Монтаж цокольного сайдинга своими руками + пошаговая инструкция

Каким он бывает

Разновидности материала

Как правило, поверхность материала имитирует фактуру кирпича, натурального камня, дранки, при этом цвета и дизайны сайдинга настолько разнообразны, что трудно поддаются подсчёту. Цена на материал сильно зависит от степени сложности фактурного рисунка. Рынок отделочных материалов может предоставить сайдинг с труднозаметными стыками, в результате чего создается ощущение целостности цокольного рисунка

При покупке отделочного материала важно выбирать одну партию товара. Обычно номер партии написан на самой упаковке или маркировке

Следить за этим нужно потому, что материал из разных партий может значительно отличаться по цвету.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
• Фиброцементный.
• Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• «Корабельная доска».
• Тимберблок.
• Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

• Горизонтальный.
• Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Установка несущей подсистемы

Каркас под обшивку цокольным сайдингом может обустраиваться как из деревянного бруса, так и из оцинкованных профилей. Массивность и защитная обработка материалов должны обеспечивать срок их эксплуатации, сопоставимый с долговечностью панелей. Новейшим словом в системах монтажа сайдинга можно назвать пластиковую обрешётку. В отличие от ламелей, для цокольного сайдинга считается оптимальным горизонтальное направление обрешётки или каркас перекрестного типа.

Необходимость горизонтальных элементов обусловлена недостаточно высокой жёсткостью панелей. Чтобы противостоять ударным нагрузкам требуется достаточно частый шаг установки стоек — 35–40 см. При этом не у каждого производителя верхняя кромка имеет достаточно частый шаг и продуманную схему размещения крепёжных отверстий. Из-за этого часто случается, что напротив стойки отверстия для закрепления нет, его приходится либо изготавливать ручным фрезером, либо пропускать точку фиксации. Горизонтальные элементы каркаса рассчитать намного праще: межосевой шаг их установки равен высоте самих панелей.

Вне зависимости от наличия контура утепления и его типа, сайдинг остаётся системой вентилируемого фасада. Поэтому наличие зазора под ним строго обязательно, другой вопрос — какой он должен быть толщины. Интенсивность вентиляции под обшивкой должна возрастать пропорционально толщине утеплителя. Если утеплитель не используется, минимальное значение зазора для продуха составляет 25–30 мм. Элементы несущей подсистемы такой толщины обеспечивают оптимальную прочность крепления и глубину погружения крепежа, рекомендуемую большинством производителей.

Наиболее характерной особенностью каркаса под отделку сайдингом можно назвать отсутствие крепления к отмостке. Нижняя горизонтальная перекладина поддерживается короткими вставками, которые закреплены на направляющей рейке, плотно прижатой к несущему слою стены весом всей конструкции.

Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа

Для монтажа сайдинга требуется наличие опорной системы планок, несущей полотно обшивки. Традиционно для создания обрешетки использовались деревянные бруски, работа с которыми проста и не вызывает никаких вопросов.

Тем не менее, качество материала не выдерживает никакой критики — древесина пожароопасна, подвержена гниению, появлению грибковых поражений, ее портят насекомые и т.д. Для обшивки, срок службы которой составляет по 50 лет и больше, такая обрешетка не годится.

Более современный тип обрешетки основан на использовании металлических направляющих для гипсокартона, установленных на стену посредством прямых подвесов. Такой материал не подвержен коррозии, поскольку имеет надежное защитное покрытие — слой оцинковки.

Планки имеют прямые ровные линии, они совершенно безопасны в пожарном отношении, нейтральны к микробиологическим проявлениям — плесень, грибок, водоросли и пр. Кроме того, монтаж таких систем намного удобнее и быстрее, так как настройка ровной плоскости намного легче, производится в считанные секунды.

Для некоторых видов цокольного сайдинга производители выпускают собственный вариант обрешетки, максимально подходящий к соответствующим панелям. Такой вариант является оптимальным с точки зрения прочности и надежности монтажа, но он подходит не для всех типов панелей и имеет более высокую цену.

Монтаж обрешетки происходит в следующей последовательности:

• Производится разметка стен, отмечаются места установки прямых подвесов.
• На стену с установленными подвесами крепится утеплитель. Подвесы проходят сквозь него, для чего в материале делаются крестообразные надрезы, которые потом тщательно заправляются.
• Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, лепестки подвесов проводятся сквозь нее методом протыкания.
• На выступающие лепестки подвесов крепятся планки обрешетки. Сначала устанавливаются две крайние — слева и справа, тщательно выводится вертикаль. Затем между ними натягивается шнур, с помощью которого легче настраивать положение промежуточных планок.
• Устанавливаются все остальные планки. Производится постоянный контроль их положения, замеченные ошибки устраняются сразу же.

Если толщина утеплителя слишком велика и длины лепестков подвесов не хватает, то приходится делать двухслойную обрешетку по более старой методике.

Порядок действий:

• Разметка стены, установка подвесов.
• Установка горизонтальных планок нижней и верхней.
• Монтаж остальных горизонтальных планок по шнурам. Расстояние от поверхности стены до верхней часи планки должно быть не меньше, чем толщина утеплителя.
• Установка утеплителя между планками, гидроизоляция.
• Монтаж контробрешетки — системы вертикальных планок. Они устанавливаются с шагом 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой имеет ровную плоскость, настройки положения планок контробрешетки не требуется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Второй способ более трудоемкий и затратный, поэтому к нему прибегают только при необходимости.

Что это за материал

Итак, что такое сайдинг цокольный? Очень часто такой вид отделочного материала имеет название техоснастка цокольного сайдинга или просто техоснастка (Т-сайдинг). Он представляет собой панель, которая способна выдерживать значительные механические воздействия, а также неблагоприятные условия. Используется практически всегда для отделки цоколя здания снаружи. Может быть использован и как фасадный отделочный материал.

Два вида материала

Дом, который полностью облицован цокольным сайдингом

Данный материал обладает следующими полезными свойствами:

• Высокая степень устойчивости к морозам, влаге и механическим воздействиям;
• Абсолютная экологическая безопасность;
• Не требует практически никакого ухода;
• Не подвержен воздействию плесени и грибка;
• Простота монтажа;
• Достаточно низкая цена.

На сегодняшний день такой материал имеет лучший показатель пары цена-практичность.

Данный вид отделочного материала имитирует, как правило, натуральный камень (сланец, например, как упоминалось выше) или кирпич с различной цветовой окраской.

Некоторые технические характеристики

Как стало понятно, данный вид отделки может иметь два предназначения:

• Для отделки самого цоколя;
• Для отделки фасада.

При этом панели для того и другого будут различаться только по размеру, но и это не обязательно.

Один элемент для цоколя может иметь следующие параметры:

• 109 см на 46,5 см. При этом его полезная площадь равна примерно половине квадратного метра;
• 112,5 см на 48 см. При этом его полезная площадь равна тому же значению.

Что касается сайдинга для фасада, то он может иметь размеры, например, 49 см на 49 см или что-то в этом роде. Но надо сказать, что найти такие плиты достаточно сложно, так как в основной своей массе, подобный отделочный материал имеет размеры, приближенные к первым двум.

Один пример из множества размеров

Толщина цокольного сайдинга тоже может быть различной. Она приблизительно равна 20 мм, но может быть и большей, например, 23 мм.

Фасонные элементы

Данный материал для своей установки требует наличия некоторых фасонных элементов.

Комплектующие для цокольного сайдинга представлены следующими материалами:

• Наружный уголок, который может иметь рельеф и расцветку камня или же кирпича, в зависимости от того, какие панели используются;
• Стартовая планка;
• J-trimпланка, которая нужна для окантовки срезов (вертикальных).

На фото представлены все комплектующие, включая и сами панели

Цветовая окраска

Итак, сайдинг шириной 60 см или любой другой может иметь следующие цвета:

1. Бежевый, жженый, белый, красный. Сегодня можно встретить бордовый, черный и некоторые другие цвета. Это относится к панелям в виде кирпича;
2. Бежевый, серый, жженый, белый, а также некоторые другие. Эти цвета характерны для имитации камня.

Монтируем обрамления проемов

Схема монтажа панели сайдинга около окна под завершающей полосой

У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления оконных и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

Проемы в одной плоскости с фасадом

Методика соединения околооконных профилей

В данном случае делаем следующее.

Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

Третий шаг. Соединяем профили.

Методика соединения околооконных профилей

Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

• создаем надрезы-мостики на каждой стороне верхнего профиля;
• отгибаем мостики вниз, чтобы атмосферные осадки отводились в профиль внизу;
• удаляем кусочки материала на боковых элементах, препятствующие соединению с наличником вверху;
• соединяем боковой и верхний профили. В результате мостики должны оказаться внутри профилей.

Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

Проемы утоплены в фасад

Расположение реек обрешетки по периметру окна для крепления финишного профиля сайдингаРасположение финишного профиля сайдинга на обрешетке оконного проема

При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.

Методика создания мостиков (или язычков) для отвода осадков и влаги с профилей

Пошаговая инструкция

Вне зависимости от инструкции по монтажу, указанной на упаковке с сайдингом, первым этапом становится создание обрешетки. Она нужна, чтобы крепить к ней панели, и чтобы отделка выглядела ровной. Обойтись без обрешетки можно, только если стена идеально прямая, и если ее прочности достаточно, чтобы без боязни вкручивать саморезы и дюбели длиной в десять сантиметров.

Обрешетка создается из металлических профилей или деревянных брусьев.
Она может быть вертикальной, горизонтальной или комбинированной. Горизонтальная
подходит фундаментам, вертикальная — основным стенам, комбинированную можно использовать,
если обшиваться будут и фундамент, и стены.

Оптимальное расстояние между брусьями или профилями — 50 см. Это расстояние может
подстраиваться под ширину утеплителя, который укладывается между деталями
обрешетки.

Выбирая между металлическим профилем и деревянными брусьями,
предпочтение лучше отдать металлу: он более долговечен и устойчив. Если же
выбрано дерево, его обязательно нужно обработать антисептиком против грибка и
плесени. Профили крепятся дюбелями и саморезами, которые не докручиваются до
конца: нужно оставлять между металлом и шляпкой самореза зазор в 1-1,5 мм на случай
температурного расширения. Дерево прибивается оцинкованными гвоздями или тоже
прикручивается саморезами с сохранением зазора.

Следующий этап — установка панелей. Работа идет слева направо, снизу вверх. Пошаговая инструкция:

• первой устанавливается начальная
  планка — она выравнивается в строго горизонтальном положении и закрепляется
  саморезами;
• теперь прикрепляются угловые
  элементы;
• первая панель устанавливается на
  начальную планку и задвигается в паз углового элемента;
• перед закручиванием саморезами
  панель тщательно проверяется по уровню;
• устанавливаются все следующие
  панели;
• перед монтированием последнего
  ряда устанавливается финишная планка;
• перед установкой планок под подоконниками
  и карнизами также устанавливаются финишные планки.

Если высота цоколя неодинакова, панели первого ряда придется подрезать.
Чтобы скрыть неровности подрезанных деталей, они закрываются снизу J-профилем.
Он же используется для закрытия панелей под подоконниками и карнизами, выполняя
функцию отлива.

Если в панелях прорезаются отверстия под водопроводные или газовые
трубы, диаметр должен быть на 5-6
мм больше диаметра труб. Все саморезы нужно закручивать
не до конца, а с зазором в 1 мм.
В процессе установки панелей их нельзя сильно натягивать или сжимать,
располагать их нужно свободно, все шурупы вкручиваются в центры крепежных
отверстий. Все это нужно для предотвращения повреждений при температурной
деформации.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Общие рекомендации

Если обратить внимание на способы установки, то принципиальных различий не наблюдается. Есть определенные нюансы, которые стоит учитывать при установке панелей самостоятельно:

1. Нижний слой – наиболее важный. Ровно положенная или установленная панель – это залог правильной и успешной работы. В случае с неправильной установкой, велика вероятность замены всей конструкции.

2. Каркас – важная составляющая. Кроме панелей клинкерных, остальные изделия нуждаются в каркасе. Он позволит минимизировать нагрузку на стены дома и правильно ее распределить. Кроме того, в пространство между стеной и плиткой благодаря каркасу можно установить различные утеплители.

3. Швы панелей отлично прячутся друг за другом при правильной установке.

4. Минимально количество инструментов – необходим строительный (желательно) нож для отрезания лишних частей панелей, шуруповерт, уровень, линейка. Кроме того, установка панелей не займет много времени.
5. Если чувствуется сложность самостоятельно установить панель, без специалиста, достаточно найма одного человека. В дальнейшем, наблюдая за работой, можно с легкостью повторить всю проделанную работу и для других строений.

6. Большое поле для дизайнерских решений. Большинство изделий стилизовано под камень, дерево и декоративный кирпич. Дом будет выглядеть богато и элегантно.

Это то, что необходимо знать человеку, если он самостоятельно решил заняться установкой панелей. Процесс не отличается технической сложность

Необходимо действовать аккуратно и осторожно для достижения желаемого результата

Рекомендуется использовать качественные изделия и материалы, поскольку такие составляющие прослужат не один десяток лет. Некачественные панели портятся еще в период установки  самого фасада.

Монтаж первой панели

При монтаже сайдинга своими руками, установка первой панели требует максимального внимания также, как и установка стартового профиля.

Начинать монтаж сайдинга (особенно своими руками) рекомендуем с наименее заметной стороны дома – чтобы набить руку и отработать возможные ошибки.

Панель вставляется в замок стартовой полосы и в угловой профиль — необходимо оставить 6 мм отступа до дна замка углового профиля, на случай изменения размеров панели (Рис. 13). После этого без натяга прикрепите панель к оберешетке.

Рис. 13: Установка первой панели сайдинга и правильное зацепление замка профиля

Под воздействием солнца панель также изменит свои размеры, а затем в зимнее время выскочит из замка соседнего профиля, если был оставлен слишком большой отступ на температурное расширение.

Рекомендуемая величина технологических отступов:

• В летнее время года – 6 мм
• В зимнее – 9 мм

Рекомендуемые отступы касаются целой панели: если речь идет о коротком куск, длина изменится не так значительно, следовательно, уменьшайте отступы.

Наращивание панелей

Наращиваются панели либо Н-профилем, либо внахлест.

Монтируя панели сайдинга своими руками внахлест, подрежьте крепежные рамки и замки панелей, чтобы длина нахлеста составляла 25 мм (как и в случае с профилями) (Рис. 14).

Рис. 14: Наращивание (стыкование) панелей сайдинга по длине

Н-профиль крепите аналогично внешним и внутренним угловым профилям – вверху отступ от софита равняется 3 мм, а внизу опустите его на 6 мм ниже стартового профиля. В случае выступающих препятствий на фасаде, оставьте 6 мм отступа до препятствия, чтобы Н-профиль его не касался (Рис. 15).

Рис. 15: Крепление и расположение Н-профиля на обрешетке

Н-профиль наращивается внахлест, по тем же принципам, что и внутренние-внешние угловые профили.

Сравнение различных панелей

Существуют как плюсы, так и минусы каждого из типа фасадных панелей. У всех есть сильные стороны и слабые.

Тип панели	Плюсы	Минусы
Металлосайдинговые	1. Принимают различную форму. 2. Легкость в установке. 3. Прочность. 4. Средняя цена. 5. Стилизация. 6. Наиболее прочные.	1. Для дома не более одного этажа, что связано с весом. 2. Металл легко гнется. При замене одной составляющей потребуется переработка все установленной конструкции
Термопанели клинкерные	1. Легкий материал. 2. Комплектуются утеплителем. 3. Легкость установки. 4. Скорость установки. 5. Различные варианты декора.	1. Высокая стоимость. 2. Подвержены механическим повреждениям.
ПВХ	1. Самый дешевый из всех. 2. Различные цвета панелей. 3. Легкий материал.	1. Подвержены механическим повреждениям. 2. Не самый лучший вариант для декора.
Деревянный сайдинг	1. Прочный и красивый материал. 2. Отличные теплосберегающие качества.	1. Самый дорогой вариант фасадных панелей. 2. Для одноэтажного дома.
Сайдинг под штукатурку	1. Приемлемая цена. 2. Отличные теплосберегающие качества.	1. Подвержены механическим повреждениям.

Принципиальные различия будут заключаться в цене и прочности изделий. Конечно, каждый из вышеуказанных вариантов имеет свои индивидуальные характеристик, за что выбирают именно такие панели.

Аспекты выбора фасадных панелей

Стоит обратить внимание, что панели созданы не только для улучшения внешнего вида здания, но и сокрытия различного рода утеплителей. Более того, панели позволяют скрыть не один, а даже два и три слоя утеплителя

Все зависит от типа изделий, высоты каркаса и правильности его установки.

Кроме того, панелями можно и нужно утеплять не только жилые помещения. Такой ход, как утепление и использование панелей для фасада здания используется на промышленных предприятиях. Для больших помещений это огромный плюс в качестве сбережения тепла внутри здания. Для промышленности наиболее востребованы ПВХ-панели из-за соотношения цены и качества.

Пошаговая инструкция отделки балкона сайдингом снаружи

Попробую пошагово рассказать, как обшить балкон сайдингом снаружи своими руками:

в закрепленный стартовый профиль, мы будем вставлять отмеренную с люфтовым зазором для свободного хода панели сайдинга. Начнем тренироваться с коротких боковых сторон.

Замеряем расстояние между пазом бокового внешнего углового профиля и вертикальной финишной планкой, оставляя зазор не менее 7-10 -ти мм,

Используем наше приспособление с крючками на леске. Продеваем крючки в монтажные отверстия отмеренных листов профиля сайдинга и опускаем их до уровня стартового профиля.

Защелкиваем замки профиля на панели и крепим саморезами сайдинг к деревянной вертикальной обрешетке. соблюдая правила люфта шляпки самореза.

Так мы закрепляем панели до верхнего слоя.

Если мы не будем обустраивать сайдинг внутри балкона, не строить обрешетку под сайдинг на балконе, и делать его остекление, то закрепляем и вымеряем горизонтально финишный профиль по верхнему срезу горизонтального бруса (он нам будет в дальнейшем основой для оформления перил или обустройства сливного козырька).

Замеряем ширину полосы крайней верхней сайдинг-панели. Вымеряем расстояние от замка в предыдущей панели и до замка финишного профиля. Отрезаем горизонтально лишнюю по размерам полосу. Это сделать нетрудно.

Размечаем карандашом точную линию отреза (с запасом в 2-2.5 см под устройство самодельной защелки в финишном профиле), затем ножницами по металлу, «болгаркой» или простым острым ножом, проводим несколько раз по этой линии и отламываем нужный отрезок.

Вырезаем «замки-защелки» наподобие отогнутых под 90 градусов отрезков по 2-3 см по всей длине обуженного листа сайдинга со случайно выбранным шагом.

Ставим, как и предыдущие панели в замки нижнего слоя и защелкиваем самодельные замки в, закрепленных заподлицо с верхним краем обрешетки, финишных профилях.

• этот процесс мы повторяем с каждой из 3-х сторон балкона.
• закрываем верхнюю часть сайдинга от внешних осадков сливным козырьком или общим профилем перил-подоконника.
• срезаем излишки вертикальных профилей заподлицо с остальным профилем.
• если мы будем дальше строить нормальные перила или застеклять балкон, то это немного упрощает концовку завершения облицовки балкона сайдинг-панелями: оставляем верхние замыкающие листы с запасом ширины от 10-ти см, этой запас потом мы используем для закрытия монтажной пены в месте установки алюминиевого каркаса рамы остекления или нового подоконника-перил с отливом.

На протяжении всего процесса работ, до самой заключительной уборки инструментов, не забывайте главных правил по отделке балконов сайдингом своими руками и не повторяйте ошибок «горе-мастеров»:

Советы специалистов по облицовке сайдингом

Чтобы отделка дома панелями прошла максимально успешно, нужно знать определенные тонкости выполнения такой работы. Существует перечень общих рекомендаций для любого сайдинга, а также отдельные советы для панелей, изготовленных из конкретного материала.

Общие советы

1. Крепежи вбиваем/вкручиваем строго в центр заводских отверстий.
2. Шляпки крепежей не прижимаем к панелям слишком плотно – нужно оставить зазор на случай температурной деформации материала.
3. Отделку крепим слева направо и снизу вверх. Панели располагаем горизонтально.
4. Металлический и виниловый сайдинг крепим с небольшим зазором – эти материалы подвержены температурным деформациям. В принципе, специалисты рекомендуют крепить с незначительным зазором и панели из других материалов.
5. Виниловый сайдинг крепим исключительно через предназначенные для этого отверстия. Пробивать саму панель нельзя – это плохо отразится на сроке ее службы. Существует всего одно исключение, и оно было рассмотрено выше. Эти же рекомендации остаются актуальными и для панелей из других материалов.
6. Деревянный сайдинг крепим только оцинкованными изделиями, иначе древесина очень скоро начнет гнить.
7. Облицовку дома из сруба выполняем только после того, как строительный материал даст усадку, т.е. не ранее чем через полгода после завершения работ по возведению здания. В противном случае при усадке древесины может повести всю отделку.

Для разных материалов

Теперь вы сможете собственноручно выполнить монтаж сайдинга на высшем уровне.

Монтаж сайдинга завершен

Наименование (модель)	Примущества	Длина х ширина х толщина, мм	Кол-во в упаковке, шт
Виниловый Сайдинг «Kanada Плюс»	1.Окрашивание в темные тона выполняется с применением метода «Cool Colour» (поглощение тепла), подразумевающим использование суперконцентратов.2.Отличный внешний вид остается неизменным даже при воздействии высоких и низких температур, диапазон которых колеблется от -50°С до +60°С.3.Сохраняет удароустойчивость, даже если температура окружающей среды опускается до показателей -20 60°С.4.Не подвержен микробиологической коррозии (грибки, плесень).	3660 х 230 х 1,1	20
Акриловый Сайдинг «Kanada Плюс»	Среди других полезных качеств акрилового сайдинга «Kanada Плюс» стоит выделить:•Повышенную устойчивость к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей;•Отличную переносимость к кислотных и щелочных растворах, а так же к различных жиров;•Хорошую переносимость мойки с химическими моющими средствами;•Высокую степень деформационной стойкости (отлично переносит температуру до 75°-80° С).	3660 х 230 х 1,1	20
«Альта-Сайдинг» – Виниловый Сайдинг	«Альта-сайдинг» – это:•один из самых безопасных отделочных материалов на российском рынке;•морозоустойчивость и способность сохранять прочность даже при очень низких температурах (от -20 до -60°С);•устойчивость к значительным перепадам температур и воздействию внешней среды;•долговечность: срок эксплуатации «Альта-сайдинга» – до 30 лет;•устойчивость к воздействию агрессивных веществ (для очистки сайдинга можно использовать моющие средства);•неподверженность заражению плесневелыми грибками.	3660 х 230 х 1,1	20
Фасадный металлический сайдинг ИНСИ	Сайдинг «ИНСИ» изготавливается из оцинкованной стали, покрытой слоем полимерного состава, а значит, наследует все преимущества этого материала:•устойчивость к перепадам температур (-50°С – +80° С) и механическим повреждениям;•длительный срок службы с сохранением первоначальных свойств (около 50 лет);•экологичность;•негорючесть;•возможность монтажа как по горизонтали, так и по вертикали;•защита здания от перегрева (в системе вентилируемого фасада);•а при выборе одного из двух новых цветов (ольха или палисандр) – полная имитация внешнего вида.	Длина до 6000,ширина до 200,толщина 0,5	–

Удачной работы!