Обшивка карниза сайдингом своими руками – техника выполнения, особенности Видео +Фото

Монтаж сайдинга своими руками

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Рекомендации по установке каркаса

Обшивка сайдингом фронтона дома может производиться с помощью использования стального оцинкованного профиля, который ложится в основу каркаса. Его монтаж осуществляется на специальные крепежные подвесы. Предпочтительнее для установки обрешётки применять стальные оцинкованные профили. Данный материал отличается легкостью и не оказывает дополнительной нагрузки на фундамент и стены дома. В пользу оцинкованного металла можно сказать еще то, что он не подвергается воздействию влаги, не гниет, а также не ржавеет. Стоит учесть, что профиль из металла будет стоить дороже, но высокая цена будет компенсироваться качествами прочности и надежности конструкции.

Узлы крепления

Чтобы подшивка карниза была правильной и имела требуемый эстетический эффект, следует знать определенные тонкости.

Типы сопряжения несущих элементов

По затяжке

В этом случае служить нижней частью конструкции кровли может затяжка или же нижний пояс фермы. Вам в любом случае нужно будет определиться с шагом ферм. Примерное значение шага конструкции составляет от 50 до 80 см. В этом случае длина панели будет примерно 3 метра. Если провести несложные подсчеты, определите, что панель потребуется подрезать в местах крепления.

Чтобы проверить ровность плоскости внизу несущей конструкции, натяните по ним нить. Ее следует натягивать по крайним точкам карниза. Если в каком-то месте высотные отметки не будут соответствовать, их нужно будет выровнять и делается это при помощи набивания планок.

По стропильной ноге

Этот способ является самым распространенным узлом. В этом случае нужно проверить подрезку стропил на соответствие уровню. Для фиксации карниза требуется взять две планки, имеющие размер 10*4 см. Одну из них нужно прикрепить к стропильной ноге, а вторую к стене здания. Низ планки должен быть на одном и том же уровне. Крепление планок можно выполнить и при помощи гвоздей.

Увеличение карниза

Если посмотреть видео отделки карниза сайдингом, то станет понятно, что в определенных случаях следует расширять линию карниза. Это особенно актуально, если речь идет о реконструируемых зданиях. В таком здании следует скрывать стягивающие дом элементы или усилительные элементы. Что делать в таком случае?

Для этого нужно к стене и стропилам прикрепить дополнительный несущий каркас. К такой консольной конструкции прикрепите карнизный сайдинг. Снизу его нужно будет обшить перфорированной панелью для улучшения вентиляции. Сбоку конструкцию обшивайте обыкновенными панелями для отделки фасада.

Основы монтажа сайдинга

Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:

Работы подготовительного характера

Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.

Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.

Работы по монтажу обрешетки

Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.

Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.

Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.

В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.

Термо и влагоизоляция

Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.

Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.

Монтаж направляющих элементов

Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.

Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.

Работы по установке панелей

После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.

По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.

Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

Приступаем к обшивке: технология и огрехи

Работа с сайдингом технологически очень проста, но требует обязательного соблюдения трех правил, см. рис:

• не затягивать натуго замки и крепеж, нужно оставлять зазор около 1 мм;
• крепить доски, вгоняя метизы посредине монтажных окон, а не с краю;
• не заталкивать элементы обшивки в доборы вплотную, оставлять люфт в 5-7 мм.

Эти условия диктуются величиной температурного расширения панелей, которая составляет до 12 мм по длине доски и до 1 мм по ее ширине. Без их соблюдения обшивка неминуемо вспучится или порвет крепеж с доборами.

Собственно же укладка панелей производится в такой последовательности:

1. снимаем водостоки, наличники окон и дверей;
2. делаем обрешетку, крайние лаги должны приходиться точно на углы;
3. шланговым уровнем отмечаем линию установки стартового профиля, она должна проходить не ниже 12 мм от самого верхнего угла цоколя;
4. ставим наружные углы;
5. ставим аквилон;
6. ставим стартовый профиль;
7. вставляем доску в пазы углов замком вниз и заталкиваем в старт до щелчка;
8. проверяем люфт по вертикали и в стороны;
9. крепим доску к лагам в монтажный край;
10. точно так же ставим остальные доски снизу вверх, защелкивая каждую в предыдущую и крепя к лагам;
11. последнюю доску вводим в предпоследнюю БЕЗ ФИКСАЦИИ, отмечаем нужную ее высоту и обрезаем в размер по ширине;
12. вновь прикладываем БЕЗ ФИКСАЦИИ последнюю доску, очерчиваем по лагам ее край;
13. ставим финишный или J-профиль, отступив его спинкой вверх от отметок на 6 мм;
14. слегка выгнув, вводим края последней доски в углы, обрезанный ее край – в финиш или J-профиль, и толкаем вверх до защелкивания замка.

О «мягком старте»

Иногда, эстетики ради, в начале обшивки ставят сначала стартовые профили, а уж по ним подрезают монтажные поверхности углов, как показано на рис. внизу справа. Но такая методика себя, вообще говоря, не оправдывает. Края углов почти не видны и вверху, и внизу стены, а их лишенные опоры кончики скоро начинают коробиться и теперь уже бросаются в глаза.

Стартовые операции по монтажу сайдинга

Об утеплении

Утепление под сайдингом элементарно просто: после установки дюбелей кронштейнов водостоков (см. ниже), но до монтажа обрешетки накладываем на стену пароизоляцию, а после сборки обрешетки между ее лагами ставим пенопластовые плиты. Между исподом обрешетки и пенопластом обязательно должен остаться вентиляционный зазор в 10-15 мм.

Тут есть всего один минус: некоторый перерасход метизов-грибков (или зонтиков), которыми пенопласт крепится к стене. Один грибок уже не сможет держать 4 смежных угла утеплителя, как при сплошной обшивке прочным ЭППС, поэтому на каждую плиту пенопласта понадобится 5 грибков, расположенных конвертом. Но и по деньгам, и по трудозатратам такой перерасход – сущий мизер сравнительно с общим удешевлением/упрощением обшивочно-утеплительных работ.

Каким сайдингом подшивают крышу

Для обшивки могут применяться стандартные виды сайдинга:

1. Виниловый. Такая продукция изготавливается из ПВХ. Это хороший вариант для отделки различных участков крыши, ведь панели обладают небольшим весом и не оказывают существенную нагрузку на конструкцию. Изделие не гниет, не ржавеет и устойчиво к воздействию влаги. Стоимость материала вполне доступна, поэтому его можно применять для отделки всех участков дома, создавая единый вид.
2. Металлический. Включает в себя разновидности из оцинкованной стали и алюминия, первый вариант более доступный и популярный. Хотя продукция относится к числу долговечных, при укладке на выступающую часть крыши или фронтона требуется соблюдение определенных нюансов. Дело в том, что такие участки предрасположены к появлению конденсата и при неправильном монтаже это может привести к коррозии облицовки.
3. Деревянный. Изготавливается из пересованной древесины и целлюлозы. Имеет лучшие параметры эксплуатации по сравнению с натуральным деревом. Отличается высокой ценой. Ввиду того что детали покрываются защитно-декоративными составами на производстве, первоначальная обработка не требуется, но по прошествии времени поверхность будет нуждаться в обновлении.

Эти варианты используются чаще всего в целях экономии, для подшивки применяются остатки от отделки фасада или неизрасходованный запас. Но все разновидности имеют один существенный недостаток – отсутствие вентиляционных отверстий. Хотя перфорирование можно выполнить своими руками, результат не всегда будет привлекательным.

Поэтому наилучшим решением является использование софита для сайдинга. Такой материал относится к доборным элементам фасадной отделки. Он представляет собой панель из винила или металла шириной около 30 см и длиной 305 см. Встречаются следующие варианты:

• полностью перфорированный;
• без вентиляционных отверстий (гладкий);
• с частичной перфорацией по центру.

Выбор подходящего решения зависит исключительно от конкретной ситуации.

Модели софитов подбираются в зависимости от вида кровли

Выбор сайдинга для обшивки

Для кровли используется не только виниловый сайдинг, но и деревянные, металлические, оцинкованные материалы. Виниловый вариант применяют чаще из-за его прочности, лёгкости, надёжности и невысокой стоимости. Панели, выполненные из сайдинга, представляют тонкие листы длиной 3 м. Каждая панель обладает несколькими профилированными 10- или 12-сантиметровыми планками, оснащёнными замками.

Комплектация сайдинга для крыши может быть различной. Часто используются софиты двух видов:

• софит с частичной перфорацией;
• сайдинг без перфорации.

Рекомендуется использовать первый вариант. Он даёт возможность обеспечения грамотной вентиляции внутреннего пространства крыши.

Для кровли используется не только виниловый сайдинг, но и деревянные материалы

Советы и рекомендации

1. Если требуется подрезка стропил, то она изначально выполняется на одном уровне.
2. Для предотвращения появления плесени и грибка участки свеса обязательно обрабатываются защитными составами.
3. Независимо от монтируемого материала, между облицовкой и нижним участком свеса оставляется промежуток, обеспечивающий вентиляцию.
4. Учитывается расширение панелей, поэтому саморез вкручивается не до конца, а с зазором не менее 1 мм.
5. Обрезка деталей производится болгаркой, а небольшая подрезка – ножницами по металлу.

Хотя подшивка крыши не самая сложная процедура, несоблюдение правил и рекомендаций, а также нарушение технологии повлекут за собой неприятные последствия.

Разновидности профилей для монтажа сайдинга

Существует несколько разновидностей профилей, применяемых для отделки фасада:

• Обычная J-планка.
• СгибаемыйJ-профиль, необходимый для оконных и дверных проемов.
• Высокий профиль, заменяющий собой наличник на окнах и дверях.
• F-профиль применяемый для установки софитов.
• Стартовая и финишная планка, так сказать, начало и конец сайдинга.
• Угловые элементы и отливы.

Приобретать все не надо, следует посоветоваться со специалистом и обрисовать ему конструкцию вашего дома, после чего он укажет вам на необходимые материалы.
На рисунке отмечены все изделия, которые могут пригодиться для обшивки дома сайдингом

Монтаж обрешетки

Как же установить сайдинг своими руками? Начинаем с обрешётки. В первую очередь необходимо установить крайние части, их следует прикрепить по углам. После этого между двумя планками натягивается шнур, помогающий обеспечить ровную плоскость и производится монтаж оставшихся элементов.

В завершении обязательно нужно сделать контробрешетку. Она и станет тем, на что будет крепиться сайдинг. Делаем ее перпендикулярно по отношению к первому ряду.

Средний шаг между элементами должен составлять примерно 40-60 сантиметров, при необходимости он может быть уменьшен до минимальных значений. Этот вопрос рассматривается индивидуально.

Разновидности материала

Материалами для создания сайдинга служат: винил, металл, ПВХ, дерево и цемент.

При желании мастера могут успешно создать имитацию других популярных материалов для отделки домов.В зависимости от основного материала специалисты выделяют несколько разновидностей сайдинга.

Виниловый

По сути, это панели из ПВХ, которые могут успешно имитировать обшивку из дерева, камня или же кирпича.

Преимущества:

• доступная цена;
• лёгкий вес конструкций;
• виниловая облицовка прослужит более 50 лет;
• огромное разнообразие текстур и цветов;
• отсутствие токсических веществ;
• устойчивость к деформации и катаклизмам;
• температурный режим эксплуатации: -50–+50 °C.

Дабы избежать возможной деформации материала, при установке узлов необходимо учитывать коэффициент расширения.

Деревянный

Данная разновидность обшивки требует специальной обработки. Чтобы избежать размножения паразитов и грибков плесени, материал тщательно высушивают на заводе.

Если предполагается, что деревянный сайдинг будет использован для облицовки загородных домов, то его дополнительно обрабатывают специальными антисептиками в условиях высокого давления.

Преимущества:

• высокий уровень теплоизоляции;
• презентабельность;
• экологичность.

Обшивка здания деревянным сайдингом – дорогостоящее мероприятие. При этом данный материал требует особого отношения и специального ухода.

Металлический

Такая облицовка выполняется из стали, алюминия либо цинка. Для отделки загородных домов металлическим сайдингомпредпочтительней использовать алюминий, который можно покрасить под дерево.

Преимущества:

• прочность;
• долговечность;
• отсутствие микрофлоры;
• устойчивость к резким изменениям температуры.

Металлический сайдинг подвержен деформации и возникновению процессов коррозии.

Цементный

Основным материалом производства является высококачественный цемент, в который добавляют целлюлозу. Этот вид обшивки способен качественно заменить декоративный камень.

Преимущества:

• огнестойкость;
• надёжность и прочность;
• устойчивость перед влагой и ультрафиолетом;
• простота реставрации;
• отсутствие процессов гниения и образования плесени.

Недостатком цементного сайдинга считают большой вес исходного материала, что усложняет проведение монтажных работ.

Нюансы по укладке сайдинга

Начать стоит с момента укладки. Если дом новый (построенный с нуля), то дому необходимо дать время просесть. Просадка дома происходит за 3-4 года. Фронтон тоже проседает, но быстрее (1-2 года). Только после этого срока дом можно обшивать сайдингом.

Для каркаса и обрешетки следует использовать хорошо высушенный брус (влажность не должна превышать 12%). Если дерево будет более влажным, то его поведет, и, следовательно, поведет и сайдинг.

При использовании для обрешетки и каркаса деревянного бруса следует помнить, что он достаточно тяжел и вместе с панелями создаст серьезную нагрузку на стены и фундамент дома.

Монтаж панелей не стоит проводить при температуре ниже 5° С, при температуре ниже 10° С панели необходимо отогреть в доме в течение суток, чтобы не было деформаций.

• Как создаются и используются трафареты цветов для стен
• Установка и эксплуатация влагостойких панелей для ванны из ДВП, МДФ и ДСП
• Преимущество гидроизоляции Пенетрон

Пошаговая инструкция отделки балкона сайдингом снаружи

Попробую пошагово рассказать, как обшить балкон сайдингом снаружи своими руками:

в закрепленный стартовый профиль, мы будем вставлять отмеренную с люфтовым зазором для свободного хода панели сайдинга. Начнем тренироваться с коротких боковых сторон.

Замеряем расстояние между пазом бокового внешнего углового профиля и вертикальной финишной планкой, оставляя зазор не менее 7-10 -ти мм,

Используем наше приспособление с крючками на леске. Продеваем крючки в монтажные отверстия отмеренных листов профиля сайдинга и опускаем их до уровня стартового профиля.

Защелкиваем замки профиля на панели и крепим саморезами сайдинг к деревянной вертикальной обрешетке. соблюдая правила люфта шляпки самореза.

Так мы закрепляем панели до верхнего слоя.

Если мы не будем обустраивать сайдинг внутри балкона, не строить обрешетку под сайдинг на балконе, и делать его остекление, то закрепляем и вымеряем горизонтально финишный профиль по верхнему срезу горизонтального бруса (он нам будет в дальнейшем основой для оформления перил или обустройства сливного козырька).

Замеряем ширину полосы крайней верхней сайдинг-панели. Вымеряем расстояние от замка в предыдущей панели и до замка финишного профиля. Отрезаем горизонтально лишнюю по размерам полосу. Это сделать нетрудно.

Размечаем карандашом точную линию отреза (с запасом в 2-2.5 см под устройство самодельной защелки в финишном профиле), затем ножницами по металлу, «болгаркой» или простым острым ножом, проводим несколько раз по этой линии и отламываем нужный отрезок.

Вырезаем «замки-защелки» наподобие отогнутых под 90 градусов отрезков по 2-3 см по всей длине обуженного листа сайдинга со случайно выбранным шагом.

Ставим, как и предыдущие панели в замки нижнего слоя и защелкиваем самодельные замки в, закрепленных заподлицо с верхним краем обрешетки, финишных профилях.

• этот процесс мы повторяем с каждой из 3-х сторон балкона.
• закрываем верхнюю часть сайдинга от внешних осадков сливным козырьком или общим профилем перил-подоконника.
• срезаем излишки вертикальных профилей заподлицо с остальным профилем.
• если мы будем дальше строить нормальные перила или застеклять балкон, то это немного упрощает концовку завершения облицовки балкона сайдинг-панелями: оставляем верхние замыкающие листы с запасом ширины от 10-ти см, этой запас потом мы используем для закрытия монтажной пены в месте установки алюминиевого каркаса рамы остекления или нового подоконника-перил с отливом.

На протяжении всего процесса работ, до самой заключительной уборки инструментов, не забывайте главных правил по отделке балконов сайдингом своими руками и не повторяйте ошибок «горе-мастеров»:

Выбор и расчет материала для работы

Вид панелей	Габариты	Основные свойства
Виниловый сайдинг	Толщина от 0,7 до 1,2 мм, длина от 3200 мм до 3810 мм, общая ширина от 23 до 27 см, рабочая – от 20 до 25 см. Вес одной панели 1,5-1,9 кг	Панели ПВХ обладают низким уровнем горючести, отлично переносят как низкие, так и высокие температуры, достаточно устойчивы к механическому воздействию, не подвержены гниению. Большой выбор вариантов расцветок и фактуры панелей
Металлический сайдинг	Толщина от 0,48 до 0,61 мм, длина от 2 до 6 м, общая ширина от 14 см до 55 см, рабочая – от 12 до 52 см. Вес панели – до 5 кг	Изготавливаются из оцинкованной стали, которая с двух сторон покрывается полимерным составом. Материал негорючий, его трудно повредить, отлично переносит перепады температур. Отличается длительным сроком службы

Так как по весу металлические панели тяжелее виниловых, при выборе следует учитывать прочность балконного перекрытия и перил. Если здание старое, лучше всего брать легкие материалы для обшивки, чтобы уменьшить нагрузку на основание балкона.

Отличия разных видов сайдинга

На фото балкон с металлическим ограждением

Парапет балкона из бетонных плит

Помимо самих панелей вам понадобятся:

• доборные элементы для сайдинга;
• дерево для обрешетки (брус 60х60 либо 50х50 мм);
• оцинкованные саморезы;
• хомуты и металлические уголки для крепления бруса;
• строительный инструмент.

Доборные элементы

Название	Назначение
Стартовая планка	Используется как основа полотна обшивки. Имеет длину 3,66 м, монтируется к основанию над нижней границей отделки строго по горизонтали
Наружный угол	Профиль, предназначенный для соединения панелей на стыке внешних стен. Имеет длину 3,05 м
Внутренний угол	Профиль для стыковки панелей между несущей стеной и ограждением балкона. Длина 3,05 м
Финишная планка	Используется как завершающий элемент облицовки. Предназначена для маскировки обрезанной кромки или перфорации на панели. Имеет длину 3,66 м
Наличник	Предназначен для окантовки оконных проемов, придает обшивке завершенный вид. Длина 3,66 м

Чтобы не переплачивать лишнее, количество материала следует просчитать заранее. Для этого нужно тщательно произвести замеры той части балкона, которая будет обшиваться. Как правило, ее площадь соответствует площади балконных перил. Обрешетка состоит из верхней и нижней обвязки, а также вертикальных стоек, расположенных с шагом не больше 60 см. Длина одной обвязки равняется периметру перил, а длина стоек, соответственно, высоте ограждения. Для стандартного балкона требуется около 10 стоек.

Технология расчета сайдинга

При расчете сайдинга площадь парапета нужно разделить на площадь одной панели – так вы узнаете, сколько панелей понадобится для обшивки. На обрезку следует прибавить 10-15% от общего количества материала. Можно посчитать и по-другому: высоту парапета делят на ширину одной панели, чтобы узнать количество, а затем подбирают панели по длине для фронтальной и боковых частей балкона.

Пример расчетов для балкона размерами 3100х900 мм и высотой ограждения 1,10 м:

Пошаговая схема работы

Монтаж откосов Стоит отметить, что в качестве наглядного примера мы возьмем самую популярную технологию устройства откосов из сайдинговых панелей. То есть будем применять элементы, которые изначально предназначены для такой работы. Но тут при желании можно существенно сэкономить за счет того, что пустить в дело металлические рейки от гипсокартонных систем, например. Либо же вообще прикручивать панели на тонкие деревянные планки.

Финишная рейка Выбор, как говорится, за вами. Начнем работу с самого главного этапа.

Закупка материала и подготовка инструмента

Для максимально быстрой и комфортной работы приобрести нужно такие инструменты и расходники:

1. Шуруповерт или дрель с возможностью прокручивания патрона на медленных оборотах.
2. Ножовку по металлу или болгарку с отрезными кругами соответствующего типа.
3. Рулетку, карандаш и обивочный шнур.
4. Уровень длиной примерно сантиметров 50. Принцип выбора этого инструмента очень прост – нужно купить такое изделие, которое без проблем поместится целиком на плоскости боковых и верхних откосов окна.
5. Минеральную вату для создания теплоизолирующего слоя.
6. Различные саморезы по металлу, дереву и дюбеля по бетону.
7. Перфоратор.
8. Финишная планка для сайдинга – она имеет П-образную форму.
9. Околооконный профиль – это, по сути, и есть сама панель, которая будет закрывать основную плоскость откосов. С одной стороны такая панель имеет обычный острый край, который вставляют в финишную планку, а с внешней стороны она имеет аккуратный и красивый изгиб. За счет наличия такого изгиба углы получаются аккуратными, а края сайдинга, который крепится на самом фасаде, есть куда «прятать».

Околооконная планка (панель) В принципе с таким набором можно спокойно начинать работу.

Сборка откосов

Обшивка окон сайдингом начинается, конечно, с замеров, расчетов и разметки.Порядок работы тут должен быть примерно такой:

1. Отступаем от внешнего края рамы сантиметра полтора-два и ставим в этой точке метку.
2. В соответствии с поставленной меткой делаем линию по всему периметру рамы – это будет ориентир для фиксации финишной планки. Линию можно сделать либо с помощью уровня, либо же поставить четыре точки в каждом углу окна и «соединить» их между собой обивочным шнуром.Обивочный шнур с краской
3. Когда разметка сделана, замеряем длину всех линий и отрезаем П-образные рейки нужной длины. Затем высчитываем длину и ширину самих откосов и подготавливаем сайдинговые панели соответствующего размера.
4. Нарезаем полоски минеральной ваты, которой мы будем обшивать откосы, перед тем, как закрыть их металлом.

Если все готово, то можно смело приступать к монтажу.

1. Прикручиваем по периметру окна финишную планку.
2. Крепим на плоскость откосов минеральную вату. Для этого берем перфоратор (если стены каменные) и просверливаем нужное количество отверстий прямо через утеплитель, а затем забиваем в них дюбеля с широкой шляпкой. По идее вата должна держаться прочно.
3. Берем панели, вставляем их острые края в пазы финишной планки, а внешние углы прикручиваем к плоскости фасада так, чтобы рейки были выставлены максимально «по уровню».

Откосы из сайдинга В общем-то, на этом все. Такая вот инструкция

Как видите, сложного в этом деле ничего нет, просто важно постараться сделать все максимально аккуратно и прочно. Подведем итоги

Монтаж сайдинга на бревенчатый дом

Инструмент для работы с фасадом

Отделка сайдингом бревенчатого дома может начаться только лишь после того, как в вашем распоряжении появится следующий инструмент:

• Дрель.
• Лобзик или дисковая пила для нарезки профилей. Электроинструмент позволяет ускорить процесс монтирования панелей.
• Измерительные приборы: рулетка, уровень (строительный и лазерный).
• Молоток.

Могут понадобиться еще ножницы по металлу, стамеска и бечевка, для установки обрешетки в одной плоскости (см. подробности в статье Монтаж сайдинга: технология и этапы установки)

Вот так с помощью веревки выравнивается обрешетка для сайдинга

Первый этап – подготовка поверхности

Именно от этого зависит качественный результат.

• Перед тем как обшить сайдингом бревенчатый дом, следует удалить все другие отделочные материалы, зашпаклевать трещины, устранить грибок и плесень.
• Закрепить с помощью саморезов фанеру или ДСП. Эти материалы будут служить, своего рода, выравнивающей подложкой, на которую можно смонтировать утеплитель и обрешетку.
• После чего, устанавливается деревянная или металлическая обрешетка, между вертикальными стойками которой крепится утеплитель.

К сведению!

• Выбор теплоизоляционного материала зависит целиком и полностью от вашего бюджета и погодных условий в вашем регионе.
• Если обрешетка планируется из деревянного бруса, следует приобретать уже обработанный материал, со свойствами антигорения и антигниения. Если такого в наличии нет, то придется самостоятельно производить обработку бруса. Купить все средства можно в любом строительном магазине.
• Совместно с утеплителем на поверхность крепится ветрозащитная мембрана, предотвращающая появление конденсата.
• Между сайдингом и теплоизоляционным слоем следует оставить небольшой зазор, который будет служить вентиляционным каналом. Полезной будет инструкция по установке вентфасадов, где описаны все достоинства использования такой системы.

К подготовительному этапу можно отнести:

• Хранение сайдинга должно осуществляться при той температуре, которая будет сопутствовать процессу отделки. Конечно, если она не ниже -15 и не выше 60 градусов.
• Чтобы избежать искривления и деформации панелей их следует расположить на ровной поверхности: если на улице, то на поддонах, в помещении можно просто положить на пол.

В таком положении облицовочный материал должен находиться до начала работ

Бревенчатый дом не должен быть только возведен, ведь монтаж сайдинга может начаться только после усадки. Если древесина сырая, могут возникнуть проблемы.