Зависимость характеристик основания от типа грунтовых условий и этажности сооружений
Расчет мелкозаглубленного цоколя основан на значениях веса дома и сопротивлении грунта, которое зависит от его состава и степени пучения.
Задача проектировщиков состоит в том, чтобы обеспечить несущие способности грунта под действием нагрузки сооружения через бетон фундамента. Эти зависимости изучены ведущими инженерами, а рекомендованные значения основных характеристик представлены в таблицах СНиП.
Приведенная ниже таблица отображает изменение технологических характеристик фундамента в зависимости от степени промерзания почвы и этажности кирпичных или блочных домов с железобетонными перекрытиями.
| Степень пучения | Состав почвы | Этажность | Ширина/толщина подушки | Выступ бетона над землей, см | Вариант армирования |
| средняя | глина и песок | 1 | 0,6/0,3 | 20-30 | пазухи засыпаны песком |
| глина | 2 | 0,6/0,3 | железобетонный монолит | ||
| песок | 0,6/0,5 | ||||
| глина | 3 | 0,8/0,4 | пазухи засыпаны песком | ||
| песок | 1,0/0,8 | ||||
| сильная | глина и песок | 1 | 0,6/0,5 | отмостка | |
| глина | 2 | 1,0/0,4 | армированная коробка | ||
| песок | 0,8/0,6 | ||||
| глина | 3 | 1,4/0,5 | |||
| песок | 1,2/0,6 |
Технология выполнения мелкозаглубленного ленточного основания
Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Как и все типы фундаментов, мелкозаглубленный выполняется в несколько этапов, последовательность которых необходимо соблюдать, чтобы получить качественное прочное основание.
Подготовительные работы
В первую очередь на месте строительства, выполняют подготовку площадки для возведения фундамента. Для этого весь строительный мусор убирают с участка, а также в некоторых случаях снимают верхнюю часть грунта (около 10-15 см). Затем приступают к разметке территории. Для этого по углам будущего фундамента устанавливают колышки и между ними натягивают леску или веревку. Точно таким же образом отмечают внутренние углы ленты. Правильность разметки проверяют диагоналями.
Когда разметка полностью окончена, необходимо приступать к рытью траншеи. Ее глубина обычно не превышает около 50 см и ширина около 60-80 см. Роют ее обычно самостоятельно, поскольку привлечение техники для этого является нецелесообразным.
Закладка подушки
По завершению обустройства траншеи под фундамент, необходимо приступить к закладке подушки под него, которая снизит воздействие грунта на основание. Для этого в первую очередь нужно уплотнить грунт на дне траншеи, после чего засыпать слой песка. Обычно это около 15 см.
Песок также лучше хорошо утрамбовать, после чего на него высыпать слой гравия около 10 см, поверх которого укладывается слой геотекстиля или рубероида.
В случае если необходимо утеплить основание фундамента, рекомендуется воспользоваться несъемной опалубкой из пенополистерола.
Установка опалубки
После закладки подушки на дно траншеи, приступают к установке опалубки. Она может быть изготовлена из самых разных материалов, и наиболее практичной и популярной, является деревянная опалубка из струганных досок, которые сбиваются в щиты нужной величины
Важно чтобы шляпки гвоздей или саморезов, с помощью которых доски скрепляются в щиты, были с внутренней стороны, чтобы обеспечить максимальную гладкость внутренних стенок основания
Устанавливается опалубка по всему периметру ленты с внутренней и внешней стороны. Закрепляются щиты при помощи распорок и кольев, которые вбиваются также по всему контуру.
При установке опалубки рекомендуется проверять горизонтальность и вертикальность установленных щитов, поскольку от этого зависит геометрическая правильность фундамента.
Рекомендуется все опалубочные элементы изолировать толем либо каким-либо другим методом от влаги, которая есть в бетонном растворе.
Армирование ленты
После установки опалубки обычно выполняют армирование фундамента, поскольку без данного этапа просто не обойтись, так как использование арматуры значительно повышает прочность конструкции в целом.
Как правило, армирование происходит следующим образом:
- На дно траншеи укладывается продольная арматура в несколько рядов (обычно достаточно уложить 2-3 арматуры).
- К ней привязываются вертикальные и перпендикулярные пруты по всему периметру с расстоянием между собой около 50-100 см.
- Далее выполняется верхний пояс арматуры точно таким же образом, как и нижний. В вертикальной арматуре привязывают продольные перпендикулярные пруты.
Фото правильного армирования можно увидеть ниже.
Крайне не рекомендуется использовать сварку для армирования, поскольку в месте сварки арматура теряет свои свойства и значительно быстрее может прийти в негодность. Кроме того, рекомендуется отступать со всех сторон на 5 см от стенок при укладке арматуры. Это позволит полностью утопить арматуру в бетон.
Заливка бетона
Как правило, фундамент рекомендуется заливать за один раз, однако в случае если бетон делается самостоятельно, то можно его заливать в несколько слоев, при этом важно:
- Первый слой бетона распределить по всему периметру фундамента.
- Проткнуть его в нескольких местах прутком, чтобы исключить образование воздушных пустот.
- Заливать каждый последующий слой бетона еще до момента схватывания предыдущего.
- Последний залитый слой бетона нужно выровнять и разгладить с помощью правила и посыпать сухим цементом с помощью сита. Это позволит избежать образования трещин на поверхности.
После заливки бетона, его оставляют на месяц, поскольку полное созревание происходит в течение 28 дней.
Выбор фундамента
Мы выбрали МЗЛФ для дачного домика 7х7 из бруса 10х15 в полтора этажа. Незаглубленный фундамент даже не стали рассматривать, потому что уклон площадки под строительство составил около 40см, и почва на нашем участке – суглинок . Был бы вероятен боковой сдвиг.
Еще мы обошли несколько домов в нашем обществе, посмотрели-поспрашивали хозяев, довольны ли они своими фундаментами, были ли у кого трещины в МЗЛФ. Несмотря на то, что мало кто рыл траншею ниже уровня замерзания почвы, трещин в фундаменте ни у кого не образовалось.
Поскольку мы не делали проекта в глобальном смысле этого слова, и, кроме нарисованного в ArCon Home2 макета дома, у нас ничего не было, то его мы и использовали в качестве основы:
Рис.1 Макет МЗЛФ
Отсутствие проекта оказалось нашей первой ошибкой, но, к счастью, не критической. В первоначальном макете мы впоследствии меняли расположение и окон, и внутренних стен, и даже крыльца, но всё это значительной роли не сыграло. Но вот что оказалось действительно неудобно для процесса строительства – это то, что длина и ширина стен не были кратны стандартной длине бруса – 6м. Мы даже какое-то время пытались найти в продаже брус длиной 7м для окладных венцов, но оказалось, что проще и дешевле сращивать брус.
Рассчитываем МЗЛФ
Чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками необходимо определиться с типом фундамента и его габаритами. Допустим, мы планируем построить основание площадью в 15 м2, с шириной 5,5 м и длиной 6,5 м, с 4 горизонтальными рядами арматуры и 2 вертикальными.
Исходя из этого, мы получаем следующий примерный чертеж, будущего фундаментального основания.
Для такой постройки потребуется:
- 402 м арматуры (120 м для горизонтальных рядов, 192 м – для вертикальных и 90 м уйдет на соединительные стержни);
- 2,02 «куба» пиломатериалов для опалубки;
- 153 мешка цемента (по 50 кг в каждом);
- 19 100 кг песка;
- 27 550 кг щебня.
Это пример стандартной конструкции МЗЛФ, высотой 1 600 мм. Расчет глубины производится по следующим параметрам:
- 0,4 м, если основа защищена от пучинистых почв;
- 0,45 м для песчаного грунта с низким уровнем грунтовых вод;
- 0,5 м если преобладает глинистая почва с уровнем промерзания в 1 м;
- 0,75 если отметка промерзания доходит до 1,5 м;
- 1 м для почв с глубиной промерзания 2,5 м.
Кроме этого, обратите внимание на другие типы фундамента
Виды
ЛФ возводят, заливая бетоном опалубку с арматурой или выкладывая стены фундамента из сборного железобетона.
Поэтому ленточный фундамент бывает 2-х видов:
- Сборный.
- Заливной.
Сборный
Фундаменты из сборного железобетона, как и все строительные конструкции, обладают своими преимуществами и недостатками. Популярность ленточных фундаментов из железобетонных достаточно высока.
Это объясняется следующими плюсами:
- быстрота возведения основания гаража происходит за счёт кладки опорных стен из крупногабаритных фундаментных блоков и подушек;
- сокращение сроков строительства влияет отсутствие мокрых процессов. Не нужно ждать месяц, когда монолит наберёт несущую способность;
- монтаж сборного фундамента производят в любое время года;
- не надо тратить материалы и время на сборку/демонтаж опалубки и вязание армокаркасов.
Наряду с неоспоримыми преимуществами, следует отметить некоторые недостатки:
- затраты на возведение сборного ЛФ могут оказаться значительно больше, чем стоимость заливного фундамента;
- монтаж железобетонных блоков может осуществляться только с помощью грузоподъёмной техники (обычно для этого арендуют автокран);
- межблочные швы требуют тщательной заделки раствором и устройства качественной гидроизоляции.
Заливной
Ленточный монолитный железобетонный фундамент один из самых распространённых видов оснований гаражей.
Преимущества мелкозаглубленного ЛФ:
- Надёжность и прочность ЛФ оправдывает затраты на производство земляных работ, укладку армокаркасов, монтаж и демонтаж опалубки, приготовление и заливку жидкого бетона.
- Позволяет строить гараж из кирпича, газо и шлакоблоков, а также пенобетона.
- Простота конструкции монолитного фундамента позволяет обходиться без привлечения дорогой строительной техники.
Монолитная лента наряду с достоинствами обладает двумя основными недостатками.
- Большие временные затраты на земляные работы, возведение опалубки, армирование и застывание бетона (около 1 месяца).
- Невозможность устройства фундамента в холодное время года. Обогрев бетона зимой значительно повлияет на увеличение сметной стоимости строительства гаражного бокса.
Ленточный фундамент в виде незаглублённого или глубоко заложенного основания для гаража не применяется. В первом случае – это слабая несущая способность ЛФ. Во втором варианте фундамент может обойтись намного дороже, чем стоимость всего остального строительства.
Мелкозаглублённый ЛФ в разрезе:
Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками — советы от специалистов в видео:
Расчет
Перед тем как заняться закладкой фундамента, необходимо выполнить проектирование и сделать точные расчеты. Сложность проведения расчетов для мелкозаглубленного ленточного основания заключается в определении гидрогеологических характеристик почвы на участке. Такие исследования являются обязательными, так как от них будет зависеть не только глубина заложения фундамента, но и определится высота и ширина плит.
Кроме этого, чтоб сделать правильные расчеты, необходимо знать основные показатели.
- Материал, из которого планируется строительство здания. Ленточный фундамент подходит как для дома из газобетона, так и для построек из пеноблоков или бруса, но будет отличаться своим устройством. Это обусловлено разным весом конструкции и ее нагрузкой на основание.
- Размеры и площадь подошвы. Будущая основа должна полностью соответствовать размерам гидроизоляционного материала.
- Площадь наружной и боковой поверхности.
- Размеры диаметра продольной арматуры.
- Марка и объем бетонного раствора. Масса бетона будет зависеть от средней плотности раствора.
Для того чтобы рассчитать глубину закладки, нужно в первую очередь определить несущую способность почвы на строительном участке и параметры подошвы ленты, которая может быть монолитной или состоять из блоков. Затем следует просчитать общую нагрузку на фундамент, учитывая вес потолочных перекрытий, дверных конструкций и отделочного материала.
Технология возведения
Сначала снимают слой плодородной почвы. Затем намечают очертания будущего строения при помощи колышков и натянутой между ними веревки. Разметка должна соответствовать проекту, поэтому лучше лишний раз все перепроверить. Далее по разметке делают траншею глубиной 70 см. Работы проводят так:
- начинают копать с самого низкого угла;
- плоскость по горизонтали выравнивают по низкому углу;
- стены формируют в вертикальном положении;
- устанавливают подпорки на стены, чтобы земля не осыпалась.
Эти советы обязательны к применению
Даже при твердом грунте рекомендуется использовать подпорки: одно неосторожное движение – и землю придется копать заново. Только основание стены будет расформировано
Пользователи часто ищут:
- Бетон для фундамента
- Приготовление известкового раствора
Если запланировано возведение жилого помещения, то лучше произвести расчет основания у специалиста, который учтет все параметры.
Этап 1 – формирование подушки
Далеко не везде грунт твердый. Особенно в средней полосе страны. Поэтому требуется его дополнительное укрепление.
Этой вибрационной машиной нужно пройти у края стен траншеи. Если агрегат вязнет в земле, то грунт придется менять и утрамбовывать. Работа трудоемкая и потребует больших вложений, поэтому на сухих песчанистых почвах лучше воздержаться от строительства на мелкозаглубленном основании.
Устройство подушки фундамента:
- дно траншеи выстилают геотекстилем;
- насыпают слой песка – 5-10 см;
- укладывают гравий высотой 10 см.
Геосинтетический материал обеспечивает:
- защиту от влаги;
- противодействие корням растений.
Перепады температуры не сказываются на фундаменте – деформация минимальная и в рамках допустимых значений. Благодаря водоотталкивающим свойствам геотекстиля сооружение не испытывает негативных воздействий атмосферных явлений.
Высота насыпи над геосинтетиком зависит от типа грунта – на песке достаточно 20 см, а если почва глинистая, то понадобится 50 см.
Этап 2 – опалубка
Для опалубки потребуются доски 10 на 2 см. Из них формируют стойки. Для строительства каркаса нужны бруски 5 на 5 см, которые устанавливают на расстоянии 60 см друг от друга в вертикальном положении. Далее на них прибивают доски. Деревянные материалы фиксируют при помощи гвоздей или саморезов.
Внутри опалубки наносят разметку, до уровня которой производится заливка.
Этап 3 – монтаж арматуры
Использование металлических стержней позволяет увеличить прочность фундамента и снизить расход бетона. Для формирования армированного пояса понадобится уложить 5 прутков в 2 яруса – нижний и верхний.
Размеры используемой арматуры:
- продольная – 12 мм;
- поперечная – 20 мм.
Расстояние между продольными прутками – 15 см. Стержни укладывают перпендикулярно, а углы связывают при помощи проволоки. Для удобного формирования армированного пояса желательно подложить под прутки куски пластиковых труб. Подойдут кольца длиной 5 см.
Использование сварки для скрепления стержней исключено. Причины:
- место шва – это потенциальная зона для развития коррозии;
- сваренные участки закаляются и теряют параметры на растяжение – пруток может лопнуть.
В результате этих явлений в фундаменте со временем появятся трещины. Это приведет к разрушению участка, а затем всей конструкции, поскольку исправить недочет невозможно.
Итак, мелкозаглубленный ленточный фундамент построить несложно, при этом применение дорогостоящего оборудования не потребуется. Такое основание отвечает всем запросам рынка частной застройки. Преимущества конструкции обеспечили его широкое применение.
Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов
Столбчатый фундамент — некоторое количество бетонных столбов, зарытых в грунт на определенную глубину (какая должна быть глубина заложения и какое количество столбов – об этом поговорим чуть далее). Сверху эти столбы жестко связываются ростверком. В качестве ростверка, как правило, используются бетонные, либо деревянные балки, в некоторых случаях ростверк заливается бетоном и является монолитной жесткой железобетонной конструкцией. Как уже говорилось выше, у опорно-столбчатого фундамента очень малая несущая способность, даже по сравнению с такими как мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, не говоря уже о монолитной плите. Но несмотря на это, при технически правильном подходе, он будет достаточно прочным, надежным и очень недорогим решением для некоторых типов домов, тем более что заложить его своими руками будет не так уж и сложно.
Где и как используется опорно-столбчатый фундамент
Из-за своих конструктивных особенностей опорно-столбчатый фундамент подходит не для всех типов домов. Из-за его малой несущей способности, основным условием для постройки дома на таком фундаменте является небольшой вес. А из-за малой устойчивости – дом должен быть построен из материала прочного на разрыв. Также, опорно-столбчатый фундамент не подходит для тех домов, в которых планируется подвальное помещение, так как устроить его у Вас, скорее всего, не получится.
После того, как мы определились для каких домов подходит такой тип фундамента, давайте разберемся в какой грунт его можно закладывать, а в какой нет.
Исследуем геологию своими руками
Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.
Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров
Что можно увидеть в разрезе:
- Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
- Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
- Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
- Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
- Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.
-
Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.
Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.
Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.
Глубина фундамента
Ленточный фундамент целесообразно закладывать на глубину не более 2,5 м. Если же необходима большая глубина, то лучше рассматривать свайное основание. Его можно существенно усилить при помощи сварных балок.
В большинстве ситуаций несущая способность фундамента обеспечивается нормальным показателем сопротивления слоев почвы. Речь идет о глубине от 40 до 70 см. В таких случаях проблемы решаются при помощи вспомогательных технологий.
Монолитный пояс и незаглубленное основание имеют одно очень важное достоинство. Устройство таких типов фундамента не предполагает больших временных затрат на земляные работы
Однако здесь бюджет значительно выше, чем при возведении фундамента малого заглубления.
И пояс, и незаглубленный фундамент требуют приобретения и установки утепляющих материалов. Также для такого основания понадобится монтаж дренажной системы и устройство песчаного слоя. Эти элементы имеют длительный эксплуатационный ресурс и не боятся воздействия пучения.
Когда используется фундамент мелкого заложения
Такое основание можно смело возводить под легкие загородные строения небольшой этажности. Это могут быть дома из дерева и его разновидностей, из газосиликатных и пенобетонных блоков, каркасно-щитовые сооружения. Не исключено использование мелкозаглубленного фундамента под кирпичные дома при условии, что стены будут иметь незначительную толщину.
Высота строений, возведенных на фундаменте мелкого заложения не должна превышать трех этажей.
Где используется мелкозаглубленное основание
Кроме этого мелкозаглубленное основание подходит для строительства на грунтах, склонных к пучению, так как небольшое заглубление защищает конструкцию от воздействий пучинистого грунта.
Предварительные изыскания
Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.
Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке
Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.
Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.
Особенности столбчатого фундамента
Первоначально нужно разобраться с определением столбчатого фундамента. Если упрощенно – комплекс опор, несущих на себе вес возводимой конструкции. Стойки устанавливаются в местах максимальной нагрузки – это угловые точки здания, точки соединения стен и пролеты длиннее 2,5 метров.
Дистанция между стойками, равно как и форма столбов является расчетными величинами, зависящими от ряда факторов:
- вид стоек;
- материал изготовления;
- конструкция здания;
- планируемая масса сооружения;
Стандартно расстояние бывает 1,5 — 2,5 м, диаметр в разрезе для круглых опор от 20 до 25 см. Размер для прямоугольных от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желательно чтобы наземная часть была не менее 50 см в высоту, длина подземной части зависит от глубины закладки.
Верхние точки опор должны находиться на одном уровне, что необходимо тщательно проверить после установки стоек и скорректировать, если нужно.
Траншея под мелкозаглубленный фундамент своими руками
Для начала необходимо выкопать траншею, глубина которой варьируется в пределах от 500 мм до 700 мм. Пучинистые грунты зачастую имеют низкие прочностные характеристики, что позволяет без особых усилий производить земляные работы, с помощью обычной штыковой лопаты.
Хуже, если застройка происходит на скальных или гравийных основаниях. Тут уже придется немного расширить инструментарий до лома, перфоратора, кувалды и совковой лопаты.
Но в любом случае, ручной труд неизбежен, поскольку, даже если механизаторы не откажутся копать такие грунты, чтобы «зубья не рвать» на ковше, все равно зачищать дно и стены траншеи придется вручную (т. наз. «ручная доработка»)
При этом необходимо учесть, что отметка низа траншеи должна быть ниже отметки низа подошвы фундамента, для того, чтобы сделать песчаное основание. Толщина песчаного слоя подбирается на основе расчетов, но в любом случае делается не менее 200 мм. Обратную засыпку также производят песком, мелким щебнем, либо сухой глиной, с послойной трамбовкой.
Пошаговая инструкция по возведению монолитной плиты
Для мелкозаглублённого фундамента под гараж следует подготовить следующие инструменты и материалы.
Инструменты:
- шанцевый инвентарь (лопаты, кирки и лом);
- тачка;
- вибратор;
- бетономешалка;
- лазерный уровень;
- молоток, шнур, топор;
- вёдра.
Материалы:
- щебень; песок, цемент;
- вода;
- арматура;
- доски, брус, колышки;
- геотекстиль или ПВХ плёнка;
- гвозди.
Возведение монолитного ЛФ состоит из следующих этапов:
- План гаража переносят на место строительства. Разметку производят с помощью шнура и колышков. Правильность прямоугольника проверяют промером диагоналей между противоположными углами разметки.
- По ширине между шнурами прорывают траншеи глубиной больше проектного заложения подошвы фундамента на 300 мм. Это делается для устройства щебеночно-песчаной подушки.
- Горизонтальность траншей контролируют лазерным нивелиром и рейкой.
- Подушку делают из щебня и песка толщиной 150 мм каждого слоя. Песок проливают водой и трамбуют подручным приспособлением. Чтобы стенки траншей не осыпались, их делают под уклоном. На дно укладывают геотекстиль, его края заводят вверх, крепя к грунту щепками или гвоздями. Если этого не делать, осыпавшаяся почва может попасть в жидкий бетон, что допускать категорически нельзя.
- Устанавливают опалубку из сбитых дощатых щитов. Через каждые 300 — 400 мм устанавливают упоры и распорки из бруса. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем.
- Армокаркас вяжут из трёх верхних и трёх нижних горизонтальных прутов ø 8 – 10 мм периодического профиля, скрепляя их между собой поперечными связями из гладкой арматуры ø 6 мм и вязальной проволокой. Каркас из арматуры устанавливают таким образом, чтобы нижний просвет был не менее 60 мм, по бокам расстояние до опалубки должно быть не менее 30 мм. Такое же расстояние должно оставаться до расчетной высоты ленты. Такие меры необходимы для защиты армокаркаса от коррозии.
- После установки арматуры производят заполнение бетонным раствором опалубки. Заливать нужно слоями толщиной по 150 мм с уплотнением вибратором.
- Поверхность бетона выглаживают затиркой или мастерком. Затем фундамент накрывают плёнкой. Это делают для того, чтобы защитить бетон от пересыхания в жаркую погоду и от дождя в ненастье.
- Через 30 дней опалубку демонтируют и покрывают гидроизоляцией боковые поверхности ЛФ.
- Производят обратную засыпку.
Этап 1: Подготовка траншей
Первым делом необходимо подготовить траншеи, в которые в последующем будет заливаться бетон.
Сначала выполните разметку площадки, на которой будет располагаться фундамент. Затем точно определите углы будущей конструкции – они должны быть максимально ровными. Далее переходите к созданию основы – выкопайте траншеи по периметру размеченной площадки. Оптимальная глубина фундамента – 50 см. Ширина каждой траншеи должна быть не менее 60-80 см.
Когда углубления будут выкопаны, нужно уплотнить почву – обустроить на ней специальную подушку. Если основу участка составляет пылеватый мелкий песок, грунт нужно предварительно накрыть геотекстилем – он предотвратит заиливание площадки и защитит подушку фундамента от сорняков, которые с большой долей вероятности будут прорастать в ней из-за высокой влажности.
Подготовка траншеи
Сама подушка должна достигать в высоту 30-50 см – этого будет достаточно, чтобы придать фундаменту необходимую прочность. Сначала засыпается песок слоем в 15-20 см. Его нужно тщательно смочить и утрамбовать. Затем засыпьте 15-20 см гравия. Снова смочите и утрамбуйте основание. Далее осуществляется гидроизоляция – укладываются листы рубероида.
Когда работа будет завершена, проверьте уровень полученной поверхности основания – он должен быть строго горизонтальным.
