Каркасно-щитовая технология строительства дома – что надо знать

Как построить каркасный дом: заливка фундамента

Быстровозводимая конструкция легкая, поэтому сооружать мощное основание нет смысла. В зависимости от типа грунта и этажности строения выбирают между:

• винтовыми сваями;
• столбчатым;
• ленточным.

При выборе вида фундамента рассчитывают общую нагрузку. Погонный метр высотой 3 м весит около 1,7 т. Если предполагается одноэтажное строение, периметр умножают на 1,7. При расчете 2-этажного здания площадь умножают на 2 затем на вес 1 п.м.

Один из популярных вариантов – свайно-винтовой. Он подходит для возведения основания на заболоченных участках, в местах со сложным рельефом, кроме скалистого грунта. Для одной семьи из 3-4 человек подойдет столбчатый. С помощью бура выполняют отверстия глубиной 80 см и шириной 20 см, куда вставляют асбоцементные трубы на дистанции 90 см. Свободное пространство заполняют присыпкой из песка и щебня, после утрамбовки заливают цементным раствором. По такому принципу закапывают 130-150 столбов.

Монолитное основание

Ленточный фундамент для каркасного дома стал классикой. Он представляет собой бетонную полосу, образующую замкнутый контур. По сравнению со столбчатым имеет большую поверхность, поэтому обеспечивает хорошую несущую способность. Пошаговое описание возведения мелко заглубленного основания позволит с работой справиться самостоятельно. Для этого понадобятся:

• арматурные стержни;
• песок, щебень разных фракций;
• стальная проволока;
• цемент;
• гидроизоляция;
• инструменты: пила, лопата, строительный миксер.

После расчетов размечают место, используя колышки и веревку. Чтобы лента была ровной, второй ряд бечевки натягивают шире на 10 см толщины стены. Для измерения углов используют лазерный уровень или контролируют ровность через сравнение диагоналей.

Для не заглубленного основания глубоких рвов рыть не нужно. В отличие от фундамента, когда ямы выкапывают ниже уровня промерзания, достаточно снять плодородный слой и заглубить траншеи на полметра. В этом случае лента будет опираться на грунт. Хотя почва подвергается морозному пучению, несущая способность от этого не страдает. Особенно, если дом строится на песке или гравелистой почве.

На дно выстилают геотекстиль, сверху слоями насыпают песчаную подушку. Каждый пласт проливают водой и утрамбовывают. На глинистой почве высота подложки достигает 50 см, на песчаном грунте — в 2 раза меньше. Следом укладывают гидроизоляцию из битумно-полимерных материалов.

Строительство опалубки и заливка раствора

На этом этапе из шифера, досок или фанеры по периметру монтируют опалубку для бетона. С внутренней стороны уровнем вымеряют высоту заливки раствора, отмечают маркером на досках. Вдоль опалубки сооружают арматурный каркас. Металлические стержни диаметром 10-16 мм с ребристой поверхностью обеспечат прочную адгезию с бетоном, в перспективе предотвратят разрушение фундамента. Если высота опалубки больше 30 см, прутья укладывают в несколько рядов.

Предпоследний шаг в возведении монолита – равномерное распределение бетона. После заливки первого слоя с целью предотвращения вакуумных пустот его пробивают. Второй слой добавляют до схватывания первого. Последний выравнивают согласно разметкам, засыпают сухим цементом через сито.

Незащищенный мелко заглубленный фундамент зимой проводит холод от промерзающего грунта. Чтобы сохранить тепло в доме, с наружной части выкладывают пенополистирол. В регионах с суровым климатом используют другую схему. Изоляционный слой в придачу укладывают по горизонтали внизу основания.

Если температура держится в +20°C, через неделю строительство продолжают. За это время бетон затвердеет на 50%. Если столбик не поднимается выше +17°С, выжидают дней 12. До окончательного высыхания монолита понадобится не менее 28 дней.

Стены

1. На фундамент укладываем рубероид. Гидроизоляция должна находиться между фундаментом и закладным брусом.
2. Закладываем основание стен. В месте крепления сверлим отверстия и вбиваем нагели — деревянные штыри. Это нужно сделать, чтобы соединение было жестким.
3. На уровне двух закладных брусьев строим основание каркаса. Делаем пропил в верхнем брусе до середины, ширина выборки равна ширине стойки. Количество пропилов должно соответствовать числу стоек. Готовим верхний брус с аналогичными пропилами, расстояние между пропилами на верхнем и нижнем брусе должно строго совпадать.
4. Отмеряем стойки необходимой высоты, вставляем их в отверстия, закрепляем кронштейном.
5. После закрепления всех стоек на свободные концы устанавливаем верхний брус. С помощью отвеса и уровня проверяем, нет ли перекосов.
6. Крепим стояки укосинами.
7. Гвоздями закрепляем продольные брусья.
8. Обшиваем стены, оставив оконные и дверные проемы.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Внутренние работы

Стены щитового дома обязательно нужно утеплить, иначе в нашем климате обогрев помещения очень быстро «съест» все сэкономленные на строительстве деньги. Часто мне задают вопрос: ” Какой утеплитель для стен каркасного дома лучше?” Отвечаю: утеплять можно и котельным шлаком или керамзитом (для мягкого климата), но я рекомендую пенопласт или минеральную вату.

1. Укладываем на стены слой гидроизоляции — пленку или пергаментную бумагу.
2. Раскраиваем полосы и с помощью реек прикрепляем их к стенам. Листы укладываем внахлест.
3. Минеральную вату крепим вертикальными брусками 15×20 мм в сечении. Стыки прибиваем более широкими брусками.

Внутреннюю обшивку можно выбирать, руководствуясь финансовыми возможностями и эстетическими предпочтениями. Вариантов еще больше, чем для внешней отделки: гипсокартон, дерево, краска, вагонка, роспись, горизонтальная шпунтованная доска и др.

Чтобы при укладке пола доски не уходили под стену, внутренняя обшивка должна быть вровень с пологовыми слегами. При ремонте обшивку можно будет заменить без лишних проблем. Пол для щитового дома можно сделать дощатый или выложить паркет.

Фундамент под каркасный дом

Для каркасных домов технология устройства фундаментных опор может быть различной. Если предусмотрены сваи или ленточный фундамент, углубление на полметра будет достаточно, чтобы принять нагрузку, распределить давление и передать его на грунт. Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими. В этом случае строительство отличается:

1. Быстротой реализации опорной несущей части.
2. Минимальным количеством земельных работ.
3. Возможностью тут же приступить к следующему этапу строительства каркасного дома.

Этого нельзя сказать, если предусматривается монолитная плита. Бетон набирает 100% на 28-е сутки после заливки. Нагружать конструкцию разрешается только через 7 дней. Поэтому продолжить работы можно будет не сразу. То же касается опор с ростверками. Плитный фундамент самый дорогостоящий. В этом случае технология строительства каркасного дома поэтапно выглядит следующим образом:

Разметка участка с привязкой к границам периметра земельного надела. Рытье котлована, вывоз грунта. Иногда приходится привлекать спецтехнику. Трамбовка, отсыпка щебнем, заливка подбетонки М100 с последующей гидроизоляцией. Монтаж армированного каркаса согласно чертежам из проектной документации. Заливка бетонной смеси

Важно, чтобы она укладывалась непрерывно и вибрировалась. Уход за бетоном в течение периода набора прочности, возведение стен и т.д

Железные сваи вкручивают непосредственно в грунт. Это можно сделать самостоятельно или при помощи специализированного оборудования. Если вместо стали используются ж/б конструкции, сначала бурят скважины, затем в шурф погружают сваю и «вдавливают» опору. Для этого привлекают компании, специализирующиеся на данном виде деятельности. А на работы придется затратить от двух до трех дней.

Технология буронабивных свайных опор предполагает бурение скважины, стенки которых прокладывают рубероидом, скрученным в виде трубы. Чтобы деревянный каркасный дом стоял надежно, закладывают каркас из 3-4 прутов арматуры, перевязанных между собой. Затем в полость заливают бетонную смесь, марка которой должна быть не ниже М200 (В15). На оголовки, возвышающиеся на 40-50 см., укладывают железные, бетонные или деревянные балки, пропитанные влагоотталкивающим составом. На седьмые сутки, когда бетон наберет 60% прочности, переходят к следующему этапу.

Ростверком называется конструкция, связывающая сваи в единую систему, устойчивую к поперечным смещениям в результате эрозии грунта. Она может быть висячей, наземной, заглубленной. Последний вариант – это технология, идентичная ленточному мелкозаглубленному фундаменту. Решив построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция включает необходимость установки опалубки и армокаркаса. Для этого дно траншеи глубиной 30-50 см засыпают щебнем и трамбуют. Армированный каркас должен быть перевязан с арматурой сваи.

Ленточный фундамент устраивается подобным образом, но без свайных конструкций. Достаточно вырыть канаву по периметру здания и под несущими конструктивами на глубину до полуметра. Далее отсыпается дренажный слой, устанавливается опалубка и гидроизоляция. Арматуру вяжут в соответствии с чертежами из проекта. Теперь приготавливают бетон не ниже класса В15 (М200) и заливают в опалубку, которая может быть съемной и несъемной

Важно, чтобы работы велись при температуре воздуха от +5 до +15 град. Цельсия

На седьмой день можно переходить к следующему этапу.

Технология монтирования каркаса из бруса

Инструменты для монтирования каркаса из бруса.

В первую очередь перед монтажом следует выбрать место установки. При этом учитываются климатические условия местности, уровень грунтовых вод, расположение коммуникаций, особенности грунта и др. Благодаря небольшому весу каркасного строения его можно возводить на слабых грунтах. Определившись с местом расположения, можно приступать к монтажу.

Для того чтобы собрать конструкцию из бруса, нужно приготовить инструментарий и материалы:

• брус;
• анкерные болты;
• утеплитель;
• гидроизоляционный материал;
• антисептические средства для дерева;
• строительный уровень, отвес;
• плотницкие инструменты;
• кронштейны, уголки.

Для долгосрочной службы деревянного строения дерево необходимо обработать специальными средствами защиты от атмосферных воздействий и вредителей.

Обработка может быть выполнена на любом этапе строительства.

Поэтапная сборка каркаса из бруса

Каркас условно состоит из следующих элементов:

• верхней и нижней обвязки;
• стоек;
• укосин, придающих жесткость конструкции;
• специальных элементов, которые необходимы для устройства дверных и оконных проемов.

Сборка каркаса состоит из следующих этапов:

Схема укладки бруса на фундамент.

1. Устройство фундамента. Каркасная конструкция имеет небольшой вес, поэтому достаточно будет сделать ленточный фундамент. Можно использовать свайный фундамент. После заливки бетон до начала монтажных работ должен хорошо застыть.
2. Монтаж нижней обвязки. Перед тем как укладывать нижнюю обвязку, следует уложить гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рубероид. Укладывать рубероид нужно перед монтированием обвязки. Он не должен долго находиться на фундаменте.
3. Для крепления бруса к фундаменту используются анкерные болты. Заливая фундамент, можно оставить припуски из арматуры, которые затем использовать для дополнительного закрепления бруса. Длина анкерных болтов должна подбираться с учетом того, что каркас выполняется из бруса 100х100 мм и болты должны заходить в бетон на 10 см. Расстояние между анкерами должно составлять от 1 м до 2,4 м. Брус небольшой длины следует крепить двумя болтами.
4. По углам брус обычно соединяется выборкой в полдерева или «в лапу», хотя существует множество разных соединений. Чтобы крепления угловых соединений были более надежными, они дополнительно закрепляются гвоздями или нагелями из дерева. Для изготовления нагелей применяется дерево твердых пород. Нагели используют как для угловых соединений, так и для соединения бруса нижней обвязки. При этом над нижней обвязкой они должны выступать на 10 см.
5. Когда нижняя обвязка готова, ее надо проверить на наличие перекосов, замеряя диагонали и углы между брусом.
6. Следующий этап — установка угловых стоек. При использовании нагелей стойки насаживаются непосредственно на них. Перед этим нужно просверлить отверстия в стойках, соответствующие диаметру и длине нагелей. Если нагели не устанавливались, то стойки крепятся усиленными уголками. Уголки при монтировании промежуточных стоек делают конструкцию более надежной. Можно сэкономить на креплении стоек, используя метод врубки. Для этого вырезаются пазы, глубина которых примерно равняется половине толщины бруса. Затем в эти пазы вставляется брус.
7. При монтировании стоек следует проконтролировать их вертикальность. Крепления стоек внизу недостаточно для жесткости конструкции, пока не смонтирована верхняя обвязка. Поэтому стойки укрепляются укосинами, можно использовать одну укосину для нескольких стоек.
8. При монтировании верхней обвязки брусья необходимо скрепить между собой и прикрепить к стойкам.
9. Для увеличения жесткости каркаса к вертикальному брусу крепятся раскосы, применяемые для диагональной связи. Сечение раскосов может быть меньше сечения стоек.
10. На завершающем этапе монтирования каркаса устанавливаются балки для потолка. Для крепления к верхней обвязке могут использоваться:
    • вырубка;
    • уголки;
    • кронштейны.
11. Аналогично потолочным балкам монтируются лаги для пола.
12. Последний этап — устройство кровли. Для стропильной системы используются доски с сечением 50х100 мм, которые в нижней части крепятся к потолочным балкам. Между собой стропила соединяются планками небольшой дины.

При монтировании каркаса из бруса своими руками необходимо постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность конструкции, чтобы она отвечала геометрическим параметрам.

Кровля и коммуникации щитового дома

Подробная инструкция по сборке каркасной крыши представлена в нашем третьем видео уроке. Построить основание для кровли можно из толстого бруса, который называется мауэрлатом. Брусья с сечением 150х50 мм соединяются друг с другом под углом 50°. Стропила скрепляются между собой поперечной доской при помощи гвоздей. Обрешетка выполняется из досок 100х25 мм. Расстояние между досками – 10 см.

Затем обрешетка накрывается рубероидом. Кровлю лучше накрыть металлочерепицей, начиная снизу и продвигаясь вверх до самого конька. Листы кровельного материала нужно укладывать внахлест! Коньковая часть закрепляется саморезами. Крыша накрыта. Можно приступать к монтажу коммуникаций.

https://youtube.com/watch?v=ZFe8V-bv1f8

Плюсы и минусы каркасно-щитовых деревянных домов

Как и у любых построек, у деревянных каркасно-щитовых домов есть свои плюсы и минусы, которые обязательно необходимо учитывать.

Несомненный плюс – каркасно-щитовой дом быстро строится. Это обусловлено тем, что его, прежде всего, очень легко проектировать. Это касается и общей планировки, и планировки отдельных помещений, определения мест для окон и дверей, а также обшивки наружных стен, размещения бытовой техники и другого оборудования. Также можно целенаправленно варьировать теплопроводностью, и звукоизоляцией в зависимости от потребностей заказчика. При этом толщина стен остается достаточно небольшой и экономит примерно 10% жилой площади. Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание — оттаивание. Обшивка из ЦСП (цементно-стружечная плита) обеспечивает защиту от огня и влаги. Материальные затраты на сооружение каркасных стен самые минимальные. И, самое главное, благодаря легкой «сухой» технологии сборки существенно сокращается срок введения дома в эксплуатацию. При хорошо организованных работах въезжать в каркасный дом можно через месяц после начала строительства.

Минусов каркасно-щитовых домов является то, что стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых — вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня.

Вагонка — основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1 -2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах — не сквозные). Увеличение размеров дома (L стены > 9м, высота > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности.

Достоинства каркасно-щитовых домов в эксплуатации

До того, как мы начнем детальный разговор о преимуществах и перспективах возведения данных загородных домов, обратим внимание на их высокие эксплуатационные показатели:

• Как уже упоминалось выше, основным достоинством таких сооружений является эффективная теплоизоляция.
• Также отличие каркасно-щитовых домов заключается в том, что они довольно недороги в эксплуатации. Экономия проживания в таких жилищах проявляется в низких затратах на создание теплого микроклимата внутри.
• Ко всему прочему, расходы на ремонт и поддержку отопительных магистралей также гораздо ниже, чем в других зданиях. А если речь идет о показателях температурного режима, то в данных зданиях проявляется еще одна привлекательная черта – постоянный уровень тепла. Температура в доме остается одинаковой на протяжении суток, несмотря на то, какая используется техника для отопления и какое топливо.

Возведение каркасно-щитового дачного дома

Достоинства в эксплуатации:

• Быстрый и легкий монтаж.  Для полного строительства дома, начиная с фундамента и заканчивая финишной отделкой, потребуется около 3-4 недель. Данные сроки выглядят очень привлекательными для большинства покупателей. Такая скорость монтажа обеспечивается тщательными замерами и подгонкой всех конструктивных элементов еще на производстве, благодаря чему не нужно тратить время на различные расчеты во время возведения каркасно-щитового здания. В сущности, процесс строительства превращаются в банальную сборку конструктора с крупными деталями.
• Низкая стоимость постройки. Сооружения, в строительстве которых использовались такие материалы, как брус, кирпич, пеноблок, отличаются от каркасно-щитовых домов высокой стоимостью. Именно поэтому каркасные сооружения замечательно подойдут тем, кто давно задумался о собственном жилище, но бюджет на строительство очень ограничен. Например, небольшой одноэтажный домик площадью в 25 квадратных метров обойдется покупателю не более чем в 380 тысяч р. Можно обойтись и дешевле, если использовать недорогие отделочные материалы. В любом случае, точную сумму можно узнать у компании-застройщика. А вот строение площадью в 100 квадратных метров обойдется в миллион р. В данном случае дороже всего будет стоить участок земли. Недорого обойдется и основание постройки, так как в большинстве случаев требуется упрощенный вариант фундамента.
• Отсутствие усадки. Сразу после постройки каркасно-щитового здания можно начинать отделывать его, как внутри, так и снаружи, а затем можно спокойно перевозить вещи и заселяться. Возведение данных сооружений возможно в любое время года и практически при любых температурах.
• Скорость прогрева. Большинство владельцев жилищ, построенных по каркасно-щитовым проектам домов, говорят о том, что скорость прогрева данных зданий очень высока, но они также быстро и охлаждаются. Правильно осуществленное утепление стен – это залог высокой скорости обогрева жилой площади. Если данные работы будут проводить неопытные люди или в процессе будут нарушены основные нормы, то существует возможность того, что владельцы только что построенного дома будут отапливать улицу.
• Стойкость к бактериальному, грибковому и температурному воздействию. Каждый элемент, который используется в конструкции каркасно-щитового дома, обрабатывается специальными веществами еще во время производства, поэтому можно не опасаться того, что стены рано или поздно загниют, а то и станут пищей для огня.

Наряду с этим нужно сказать еще о нескольких полезных свойствах подобных зданий:

• В процессе эксплуатации таких домов отчетливо видна польза от такого преимущества, как легкость. Каркасные сооружения почти не дают усадки на почву, а потому они не подвержены деформации составных компонентов и изменениям геометрических форм.
• Каркасно-щитовая технология возведения обеспечивает постройку зданий, которые эффективно справляются с погодными факторами без повреждения целостности конструкции. Подобные строения замечательно сопротивляются с порывами ветра низкой и средней интенсивности, отлично сопротивляются сейсмическим воздействиям. Невзирая на то, что они конструктивно состоят из дерева, каркасно-щитовые дома демонстрируют высокие показатели прочности.
• К преимуществам подобных сооружений следует отнести и их дизайн. Некоторые особенности щитовых панелей позволяют удачно расположить все необходимые в доме коммуникации и магистрали. Внутри этих панелей можно спрятать водопровод, газопровод, электросеть, отопительную магистраль, интернет кабель и т.д. Помимо этого, щиты обладают абсолютно ровной структурой, а потому отделочные работы можно проводить, минуя подготовительный этап.