антисептиком

Техника обработки поверхностей из дерева достаточно проста, но, тем не менее, важно помнить о мерах безопасности при работе с химическими веществами такого типа. Для работы потребуется специальная защитная одежда, маска, резиновые перчатки и пропитка для дерева

Для работы потребуется специальная защитная одежда, маска, резиновые перчатки и пропитка для дерева.

1. Поверхность тщательно очищается от старого покрытия, мусора и пыли. Далее древесина обрабатывается мягкими моющими средствами и подсушивается.
2. Антисептическая смесь наносится на поврежденные участки при помощи кисточки или валика. Следующие слои наносятся через 2–3 часа после полного высыхания первого слоя. Полное высыхание обработанных поверхностей может длиться от 3 дней до 2–х недель.
3. Все работы по обработке древесины лучше проводить при температуре от +5 (для органических, масляных и комбинированных составов) и при +10 (для водорастворимых). Влажность воздуха составляет не менее 85%.
4. Для уничтожения насекомых лучше использовать спиртовые составы, которые специальным шприцом заливаются в отверстия, проделанные вредителями. Далее поверхность обрабатывается выбранным антисептиком.

Повторная защита древесины антисептиками проводится в случае появления сколов, трещин и изменения цвета поверхности.

В этой статье я расскажу про офигительную штуку — самодельную восковую пропитку.

С ее помощью можно сделать водостойкими ткань, кожу или дерево, а также защитить металл от ржавчины.

Что крайне радует — стоимость этого крема крайне низка, а изготовление элементарно.

Все ингредиенты без проблем добываются, что сейчас, что после мифического БП.

Эта пропитка, на мой взгляд, должна войти в арсенал каждого походника, выживальщика и бушкрафтера. Во всяком случае я ей архидоволен.

Итак. Для приготовления нам понадобится:

Пчелиный воск. Приобретается он в магазинах торгующих медом. Стоимость 500р за килограмм. При БП добывается бартером на ближайшей пасеке.

Натуральная льнаная олифа (только не оксоль). Покупается в магазинах хозтоваров. Стоит недорого, 100р за 400гр. При БП делается из льняного, или подсолнечного масла путем длительной проварки.

Скипидар также продается в хозмагах, стоит еще дешвеле олифы. При БП изготовляется перегонкой из смолы.

Воск трем на терке.

Плавим натертый воск на водяной бане. После полного расплавления снимаем с огня и вмешиваем олифу.

Первый рецепт я готовил без скипидара. Просто смешал воск с олифой один к одному по весу.

Затем залил в формочку и поставил остывать.

Забегая вперед скажу, что вариантом без скипидара не так удобно пользоваться, зато его можно мазать хоть на лицо.

Вариант со скипидаром, в плане удобства нанесения, мне понравился больше. Для его приготовления надо соблюсти следующие пропорции: две части воска, одна часть олифы и одна часть скипидара.

Рецепт аналогичен. Растапливаем на водяной бане воск, снимаем с огня, добавляем олифу и тщательно перемешиваем, добавляем скипидар и тоже тщательно перемешиваем, затем оставляем остывать.

Чтобы заполнить эту, довольно крупную баночку (она больше, чем банки с кремом для обуви), надо 75 грамм воска и по две столовые ложки олифы со скипидаром.

После застывания. Вариант без скипидара очень плотный, в руках не тает. Вариант со скипидаром довольно плотный, но при этом консистенция пастообразная. Если взять кусочек в руки, то потихоньку начнет таять. Из-за скипидара обладает легким запахом смолы.

Способов нанесения несколько:

Во-первых хорошо подходит для дерева. Берем крупный кусочек пропитки, намазываем жирно на деревянную поверхность.

Затем прогреваем феном, в походе это может быть костер.

И полируем какой нибудь тряпочкой. В результате воск проникает в поры дерева и оно становится влагостойким. Вода его банально не смачивает.

На металл просто жЫрно намазываем. Можно не прогревать. Теперь железка не заржавеет т.к. нет контакта с водой.

Второй способ обработки дерева — энергичное втирание пропитки. В результате она плавится от тепла рук и трения и тоже замечательно покрывает древесину.

Антисептический раствор для древесины защищает поверхность досок, брусьев и других деревянных изделий от воздействия грибков, водорослей, бактерий и насекомых. Уничтожать и отпугивать данные живые организмы требуется регулярно, потому что своей деятельностью они ускоряют процесс разрушения материала, приводя изделия в негодность. Существует множество антисептиков, различающихся по действию и составу.

Способы покрытия дверей

Входные и межкомнатные двери, которые будут сильнее других подвергаться воздействию воды и сырости защищают сразу. Для этого применяют различные покрытия:

• масляные краски;
• акриловые составы;
• морилки;
• лак.

Стоит подробнее рассмотреть, какие типы покрытий, когда лучше всего использовать и какие особенности стоит учитывать при выборе материала.

Применение масляных красок

Масляные краски часто используются для защиты деревянных изделий от воздействия сырости и поражения грибком. Это очень практично, ведь чтобы помыть дверь, не нужно использовать какие-то специальные средства. Такая дверь не требует какого-то специального ухода.

Использование масляных красок обычно не причиняет неудобств

Важно заранее рассчитать необходимое количество краски. В это поможет информация, размещенная на банке с веществом, а также точные данные о площади двери, подвергающейся покраске

Так выглядит покраска двери масляной краской

Как используют акриловые составы

В отличие от масляных красок акриловые составы не горят и их легче наносить на поверхности в силу отсутствия неприятного запаха. Вещество легко распределяется по поверхности, быстро разглаживается и высыхает всего лишь через 24 часа.

На иллюстрации представлена обработка акриловым составом

Акриловые составы подходят для обработки не только новой древесины, но и старой. Этими веществами можно сделать отличную реставрацию, так как покрытие не будет растрескиваться и лущиться.

Как использовать морилку

Принцип работы морилки принципиально отличается от механизма окрашивания красками. Вещество не просто покрывает древесину снаружи, но проникает в нее.

Морилку обычно применяют на хорошо очищенной деревянной поверхности. Вещество не меняет цвет кардинально. Морилка только придает оттенок, делая его глубже и ярче. Она не становится отдельным слоем на поверхности двери, просто впитывается.

Этот препарат для обработки дверей от влаги чаще всего применяют на красивых породах древесины. Нет смысла использовать его через несколько лет после установки изделия. Чем раньше будут обработаны двери, теми дольше сохранится их первозданный вид и состояние.

Обработанное морилкой дерево смотрится очень эффектно и оригинально

Применение лака

Это вещество, которое также позволяет сохранить первозданный внешний вид красивой древесины. Чаще всего лаком вскрывают дуб, сосну и ель. В зависимости от типа лака может потребоваться от 1-3 вскрытий.

Двери после такой обработки становятся более устойчивыми к царапинам, влаге и другим внешним воздействиям. Иногда лак применяют даже после окрашивания обычной краской.

Виды коррозии бетона

Коррозиционные процессы проходящие в бетоне

• Первый вид. Разрушение бетона происходит из-за воздействия различных агрессивных сред, содержащихся в грунтовых водах. За счет коррозии верхней поверхности фундамента, происходит медленное растворение цементного раствора. Также в грунтовых водах может содержаться гидрокарбонат, который растворим в воде, но при этом отличается сильнощелочной реакцией и негативно влияет на песок бетона. Если влияние грунтовых вод происходит в зимний период около границы зоны промерзания, тогда шансов спасти фундамент практически нет.
• При другом типе коррозии происходят химические реакции обмена веществ, при которых медленно растворяется наполнение фундамента, а также разрушение арматурного слоя. Поэтому, категорически запрещено во время заливки бетона с помощью бетономешалок добавлять в них машинное масло или различные насыщенные жиры.
• Самый опасный – третий тип коррозии. Он происходит в процессе замещения солей бетона на продукты обмена, например, морской воды. В таких случаях происходит механическое расширение пор бетона, разрушение несущих слоев и наполнение гидратами. В большинстве случаев, это классический этап разрушения за счет сульфатов и карбонатов, причем скорость коррозии бетона зависит от его пористости, марки и проницаемости.

Если учесть все возможные типы деформации бетона, тогда сразу стает ясно, что ключевая среда, из-за которой происходит разрушение основания – это грунтовые и дождевые воды.

Также нужно изначально строить основание с подошвой ниже граничной зоны промерзания.

Все силы – на защиту фасада!

Итак, перед частными застройщиками, желающими максимально увеличить долговечность дома и улучшить его микроклимат, встают две задачи: не допустить выпадения конденсата в толще внешних стен и накопления в них влаги.

Первый способ, который может прийти в голову частнику – воспрепятствовать движению водяного пара сквозь стену с помощью пароизоляции. Она может быть выполнена в виде толстой полимерной плёнки или металлической фольги, закреплённой на внутренней стороне стен. Однако это тупиковый и очень опасный вариант. На практике обеспечить непрерывную пароизоляцию жилых помещений крайне сложно. Электрические розетки, трубопроводы и прочие элементы, проходящие сквозь внешние стены, да и просто случайные дефекты (дыры) в парозащитном покрытии становятся местами активного выпадения конденсата. В морозную погоду его может быть до нескольких литров в сутки!

Более правильный путь – позволить водным парам свободно проходить через стену, но при этом вынести «точку росы» за пределы несущих конструкций. Это достигается использованием высокоэффективных теплоизоляционных материалов – например, минеральной ваты. Причём утеплитель должен обязательно располагаться на внешней стороне ограждающей конструкции, чтобы она даже в самые сильные морозы всё время находилась в зоне положительных температур.

«Грубейшей ошибкой является утепление стены со стороны помещения. При этом стена здания находится целиком в зоне отрицательной температуры (при морозе -20ОС и ниже), а «точка росы» в этом случае будет находиться на внутренней поверхности стены. Это приведёт к тому, что вначале отсыреет сам утеплитель, а за ним и вся несущая стена», – говорит Виталий Левашов, заместитель генерального директора строительной компании ООО «Петра».

Есть ещё один нюанс. Паропроницаемость многослойной ограждающей конструкции всегда должна увеличиваться изнутри наружу. Подсчитано, что внешняя стена сможет эффективно избавляться от излишней влаги, если паропроницаемость наружного слоя как минимум в 5 раз превышает значение этого параметра для внутреннего слоя. Пар должен с трудом попадать в стену, но уж если он в неё попал, то легко выводиться на улицу.

Если на пути влаги сквозь стену попадается слой с низкой паропроницаемостью, то не избежать выпадения конденсата на границе двух материалов. Типичным примером такого непродуманного решения является «колодцевая кладка» – трёхслойная конструкция, в которой утеплитель зажат между несущей стеной и облицовочным слоем – кирпичной кладкой. Какой бы теплоизоляционный материал ни использовался (минеральная вата или пенополистирол), он попадает в условия, при которых отток влаги из него нарушен.

«Теплозащитные свойства этих материалов базируются на том, что они на 98% состоят из воздуха, обладающего низкой теплопроводностью. Однако их высокая пористость имеет и обратную сторону – способность накапливать влагу, – говорит Даниил Мазуров, руководитель отдела оптовых продаж московской строительно-торговой компании «ПКК Интерстройтехнологии». – Увеличение влажности утеплителя всего лишь на 1% приводит к возрастанию теплопроводности в среднем на 6% по сравнению с сухим состоянием. Таким образом, вместо теплоизоляционного материала мы получаем «мостик холода».

Круговая оборона дома

Хотя современные штукатурные фасадные системы выдерживают воздействие сильнейших тропических ливней и быстро высыхают после обильного увлажнения, не стоит ограничивать ими защиту фасада дома от избыточной влаги. В тех регионах мира, где обычны осадки большой интенсивности, эта функция также возложена на свесы и козырьки – части крыши, выступающие за периметр стен. Они защищают от дождей не только стены, но и оконные и дверные проёмы, балконы и веранды.

Традиционно большие свесы предусматривались в странах с муссонным климатом (Япония, приморские провинции Китая, Юго-Восточная Азия). Но даже в европейской архитектуре этот элемент может быть очень заметным. Например, в швейцарских шале свесы могут достигать 1,5-3 м, чтобы противостоять как зимним обильным снегопадам и метелям, так и летним дождям с сильным порывистым ветром.

«Чтобы дожди средней интенсивности не заливали фасад здания, размеры карнизных и фронтонных свесов должны быть не менее 0,5-0,6 м, – говорит Андрей Мальцев, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль

– Также важно правильно спроектировать кровлю, чтобы вся попадающая на неё влага собиралась и отводилась водосточной системой. Причём производительность водостока должна быть не менее 1 кв

см сечения трубы на 0,75 кв. м поверхности кровли».

Если водослив забит мусором, не справляется с нагрузкой или вообще отсутствует, дождевая вода стекает с крыши совершенно неуправляемо. Она может под большим напором бить по стенам, подмывать фундамент и натворить немало других бед.

Помимо того, опытные проектировщики рекомендуют правильно обустраивать отмостки фундамента, сооружая их шире выступающего ската крыши, но не менее 0,8 м. Делается это для того, чтобы стены не намокали не только сверху, от дождя, но и снизу – от влажного грунта. К сожалению, часто это правило не соблюдается и вместо полноценных отмостков сооружается узкая декоративная полоска в виде плинтуса – исключительно чтобы скрыть стык между цокольной частью фасада и грунтом.

Итак, какими бы путями влага ни проникала в стены дома, от неё нужно избавиться в кратчайшие сроки. Это вопрос не только здорового микроклимата жилища, но также и затрат на его отопление и долговечности строительных конструкций. Существует не столь уж много способов грамотно защитить дом от разрушительного воздействия воды, и все они должны быть непременно использованы, иначе жить в нём будет некомфортно и накладно для семейного бюджета.

Инструкция по монтажу пароизоляционных покрытий

Методика монтажа отличается. Это зависит от типа конструкции дома. Для каркасных сооружений и зданий из бруса используют разные методы.

Монтаж лучше проводить внутри и снаружи здания. Внешняя пароизоляция требуется для защиты от ветра. Её необходимо устанавливать на старых зданиях с трещинами.

Процесс монтажа

Пароизоляция изнутри

При монтаже изоляционного слоя внутри комнат, стоит учитывать, после циркуляции воды по поверхности она должна куда-то отводиться. Поэтому требуется обеспечить небольшой зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Чтобы обеспечить пароизоляцию потребуется выполнить действия:

1. Если строение построено из цилиндрического бруса, за счет округлой формы компонентов не требуется щель для движения жидкости. Достаточно прикрепить мембрану к бревнам.
2. Затем строится деревянная обрешетка и крепится внутренняя отделка, например, гипсокартонные листы.
3. Если дом построен из прямоугольного бруса, при установке утепляющего слоя крепить пароизоляционную мембрану следует на обрешетку. Она монтируется к стенам с небольшими промежутками. Требуется смонтировать вертикальные или горизонтальные ряды, удерживающие утеплитель. Этот способ подходит для каркасных домов.

Пароизоляция снаружи

Если нужна защита от ветра, пароизоляционный слой требуется расположить под поверхностью обшивки. Нужно обеспечить плотное прилегание к утеплителю.

Процесс работы выглядит так:

1. На круглом брусе пароизоляция крепится аналогично внутреннему монтажу.
2. Все стыки нужно зафиксируются строительной клейкой лентой, если используется фольгированная пленка – металлизированным скотчем.
3. В каркасных постройках или сооружениях из бруса требуется возвести контробрешетку.
4. После закрепить пленку деревянными рейками с интервалами, какие были на обрешетке.

Особенность внешней пароизоляции – требование в достаточной воздухопроницаемости. Поэтому нежелательно использовать пленку из полиэтилена или пропилена. Из-за невозможности пропускать кислород, пар выходящий из дома будет заблокирован внешним барьером и осядет на поверхностях, что способствует гниению.

Наружная гидроизоляция

Ветрозащита для стен деревянного дома — Все о брусе и деревообработке

Ветрозащита деревянного дома необходима для повышения его теплозащитных свойств. Она улучшает микроклимат внутри дома, снижает коэффициент теплопотерь.

Плёнка, которую используют для ветрозащиты, представляет собой мембранный материал. Кроме своей основной задачи — обеспечивать защиту здания от продувания ветром, она имеет и другие полезные качества:

• пропускает пар;
• не разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей;
• удерживает тепло.

Считается, что деревянный дом сам по себе обладает хорошей ветронепроницаемостью. Если в качестве материала применялись массивные бревна, то это так и есть, хотя и тогда ветрозащита нужна хотя бы в виде законопачивания швов. А когда стена небольшой толщины, то требуется и дополнительное утепление, и надежная защита от ветра.

Сооружение отмостки

Чем ещё защитить фундамент от внешних воздействий? У самого основания строительного объекта выполняется своеобразный водоотвод. Отмостку делают из различных материалов:

• тротуарной плитки;
• асфальтобетона;
• цементно-бетонной смеси

Ширина полосы составляет 0,6-1,2 метра. Задача сооружения – отвести дождевые и талые воды от внешних стен здания. К тому же это прекрасный декоративный элемент благоустройства. Отмостка должна сочетаться с архитектурой объекта и дополнять ландшафтный дизайн прилегающей территории.

Технология выполнения работ предполагает подстилочный слой (щебень, песок, глина) и декоративное покрытие.

Порядок проведения работ

• Зачистка межпанельных швов в квартире, удаление старого герметика, посторонних предметов и грязи
• Монтаж специального утеплителя в швы
• Заполнение швов монтажной пеной
• Обработка швов специальным герметиком

Если проводилась герметизация межпанельных швов изнутри квартиры, после указанных работ следует произвести отделку помещения, чтобы придать ему привлекательный внешний вид. Если же герметизация швов в квартире осуществлялась снаружи, то отделочные работы производить не обязательно.

Основным преимуществом данного метода защиты помещения является, во-первых, его доступная цена, а, во-вторых, всесезонность. Им можно воспользоваться в любое удобное время года, поскольку работы можно выполнять не только снаружи здания, но и внутри квартиры.

Виды гидроизоляции

В зависимости от выполняемой функции и места расположения гидроизоляция стен может быть:

герметизирующей.

Полностью исключается возможность попадания на стены влаги как атмосферной, так и капиллярной. Этот тип гидроизоляции чаще всего используется между стенами и фундаментом;

теплогидроизоляционной.

Комплексная изоляция, не только защищает от проникновения влаги, но и сохраняет тепло. Таким образом, обрабатываются стены помещений и теплые крыши;

антикоррозионной.

Изолируются металлические элементы строительных конструкций. Применение антикоррозионной защиты регламентируется строительными нормами и правилами, для особо важных металлических несущих конструкций является обязательным требованием существующих государственных стандартов.

антифильтрационной.

Применяется для защиты строительных конструкций, находящихся ниже уровня земли. Один из наиболее сложных видов. Имеет много разновидностей и используемых материалов.

В большинстве случаев различные конструкционные элементы зданий и сооружений имеют несколько видов гидроизоляции, для каждого конкретного случая подбираются методы и материалы с учетом условий эксплуатации и возложенных задач.

По месту расположения гидроизоляция может быть:

наружная.

Наиболее часто используемая. Монтируется наружная гидроизоляция стен своими руками с внешней стороны стен и фундаментов.

Во время выполнения гидроизоляции наружных стен не существует жестких требований к экологической безопасности используемых материалов;

внутренняя.

Изнутри часто применяется для гидроизоляции стен квартиры (например, ванной комнаты), подвала, дома и производственных помещений. Для жилых помещений имеет жесткие ограничения по безопасности изолирующих материалов.