Разметка и замеры
Как и всякая другая работа, обшивка стен гипсокартоном требует точных замеров и не терпит спешки. Независимо от того, делаете вы ремонт в старой квартире или новостройке, изначально нужно проверить диагонали помещения, где будут облицовываться стены.
Для того чтобы узнать это, необходимо измерить расстояние между двумя противоположными по диагонали углами, длину записать. Потом повторить туже процедуру с двумя оставшимися углами. Длина двух диагоналей, как и длина противоположных стен, должна быть одинакова. Это и будет означать, что комната выровнена, и можно перейти к следующему этапу.
Если длина противоположных стен или двух диагоналей не совпадает, необходимо провести следующие действия:
- Померив длину стен, находящихся друг напротив друга, необходимо выяснить, какая из них короче, и минимальный размер записать.
- На стене, которая длиннее, отмерять это расстояние и поставить метку карандашом.
- Повторить тоже с двумя другими стенами.
- С помощью отбивочного шнура спроектировать периметр комнаты на пол, используя оставленные на стенах метки.
- Снова замерить диагонали.
После выполнения вышеуказанных действий диагонали должны выровняться. В противном случае одну или две из сторон необходимо равномерно смещать в сторону до полного соответствия диагоналей.
Когда на полу будет нарисован правильный периметр комнаты, от каждого начерченного угла с помощью отвеса мы чертим на стене вертикальный уровень. Из-за того, что верх стены может быть завален внутрь комнаты, вертикаль может не совпасть с начерченным на полу углом. В этом случае необходимо будет сместить нарисованный периметр с двух сторон на одинаковое расстояние. Когда все плоскости будут выровнены, можно приступать к измерениям.
Обшивка каркаса
Для обшивки каркаса подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм с наличием боковой фаски. Последняя, даёт возможность армировать стыки самоклеящейся серпянкой и заполнять их высокопрочной шпаклёвкой.
По наличию скоса, как по маркеру, определяют лицевую сторону листа. Каждый из них прикручивается к трём опорным стойкам: к двум — по краям и к одной — по центру. При этом стыки листов проходят посередине профиля. Во влажных помещениях вместо обычных панелей используется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).
Более подробно о разновидностях и выборе гипсокартона вы можете узнать из другой статьи.
При отсутствии заводской фаски, например, при использовании обрезков гипсокартона, фаску необхоимо сделать самостоятельно, используя строительный нож и специальную тёрку (рубанок):
При обшивке перегородки двумя слоями гипсокартона листы второго ряда смещают по горизонтали на шаг стоек, а по вертикали не менее, чем на 400 мм, также аналогичное смещение листов делают при монтаже первого ряда гипсокартона, но с обратной стороны конструкции.
Схема расположения листов гипсокартона при двухслойной обшивке перегородки
При устройстве перегородки высотой 3,0 м и менее, как правило, горизонтальные стыки листов отсутствуют.
Для создания зазора у пола листы опирают на временную прокладку толщиной 10 мм и закрепляют с помощью саморезов.
За счёт обрезки верхней кромки получают зазор у потолка (шириной 10 мм). Оба зазора помогают уберечь конструкцию от преждевременного разрушения.
Важно следить за тем, чтобы скошенные края монтируемых листов располагались по центру стоек, более короткие кромки — по оси поперечин, а швы обшивки не сходились на углах дверной коробки. При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:
При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:
- Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм (но при двухслойной обшивке для первого ряда данное значение допускается увеличивать до 750 мм);
- Саморез должен вкручиваться в профиль под прямым углом;
- Шляпка самореза должна утапливаться в лист ГКЛ на 1 мм и не разрывать картон;
- Тело самореза должно входить в металлоконструкцию не менее, чем на 10 мм;
- Смещение саморезов по вертикали на смежных листах должно быть не менее 10 мм;
- При монтаже саморезов от продольной кромки листа необходимо отступать не менее 15 мм, а от торцевой – 10 мм.
На фото выше показано, что расстояние между саморезами должно быть не более 250 мм, а смещение саморезов на смежных листах не менее 10 мм
Слева — правильное положение самореза в листе гипсокартона, справа — неправильное положение самореза: а) саморез закручен под углом б) саморез посажен слишком глубоко в) саморез посажен недостаточно глубоко
Фаски листов стыкуются по центру стоек, а короткие края панелей — по оси перемычек. Если стыки последних будут совпадать, то продольная линия крестообразного шва станет источником образования трещин. И никакая, даже самая качественная отделка, здесь не поможет. Поэтому их стыкуют с разбежкой (со сдвижкой) швов не менее 40 см.
Чтобы разрезать лист гипсокартона, его необходимо уложить на ровную поверхность и с помощью карандаша сделать разметку. Строительный нож со сменными лезвиями используют для надреза верхнего слоя картона. Затем лист необходимо перевернуть аккуратно надломить по линии реза. Затем прорезается картон со второй стороны листа (фото ниже):
Сразу после обшивки каркаса с одной из сторон можно приступать к сверлению отверстий (Ø35 мм) в стойках профиля. Они пригодятся тем, кто прокладывает внутри стены электрические кабеля. Чтобы острые края прорезей не повредили оплётку, их загибают, а саму проводку прокладывают в гофре.
Также на рынке строительных материалов имеется профиль с готовыми отверстиями для прокладки коммуникаций.
Отверстия под розетки и выключатели прорезают с помощью круглых коронок. Более подробно об этом можно почитать здесь.
Как можно прикрепить гипсокартон на неровные или бетонные стены саморезами или клеем: варианты монтажа, обшивка без каркаса и монтаж профиля с подпоркой
Облицовка основания без профиля допустима только при неровностях не более 2см. Для применения этого метода нужны материалы, инструменты:Если не применить подпорку для материала во время застывания клеевого состава, тогда ГКЛ может не приклеиться или же зафиксироваться некачественно и со временем отпасть.
- набор шпателей с различными лопатками;
- уровень, правило;
- емкость для клеевого раствора;
- клеевая смесь;
- грунтовка, валик, кисть;
- армирующая лента;
- шпаклевка для стыков ГКЛ.
После фиксации первого ГК-листа к черновой поверхности, клеевой состав должен схватиться. Для этого надо лист зафиксировать дополнительно. Чтобы не держать лист возле стены час или больше, применяют дополнительное крепление:
- Если стены кривые не более чем на 5 см.
- Не требуется скрытие проводов и коммуникаций.
- В маленьком помещении (туалет, ванная), где нет возможности выделить сантиметры под возведение обрешетки.
Обшивка стен гипсокартоном
Когда каркас собран, начинают монтаж плит. Они устанавливаются в вертикальном положении так, чтобы между ними был зазор 1 мм. Прикручивают ГКЛ к каркасу саморезами с шагом 40 см. Следят, чтобы шляпки крепежей утапливались в гипс на 1 мм.
После того, как все листы прикручены, приступают к заделке швов. Для этого понадобятся:
- Шпатели – узкий и широкий.
- Валик или малярная кисть с коротким ворсом.
- Рубанок для зачистки кромок.
- Наждачка. Подойдет только мелкозернистая.
Монтаж ГКЛ
- Шпаклевка. Желательно универсальная для ГКЛ. Допускается использовать два состава – выравнивающий и финишный. Первым заделывается шов, а вторым – выполняется окончательная отделка. Мастера рекомендуют пользоваться шпаклевками производства Knauf.
- Серпянка или армирующая бумажная лента, которые используют при заделке швов.
- Грунтовка. Лучше выбрать глубокого проникновения на акриловой основе. Хорошо подойдет состав Knauf.
На видео можно ознакомится с процессом облицовки стен ГКЛ:
https://youtube.com/watch?v=Pz4o_6160Vo
Сначала грунтуется канавка между фасками листов. После высыхания стык полностью заполняют шпаклевкой, сразу сверху накладывают серпянку или ленту армирующую, а затем буквально утапливают ее в клее. Последняя более предпочтительна, особенно с шероховатой поверхностью. Затем сверху наносят еще один слой шпатлевки. После высыхания шов шлифуют наждачкой.
Стена подготовлена к финишной отделке – облицовке.
Этап 4. Монтаж ГКЛ
Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу начинается с целых листов. Нельзя допускать крестообразной стыковки швов. Целые листы и более мелкие части монтируются в шахматном порядке. Каждая резаная часть гипсокартона должна опираться минимум на 2 профиля, а целые листы – на 3. Все края листов должны ложиться на профиль. Поэтому следует устанавливать дополнительные перемычки под каждый стык, где нет основного профиля.
Прокручивать листы ГКЛ следует в таком порядке:
- Несколько саморезов по периметру для фиксации.
- 2 – 3 штуки – по центральному профилю.
- После этого ГКЛ прикручивается саморезами с шагом 15 – 20 см по периметру листа и 25 – 35 – по центру.
После монтажа одной стены те же операции повторяют на других поверхностях. Придерживаясь несложных правил монтажа ГКЛ по металлическому каркасу, выровнять и утеплить стены в доме своими руками может каждый.
Чем отличается перегородка из огнеупорного гипсокартона от обычной
У обычных ГКЛ картон служит своеобразным каркасом, который при возгорании начинает обугливаться, но при этом гипс пока не разрушается. Как только пожар набирает силу и картон сгорает до конца, гипс лишается каркаса и гипсокартонные перегородки теряют свою прочность и рассыпаются.
Огнестойкая конструкция гипсокартона имеет в качестве сердечника армирующие стекловолокна, усиленные глиной, в состав которой входит около 20% (от общей массы) кристаллизованной воды. Этим объясняется длительное сопротивление огню и сохранение прочности ГКЛО в случае возникновения пожара, что по пожарно-технической классификации является характеристикой предела огнестойкости.
Предельная огнестойкость для строительных конструкций определяется минутами, в течение которых сохраняются признаки предельных состояний, или следующих потерь:
- несущих способностей;
- теплоизолирующей способности;
- целостности.
Гипсокартонные перегородки могут сохранять противопожарные свойства 25 минут и только после 45-55 минут разрушатся под прямым воздействием огня. Эти листы, также как и ГКЛ серого цвета, маркируются красным маркером.
Как сделать облицовку стен гипсокартоном по металлическому каркасу
У ремонта может быть множество причин. Среди основных, это исправление кривизны различных поверхностей. Наиболее популярным методом считается – облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу. Данная процедура дает возможность в короткие сроки и с минимальными усилиями получить нужный результат.
На самом деле, существуют различные технологии, которые позволяют закрепить плиты ГКЛ на поверхности, но чаще всего применяется именно обшивка с использование металлических профилей. Дело в том, что такая конструкция отличается повышенной надежностью, отсутствием предрасположенности к саморазрушению и быстротой возведения.
Установка гипсокартона на стену без каркаса: подготовительный этап
Прежде, чем приступать к закупке материала, нужно определить его количество. Для этого нужно измерить площадь обшиваемой поверхности. Данного значения будет вполне достаточно, чтобы закупить необходимое количество ГКЛ плит и крепежа.
Гипсокартон на стены без каркаса крепится двумя способами:
- На шпаклевку или клей;
- На саморезы.
В зависимости от выбранного способа крепежа, приобретаются и материалы. Помимо гипсокартона, понадобятся дюбели, саморезы, шайбы, шпатлевочная смесь, толстый поролон, монтажная пена и клей.
Из инструмента для работ понадобится:
- Рулетка;
- Карандаш или маркер;
- Отбивочная нить;
- Строительный нож или электролобзик;
- Шпатели (широкий и узкий);
- Киянка;
- Мелкозернистая наждачная бумага;
- Строительный уровень;
- Перфоратор или электродрель, а так же шуруповерт в случае использования саморезов.
Гипсокартон без каркаса можно крепить только на сухие стены. Если в помещении высокий уровень влажности или стены довольно сырые, материал не продержится на стене достаточно долго.
Инструмент для работы
Для обшивки поверхностей по каркасной технологии понадобится:
- Сам материал — гипсокартонные листы.
- Карандаш, нож для разрезания гкл листов, лезвия.
- Рулетка, строительный уровень, лучше лазерный
- Ножницы по металлу
- Дюбели 6х40, 6х60.
- Оцинкованные профиля CD, UD.
- Перфорированные подвесы (CD скоба)
- Болгарка, дрель, шуруповерт.
- Саморезы по металлу для гкл
- Просекатель, или саморезы(клопы) для крепления профилей между собой
- Рубанок для выравнивания краёв
- Шпателя и ведро, гипсовый клей(если клеим гкл)
- Все для отделки швов гкл
Подготовка поверхностей
Обшивка стен гипсокартоном своими руками подразумевает не только монтаж , но и подготовку. Перед обшивкой поверхности нужно выполнить несколько подготовительных работ:
- Удалить старую отделку. Прежде чем приступить к отделке, нужно снять все предыдущие слои со стен до основания.
- Обработать стены. Эта процедура не считается обязательной. Однако специалисты рекомендуют провести грунтование стен и обработать их специальным антисептическим средством.
- Сделать предварительную разметку. Отметьте границы над полом и под потолком, где будут начинаться и заканчиваться плиты. Обычно откладывается расстояние в 5 см.
Нюансы монтажа гипсокартона и каркаса
Очевидно, что только способность перегородок ГКЛО довольно эффективно сопротивляться открытому огню, не обеспечит требуемого предела огнестойкости ограждения. Для этого должен проводиться весь комплекс мероприятий, направленный на соблюдения норм пожарной безопасности, при строительстве жилых помещений. Особенно это актуально при обустройстве объектов, которые нуждаются в повышенном соблюдении правил пожарной безопасности. К таким объектам относятся детские сады, школы, больницы, гостиницы, рестораны и другие помещения предполагающие массовое скопление людей.
Если в помещении есть вертикальные коммуникационные шахты, то они должны быть дополнительно изолированы негорючими материалами, такими как минераловатные плиты с фольгой. Эти плиты закладывают между профильными элементами, которые покрываются клейкой звукоизолирующей лентой. После монтажа ГКЛО угловые стыки заделываются, укрепляются уголковыми профилями.
Разновидности сайдинга
Изготавливаются панели из разных материалов: на основе полимеров, металла, дерева и при их комбинировании. Вот основные виды, которые используются для наружной обшивки зданий:
- Полимерный: виниловый и акриловый.
- Металлический: алюминиевый и оцинкованное железо.
- Фиброцементный.
- Древесно-полимерный композит (ДПК).
Полимерный сайдинг
Виниловые конструкции изготавливаются из поливинилхлорида, то есть ПВХ. У них доступная цена и привлекательный внешний вид. В продаже можно найти не только гладкие образцы, но панели с имитацией дерева с полукруглым сечением. Есть виды, повторяющие профиль бруса, которые оригинально смотрятся для обшивки. Сделать монтаж винилового сайдинга своими руками нетрудно.
- возможность выдерживания больших нагрузок;
- устойчивость к растрескиванию, виниловый при сильном морозе становится ломким;
- диапазон рабочей температуры составляет от минус 50 до плюс 50 градусов, при этом материал не утрачивает рабочих свойств;
- акрил более устойчив к выгоранию на солнце, но эта характеристика больше относится к качеству покраски.
Все перечисленные достоинства увеличивают срок эксплуатации акрилового материала.
Импортные производители дают гарантии на сайдинг для обшивки дома из акрила – 50 лет, из винила – 25 лет. Внешне винил и акрил практически не отличаются.
Есть еще один вариант полимерных планок – в виде листов с неровными краями для улучшения стыковки. Это фасадные панели, которые красиво имитируют кирпичную или каменную кладку, а также деревянные покрытия. Такой вид стоит больше, но он прочнее – толщина его составляет 2 – 3 мм в зависимости от фирмы производителя. Гарантия такой отделки 25 – 50 лет, а выдержка температуры будет зависеть от материала, так как плиты также изготавливаются из акрила и винила.
В состав листов добавляют больше титана, он делает их пластичнее и не дает переламываться даже в сильный мороз. Именно эта характеристика и влияет на стоимость. При монтаже нужно оставлять зазоры, так как при перепадах температуры размер полимеров меняется.
Металлический сайдинг
Такой вид изготавливается из тонкого металла – тонкий алюминий или оцинкованная сталь. Алюминий долговечнее, но и стоит больше.
В процессе производства на лист толщиной 0,5 мм накатывается множество защитных и отделочных слоев от ржавчины. Основной – цинковый. Последним является краска или покрытие из полимеров. Металлический сайдинг с полимерами стоит дороже, у него более долгий срок эксплуатации и он не подвержен сильному выгоранию на солнце.
Металл долговечнее пластика при условии, что не нарушается его защитное покрытие. Так, при нарезке нельзя пользоваться болгаркой – место разреза сильно нагревается и происходит выжигание защиты, там через некоторое время появляется коррозия. Во время монтажа следует крепить листы на оцинкованные саморезы – они точно не сделают царапин.
Металлические панели весят много, в связи с чем данный параметр важно учесть при расчете нагрузки на фундамент. Обшивать дом сайдингом своими руками можно только при условии прочности его основания
Металл плохо пропускает тепло, поэтому его устанавливают только вместе со слоем утеплителя.
Фиброцементные панели
Данная разновидность изготавливается из песка и цемента с добавлением армированного фиброволокна. Состав прекрасно подходит для формирования плит панелей.
Достоинством материала считается огнестойкость, он не реагирует на перепады температуры и не боится солнечных лучей, не изменяет своих характеристик при морозах. Но из-за включения в состав цемента материал впитывает влагу и весит довольно много
Значит это тоже важно учесть при расчете нагрузки на фундамент
Технология обшивки дома сайдингом такого типа предполагает, что окрашивание панелей проводится только после их установки, краска проникает глубоко и поэтому сохраняется в течение 10 лет, но потом ее нужно обновлять.
Древесно-полимерный композит (ДПК)
Изготавливаются такие панели из древесной муки с полимером. Смотрится и пахнет он, как дерево. Окрашены они по всей глубине, пигмент сразу добавляется в массу перед формированием панелей. Прочность материала очень высокая. К недостаткам относится большая стоимость и небольшой выбор оттенков. Материал новый и из-за этого еще остаются недоработки в процессе монтажа.
Создание каркаса
Металлический каркас собирается таким образом:
- Производят замеры, которые позволяют определить – куда больше завалена стена. Это делается для того, чтобы определиться, с какой направляющей начинать монтаж. Если завал больше вверху, то первым устанавливают равнозначный элемент конструкции.
- Далее, крепят нижнюю часть. Это сделать достаточно легко, есть определенный секрет. Чтобы не заниматься долгим выравниванием, сразу устанавливают несколько вертикальных стоек. Их можно прихватить саморезами вверху. С помощью уровня стойки выравнивают. Сразу фиксируют нижнюю направляющую.
- По краям выставляют несущий профиль. Далее, расставляют остальные вертикальные стойки, шаг – шестьдесят сантиметров, можно меньше. Закреплять их пока не надо, сначала размечают места для кронштейнов (крепеж для профиля к стене).
- С помощью дрели или перфоратора – рассверливают отверстия под дюбель. По ним сразу крепят кронштейны.
- Прокладывают необходимые коммуникации.
- Вертикальные стойки возвращают на место. Выравнивают и окончательно закрепляют. Не забывают, что начинать нужно с верхней и нижней направляющей. Усики подвесов загибают.
- Настало время перемычек. Их крепят между стойками. Они служат для крепости каркаса и возможности дополнительно закрепить обшивку. Делают так:
• Отмеряют необходимую длину профиля, учитывая равный шаг, можно сразу подготовить необходимое количество. • К получившемуся размеру прибавляют по 5-6 см. • Отрезают. • С обеих сторон, по ребрам – подрезают по 2-3 см. • Ребра разгибают наружу. То есть получается изделие, которое входит между вертикальными профилями и имеет по две точки крепления с каждой стороны (через отрезок, заходящий на лицевую часть профиля – саморезы не вкручивают). • Скрепляют.
- Проверяют надежность всех креплений. Смотрят, чтобы не оставалось выпирающих элементов.
Получается надежный металлический каркас, который готов к обшивке ГКЛ.
Материалы и инструменты
Планируя возведение стены из гипсокартона, нужно правильно подобрать материалы и иметь при себе все необходимые инструменты, чтобы рабочий процесс занимал как можно меньше времени и не отнимал много сил и энергии. Для того чтобы стена была достаточно прочной, для нее возводят каркас из металлического профиля. Для разного назначения существуют и различные профили.
Чаще всего для подобных конструкций используется два варианта:
- Профиль, но который будет крепиться непосредственно сам гипсокартон. Он меньший и условно обозначается как «D».
- Профиль, при помощи которого будет возводиться основной каркас стены. Он должен быть более мощным и большим, условно обозначается как «W».
Для каждого из вышеуказанных профилей есть еще два варианта, один из которых опорный и обозначается как «C», а второй – направляющий и имеет обозначение «U». Направляющий профиль более простой, он имеет вид П-образной конструкции и гладкие стенки. Опорный профиль в него вставляют торцом. Он имеет еще и дополнительное отличие от направляющего в виде ребристости, которая придает большую прочность материалу и не позволяет самопроизвольно гнуться.
В качестве основного несущего элемента каркаса нужно использовать опорный и меньший профиль, к которому и будет крепиться лист гипсокартона. Его размер составляет 60 на 27 миллиметров. В качестве направляющих для закрепления такой конструкции нужно использовать узкий направляющий профиль с размерами 28 на 27 миллиметров. Для того чтобы сформировать каркас стены, нужно взять опорный и большой профиль с размерами 50 на 50, 50 на 75 или 50 на 100 миллиметров. В качестве направляющей для этой конструкции используется направляющий большой профиль с размерами 50 на 40, 75 на 40, 100 на 40.
Есть еще один вариант профиля, который представляет собой более толстый и укрепленный вариант опорного большого профиля. Для постройки простых стен используются только широкие профили, а вот для более сложных конструкций, в которых планируется прокладка каких-либо коммуникаций, необходимо уже использовать и тонкие варианты профилей.
Для того, чтобы профиль можно было соединить в каркас, нужно иметь прямой подвес или воспользоваться универсальным соединителем. Процесс скручивания производится при помощи маленьких саморезов-блошек, у которых на конце есть сверло. Кроме этого, используются специальные саморезы по металлу, которые имеют потайную головку. Чтобы каркас закрепить к стене, не обойтись без пластиковых дюбелей и ударных самоерзов.
Оптимальной толщиной листов гипсокартона для стены считается 12,5 миллиметров. Обязательным элементом должна быть широкая фаска с боку листа. В зависимости от помещения нужно выбирать соответствующий материал – для кухни и ванной необходим влагостойкий лист, а для обычной комнаты подойдет и обычный. Отличительным признаком будет служить цвет – для влагостойких листов он зеленый, для обычных – серый.
Таким образом, обрешетку конструкции из гипсокартона чаще всего делают из металлического профиля, но в некоторых случаях можно использовать и дерево. В зависимости от типа конструкции можно будет выбрать тот или иной материал и подобрать его толщину.
Инструменты, которые понадобятся во время возведения стен из гипсокартонных листов:
- рулетка длиной не менее чем 3 метра;
- уровень на 80 или 120 сантиметров;
- отвесы;
- леска с веревкой;
- сетевой или аккумуляторный шуруповерт, ударная дрель с насадками под саморезы;
- перфоратор;
- ножницы, которыми можно резать металл;
- нож строительный для разрезания листов гипсокартона;
- гипсокартонная терка.
Подготовительный этап
В случае когда установка профилей под гипсокартон требуется для потолка и стен, работа начинается с потолка, после этого занимаются стенами. Тогда подгонка ГКЛ наверху не будет такой затруднительной. В подготовку включаются следующие действия:
- Очистка стен и подготовка к дальнейшему монтажу профиля под гипсокартон. Удаление старой отделки и очистка поверхности.
- Выполнение электромонтажных работ. Кабель проводится к местам, где будут осветительные приборы. Рекомендуется сделать запас длинны кабеля в 10–15 см. Соединения проверяются на работоспособность. Когда в освещении используются точечные светильники, прохождение обрешетки из металла тщательно планируется.
- Дальше нужна разметка на стенах, чтобы обрешётка под гипсокартон получилась идеально ровной. Начинать следует от заниженного угла или выпуклости потолка.
На этом подготовительный этап закончен. Можно заранее отрезать планки нужного размера, чтобы не делать это походу. Дальнейшие работы будут выглядеть следующим образом: монтаж горизонтальных направляющих, прямых подвесов, ПП и крепление гипсокартона к стене на профиль. Теперь подробней рассмотрим пошаговую инструкцию о том, как сделать обрешетку под гипсокартон на стену.
